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IL PAESE
Grecia in cifre

Capital: Atene

Superficie: 131.944 kmq

Abitant: 10.623.835 (luglio 2001)

Abitanti capitale: 3.096.775

Densità di popolazion: 78 ab/kmq

Religione:Greco-ortodossa, minoranze musulmane e cattoliche
Thanks to http://www.world66.com/
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http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 / ).
Greece Travel Guide
Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see
Tomb of the Unknown Soldier in front of the Greek Parliament

Tomb of the Unknown Soldier in front of the Greek Parliament

Ramon Bautista
Greece is a paradise for different tourists. It is far out for the beach bum, it is great for the lover of the classics and it is a must see for anyone interested in knowing where western civilization as we know it stems from.

Located in southeastern Europe, Greece is bordered by Bulgaria, Albania, Turkey, and the former Yugoslav Republic of Macedonia. The Balkan Peninsula, which constitutes Greece, is surrounded by over a thousand of tiny islands, of which less than 200 are inhabited. It is primarily a mountainous country with a major chunk of its landmass perched at over 1,500 m above sea level.

Perhaps no nation in Europe can boast of a more ancient history than Greece. Greece's antiquity dates back to 3000 BC when the powerful Cycladic, Minoan and Mycenaean civilisations flourished here. The evolution of powerful city-states, especially Athens and Sparta, between 800 and 500BC produced the classical age of Athens which was the high point of the Grecian civilization.

Under the leadership of Pericles, Athens ushered in an era of prosperity in all spheres: an era when Pericles himself commissioned the Parthenon, Democritus taught the concept of democracy, Sophocles wrote Oedipus Rex, and Socrates taught the intricacies of logic. Later, Alexander's conquest of the city-states was followed by the Roman invasions that began in 205 BC. Greece became a part of the Byzantine Empire in the 4th century AD. This was followed by the Crusades, and by AD 1500, Greece came under Turkish control.

The glorious history of Greece is reflected in the ruins and monuments that lie scattered all over the country. Although the capital Athens may seem a smog-filled city of high-rise flats, it has a special charm and grandeur. Besides the oft-visited Acropolis, the Parthenon, and the Theatre of Dionysus, the National Archaeological Museum is a treasure trove of antiquities. The Cycladic Museum in Kolonaki District (up the hill from Vassilissis Sofias Street) has a very nice collection worth seeing. The Plaka and Monastiraki districts, are very nice areas to stroll around, many souvenir shops here... you have the Parthenon right behind you, up the hill... pretty close is also the Agora, this archeological area with old potteries and things.

The temple of Poseidon, also called Sounion, is an nice place to check out. It is a good 45 min- 1 hr drive from downtown Athens.

The southern peninsula, the Peloponnesos, is known both for its picturesque scenery and rich history, and is made up of numerious distinct regions (such as Lakonia and Mani) that each have their own distict histories and appearances. While in the Peloponnesos, be sure to check the cities of Corinth and Mycenae, there are some nice historical places to walk around.

The islands of Greece such as Crete , Rhodes, and the Cyclades are also noted for their picturesque scenery and rich histories. Santorini is quite impressive, its capital Thira is a the edge of this large cliff, as half of the island sunk in some volcanic eruption thousands of years ago. The sunsets are breathtaking. It also has nice black sand beaches, such as Perissa beach. Mykonos is also great fun, with over 20 sandy beaches and countless great bars to enjoy till the early hours, always feeling in the presence of the island culture which the white house architecture portrays. And there is the sacred island of Delos, birthplace of the god Apollo, which is a short boat ride from Mykonos.

Not to be missed are the Ionian Islands. These small picturesque islands provide a wonderful experience for the traveler, especially if you can see them by sea via boat or kayak.

In mainland Greece, you have the magnificent Meteora monasteries. The mountainous terrain of Greece is ideal for trekking, while Mt. Parnassus near Delphi offers opportunities for skiing.

In the north lies the region of Macedonia with Greece's second biggest city Thessaloniki, which is absolutely worth a visit. The city has more than 2300 years of history, it was founded by the king Cassander of Macedonia and was named after the sister of Alexander the Great. There are numerous monuments from the Roman, Byzantine and Ottoman times. The archaeological museum displays various treasures from the anciend kingdom of Macedonia.

When you plan a trip to Greece try to visit at least the capital Athens, a bit of the Peloponessos and one or two islands. You will then get a general idea of what this fascinating country has to offer. Athens is a great city with many interesting street fairs.

___________History
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The Greek War of Independence from the Ottoman Empire began in 1821 and concluded with the winning of independence in 1830. With the support of England France and Russia a monarchy was established. A Bavarian prince Otto was named king in 1833. He was deposed 30 years later and the Great Powers chose a prince of the Danish House of Glucksberg as his successor. He became George I King of the Hellenes.

The Megali Idea (Great Idea) a vision of uniting all Greeks of the declining Ottoman Empire within the newly independent Greek State exerted strong influence on the early Greek state. At independence Greece had an area of 47 515 square kilometers (18 346 square mi.) and its northern boundary extended from the Gulf of Volos to the Gulf of Arta. The Ionian Islands were added in 1864; Thessaly and part of Epirus in 1881; Macedonia Crete Epirus and the Aegean Islands in 1913; Western Thrace in 1918; and the Dodecanese Islands in 1947.

Greece entered World War I in 1917 on the side of the Allies. After the war Greece took part in the Allied occupation of the Greek populated areas of Turkey. In 1921, with encouragement and supplies provided by the Great Powers, the Greek army attacked from its base in Smyrna (now Izmir) and marched toward Ankara. After an election in Greece that ended with a leader the British and French disliked and a concern that Greece would now become a major power in Europe, the Allies cut off any further supplies to the advancing Greek forces. Even though the Greek forces were on the verge of victory, with their lines of supply over-stretched and further supplies having been halted, the Greeks were forced to retreat. By the summer of 1922, the Turkish forces led by Mustafa Kemal (later Ataturk) went on the offensive and not only attacked Greek forces but slaughtered and committed numerous attrocities against innocent Greek women and children. Smyrna was sacked by the Turks and more than 1.3 million Greek refugees from Turkey poured into Greece creating enormous challenges for the Greek economy and society and effectively ending the Megali Idea.

Greek politics particularly between the two world wars involved a struggle for power between monarchists and republicans. Greece was proclaimed a republic in 1924 but George II returned to the throne in 1935 and a plebiscite in 1946 upheld the monarchy. It was finally abolished however by referendum on December 8 1974 when more than two-thirds of the voters supported the establishment of a republic.

Greece's entry into World War II was precipitated by the Italian invasion on October 28 1940. That date is celebrated in Greece by the one-word reply--ochi ("no")--symbolizing the Greek Prime Minister's rejection of the surrender demand made by Mussolini. Despite Italian superiority in numbers and equipment determined Greek defenders drove the invaders back into Albania. Hitler was forced to divert German troops to protect his southern flank and attacked Greece in early April 1941. By the end of May the Germans had overrun most of the country although Greek resistance was never entirely suppressed. German forces withdrew in October 1944 and the government in exile returned to Athens.

After the German withdrawal the principal Greek resistance movement which was controlled by the communists refused to disarm. A banned demonstration by resistance forces in Athens in December 1944 ended in violence and was followed by an intense house-to-house battle with Greek Government and British forces. After 3 weeks the communists were defeated and an unstable coalition government was formed. Continuing tensions led to the dissolution of that government and the outbreak of full-fledged civil war in 1946. First the United Kingdom and later the U.S. gave extensive military and economic aid to the Greek Government. Communist successes in 1947-48 enabled them to move freely over much of mainland Greece but with extensive reorganization and American material support the Greek National Army was slowly able to regain control over most of the countryside. Yugoslavia closed its borders to the insurgent forces in 1949 after Marshal Tito of Yugoslavia broke with Stalin and the Soviet Union.

In August 1949 the National Army under Marshal Alexander Papagos launched a final offensive that forced the remaining insurgents to surrender or flee across the northern border into the territory of Greece's communist neighbors. The insurgency resulted in 100 000 killed and caused catastrophic economic disruption. In addition at least 25 000 Greeks were either voluntarily or forcibly evacuated to Eastern Bloc countries while 700 000 became displaced persons inside the country.

After the 1944-49 Greek civil war Greece sought to join the Western republics and became a member of NATO in 1952. From 1952 to late 1963 Greece was governed by conservative parties -- the Greek Rally of Marshal Alexandros Papagos and its successor the National Radical Union (ERE) of Constantine Karamanlis. In 1963 the Center Union Party of George Papandreou was elected and governed until July 1965. It was followed by a succession of unstable coalition governments.

On April 21 1967 just before scheduled elections a group of colonels led by Col. George Papadopoulos seized power in a coup d'etat. Civil liberties were suppressed special military courts were established and political parties were dissolved. Several thousand political opponents were imprisoned or exiled to remote Greek islands. In November 1973 following an uprising of students at the Athens Polytechnic University Gen. Dimitrios Ioannides replaced Papadopoulos and tried to continue the dictatorship.

Gen. Ioannides' attempt in July 1974 to overthrow Archbishop Makarios the President of Cyprus brought Greece to the brink of war with Turkey which invaded Cyprus and occupied over 30% of the island. Senior Greek military officers then withdrew their support from the junta which toppled. Leading citizens persuaded Karamanlis to return from exile in France to establish a government of national unity until elections could be held. Karamanlis' newly organized party New Democracy (ND) won elections held in November 1974 and he became Prime Minister.

Following the 1974 referendum which resulted in the rejection of the monarchy a new constitution was approved by parliament on June 19 1975 and parliament elected Constantine Tsatsos as President of the republic. In the parliamentary elections of 1977 New Democracy again won a majority of seats. In May 1980 Prime Minister Karamanlis was elected to succeed Tsatsos as president. George Rallis was then chosen party leader and succeeded Karamanlis as Prime Minister.

On January 1 1981 Greece became the 10th member of the European Community (now the European Union). In parliamentary elections held on October 18 1981 Greece elected its first socialist government when the Panhellenic Socialist Movement (PASOK) led by Andreas Papandreou won 172 of 300 seats. On March 29 1985 after Prime Minister Papandreou declined to support President Karamanlis for a second term Supreme Court Justice Christos Sartzetakis was elected president by the Greek parliament.

Greece had two rounds of parliamentary elections in 1989; both produced weak coalition governments with limited mandates. Party leaders withdrew their support in February 1990 and elections were held on April 8. In the April 1990 election ND won 150 seats and subsequently gained 2 others. After Mitsotakis fired his first Foreign Minister--Andonis Samaras--in 1992 Samaras formed his own political party Political Spring. A split between Mitsotakis and Samaras led to the collapse of the ND government and new elections in September 1993.

On January 17 1996 following a protracted illness Prime Minister Papandreou resigned and was replaced as Prime Minister by former Minister of Industry Constantine Simitis. In elections held in September 1996 Constantine Simitis was elected Prime Minister. PASOK won 162 seats New Democracy 108.

__________Getting Around
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Ferry in Greece

Ferry in Greece

Blue Star Ferries

Ferries

To get to the islands you will mostly have to take a ferry. There are extensive connections from Athens and in-between islands for "hopping." Ferries are about the one thing in Greece that leave on time so BE PROMPT. In August, ferries fill up due to the National Holiday (Aug 15) so plan ahead. New "fast ferries" are cutting distance times in half but prices are slightly more expensive.
There are two ports in Athens: the main port Piraeus and outlying Rafina. These serve all islands, but northern islands such as Lesvos, it is better to leave from Rafina.

Visit Greek Travel Pages (http://www.gtp.gr) to find all schedules for ferries in Greece and to/from Greece.

_________Getting There
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Another way to approach Greece which requires more time is through boat from Italy. There are two ports one in North Greece (Igoumenitsa) and one in South Greece (Patra). Also most of these sealine companies reach some of the Greek islands in the Ionian Sea (eg. Corfu). The trip to Greece is very interesting as you can enjoy the variety of the greek landscape and discover the pictoresque small villages. The trip from Italy (Ancona, Bari) takes approximately 19-22 hours.

Contributors
November 09, 2006 change by giorgio

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Athens International Airport
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The main entrance to Greece is Athens featuring its new, modern and highly efficient airport, called Eleftherios Venizelos. Olympic airways will take you to El. Venizelos from all major airports in Europe. For information on flights outside Europe, please contact your country's air carrier. Also, during peak holiday season, many charter flights can be found directly to your holiday destination ( there is an airport on nearly every major island) or connect flights around Greece.
type: By Air
World66 rating: [rate it]

________Economy
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Economy - overview: Greece has a capitalist economy with the public sector accounting for about 40% of GDP and with per capita GDP 70% of the leading euro-zone economies. Tourism provides 15% of GDP. Immigrants make up nearly one-fifth of the work force, mainly in menial jobs. Greece is a major beneficiary of EU aid, equal to about 3.3% of annual GDP. The Greek economy grew by about 4.0% for the past two years, largely because of an investment boom and infrastructure upgrades for the 2004 Athens Olympic Games. Despite strong growth, Greece has failed to meet the EU's Growth and Stability Pact budget deficit criteria of 3% of GDP since 2000; public debt, inflation, and unemployment are also above the eurozone average. Further restructuring of the economy will need to include privatizing of several state enterprises, undertaking pension and other reforms, and minimizing bureaucratic inefficiencies.

Labor force: 4.5 million (2004 est.)
Unemployment rate: 10% (2004 est.)
Inflation rate (consumer prices): 2.9% (2004 est.)
Public debt: 112% of GDP (2004 est.)
Currency (code): euro (EUR)
note: on 1 January 1999, the European Monetary Union introduced the euro as a common currency to be used by financial institutions of member countries; on 1 January 2002, the euro became the sole currency for everyday transactions within the member countries
Currency code: EUR
Exchange rates: euros per US dollar - 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002), 1.1175 (2001), 1.0854 (2000)


___________People
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Skiathos from Palmyra Hotel

Skiathos from Palmyra Hotel

Johnny Jensen (Denmark)

Population: 11 041 100 (Jan 2004 est.)

Age structure:

0-14 years: 16%

15-64 years: 67%

65 years and over: 17%

Population growth rate: 0.43% (1998 est.)

Birth rate: 9.65 births/1 000 population (1998 est.)

Death rate: 9.37 deaths/1 000 population (1998 est.)

Infant mortality rate: 4.0 deaths/1 000 of children under 1 year of age during the year to the number of live births in that year (2003 est.)

Net migration rate: 3.2 migrant(s)/1 000 population (2003 est.)

Acquisition of citizenship: 807 (1998)

Tertiary education students: 561 500 (2003)

Median age in tertiary education: 20.7 (2003)

Total expenditure on education: 3.96% of GDP (2002)

Total expenditure on social protection: 26.6% (2002)

Sex ratio:

at birth: 1.07 male(s)/female

under 15 years: 1.07 male(s)/female

15-64 years: 1 male(s)/female

65 years and over: 0.79 male(s)/female (1998 est.)

Infant mortality rate: 7.26 deaths/1 000 live births (1998 est.)

Life expectancy at birth:

total population: 78.31 years

male: 75.76 years

female: 81.04 years (1998 est.)

Total fertility rate: 1.31 children born/woman (1998 est.)

Nationality:

noun: Greek(s)

adjective: Greek

Ethnic groups: Greek 98% other 2%

note: the Greek Government states there are no ethnic divisions in Greece

Religions: Greek Orthodox 98% Muslim 1.3% other 0.7%

Languages: Greek (official). English widely spoken, especially by the youth; most common secondary foreign languages include French, German, Italian and Spanish.

Literacy:

definition: age 15 and over can read and write

total population: 95%

male: 98%

female: 93% (1991 est.)

:::::::::Aegina Travel Guide
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photo_1
Imagine yourself in Athens standing on the Acropolis and looking into the direction of the sea. What do you see on a clear day? It\'s the island of Aegina, a popular destination with both travellers and locals from the mainland.

The islands has, besides stunning scenery, beaches and charming fishing towns, several interesting historical spots. The most important archeological site is on the eastern site of the island, the Temple of Aphaia, because of het unfamiliarity replaced by Athena. Just a few kilometres from the main port, one can visit the abandoned city of Palaiohora, once the capital of the island.

These days Aegina is also better known as the pistachio and ceramics paradise. It can be reached within an hour by \'flying dolphin\' and ferry from Athens.

________Beaches
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On the coasts of Aegina visitor will find sandy beaches and wonderful crystalline waters, glimmering under the bright sun. Some of those beaches are fully organised and propose sun beds and umbrellas rentals as well as sea sports facilities, while others sandy beaches are located in secluded and picturesque little bays.

________Nightlife and Entertainment
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Night life in Aegina gets particularly lively during week-ends, when the Athenians travel to the island. Atmospheric bars, places proposing live Greek music, pubs and clubs can be found in the capital or in the touristy and busy coastal resorts where the hotels are also located.

:::::::Amorgos Travel Guide
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i
Amorgos is a wonderful place is off the beaten track, and it is becoming popular due to the fact that Luc Besson chose it as the set for Le Gran Bleu (due to its deep blue sea), the film that put Amorgos on the map.

::::::Antiparos Travel Guide
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Antiparos

Antiparos

Antiparos by www.Travel-to-Paros.com
i'd highly recommend this island, especially the cave at the top of the mountain which is a natural wonder. You can reach antiparos from Parikia in Paros and you can use mopeds to get around. The main town is very nice as well.



a bit of a mecca for windsurfers
:::::::Argolis Travel Guide
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i
Nation name: Arcolis
Ruler name: Agammenon
Officers (Hero): Ajax, Diomedes
Cities: Mycenae
Government: Kingdom
Education: Unknowing
Economy: 3 (1/1/1)
Religion: Greek Mythology
Favoured deity: Artemis
_____Getting There
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MANOS
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Argolis Prefecture is located on Peloponesse, 137 km southern of Athens, Greece

Assuming that you are in EL. VENIZELOS airport, you will need to follow the Attica Avenue following the signposting to ELEFSINA. Since you reach that point (in fact, you are making a circle around Athens), you then enter into the National Road and follow the signs to KORINTHOS. It is not necessary to enter Korinthos city in order to reach Argolis, cause you will looe plenty of time due to the heavy traffic on the central streets of Korinthos. It would be much more convenient more..
type: By Road
World66 rating: [rate it]
zipcode: 21200
tel: 0030 6947292302
email: mpsarros@yahoo.com
address: danaou 13, argos,greece

::::::::Cape sounion Travel Guide
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Poseidon temple in Sounion

Poseidon temple in Sounion

Sounion by www.Greece-Athens.com
Located close to Athens Cape Sounion is a perfect daytrip. Spectacular views, great sunsets and a stunningly beautiful old temple are the reasons the come here.

_________Getting There
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Sounion can be reached by bus from Athens, or by organized day tours. A bus trip can take up to two hours on the local services. Sunset is the most popular time to visit Sounion, though the tour buses are there almost non-stop.

:::::::Chios Travel Guide
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Chios

Chios

www.Travel-to-Chios.com
Chios is a Greek island on the eastern part of the Aegean Sea. It is just a few kilometers off the coast of Turkey, close to the city of Cesme (80 Km west of Izmir or Smyrna) . It's a fairly big island. The capital is also called Chios or Chora.

Chios is not famous for its nightlife but rather for relaxing vacation, its taverns serving fresh fish and traditional greek specialties, the mastic tree which produces natural chewing gum, and its hospitality.

Sightseeings:
Byzantine monastery of Moundon, near Diefha.
Daskalopetra (the teacher's stone) where Homer taught.
Nea Moni monastery.
The midieval villages Mesta, Pyrgi etc
The stalactite and stalagmite cave near Olympoi
The remnants of the prehistoric settlement in Emborios (or Emporios)
Byzantine museum of Chios (Medjitie Mosque)

Close by (you can travel by ferry to):
Lesbos or Mitilini, Samos, Cesme in Turkey

:::::::::Corinth Travel Guide
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The Temple of Apollo highlights ancient Corinth

The Temple of Apollo highlights ancient Corinth

Brian Corbett
Corinth makes a pleasant daytrip by bus from Athens. The city can be divided in the new and the old town. The former shows the not really inviting industrial side of the city, scarred by earthquakes. The latter shows the ruins of the Roman times when Corinth was the capital of Greece. The old Roman market place, the museum and the fountain of Pereine are worth a visit. From the top of the 'Acrocorinth', one can have some nice views of the ancient lower town.

_______Day Trips
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Solomos village, is 7 km west of Korinthos, the first village to the road to Argos. Is situated to the river of Xirias. It is famous for the bridge of the Xirias river, that is built by the German Army during the Word War II. The village is South of the two castles of Akrocorinthos and Mont Escouve. The first is well Known but the second was built during the siege of Acrokorinthos in 1204 from the Frank Villeardouine. It took the name of his home in France. Other sightseeing are the Italian Barracks, the byzantine female monastery of Stavros (Holly Cross), the abandoned village of Nichori (whith the Byzantine church of Agia Paraskevi) and the ancient village of Lefka (this abandoned village was during the occupation of the Venitians from 1799 to 1814 a catholic village whith a Basilika). At Know days Solomos village has beautiful Taverns (restaurants) whith fresh lamp meat.

::::::::Delos Travel Guide
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Lions in Delos

Lions in Delos

Delos by www.Travel-to-Mykonos.com
Delos was the most important Panhellenic sanctuary, and, according to mythology, the birth-place of Apollo and Artemis. The first signs of habitation on the island date from the 3rd millenium B.C., and important remains of the Mycenaean period have been uncovered in the area of the sanctuary. In the 7th century B.C. Delos was already a known Ionic centre because of its religious importance as the birth-place of Apollo. Athenian influence was initiated on the sanctuary with the first purification of Delos by Peisistratos in 540 B.C. but it gradually developed into a proper domination lasting - with short intervals - until the end of the 4th century B.C., when Delos was finally declared free and independent (314 B.C.). The independence of the island lasted until 166 B.C. when the Romans gave it over to the Athenians.

The Delian League in turn kept its treasury on Delos making it a rather wealthy location. They also passed several decrees, including that no one could be born or die on the island. Pregnant women were quickly shipped off to neighboring islands as was anyone who became ill.

::::::::Epirus Travel Guide
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Epirus is the Region in the northwestern of Greece. Epirus is divided into four prefectures: Arta, Ioannina, Preveza and Thesprotia. Capital is Ioannina.

::::::::::Florina Travel Guide
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photo
Florina is located in the North-west corner of Greece, close to the border with Macedonia. The area is very beautiful, with rugged mountain scenery, great lakes (Mikri and Meghali Prespa - small and Big Prespa). In Mikri Prespa you will encounter a little-known small isle, Aghios Achileios, with a gorgeous view of the region. Once in the area do not forget to visit the picturesque village of "Psarades" by the Big Prespa lake. In this small village with many stone built old houses you will find fresh fish and peace of mind and soul.

:::::::::Halkidiki Travel Guide
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In southern central Macedonia lies the Halkidiki peninsula, 69km south-east of the northern port city of Thessaloniki, between the Thermaikos and Strimonikos gulfs.

This area extends out over 3000 square km, eventually forming the three famous peninsulas, like fingers stretching out into the Aegean Sea. The western peninsula is Kassandra, Sithonia (or Loggos) lies in the middle and Athos (Agio Oros) is the easternmost of the three. A blessed place of extraordinary beauty, as the sea curves into the land, unique in Greece.

As always in Greece, mythology and history intricately entwine. This is where the battle between the giants and the Olympian gods took place. Here in the west of Halkidiki is the ancient site of Flegra (Pallini) where Egelados, the earthquake giant, is buried. This is where Athos was reformed by the rock that the giant Athos threw at the Gods. And Sithonia is named after Sithon, son of Poseidon.

::::::::Hydra Travel Guide
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The canons at Hydronetta

The canons at Hydronetta

Carrie
Hydra lies South in the Saronic islands after Aegina and Poros, facing Troizina in Argolis.

There are many reasons that made Aegina a popular holiday destination. The traditional architecture and the untouched nature of the island (strict laws helped Hydra escape the building mania of the 20th century), the absense of cars and bikes, leaving Hydra in the peace of the past, the nice cafe on the port, beautiful beaches, traditional architecture, the picturesque settlement of the Town. Hydra offers a view of the past, as if the the island skipped the 20th century and everything we hate about the industrial nature of the last century.

Hydra can be reached by boat and hydrofoils from Piraeus. The distance from Piraeus is about 30 miles and it takes the small ships about two hours to reach it. There is also a connection with the coast of Pelopenese with water taxis.

_______Getting There
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Hydra can be reached by boat and hydrofoils from Piraeus. The distance from Piraeus is about 30 miles and it takes the small ships about two hours to reach it. There is also a connection with the coast of Pelopenese with water taxis

:::::::::::Ioannina Travel Guide
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The Castle of Ioannina

The Castle of Ioannina

Ioannina is one of the four cities that belong to Epirus department. It is a lively city of more than 100,000 inhabitants that fascinates everyone with its beauty and makes it the ideal place for vacation throughout the year. It is a city that combines everything... there are important sights for those who want to combine travel and culture... there is the lake with its island surrounded by the mountains for those who like nature and walks... there are opportunities for extreme sports for those who combine travel and adventure... there is a nightlife and a traditional cuisine for those who like good food and pleasure.

What can anyone say about the castle of Ioannina, the lake Pamvotis with the Island, the Cave of Perama, the historical monuments, the museums and the whole prefecture that gives to the visitors the opportunity to discover the natural beauties that the God spread into the area.

Each time of the year gives a special beauty in Ioannina. In winter the area is usually dressed in snow giving a white view of the city especially in the mountainous parts. In spring there is a feast of colours giving a view of perfection aroung the city. In summer no-one can deny a boat trip into the lake, or a walk into the Island. In autumn the first rainfalls come to complete the picture with the falling leaves that give a different colour in the area.

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Ios Travel Guide
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Hotel overview

Hotel overview

Nicki

Mountainous Ios, with its green sea and beautiful beaches, is popular with a young crowd but slowly changing to accomodate older, higher-end visitors. Though there are many beaches on the Island, Far Out beach down in the Mylopotas area is the place most people head for during the day that offers sand, sun and water sports. They also offer a pool on the "chill side" that plays easy listening music and then you have the other "happening" side that offers a pool of it's own. Regardless, both sides have plenty of food and booze.

For nightlife, the Main Road offers top notch nightclubs like the KANDI which has been voted the best club on the island now famous for fantastic funky house music til dawn!!!! . Astra,located up the stairs beside the pharmacy, offers delicious fresh fruit cocktails,comfy couches and great music. Circus bar located near Pomodora s restaurant is a great spot with the bartenders performing daring fire shows!Coo Bar is also a great bar especially if you love R'n'B

For food, Harmony is the best choice for lunch,beautifully located beside the main beach. Newly opened Agosto adds extra class and sophistication to the island.Katogi, now famous on the island for the mouth watering greek food,is an excellent and inexpensive choice.Pipperi has an amazing atomshpere with delicious food to match. Munchies is open 24 hours a day and offers everything from gyros to hamburgers.

The Island's main town is white Chora where one can spot the ruins of an old Apollo temple and the church of Panaghia Gremiotissa. It is the only settlement that stay inhabited during winter time. The port of the island, Ormos, and the busy touristy area of Mylopotas (or Mylopotamos) are lively only during summer. Mylopotas has been almost exclusively built for the entertainment and needs of tourism and doesn’t have many permanent inhabitants (the Island only has approximately 1000 to 1500 inhabitants during the winter and maybe 30,000 during peak season).

You can either take the bus or hire a motorbike in Yialos (main port) and explore Plakato, where you can visit the tomb of the poet Homer (that is, it is claimed to be his tomb).

The architecture in Ios is typically Cycladic. Little whitewashed cubic houses with blue painted doors and shutters are standing close one to another, surrounded by narrow stone-paved streets.

Part or or all of this text stems from the original article at: andygreek1@aol.com

:::::::Iraklion Travel Guide
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Heraklion

Heraklion

www.Travel-to-Crete.com
Heraklion (Iraklio, Herakleion) is the business and social center of Crete and the fifth biggest city in Greece. A busy town, a communications hub that receive and distribute most tourism traffic arriving on the island.

Heraklion (or Iraklion) was the ancient port of Knossos, the most prominent city of the Minoan era and it is the starting point for a visit there. Also the Archaeological Museum houses many of most famous findings not only from Knossos but other Minoan Palaces like Phaestos, Malia and Zakros.

The Venetian era left the majestic fortress, Koules, that stands by the port. It had been used for centuries not only for the protection of the city but as a prison too, with its huge dark hallways and cells.

Heraklion is a modern city, but the beaches are here, history is here, we are here...
::::::::Kardamili Travel Guide
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view on bakery trom cafe bonatsa on mainstreett

view on bakery trom cafe bonatsa on mainstreett
Kardamili is a scenic valley in Exo Mani south of Kalamata. It is a frequent stop for travelers headed south to Mesa Mani. The town was mentioned in the Illiad and has been in continuious use ever since. [Nothing is much left of the old classical town, just up the hill from the current town, and bearing a different name. As of December, 2004, the castle is being restored as a museum.] There is a very nice beach, and an internet cafe. The quiet beauty of the place, and relatively uncrowded beach make this a favorate place for the people of Kalamata to take important visitors.

:::::::Karpathos Travel Guide
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cave, Ahata beach

cave, Ahata beach

G.Saug
The island of Karpathos is located between the two well know Greek islands of Rhodes and Crete, with a history dating back to the Minoan era and Mycenean tombs and settlements going back to the second millennium B.C. In the Doric times (1000 BC) it was referred to as Tetrapolis, after the four famous cities, Potideo (Pigadia), Arkessia (the present Arkasa), Vrykous and Nissyros (in the area of Olympos). In the Classic and Hellenistic periods followed the history of the rest of Greece. In 42 BC Karpathos was conquered by the Romans and later became part of the Byzantine Empire. From the 7th to 10th century A.D. Karpathos was ravaged by the pirates. The people who lived close to the sea moved to the mountains. The island was invaded by the Genoans, St. John's Knights, the Venetians and the Turks. In the 1821 revolution Karpathos was liberated and in 1830 was given back to the Turks under a treaty. In 1912 the island was conquered by the Italians and in 1948 it was liberated and joined the rest of Greece.


:::::::::::Katerini Travel Guide
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Mt Olympos from Katerini plain

Mt Olympos from Katerini plain

Tosunoglu

Where to begin? Katerini is a beauty in itself residing at the base of Mount Olympus and facing the Aegea Sea . Its history goes back to the very beginning of Greek history itself, as the city of Dion was one of the first Macedonian (Greek-Macedonian, of course!) cities. Katerini is a small city and is the capital of the Pieria Prefecture. A large number of pretty villages surround Katerini and are worth a visit. Most of the people living in the villages work in agriculture (tobacco, cotton, etc.). There is a distiinct Greek warmth in these villages that you will not find in any other big city in Greece . The welcoming spirit, the openness and the hospitality that is now changing from the Greek culture still remains in these small villages.

Litohoro and Leptokaria are must-sees during the summer as they are resort villages right near the sea. Litohoro, in particular, is a beautiful village that is often referred to as the gateway to Mount Olympus, home of the Olympian gods and goddesses. Both villages offer a variety of tastes that vary from mountain climbing to early morning clubbing!


For a change of pace, Elatohori is another excellent village to visit. Unlike Litohoro and Leptokaria, it is not particularly close to the beach, but it is a beautiful little village up on Olympus, and it has benefitted from a recently-built ski resort.

On the other side of Katerini are Paralia and Katerinoskala. These two seaside towns are about 7Km away from the city of Katerini and get really busy during the summer, due to their proximity to the beach, abundance of hotel rooms, and, in the case of Paralia, a variety of night clubs. Paralia is the noisier of the two, with abundant nightlife, taverns, restaurants, and shops; it gets overrun with tourists in the summer. Katerinoskala is a better option for those who prefer quieter nights. There is a long walkway along the beach which connects the two towns and is perfect for a summertime evening stroll.

The city of Katerini itself has its own distinct character. Several years ago its high street was repaved with brick and dedicated only to pedestrians. Today, the pisodromo (as we call the high street) is full of shops and cafes and gets very busy in the morning (when everyone is out doing their shopping) and in the evening (particularly during summer), when everyone is out having a drink. The city itself has grown dramatically in the last decade in all aspects. New building blocks are built daily and surround the city with ugly concrete.

The city is also famous for its very best Dried Nuts (Hazelnuts, Almonds, Pistachio, etc), produced by a long established Family called Avakian. They are the best and most well-known producers in the city and it is a must to find them and buy when visiting (located near the fire station - close to the private music school). If you ever visit Katerini, just mention their name and you will find it.

If for some reason you ever get bored, the port city of Thessaloniki (Greece's second largest and its most beautiful city) is about a 45 minute drive away.

Katerini represents a combination of the material and spiritual ideals. That is, it provides history, natural beauty, and a great holiday resort. All in all, a place worth visiting.

_________Sights
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Katerini is also home to some great acient sites, and a great base for visiting all of central Macedonia as well. Dion an ancient cityw/museum; Vergina the palace of Phillip of Macedonia, and the burial grounds; Byzantine Veria, waterfall at Edessa, proximity to Meteora, Thesaloniki, Chalkidiki, tembe pass and much much more.

Also, It is one of the cheaper places to visit, with much better free beache

:::::::Kilkis Travel Guide
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Goumenissa

Goumenissa

@bito
Kilkis is a small provincial city in central Macedonia. It has a population of about 16,000.

::::::::Lamia Travel Guide
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thermopylae springs

thermopylae springs

marilou manta
Lamia is a town of 80000 people. Stunning mountain scenery is what brings you here. Can be combined with a visit to Thermopylae where you find a monument for the Spartan hero Leonidas.

::::::::Larissa Travel Guide
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larissa a city for all seasons,ready to offer you a mountain experience or just relax under the sun staring at the beauty of the agean sea!!!meet a new culture through different people under the magical history of thousands of years!!!

ENTERTAINMENT:

spending your time on a mountain,in the wood,nearby a little waterfull staying in a nice little tent listening the sounds of birds,and relax from any routine!maybe go for some hiking or explore a cave !isn't this enough for you?if the answer is no...then why not going down the mountain...and relax in the beach and swim in the agean with beautyful blue and clear water...as far as you can see!!!!!still not enough???then you should try and visit the nearest village, meet some beautyfull in traditional reaustartant and eat some fresh cooked food!afterwards go i some bar and have a drink listening to some good music for all tastes and chat with other people!if you're looking for more ecitement,then take a bus for less than half hour drive and visit the big sity called larissa wich is ready to offer you anything more you like!!!

HISTORY:

larissa is one the most ancient citys in greece with lots of sights you can see!!!

has the mountain olympus wich is they highest mountain of greece,which according to the greek mythology,the 12 gods of greece were living there!!!!larissa is also in the center of...not only greece...but the whole world!as the mytholgy says zeus the god of the gods..

woke up one morning really upset worrying about were was the center of he world,so he sent 2 birds to fly away from different directions....so they met here!meny stories to share like this in the mountain ,or by the pineios river where foundbones of ancient animals,where horeses were getting water(larissa had the biggest number of horses in greece and best horses too,this why the flag of the city is a horse)!

TRANSPORTATION:

here you can get a bus to tour around the city or another bus or train to enywhere else you prefer in greece!!!

i hope you find this place interesting and mostly find out much more by yourselves!!!!take care in whatever you do!!!!goodbye:)

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:::::::::::Lesbos Travel Guide
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Molivos Harbour

Molivos Harbour

John Cotterill
Lesbos is located at a very short distance off the Turkish coast. The island is the third largest in Greece and its people traditionally made a living from fishing, farming, making cheese and growing olives, fruit and vegetables. Tourism is a comparative newcomer to the scene and accounts for only 10% of the local economy. This helps keep a traditional feel to the place.

Lesbos was the birthplace of Sappho, an ancient Greek poetess and Aesop who wrote the famed book of fables. The distinctive rocky, volcanic landscape with its plentiful oak and pine forests is dotted with thermal springs, great examples of Byzantine architecture and stunning beaches.

The capital of the island is Mytilini. The best known other resorts are Anaxos, Molyvos, and Skala Kalloni.

::::::::::Levkas Travel Guide
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KASTRI CAMP.

KASTRI CAMP.

Mogens.DK.
Lefkada is impressive even as it first greets the visitor, as he crosses the narrow strip of dry land and the 50-metre long floating bridge from the coast of Aitoloakarnania. The bridge turns around on itself allowing small boats to pass through the canal of Lefkada. Gyra is one of Lefkada's most important natural beauties. This narrow strip of white sand, 7 kilometres long, which embraces the lagoon on the north of the island, makes the landscape quite special. Gyra begins from the point almost behind the Kastro, creating Ammoglossa ('sand tongue') and reaching as far as the other side, beyond the town. Inside the lagoon is the 'ivari,' where fish are bred in special, traditional wicker baskets and grow within natural conditions.

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Livadia Travel Guide
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Cryas Springs inside the city of Livadia

Cryas Springs inside the city of Livadia

Ioannis Bahatouris
Livadia is the capital of Viotia's perfecture. It's name comes from the ancient greek Levados. It became known due to it's wealth and due to the river passing by the city. You definitely have to visit the region of Krya which is the most famous place of the city!

:::::::::Marathon Travel Guide
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Marathon is located 42 kilometer from Athens - what a surprise. The story goes that when the Greeks defeated the Persians in a big battle in Marathon, one of the soldiers ran all the way back the Acropolis to tell the people of Athens that had won. He ran as fast as he could and he made it - but after bringing the good news he died.

:::::::Metsovo Travel Guide
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seen thru the clouds

seen thru the clouds
Metsovo is one of the most picturesque and traditional towns in Greece. It is built like an amphitheatre at an altitude of 1.156m., on one of the highest peaks of the Pindos range at the junction of Epirus, Thessaly and Western Macedonia. It is the capital of the homonym province and it has a population of 6.000 inhabitants.
The first reference to Metsovo was made in 1380 A.D. in the chronicle of the Philanthropinos brothers Proklos and Komnenos.
At first, Metsovo used to be a small settlement of shepherds. Later, due to its important geographical location, Metsovo acquired a number of privileges that contributed to its survival and accelerated the development course in difficult times.
Such privileges were granted in 1430 A.D. by the Sultan Murat II as a reward for the good behavior of the Metsovite guards of Zygos to the Ottoman tr?ops of Sinan Pasha, who were heading for Ioannina. ?he Sultan Mehmet IV renewed the privileges in 1659.

Based on these privileges, Metsovo and the surrounding villages of Malakasi, Milia, Anilio, Votonosi, Palia Koutsoufliani (Platanistos) and Derventista (Anthochori) formed a federation, an autonomous, democratic state within the limits of the Ottoman Empire. The privileges granted to Metsovo, with the exception of the Patriarchal Hexarchy that was preserved until 1924, were abolished in 1795 by Ali Pasha. In 1700 A.D., a self-catering Greek school was founded in Metsovo to become one of the most important education centers, staffed with the eminent teachers of that time. Metsovo suffered considerable destruction on March 27, 1854 by the Ottoman troops of Abdi Pasha. This became known as the "Grivas disaster". Following the "Grivas disaster", Metsovo experienced a unique progress that was attributed to the large number of benefactors, who hailed from the town and offered substantial sums of money in order to contribute to its re-establishment.
Metsovo was liberated from the Turkish yoke on October 31, 1912 by forces of the Greek Army and Cretan and Epirot volunteers.
Decisive role in the economic and cultural development of Metsovo played the Baron Mihail Tossizza Foundation, established in 1948 by the Baron himself at the instigation and the encouragement of Evangelos Averoff Tossizza. Among the great men of Metsovo are: the Metsovian neomartyr Nicholaos (+May 17, 1617), the teachers of the nation during the Turkish occupation Nicholaos Tzartzoulis, Parthenios Katzioulis, Dimitrios Vardakas, Tryfon the priest-monk, Adam Tsapekos, the national benefactors George Averoff, Nicholaos Stournaras, Mihail Tossizza, Triantafyllos Tsoumagas, Kyriakos Flokas, Baron Mihail Tossizza, the freedom fighters Dimitrios Ipatros, Anastasios Manakis, Ioannis Gadelos, Apostolos Hatzis, Dimitrios Zamanis and the politician and benefactor Evangelos Averoff Tossizza.

Part or or all of this text stems from the original article at: www.metsovo.gr


::::::Milos Travel Guide
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Kleftiko in Milos

Kleftiko in Milos

www.Travel-to-Milos.com
Milos is on the Eurasian tectonic plate, which for almost 25 million years has been undermined by the African plate descending at a rate of 2.5 cm each year at an angle of 35o. Milos and the nearby islands belong to an important volcanoes alignment called 'Aegean Volcanic Arc' formed by the subduction of the African plate under the Aegean area. The average tempurature is 52 degrees F

:::::::::Mycenae Travel Guide
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Lion's Gate at Mycenae

Lion's Gate at Mycenae

Todd
One of the must see destinations of Greece. The ruins of the old city of Mycenae inspire awe by their size and age - in a way they remind you of Machu Picchu, but these ruins are a millenium or two older.

The lions gate is very impressive, the bath of Agamemnon is something not to be missed.

The "Bee Hive" tomb of King Agamemnon was covered up with dirt and disguised as a hill.

A distant mountain range can be seen to resemble the profile of King Agamemnon's death mask when viewed from the mysterious ruins of Mycanae.

:::::::Olympia Travel Guide
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photo

Todd
The Greeks held their Olympics here in Olympia, 150 km from Athens. The Olympics were held in honour of Zeus, the main man on Mount Olympus, and the statue of Zeus in the temple of Olympia was one of the seven wonders of the world. Unfortunately, didn't survive to the present day. Artefacts from the temple can be found in the archeological museum in town, which is one of the best in Greece - and that is saying quite a lot!

::::::Paxi Travel Guide
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Loggos from old windmill

Loggos from old windmill

Brian D
Paxos is in the Ionian group of Greek islands, a few miles south of Corfu. As there is no airport on Paxos, most people travel there by ferry from either Corfu or Igoumenitsa.

There are 3 main villages on Paxos. Gaios is the main "town" and is the liveliest, with lots of restaurants and a huge harbour where you can stroll along and drool over all the "rich people's" floating gin palaces. It's certainly worth at least one visit, but it gets very busy during the day with trippers from Corfu and Parga and many of the shops seem to just want to make a quick killing from these daytrippers.

Loggos is the tiniest of the 3 and, for me at least, it's the friendliest and least spoilt. One of their major concession to commercialism was to string a row of fairy lights along the harbour front about 5 years ago, but each year we went back, more and more bulbs were in need of replacing, and last year (2003) they had taken it down altogether! It has about half a dozen tavernas, about the same number of bars and a handful of shops, including a wonderful bakery - so everything you need really.

Lakka is somewhere between Loggos and Gaios in terms of size and has plenty of restaurants, bars and shops - even an internet bar! Personally speaking, that means to me that it lacks both the charm and intimacy of Loggos and the cosmopolitan atmosphere of Gaios, but it's very popular especially with first time visitors, so that's just my own opinion for what it's worth.

:::::::Piraeus Travel Guide
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Within Reach WiFi Hot Spot

Within Reach WiFi Hot Spot

George Negas
Piraeus is Greece's third largest city in terms of population and its biggest port. It was first settled in the ages of Themistocles, when the Long Walls were built (478 BC), and the town was being laid out to the plans of the architect Hippodamus. It gained considerably in importance when Athens became a naval power. The ancient harbours of Piraeus were Zea and Munichia.
Zea, now called Pasalimani, is one of the largest marinas in the Mediterranean. Munichia, also known as Mikrolimano or Tourkolimano, is a pretty little harbour with yachts and fishing-boats and ringed with fish tavernas. Above Mikrolimano is the hill of Kastella, much mentioned in popular songs, with its traditional houses and offers a panoramic view. Above it is the Church of the Prophet Elijah and the Veakeio Theatre, well known for its summer performances, is nearby situated.
The commercial harbour of Piraeus is one of the most important in the Mediterranean. The city itself with its suburbs is an industrial zone of particular importance for the Greek economy, but nevertheless its centre has broad streets, spacious squares, tree-lined avenues, and parks.


::::::Meteora Travel Guide
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The Monastery of Holy Trinity

The Monastery of Holy Trinity
The Meteora monasteries rise at the center of Greece, where Pinios river emerges from the deep canyons of the Pindus range and surges into the Thessalian plain. These are gigantic rocks etched by time into a variety of shapes; gray stalagmites rising towards the sky, they appear as nature's gift to the pious who, driven by faith, have opted for solitude and a life of worship. The Monasteries, with their wooden galleries and corniced rooftops, crown the summits of these formidable pinnacles. Precariously hanging over the sinister abysses, with the Pindus range at their back and the vast plain, woods, gorges and picturesque villages below, these unworldly hermitages compose one of the most breathtaking sites on earth. In the late Byzantine period and during Ottoman rule this monastic community became a sanctuary of the persecuted.

On these barren and inaccessible rocks a center of Byzantine art was created. The history of the Meteora monastic community begins in the 11th century. During the 9th century hermits settled in the caves and crevices of the rocks. On Sundays and important holidays they gathered in Doupiani, near Kastraki (where the monastery and church of the Virgin Mary was later built), to read mass. As monks increased, the cloisters of Doupiani and Stagi were created. The development of the community, however, may be more thoroughly traced from the 14th century onwards when the first monasteries were established. Between 1356 and 1372 the monk Athanasius founded what was to become the most important of all the Great Meteoron at Platis Lithos. Athanasius imposed very strict rules on the community, including the exclusion of women from the area. In 1388 John Uresis, a disciple of Athanasius and a grandson of the Serbian prince Stephen, retired to the monastery as monk Joasaph and endowed it with many riches and special privileges. Soon the Great Meteoron gained preponderance over all of the communes and hermitages of the area. The development of the monasteries as well led to the illustrious period of monastic life particularly in the 15th and the 16th centuries. Gradually the community began to deteriorate; of the twenty-four monasteries that had been built throughout the years, only very few continue to operate. In fact only five monasteries are still inhabited today -the Great Meteoron, Agia Trias, Varlaam, Agios Stefanos and Roussanou (the last two by nuns).
A good paved road makes access to each of the main monasteries easy and interesting. They may be visited in succession on a single trip (21 km from Kalambaka and back). On the left of the road to the monasteries, at the foot of the Meteora, stands Doupiani hermitage and the 12th century chapel of the Virgin. Nearby are the ruined monasteries of Pantocrator and Doupiani. 3 km from Kalambaka and again on our left is the monastery of Agios Nikolaos Anapafsas. Built slightly before 1510 it was decorated in 1527 with beautifully preserved frescoes by the famous hagiographer Theophanes the Cretan. Close by are the ruins of the monastery of Agia Moni, built around 1315. Six km out, the road forks south and northwards. At the turning, on our right we go by the Roussanou monastery, probably built in 1288 and renovated as a monastery in 1545. It contains frescoes of the Cretan School, made in 1560.

Following the southern route, which will eventually take us to the monastery of Agios Stephanos, we first come upon the Agia Trias monastery, built between 1458 and 1476 by the monk Dometius. Situated on a particularly beautiful pinnacle, it is reached by a circular flight of stairs (approximately 140 steps). At the end of the road is the nunnery and Museum of Agios Stephanos. A steep gorge separates the pinnacle from the main cliff; the two rocks are connected by a bridge. Referred to as a hermitage at the beginning of the century, in 1333 Agios Stephanos was visited by Emperor Andronicus the III Paleologus. The head of the saint is preserved in the monastery's cathedral Agios Haralambos. In the old church of Agios Stephanos (1350) one can still admire the beautiful gold-leaved wood carvings, wall paintings and old icons. Back to the crossroads and on the northern route one soon comes upon the monastery of Varlaam by climbing 195 steps. It was built as late as 1517 by the brothers Theophanes and Nectarios, scions of a rich family from Janena, on the site of the old hermitage of the hermit Varlaam. The frescoes in the chapel of All Saints are by the famous hagiographer Franco Catellano, done in 1548; the Narthex in 1566. The chapel of the Three Hierarchs was renovated in 1627. The road stops at the Great Meteoron, the biggest and the most important of the monasteries. In older days ascent to the monastery was made by jointed ladders and by nets of baskets. Today one goes up a flight of 115 steep, irregular stairs cut into the rock face. Thanks to lavish endowments the Great Meteoron became autonomous and acquired many valuable works of art. One should also visit the exquisite church of the Transfiguration with fine frescoes, fascinating to the visitor, and an intricate twelve - sided dome. Of interest too are the monastery's Refectory - today a Museum - and its Library's numerous manuscripts and rare books. When stopping at these isolated monasteries and looking at the Pindus range and the Thessalian plain down below, one understands why the hermits chose this spot in order to serve God and approach him. The earliest religious communities in the valley emerged in the eleventh century, when hermits made their homes in the caves that score many of the rocks. In 1336 they were joined by two monks from Mount ?thos, one of whom – Athanassios – established the first monastery here in 1389. Today, put firmly on the map by appearances in such films as James Bond's For Your Eyes Only, the four most accessible monasteries are essentially museums. Only two, Agia Triada and ?gios Stefanos, continue to function with any real monastic purpose.

Part or or all of this text stems from the original article at: www.egreece.gr

_________Sights
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Moni Varlaam (Varlaam Monastery)

Moni Varlaam (Varlaam Monastery)

Svetlana Tikhonova
Now there are six monasteries that could be visited in Meteora: Moni Megalou Meteorou (Grand Meteora), Agia Triada (Holy Trinity), Moni Varlaam (Varlaam Monastery), Moni Agias Varvaras Rousanou, Moni Agiou Nikolaou Anapafsa (Saint Nikolas) and Moni Agiou Stefanou (Saint Stephan).
Grazie a www.imondonauti.it 
_____________-Grecia

Itinerario 1


Le Isole Cicladi

Testo e foto di Flavia Daneo

Punto di partenza e arrivo:


Atene

Lunghezza:


ca. 1200 km

Durata:


10 gg.

Mezzo di trasporto:


bus locali; traghetto; auto o moto a noleggio

Difficoltà:


nessuna

Prezzo:


550 - 770 Euro

Le Cicladi, così chiamate per il loro disporsi a cerchio intorno a Delo, costituiscono una delle più frequentate mete turistiche internazionali, splendide con le loro abbaglianti case bianche e le innumerevoli spiagge. Per visitarle conviene darsi ai vagabondaggi e raggiungerne due o tre per volta, assaporando la diversa bellezza di ognuna.

L'itinerario proposto con partenza da Atene e ritorno ad Atene ha la durata di 10 gg. così suddivisi: 3 gg. a Mykonos, 3 gg. a Paros, 4 gg. a Santorini con possibilità di alternare la visita dei luoghi più interessanti a rilassanti pause balneari. Atene è il punto di partenza obbligato per chi dall'Italia vuole raggiungere le Cicladi vuoi con l'aereo vuoi con il traghetto (per quest'ultimo c'è anche l'alternativa di Rafina).

Primo e secondo giorno:

Atene - Mykonos
Le cupole blu di Santorini si confondono con le acque del mare
Le cupole blu di Santorini si confondono con le acque del mare

Da Atene in 45 min. di aereo o in 5 ore e mezzo di nave (rispettivamente 54,23 o 13,79 euro circa) si raggiunge Mykonos, stravagante e incontrastata regina della notte, paradiso dei gay ma anche ricca di candide chiesette (365 una per ogni giorno dell'anno). Per la visita della cittadina non è necessario seguire un itinerario prestabilito, anzi è senz'altro più affascinante vagare di vicolo in vicolo alla scoperta di sempre nuovi scorci immersi in un'architettura cicladica di rara bellezza.

Con i frequenti mezzi pubblici è possibile raggiungere tutte le più belle spiagge dell'isola mentre barche fanno la spola con quelle più appartate. Per noleggiare un motorino calcolate circa 18 euro al giorno. Mykonos è una tra le isole più care della Grecia ed è sempre molto affollata: un buon rapporto qualità-prezzo è offerto dall'Hotel Philippi, centralissimo ma tranquillo, dotato di ristorante e di un incantevole giardino (è bene prenotare con buon anticipo). Mediamente, per dormire in hotel si spendono sui 30 euro la camera; prezzi più contenuti (18 euro a persona) al Camping Paradise, attrezzato ma non pulitissimo. Per mangiare a Mykonos non c'è che l'imbarazzo della scelta ma chi decidesse di fermarsi in una delle trattorie alle spalle della fotografatissima chiesetta di Panagia Paraportiani potrà gustare il cibo in compagnia di Petros II, il pellicano che è la mascotte dell'isola. In alternativa, in alta stagione, partono da diverse città italiane voli charter diretti per le isole maggiori.

Terzo giorno:

Delo

Da Mykonos (imbarco al molo Karaoli Dimitriou; prevendita dei biglietti nelle varie agenzie oppure poco prima dell'imbarco - centro prenotazioni www.aferry.to), si raggiunge in barca Delo, isola sacra dell'antichità, terra natale di Apollo e Artemide. La visita si svolge necessariamente al mattino perché dopo le 15 non ci sono più barche che riportino a Mykonos.

L'isola, che si raggiunge in circa mezz'ora da Mykonos, si visita comodamente in poche ore; da non perdere la famosa terrazza dei leoni, le varie Case arricchite di mosaici e la salita al monte Kythnos da cui si gode una splendida vista sulle isole vicine. Si può completare il pomeriggio facendo un bagno ristoratore a Platys Gialòs o a Paradise e Super Paradise, quest'ultima spiaggia nudista dei gay.

Quarto giorno:

Paros

didascalia
Un gatto nero tra le bianche scale di
Fira (Santorini)

Da Mykonos in traghetto (8 euro circa) o aliscafo a Paros, molto più semplice e tranquilla ma abbastanza grande da consentire belle passeggiate tra macchie profumate di rosmarino. Il capoluogo è Parikia dove si trova la chiesa della Panaghia Hekatondapyliani (Nostra Signora delle Cento Porte), uno dei più importanti monumenti della cristianità ortodossa. Vicino al porto ci sono numerosi alberghi ma sono troppo rumorosi; più defilato e silenzioso, a circa 10 min. a piedi al centro, si trova l'Hotel Platanos (tel. 0284-24262; cell.0944767228, se telefonate il proprietario vi viene a prendere e vi riporta al traghetto in auto), economico e dotato di ampie e pulitissime stanze. In alternativa, al camping Parasporos si spendono circa 6 euro a persona, con possibilità di noleggiare anche la tenda a 2 euro al giorno.

A pochi passi, sul lungomare, vi sono numerosissimi ristoranti tra cui anche alcune pizzerie dove, in caso di nostalgia, si può mangiare la vera pizza italiana (prezzo medio 10-12 euro a persona). In autobus si possono raggiungere tutti i principali villaggi dell'isola, ma potete anche noleggiare un motorino a 12 euro al giorno. Nel tardo pomeriggio salite all'Agorà e raggiungete la bianca chiesetta che si affaccia sul mare da cui si gode di un romantico tramonto.

Quinto giorno:

Léfkes - Prodomos - Marpissa

Partendo la mattina da Parikia con comodi autobus (Odos Livadia, al porto) si arriva a Léfkes (12 km) da cui si diparte un'antica strada bizantina che, tra suggestivi paesaggi di campagna, porta al villaggio di Prodromos in circa 1 ora di cammino. Da qui si può raggiungere sempre a piedi Marpissa o raggiungere in bus la spiaggia di Golden Beach e le sue trasparentissime acque.

Sesto giorno:

Andiparos

Da Parikia si raggiunge (più comodamente in battello che in bus+traghetto) la vicina isola di Andiparos dove si può visitare la famosa grotta ricca di stalattiti e stalagmiti (ingresso 1,86 euro ); il tutto non richiede di più di mezza giornata. L'altra mezza giornata può essere dedicata al mare: le insenature migliori si trovano dopo il villaggio di Apàntima, nella zona meridionale dell'isola, e si raggiungono solo in moto.

Settimo-ottavo giorno:

Santorini
Veduta di Oia (Santorini)
Veduta di Oia (Santorini)

Da Paros ci si imbarca (traghetto o aliscafo giornaliero) per Santorini con scalo a Naxos e Ios. Santorini è troppo bella per essere descritta a parole e di fatto è considerata da molti la più spettacolare delle isole greche. Le bianche case di Fìra e di Oia si affacciano sulla caldera nata dallo sprofondamento dell'antica isola (Atlantide?) a seguito di una immane eruzione vulcanica. A Fira si può scendere fino a Skala e poi risalire in groppa agli asinelli che, con infinita pazienza, risalgono i numerosi gradini ma soprattutto bisogna girovagare tra le stradine a strapiombo sul mare alla ricerca di scorci sempre più straordinari. Dopo aver visto un tramonto a Fira bisogna godersi il successivo a Oia: vicino al mulino a vento si radunano centinaia di persone per assistere allo spettacolo del sole che si immerge nel mare.

Santorini è un po' meno cara di Mykonos ma, se si vuole aprire la finestra e affacciarsi sulla caldera bisogna preventivare una spesa di almeno 103,29 euro la doppia (Hotel Atlantis; Hotel Porto Fira).

Non si affaccia sul mare ma in compenso è centralissimo, silenzioso e molto più economico l'Hotel Tataki (tel. 2860-22389). Per mangiare, soprattutto la sera, conviene spendere un po' di più ma sedersi ad uno dei tanti ristoranti che si affacciano sulla caldera perché il panorama è veramente superlativo.

Nono giorno:

Akorotiri

Comodi autobus in partenza da Plateia Theotokopoulou portano all'antica Akrotiri, l'insediamento preistorico meglio conservato dell'Egeo. Da Akrotiri si raggiunge a piedi la vicina spiaggia da dove, su piccole barche, si possono raggiungere, in successione, la spiaggia Nera, la spiaggia Rossa e quella Bianca: da vedere!

Decimo giorno:

Thira

Se si vuole visitare l'antica Thira conviene raggiungerla partendo dalla spiaggia di Kamari; ci si può arrivare anche da Perissa ma la salita sotto il sole può rivelarsi un po' dura. Da Santorini, in 50 min. di aereo (62,59 euro.) si torna ad Atene.

Alcuni indirizzi utili...

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Itinerario 2


La Grecia classica in 10 giorni

di Flavia Daneo

Punto di partenza e arrivo:


Atene

Lunghezza:


ca. 1100-1200 km

Durata:


10 gg.

Mezzo di trasporto:


Pullman; auto a nolo

Difficoltà:


nessuna

Prezzo:


520 - 670 Euro

Primo, secondo e terzo giorno:

Atene

Atene, tappa obbligata per chi giunge per la prima volta in Grecia, è una città affascinante per la sua storia ma deludente per il suo aspetto di metropoli moderna, caotica e piuttosto anonima. Il nostro consiglio è di cercare di mitigare questo impatto scegliendo un albergo situato non nella città moderna ma nel pittoresco quartiere della Plaka posto ai piedi dell'Acropoli Non vi si trovano hotel di gran lusso ma alberghi abbastanza economici che offrono l'impagabile attrattiva di potersi perdere nelle stradine circostanti o di chiacchierare fino a notte fonda seduti al tavolo di una delle numerosissime taverne (Adonis Hotel, Voulis Kodrou 3, tel. 3249737, 3249741; Myrto Hotel, Nikis 40, tel. 3227237, 3227311).

Dall'aeroporto internazionale di Atene prendete l'autobus che porta in centro e scendete a Syntagma, attraversate Leof. Amalias e la parallela Odos Filelinon e, fatti altri pochi passi, vi troverete nel cuore della Plaka. Limitandosi ai monumenti di maggior interesse la visita di Atene può essere così articolata: il primo giorno l'Acropoli (Partenone, Propilei, Eretteo, Teatro di Dionisio, Odeon di Erode Attico e Agorà, centro della vita pubblica dell'antica polis ; il secondo giorno il Museo Nazionale con la sua splendida raccolta di arte classica , la porta di Adriano e l'Olimpieion (tempio di Zeus Olimpior); usciti dal Museo e dopo aver mangiato, alle 15 di ogni giorno davanti al Parlamento c'è il cambio della guardia degli euzones; il terzo giorno Capo Sounio con il tempio di Poseidone che sorge in splendida posizione sulla punta estrema dell'Attica (km 64; bus in due ore e mezza da Atene, 3,25 euro).

Quarto giorno:

Atene-Corinto

Da Atene ci si immette nella comoda autostrada che porta a Corinto (circa 76 km; 1 ora e mezzo di autobus, 4,65 euro). A due passi dall'autostrada si fa tappa per vedere le navi che passano attraverso il famoso canale, capolavoro d'ingegneria realizzato nel 1893 nonostante già Nerone avesse tentato l'impresa nel 67 d.C. A 7 km a sud ovest della città moderna si visitano gli scavi con l'Agorà e ciò che resta del tempio di Apollo mentre, arroccato su uno sperone di roccia, l'Acrocorinto offre allo sguardo un panorama indimenticabile. Si può pernottare all'hotel Ephira (Ethnikis Antistaseos 52, tel.24021, circa 34,09 euro la doppia) che offre un buon rapporto qualità-prezzo.

Quinto giorno:

Corinto-Micene-Nauplia

Da Corinto a Micene (km 50, in 45 min. di autobus, 2,01 euro), dove la leggenda diventa storia e si respira ancor oggi un clima di tragedia (Tesoro di Atreo, Acropoli). Nel pomeriggio si raggiunge Epidauro con il suo splendido teatro, il meglio conservato della Grecia e dotato di un'acustica perfetta (50 km). Si pernotta a Nauplia, una delle più belle città greche, affacciata sul Golfo Saronico (km 28 in 30 min. di autobus, 1,24 euro circa; Hotel Acropol, V. Olgas 9, tel. 17796 oppure Hotel Byron, Kapodistriou, tel. 22351, 30,99 - 55,78 euro la doppia).

Sesto giorno:

Nauplia-Sparta-Mystràs

Da Nauplia dopo solo 5 km si sosta a Tirinto dalle ciclopiche mura, non per nulla città natale di Ercole. Da qui inizia la discesa verso sud attraverso l'Argolide, l'Arcadia e la Laconia. L'itinerario più breve passa per Tripoli per raggiungere Sparta, di cui non è rimasto quasi nulla ma dove si può pernottare (60 km, 1 ora e un quarto di bus, circa 3,10 euro; Hotel Cecil, Palaelogou 125, tel. 24980; Hotel Menelaion, Palaeologou 91, tel. 22161, 24,79 - 43,38 euro). A 5 km da Sparta si trova la spettacolare città mediovale di Mystràs, ora abbandonata, alla cui visita si può dedicare il pomeriggio e la mattina del giorno successivo.

Settimo giorno:

Mystràs-Olimpia

Si sale verso la dolce Elide per raggiungere, volendo, il tempio di Basse. Il primo impatto è un po' deludente a causa dell'enorme tendone che lo ricopre per consentire i lavori di restauro e di consolidamento della struttura; una volta sotto si capisce però perchè questo edificio sia stato posto sotto l'egida dell'Unesco come bene inalienabile dell'umanità. Da qui si raggiunge Olimpia (km 67) con i resti del tempio di Zeus, del ginnasio, dell'ippodromo e dello stadio. Imperdibile il Museo dove si conserva, tra l'altro, la decorazione del tempio di Zeus.

Ottavo giorno:

Olimpia-Delfi

Completata la visita di Olimpia si intraprende la strada del ritorno. Da Olimpia a Rio, villaggio sulla costa settentrionale del Peloponneso da cui parte il traghetto che, in 15 min., attraversa i 2 km (Piccoli Dardanelli) che ci separano da Andirio, sulla costa dell'Etolia da dove si prosegue per Delfi (circa 230 km complessivi). A Delfi vi sono numerosissimi alberghi; l'Hotel Hermes offre in più un panorama fantastico sul Golfo di Corinto (tel. 82318, circa 37,18 euro la doppia).

Nono-decimo giorno:

Delfi-Atene

A Delfi, il più grande centro di pellegrinaggio dell'antichità, sede del Santuario di Apollo , richiede una sosta di almeno una giornata per visitare senza affanni tutto il sito archeologico. Sulla via del ritorno si può fare tappa al monastero di Ossios Loukas (37 km) che custodisce mosaici tra i più belli del Paese e a Dafnì (9 km da Atene) il cui monastero è uno degli esempi più significativi di arte bizantina di tutta la Grecia.

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Itinerario 3


Rodi... in lungo e in largo

Testo e foto di Maurizio Fabbri

Punto di partenza e arrivo:


Tolos (km 6 dall'areoporto)

Lunghezza:


ca. 1515 km

Durata:


13 gg.

Mezzo di trasporto:


auto a noleggio

Difficoltà:


nessuna

Prezzo:


1450 euro (comprensivo di volo aereo)

Dopoaver vagabondato per quasi tutte le isoleCicladi, lambitola Grecia continentale e scopertoCreta, mancava soloil Dodecaneso...E quale isola se non Rodi, la maggiore dell'arcipelago più vicino alla costa turca, poteva soddisfare questo desiderio? Scelta azzeccata visto che Rodi possiede tutte le caratteristiche in grado di soddisfare le diverse esigenzedi ogni viaggiatore: sole, mare, storia, verdi pinete, alte e aspre montagne, spiagge lunghe e solitarie oppure attrezzate e popolate, località tranquille e remote e/o paesichiassosi e pieni di vita. Unmicrocosmo completo che non lascia indifferenti e non vi deluderà.

Primo giorno:

Tolos - Petaloudes - Kameiros - Skala Kamirou - Kalavarda - Tolos (km 85 circa)
Rodi, uno scorcio della citta vecchia
Rodi, uno scorcio della citta vecchia -
©MaurizioFabbri

Lasciato l'aeroporto, che si trova a Paradissi, seguendo la strada principale che percorre la costa orientale dell'isola in meno di 15 minuti si raggiunge Tolos, posto a 1 km da Theologos e a soli 22 km dalla città di Rodi. Qui abbiamo affittato un appartamento (450 euro per due settimane) che mediamente è composto da una camera ampia con due letti singoli, angolo cottura con frigo, un balcone grande con tavolino e sedie, un bagno piccolo, ma con acqua calda sempre presente. La zona è quella che fu interessata dal primo impulso turistico avuto dall'isola negli anni '70 e che vide il sorgere di un numero impressionante di grandi hotel che si susseguono lungo la costa da Kritika, subito fuori Rodi città, all'inizio della baia di Trianta sino a Tolos. Questo tratto di costa però non é per nulla bello: é battuto infatti dal meltemi che soffia da ovest senza sosta, e il mare é sempre mosso. La spiaggia, di sabbia e ghiaia, é stretta e poco piacevole alla vista. Il turismo, esclusivamente inglese.

Come prima escursione scegliamo Petaloudes, dove si trova la famosa "valle delle farfalle". Per raggiungerla si segue la strada principale verso Paradissi e dopo 3 km si svolta a destra in direzione Petaloudes; superati i paesi di Kato Kalamonas e Kalamonas, piccoli e insignificanti, si arriva alla valle delle farfalle, dopo 7 km di strada. La "valle" (ingresso 3 euro) non é altro che una piccola gola solcata da un ruscello su un lato della quale é stato ricavato un sentiero artificiale con scalini, parapetti e punti sosta. L'impatto visivo é carino, ma si ha l'impressione di trovarsi nel classico "specchio per allodole" per turisti... anche se le farfalle ci sono davvero e sono moltissime, tutte uguali, con il loro mantello nero e rosso, puntinato di bianco. Attenzione, sono soprattutto nella parte bassa del sentiero, molto meno in quella alta. Quindi, se decidete di visitare Petaloudes, percorrete il sentiero per intero: se partite dall'alto, sappiate che, al disotto della strada oltre il bar, c'é l'ingresso alla parte bassa della "valle", la migliore, e non bisogna pagare di nuovo, basta far vedere il biglietto acquistato per visitare la parte superiore. La visita dura circa un'ora e, se decidete di farla, cercate di arrivare presto al mattino, verso le 09.00, quando ancora non c'é molta gente, in modo da godervi il luogo da soli.

Ritornati sulla strada costiera imbocchiamo la strada in direzione sud per raggiungere Kameiros e visitare le rovine della città antica. Seguendo la costa si superano i paesi di Soroni, Fanes e Kalavarda; 3 km dopo si trova ben segnalata la deviazione a sinistra per l'antica Kameiros; ancora 1 km e si giunge in uno spiazzo che funge da parcheggio, alle porte del sito archeologico (biglietto di entrata, 4 euro). Il sito é molto ben tenuto ed é evidentissima la pianta della vecchia città di Kameiros soprattutto dalla collina che la sovrasta e che garantisce un pittoresco colpo d'occhio sulle rovine, offrendo come sfondo il mare e la vicina costa turca.

Si riprende la strada costiera e si prosegue verso sud per 15 km sino a raggiungere Skala Kamirou, paesino da dove partono i traghetti per Chalki, piccola isola che può regalare agli amanti della tranquillità una giornata piacevolissima. Infatti nell'isola non ci sono bus, nè macchine per spostarsi dal piccolo ormeggio intorno al quale sorge il paese abitato dai pescatori e dalle loro famiglie: per raggiungere le spiagge bisogna fare affidamento solo sulle proprie gambe! (orari: tutti i giorni per Chalki partenza alle 14.30 e ritorno il giorno successivo con partenza da Chalki alle 06.00; la domenica invece è possibile fare un tour giornaliero con partenza alle 09.00 e ritorno da Chalki alle 17.00; durata della navigazione circa 1 h e 30 min.). A ridosso del porticciolo di Skala Kamirou ci sono due ristoranti, praticamente l'uno di fronte all'altro, che come specialità offrono pesce, ma i prezzi sembrano tutt'altro che convenienti. Se si vuole mangiare del buon pesce fresco e saporito ad un prezzo ragionevole (circa 20 euro a persona) bisogna andare invece al Ristorante Macedonia che si trova sulla strada principale, proprio di fronte alla deviazione per Skala Kamirou.

La costa tra Paradissi e Kalavarda non é nulla di particolare: stretta, ciottolosa, maltenuta e con il mare sempre mosso. Qualche km prima del paese di Kalavarda la costa é lievemente migliore: a ridosso della stretta spiaggia ci sono dei piccoli alberi, che oltre a garantire un'ombra naturale, rendono più pittoresco l'impatto visivo. La spiaggia é di sabbia, ma molto stretta e siccome di notte é continuamente bagnata dal mare, é umida. L'acqua é chiara, anche se ci sono a riva molte alghe, mentre più avanti é di un azzurro intenso: comunque nulla di particolare! Tornati a Tolos ceniamo alla "Taverna To Petrino": i tavoli sono sotto un porticato ricoperto di canne, in un contesto grazioso arricchito da uno stile da vecchia locanda greca. I piatti serviti sono abbondanti, ben cucinati e buoni, il servizio e il prezzo ottimi (6-7 euro a persona).

Secondo giorno:

Tolos - Panagia Tsampica - Tsampica Beach - Arhangelos - Stegna - Tolos (km 88 circa)

Partenza alla volta della costa orientale imboccando la strada costiera in direzione sud verso Soroni. Terminato l'abitato di Soroni si svolta a sin. verso l'interno dell'isola, seguendo le indicazioni per Dimylia ed Eleoussa. La strada é molto bella, immersa completamente nella pineta e mostra un'isola ricca di verde, di vegetazione e rigogliosa. Si sente un intenso odore di resina oltre ad una tanto agognata frescura. La strada comincia a salire lievemente e dopo 4 km si giunge al monastero di Syla, che il 27 luglio si anima per una grandiosa festa.

Altri 5 km e si arriva a Dymilia, piccolo paese che si sviluppa ai lati della strada principale; fatti altri 2 km ecco Eleoussa, dove si trova la deviazione per Profitis Ilias. Eleoussa é un bel paese con due ristoranti, una grande piazza in cui si fronteggiano la stazione di polizia e una graziosa chiesa cattolico-ortodossa e un'immensa fontana circolare. Si prosegue verso la costa orientale seguendo le indicazioni per Archipoli mentre la strada comincia a scendere. Superata l'insignificante Archipoli e fatti altri 5 km si trova sulla destra la deviazione per Epta Piges, le sette sorgenti.

Altri 3 km e finalmente si incontra la strada principale che percorre la costa orientale in località Kolimpia; prendendo a destra, verso il sud dell'isola, dopo solo 2 km si incontra sulla sinistra la deviazione per il monastero di Tsampica: la strada da asfaltata diventa "cementata", nel senso che é costituita da una stretta e sconnessa striscia di cemento, che si arrampica per 1,8 km sulle pendici della montagna in cima alla quale é posto il monastero. Un sentiero, che parte poco più avanti, porta sin dentro al monastero. Gli isolani sono molto devoti alla Beata Vergine di Tsampica a cui la tradizione vuole che si rivolgano le donne per ottenere la grazia di un nascituro. Il monastero, tuttavia, é ben poca cosa: é costituito infatti da una piccola cappella nella quale si trova l'icona della Beata Vergina di Tsampica, l'unica in cui il piccolo Gesù é raffigurato al centro, tra le braccia della Madonna, e non in braccio come in tutte le altre icone. La cosa bella di Panagia Tsampica é comunque la splendida vista panoramica che si gode dall'alto: a sinistra la vista spazia sulla spiaggia di Kolimpia e su tutta la baia di Afantou, a destra sulla splendida spiaggia di sabbia dorata di Tsampica.

Raggiungere la spiaggia é veramente facile, basta infatti riprendere la strada principale verso sud e dopo 300-400 m si trova a sin. l'indicazione per Tsampica beach. Sul primo tratto di spiaggia che si incontra ci sono ombrelloni e lettini, ma in fondo a destra c'é un ampio tratto completamente libero (possibilità di mangiare uno spuntino nei bar). La spiaggia é veramente bella, lunga e larga con la classica forma a mezza luna e composta interamente di sabbia dorata. L'acqua é limpidissima e di un brillante colore verde.

Lasciata Tsampika ci dirigiamo verso Arhangelos situato 3 km più a su, paese carino famoso per le ceramiche e i tappeti tessuti a mano. Da vedere c'é la bella chiesa ortodossa, posta nella zona alta, che ha un magnifico campanile bianco tutto lavorato e un giardino con alberi e panche a l'ombra, dove riposare al fresco. Ritornati verso il centro del paese, prima di raggiungerlo una deviazione a destra conduce a Stegna, sulla baia di Arhangelos. Il paese é carino, con locali e ristoranti, ma la spiaggia non é niente di particolare. Tornati a Kolimpia si ripercorrono a ritroso i 27 km che separano Tolos dalla costa orientale.

Terzo giorno:

Tolos - Castello di Kritinia - Siana - Castello di Monolithos - Prassonissi - Plimmiry - Tolos (km 194 circa)
La lunga baia di Apolakkia, offre un mare dai colori intensi e
La lunga baia di Apolakkia, offre un mare dai colori intensi e
incredibilmente belli - ©MaurizioFabbri

Partenza verso il sud dell'isola, ma seguendo la costa occidentale. La spiaggia é molto frastagliata, estremamente corta e soprattutto di ghiaia; per molti tratti é a ridosso della strada, praticamente deserta e il mare é mosso e, anche se di un bel colore azzurro pastello, appare poco pratico per potersi bagnare. Superato Skala Kamirou e fatti altri 2 km, sulla destra si incontra la deviazione per il castello di Kritinia (fortezza medievale di Kastellos), costruito dai Cavalieri nel 16° sec. per proteggere la costa occidentale dell'isola. L'esterno sembra in buono stato, sono presenti tutte le mura perimetrali, mentre l'interno é assai spoglio e di fatto quello che resta sono solo le mura. La vista che si gode dall'alto del colle é molto bella: a destra si domina la costa occidentale sino a Kalavarda, con Capo Kopria in primo piano, mentre di fronte sono ben visibili le isole di Marry, Strongyli, Tragoussa e, più defilata, la grande Alimia. A sinistra si scorge invece la baia di Glyfada. Tutto intorno la vegetazione é molto rigogliosa con predominanza di conifere e altri arbusti sempreverdi. Ritornati sulla strada principale si prosegue verso sud alla volta di Monolithos, dove si trova un'altra fortezza suggestiva a picco sul mare.

Superata la piccola cittadina di Kritinia, che possiede una graziosa chiesetta, si seguono le indicazioni per Siana caratterizzata da una bella piazza: sul lato destro si affacciano due ristoranti, su quello sinistro una graziosa chiesetta cattolico ortodossa. (Di fronte a quest'ultima, lungo la strada principale ci sono, uno di fila all'altro, due negozi che vendono i caratteristici tappeti di cotone tessuti con il telaio a mano: contrattando un po' si portano via per 10 euro).

Fatti altri 5 km si giunge a Monolithos: subito dopo essere entrati nell'abitato si trova, sulla destra, la deviazione per il castello. Percorsi altri 2 km lo si scorge dalla strada apprezzandone la straordinaria architettura. Per accedere alla fortezza (ingresso gratuito) basta seguire il piccolo sentiero, con tanto di scalini, che parte proprio dai bordi della strada. E' incredibile, possente e fiera, ma ancora più impressionante é il colpo d'occhio che offre sulla costa: a destra si scorge nitidamente la baia di Kimarassi, di fronte Capo Ag. Georgios con l'inconfondibile isoletta e a sinistra la lunga baia di Apolakkia. I colori sono intensi e profondi. Il mare é blu, ma verso la costa diviene di un azzurro vivo mentre tutto intorno domina il verde della pineta, fitta ed ininterrotta. Ritornati verso Monolithos si supera Apolakkia e si prende a destra seguendo le indicazioni per Kattavia: ad una curva si trova il ristorante Chisama dove si può pranzare sui tavolini all'aperto sotto un pergolato di vimini, piatti abbondanti e prezzi normali, splendida vista sulla baia!

Dopo pranzo si riparte alla volta di Prassonissi, la punta estrema dell'isola: la strada corre per ben 10 km costeggiando il mare e il panorama è una delizia per gli occhi. Percorsi altri 3 km si imbocca la deviazione per Prassonissi: si prende a destra, si percorrono altri 5 km e dopo aver scollinato ecco di fronte a noi lo stretto e lungo istmo di sabbia che collega Rodi alla piccola e deserta isola di Prassonissi. Qui si incontrano e fronteggiano i due mari: quello mosso della costa occidentale e quello calmo della costa orientale. La spiaggia é di sabbia bruna abbastanza grossa e l'acqua cristallina e di colore verde; l'unico neo é il vento, che soffia fortissimo, scaraventando addosso sabbia e ancora sabbia. Ritornati sulla strada principale si prende a destra, verso Kattavia (1 km), villaggio semplice e fuori dalle rotte turistiche. Da Kattavia ci si dirige verso Plymmiri. La spiaggia é a destra: una lunghissima baia praticamente deserta composta esclusivamente da ghiaia. E' perfetta per prendere la tintarella prima di intraprendere il ritorno a Tolos.

Quarto giorno:

Tolos - Kolympia - Epta Piges - Saint Nectarius - Tolos (km 70 circa)
Tra Arhipoli e Epta Piges si trova la bella chiesa ortodossa
Tra Arhipoli e Epta Piges si trova la bella chiesa ortodossa
di Saint Nectarius - ©MaurizioFabbri

Via verso la costa orientale attraverso la "solita" strada, quella che tocca Dymilla, Eleoussa, Archipoli e Epta Piges. Giunti all'incrocio con la strada principale della costa orientale decidiamo di dare un'occhiata alla vicina baia di Afantou. Svoltati quindi a sinistra, si percorrono 5 km e, dopo aver superato la deviazione che indica Afantou centro, sulla destra si trova quella per la spiaggia. Altri 800 m ed eccoci sulla strada che costeggia la baia di Afantou, lunghissima e ben attrezzata. Il mare é celeste e calmissimo, una tavola piatta; la spiaggia é di ciottoli e sabbia.

Si ritorna sulla strada principale e fatti 5 km verso sud si svolta a sin. in direzione Kolympia; altri 2 km e si arriva in riva al mare, dopo aver attraversato il centro del paese che sembrerebbe estremamente turistico.Giunta sul mare la strada si biforca e le indicazioni recano scritto su entrambi i lati "beach": a sinistra si trova la parte di spiaggia che, in sostanza, é la parte finale della Baia di Afantou, a destra, invece, superato Capo Vagia si trovano due baie, separate tra loro da scogli. A sinistra, dopo una piccola discesa di una ventina di metri, superato un rudimentale campo da basket, si trova la prima baia: piccolina, stretta e di sabbia, una perfetta mezza luna che purtroppo é completamente occupata dagli ombrelloni e dai lettini posti probabilmente dal bar che si trova a ridosso. Una piccola discesa che dà accesso alla seconda baia, molto più ampia e lunga, ma completamente di ciottoli e costellata lungo tutto il suo perimetro da residenze e villaggi.

La baia, che ha sulla destra il massiccio sul quale troneggia Panagia Tsampica, é battuta da un leggero vento e l'acqua é stupenda: cristallina e trasparente verso riva, di un azzurro profondo più al largo. Diventa subito profonda e non è affatto fredda.

Riprendiamo la strada verso Tolos facendo però sosta a Epta Piges, le sette sorgenti (2 km); la stretta lingua di cemento che segue si erpica all'interno della pineta per 800 m e termina in un ampio spiazzo adiacente ad un bar che ha numerosi tavolini posti sulla sponda di un piccolo torrente all'ombra delle conifere. Questa é la "famosa" Epta Piges! Tutto si risolve nel piccolo ponte di fianco al bar dal quale si vedono le sette sorgenti; io, però, ne ho contate solo quattro! Epta Piges dà l'idea dell'attrazione costruita per i turisti. Si può considerare esclusivamente un buon diversivo alla spiaggia, verso fine giornata quando, annoiati dal sole e dal caldo, si vuole bere qualcosa nel fresco della pineta.

Ci rimettiamo in marcia verso casa, ma dopo altri 4,2 km facciamo un'altra sosta a Saint Nectarius, una graziosa chiesa ortodossa posta alle pendici di un alto colle. Per cenare puntiamo su Paradissi (4 km): qui ci sono due ristoranti ma è possibile ordinare delle squisite gyros ben farcite di tsatsiki, pomodoro, cipolla e prezzemolo, abbondanti di carne e con qualche patata fritta da Xepi: costo 1,30 euro... il paradiso! Questo idillio purtroppo é interrotto troppo spesso dagli aerei che decollano da Rodi: la pista dell'aeroporto é infatti proprio qui dietro!

Quinto giorno:

Tolos - Castello di Feraklos - Agia Agathi - Psinthos (km 100 circa)
La baia di Malona, al centro della quale, su un colle, si
La baia di Malona, al centro della quale, su un colle, si
trovano le rovine del castello di Feraklos - ©MaurizioFabbri

Partenza alla volta di Haraci, sulla costa occidentale: superato Arhangelos e il bivio per Malona, la strada comincia a salire e dopo la curva, dall'alto, si scorge la baia di Charaki. Terminata la discesa, sulla sinistra si trova la deviazione per Haraci, che chiaramente imbocchiamo; altri 800 m e sempre sulla sinistra notiamo la deviazione per Agia Agathi, più nota come "Gold Beach" e il castello di Feraklos. Si prosegue a piedi lungo la strada sterrata, che comincia a salire verso il colle dove, ben visibili, sono le rovine del castello. La strada sterrata diviene ben presto sentiero; ci si arrampica, nel vero senso della parola, lungo il colle, anche se l'ascesa è facilitata dal posizionamento delle pietre che creano dei rudimentali scalini e si giunge in cima, all'interno del castello di cui resta ben poco.

Comunque la vista che si gode é molto bella: da una parte si domina il piccolo centro di Haraci, di cui é possibile ammirare la perfetta baia concentrica e quasi completamente chiusa, più oltre la lunga baia di Charaki e di Kalathos e sul fondo, perso nella foschia, Lindos. Dalla parte opposta invece si vede molto bene Agia Agathi e la sua spiaggia di sabbia dorata e si capisce perché la chiamino Gold beach! La sabbia é di un beige molto scuro e l'acqua limpidissima e cristallina, una piscina a cielo aperto con pesci di varie forme, dimensioni e colori. Riprendiamo la strada di casa...

Per rompere la monotonia dello spostamento, superato Saint Nectarius, si può imboccare a destra la deviazione per Psinthos. La strada é segnalata come asfaltata, ma dell'asfalto rimane ben poco...Il panorama é bello: una continua pineta, non sembra neanche di essere su un'isola... Finalmente si arriva a Psinthos, piccolo paese con una grande e bella piazza, su cui si affacciano diversi ristoranti e dove convergono tutte le strade che portano qui. Infatti appena superatala, la strada si biforca: a destra si va in direzione di Rodi, a sinistra verso Petaloudes. Di ritorno a Tolos si può decidere di cenare a Theologos, alla Taverna Drossia dove si mangia molto e bene e si spende poco! Ve la consiglio, anzi stra-consiglio!

Sesto giorno:

Tolos - Kalathos - Baia di Vlicha - Baia di Agia Ioannis - Tolos (km 114 circa)

Partenza alla volta di Kalathos, località a 10 km da Lindos. Giunti sulla strada principale della costa orientale, si prende verso destra dirigendosi a sud in direzione Lindos; si superano Arhangelos e Charaki, quindi fatti altri 5 km si arriva a Kalathos. La spiaggia di Kalathos é di sabbia e ghiaia ed é la continuazione naturale della lunga baia di Charaki; il mare, neanche a dirlo, é azzurro, ma di un azzurro scuro, intenso e profondo.

Più avanti, sul versante nord di capo Agia Aimilianos, c'é la piccola baia di Vlicha che dovrebbe essere più caratteristica: si ritorna quindi sulla strada principale e si prende a sinistra per Lindos; dopo circa 1,5 km si trova la deviazione per Vlicha beach, altri 800 m e si è sul mare. La baia é abbastanza lunga con alle spalle vari villaggi e hotel; é di ghiaia e presenta tre file di ombrelloni. Fortunatamente é anche larga, quindi nei 10 metri che separano la prima fila di ombrelloni dal mare ci si può tranquillamente sistemare, cosa che fanno in molti visto che un ombrellone e due lettini costano 7 euro al giorno! L'acqua é cristallina ed ha un colore verde tenue per poi divenire, più al largo, blu scuro.

Dirigendosi poi a sud, la strada sale sulle pendici di Capo Aimilianos e dall'alto si ha un ottimo colpo d'occhio sull'intera baia di Vlicha, Kalathos e la baia di Charaki. Appena scollinato e fatte altre due curve, si arriva a un punto di vista privilegiato: consente di ammirare infatti in tutta la sua bellezza Lindos, con il caratteristico paesino di case bianche a ridosso dell'imponente fortezza e sulla sinistra, in basso, una delle sue due baie, la più ampia, con un mare azzurro pastello.

Proseguendo oltre il promontorio c'è una baia, stranamente non segnalata, fra Lindos e Capo Lardos (unica costruzione presente é il Residence Lindos Memories da cui parte una strada piastrellata che porta alla spiaggia). La spiaggia è costituita di sabbia e ghiaia fine, non é troppo larga ed é lunga circa 300 m. L'acqua ha dei colori incredibili: verso riva é verde brillante, a causa dei numerosi scogli presenti, ma più al largo é di un blu intenso nel quale si aprono delle vere e proprie chiazze turchesi in corrispondenza del fondale sabbioso. Incomprensibile come un posto di tale bellezza non venga segnalato; la spiaggia infatti é deserta e credo che chi venga qui, non lo faccia con intento, ma ci capiti per caso...

Al calar della sera si ritorna a Tolos.

Settimo giorno:

Tolos - Lindos - Pefki - Lardos - Tolos (km 130 circa)

La meta odierna è Lindos: partendo la Tolos in mezz'ora si raggiunge la parte opposta dell'isola e, incontrata la strada principale della costa orientale, dopo 26 km si arriva a Lindos: tempo impiegato 45 minuti. Puntiamo sulla fortezza: circa 1 km di passeggiata lungo un pendio non troppo scosceso e comunque ben percorribile visto che per 2/3 é all'interno del paese e nell'ultima parte il sentiero é ben segnato e tenuto (se proprio non si sopporta camminare, allora si può ricorrere agli asinelli: appena entrati in paese, sulla destra si trova il punto di partenza di questi "poveri" animali che per tutto il giorno portano i turisti alla fortezza; costo del trasporto: 4 euro).

In poco meno di 10 minuti si giunge all'entrata della fortezza (ingresso 6 euro). L'area intorno all'acropoli fu portata alla luce nei primi anni del 1900 dai danesi che ritrovarono, e si portarono via, uno dei reperti più importanti conosciuto col nome di Cronaca del Tempio di Atena da Lindos: si tratta di due lastre di marmo con iscrizioni di Timochide, sacerdote di Atena, datate 99 a.C. che ora sono in bella mostra al museo di Copenhagen! L'acropoli, disposta su quattro diversi livelli, si erge su una roccia triangolare, più larga e bassa sul lato nord e più alta e stretta su quello sud. Tutto intorno si erge la muraglia costruita dai cavalieri che, a differenza delle antiche mura originarie, impedisce di vedere le costruzioni che ci sono all'interno.
La splendida fortezza-acropoli di Lindos domina il piccolo paese di
La splendida fortezza-acropoli di Lindos domina il piccolo paese di
case bianche - ©MaurizioFabbri

L'atmosfera è stana, quasi magica... Sembra di trovarsi in un grande set cinematografico: l'unica cosa che tiene attaccati alla realtà sono i rumori del paese sottostante che si stende come un lenzuolo bianco, intatto e non deturpato da alcuna costruzione moderna. Il governo greco ha infatti vietato qualsiasi tipo di speculazione edilizia e se si vuole dormire qui bisogna prendere in affitto le camere che gli abitanti mettono a disposizione dei turisti, che non sono nè poche, nè a buon prezzo. In lontananza (e parzialmente coperta dal corpo centrale del castello dei Cavalieri) si vede la baia più grande di Lindos mentre sul retro, dal Tempio di Atena, si apre completamente alla vista la piccola baia di San Paolo, il porticciolo di Lindos ricavato in un anfratto naturale circolare, quasi completamente chiuso.

Tornati in paese ci dirigiamo verso la spiaggia: é stretta e lunga circa 200 m, ma la cosa peggiore sono gli eccessivi ombrelloni! Il mare in compenso é molto bello, calmo e liscio come una tavola, cristallino e azzurro tenue. Verso mezzogiorno ci si avvia verso il cuore del paese: i vicoli sono completamente tappezzati di merce che non varia poi molto da un esercizio all'altro. Fondamentalmente vendono tutti le stesse cose: paccottaglia per turisti, cara e poco caratteristica... Anche i locali e i ristoranti sono moltissimi, si ha l'imbarazzo della scelta, ma i prezzi sono molto più alti del solito. E' difficile trovare Lindos non invasa dai turisti e quindi, per cercare un po' di più calma ci dirigiamo verso Pefki (4 km).

Superato Capo Ioannis, troviamo una bella località balneare che non ha niente da invidiare a Lindos, se non la fortezza... Si percorre la strada che porta in paese scorrendo un'interminabile fila di ristoranti, negozi, bar e locali. Ogni cinquanta metri sulla destra si incontra una traversa che va verso il mare. Si può ritornare sulla strada principale e proseguire verso sud; dopo 3 km si incontra il bivio per Gennadi e Kattavia e, pur se in piccolo e leggermente sbiadita, l'indicazione per Lardos beach. Non é niente di particolare, anzi sicuramente il tratto di costa meno attraente visto sino ad ora con sabbia e ciottoli e l'acqua che, pur avendo un colore verde brillante, non é completamente limpida.

Ritorno a Tolos.

Ottavo giorno:

Tolos - Kiotari - Gennadi - Vati - Tolos (km 160 circa)

Da Tolos si parte alla volta di Gennadi, paese che si trova a sud della costa orientale dell'isola. Invece della "solita strada" questa volta seguiamo un nuovo percorso: si supera Soroni e si arriva alle porte di Kalavarda, prendendo a sin. in direzione Salakos. La strada si allontana dalla costa e comincia a salire; dopo 7 km si incontrano le prime case di Salakos, piccolo centro ben curato e accogliente, almeno all'apparenza.

Lasciato il paese, la strada continua per altri 5 km salendo le pendici occidentali del monte Ilias e lasciando intravedere a tratti la costa sottostante. Si giunge quindi ad un bivio: a destra si va verso Emponas, a sinistra verso Profitis Ilias. I seguenti 5 km che conducono sino al paese di Profitis Ilias sono, per il panorama che regalano, eccezionali, incredibili e particolarissimi. La strada sale al centro della montagna tra piccole e continue curve nel bel mezzo di un vero e proprio bosco di conifere, pini e abeti. Una vegetazione incredibilmente florida e bella ci inghiotte e di colpo diventiamo anche noi parte di questa pineta fittissima in cui i raggi del sole filtrano a fatica e soltanto a tratti, creando un crepuscolo di luce che rende pieno di fascino questo spostamento.

Si prosegue, lasciandosi alle spalle Profitis Ilias, verso Eleoussa dove ci si ricollega all'ultimo tratto della "solita" strada che porta alla costa orientale. Si superano Kolimpia, Kalathos, Pylonas e Lardos, Pefki per giungere a Gennadi la cui attrazione principale è la grande e bella chiesa di San Giorgio. La baia di Gennadi é lunga e ininterrotta, costituita di sabbia e ghiaia e con diversi punti in cui ci sono ombrelloni alternati ad ampi spazi deserti in cui regna la quiete e la tranquillità. Carina anche la spiaggia di Kiotari (5,5 km) la cui acqua ha un acceso colore verde ed è molto limpida. Tutto sommato un bel posticino... Si può pranzare al vicino Ristorante Stefano: il pesce é carissimo a discapito delle numerose barche che si trovano nel piccolo porticciolo e che presuppongono la presenza di numerosi pescatori; le altre pietanze sono nella norma e le porzioni abbondanti e buone.

Per tornare a Tolos, invece di ripercorrere a ritroso la strada da cui siamo arrivati ritorniamo a Gennadi dove, prima di entrare nell'abitato, giriamo a destra verso l'interno in direzione Vati che si raggiunge dopo 7 km. Si prosegue per Apolakkia: altri 10 km di strada interna per passare nuovamente attraverso Monolithos, Siana e Kritinia, costeggiando prima il massiccio dell'Akramytis e poi quello dell'Attaviros.

Nono giorno:

Tolos - Rodi - Felirimos - Baia di Trianta - Ialyssos - Tolos (km 70 circa)
Le rovine di quello che una volta fu un elegante centro
Le rovine di quello che una volta fu un elegante centro
termale a Kallitheae - ©MaurizioFabbri

Da Tolos si risale verso nord e, superato l'aeroporto, si seguono le indicazioni per Rodi. La strada abbandona la costa e piega verso destra: é una sorta di superstrada, scorrevole, rettilinea e veloce che consente di evitare il caos dei paesi affacciati sulla baia di Trianta. In circa 15 minuti si arriva in città.

Le mura di Rodi sono già uno spettacolo: imponenti e massicce. In alcuni punti sono spesse 12 m e il fossato arriva a 21 m di larghezza. Se ciò stupisce, quello che si trova al loro interno é qualcosa di unico e indescrivibile... La città vecchia infatti é un vortice di vicoli e piccole stradine che si intrecciano tra loro in un enorme labirinto con un fascino inconsueto e particolarissimo. Perdersi e ritrovarsi al suo interno é una vera e propria gioia... Tutte le costruzioni sono in sasso e sono le stesse, spesso fedelmente ristrutturate, di 6 secoli fa. La città medievale, detta Kastro, é suddivisa in due settori: quello nord, che comprendeva l'acropoli interna e il Castello dei Cavalieri, detto Collacchio, e quello sud, la Chora, più vasto, dove abitava il popolo. Molteplici sono i monumenti interessanti e degni di nota che si trovano a Rodi e si incontrano facilmente passeggiando per la città (su tutti ricordo il Palazzo del Gran Maestrio orario:9-19, lun.12.30-19, chiuso la dom.). E non dimenticate di andare a vedere le due colonne che delimitano l'ingresso al porto, sulla cima delle quali svettano le statue del Cervo e della Cerva, simboli della città: qui infatti la tradizione colloca il mitologico colosso di Rodi. Rodi é fantastica, incredibile, bella e affascinante; ci si può tranquillamente passare un'intera giornata, tanti sono i monumenti che possiede. Anzi forse non é affatto sbagliato pensare che sia tutto l'insieme un'enorme monumento, che é arrivato intatto sino a noi...

Lasciamo Rodi costeggiando il porto, passiamo di fronte all'acquario e torniamo indietro seguendo le indicazioni per Ialyssos. Superiamo Kritika e Ixia, costeggiando la baia di Trianta e dopo 8 km entriamo nell'abitato di Ialyssos. Un cartello indica la deviazione per il colle di Filirimos, dove si trova l'acropoli di Ialyssos. La strada, 5 km in tutto, va verso l'interno e per i primi 3 km resta pianeggiante, poi comincia a salire, con vari tornanti, in mezzo ad un bosco di pini, per giungere in cima al colle dove, di fronte ad un ampio parcheggio, c'é l'ingresso all'acropoli. Fatta una breve salita si giunge alla piccola chiesa di Panagia Filerimou, carina e strana al tempo stesso. Dal colle si gode di un bellsssimo panorama: di fronte c'é la baia di Trianta e lo sguardo segue l'orizzonte, da Rodi a Kremastì! Ritorno a Tolos.

Decimo giorno:

Tolos - Terme di Kallithea - Tolos (km 70 circa)

Le terme di Kallithea sono poste all'inizio della costa orientale, a 15 km da Rodi città. Per raggiungerle si ripercorre la superstrada per Rodi, ma arrivati al semaforo che di fatto ne sancisce la fine, invece di girare a sinistra, verso la città, si prende a destra verso Faliraki, cuore del nuovo sviluppo turistico dell'isola. Imboccata la strada costiera, ritornando verso il capoluogo e fatti 6 km, sulla destra, si trova la deviazione per Kallithea.

L'entrata alle vecchie terme é gratuita, anche perché sono state abbandonate e solo ultimamente si sono fatti dei lavori per poterle recuperare. L'interno é fortunatamente ancora salvo e garantisce un po' di quella caratteristica atmosfera che doveva respirarsi al suo interno nei momenti di massimo splendore. Il resto della struttura é completamente in rovina e aggirarsi per quelli che erano gli spogliatoi e i padiglioni laterali sembra un viaggio all'interno di una città fantasma. Tuttavia ciò che resta consente di farsi un'idea della bellezza e del fascino che questo luogo doveva avere, quando dalle sue fonti sgorgava un'acqua dalle qualità terapeutiche. L'insenatura su cui si affacciano le terme ha un'acqua limpida e di colore verde; anche qui é pieno di lettini e volendo si può rimanere per trascorrere una tranquilla giornata al sole. Dalla parte opposta, proprio sotto il parcheggio da cui parte il breve sentiero che consente di accedervi, c'è un'altra spiaggia. L'acqua é limpidissima e di un colore verde acceso. Sulla sinistra, all'inizio della spiaggia, si trova una taverna con diversi tavolini posti sotto un pergolato coperto d'edera, dove si può pranzare. In serata ritorno a Tolos.

Undicesimo giorno:

Tolos - Capo Ladikò - Baia di Anthony Quinn - Trogonou - Tolos (km 85 circa)
La splendida veduta dalla fortezza di Monolithos
La splendida veduta dalla fortezza di Monolithos -
©MaurizioFabbri

Si ripercorre la strada che consente di arrivare dalla parte opposta dell'isola e, giunti a Faliraki, si prosegue verso sud. Percorso poco più di 1 km, sulla sinistra si trova la deviazione per Ladikò e la baia di Anthony Quinn. La strada sale per 500 m, quindi ridiscende per circa 200 m e si biforca: prendendo a destra si scende per altri 150 m arrivando a ridosso della baia di Capo Ladikò dove si trova una piccola e stretta spiaggia di sabbia e ghiaia occupata completamente da ombrelloni e lettini, alle spalle della quale c'é una taverna.

Andando a sinistra, invece, la strada continua per circa 200 m terminando in uno spiazzo sterrato che funge da parcheggio per coloro che vogliono scendere alla baia di Anthony Quinn (il nome deriva dal fatto che il governo, ai tempi del film "Zorba il greco" aveva regalato la baia al popolare attore; alcuni anni dopo però, cambiato il governo, lo stato si riprese il regalo! L'attore non si rassegnò all'idea di perdere questo piccolo angolo incontaminato e aprì un contenzioso legale che ancora oggi si trascina senza giungere ad una soluzione) oppure al porticciolo di Capo Ladikò, costituito da una banchina in cemento sulla quale sono disposti ombrelloni e lettini.

La Baia é dotata di una spiaggia ridottissima ma in compenso l'acqua é straordinaria, limpidissima e di un colore particolare che va dal verde all'azzurro tenue. Purtroppo, data la sua notorietà, si riempie subito e in breve tempo ci si trova in un carnaio. 1,5 km più a sud c'è un'altra spiaggia, Trogonou beach, tratto iniziale della lunga baia di Afantou. La spiaggia é interamente composta da ciottoli grossi, bianchi, levigati e arrotondati, che caratterizzano anche il fondale circostante. L'acqua é molto bella, limpida e di un colore verde intenso nei primi 10-15 metri mentre diventa lentamente blu scuro più al largo.

Ritorno a Tolos.

Dodicesimo giorno:

Tolos - Trogonou - Tolos (km 80 circa)

La baia di Afantou ci ha lasciato soddisfatti e visto che riteniamo meriti molto di più di qualche ora rubata alla fine di una giornata, decidiamo di dedicarle interamente il nostro penultimo giorno a Rodi. Ci dirigiamo quindi verso Trogonou beach per sistemarci proprio all'estremità sinistra della spiaggia dove c'é una sorta di grotta, molto affascinante, sotto la quale disporsi.

Lo scenario é incredibile: di fronte, a pochi metri, il mare col suo continuo andirivieni, a destra tutta la lunga baia di Afantou, sopra la scogliera (tra l'altro, l'ombra della grotta consente di ripararsi dai raggi del sole che, verso mezzogiorno, si fanno sentire)! Per mangiare vi sono alcune taverne: la prima che si incontra, posta a ridosso del gruppo di ombrelloni bianchi, é carina, pulita e stranamente vuota: è infatti riservata ai militari e alle loro famiglie che qui hanno la loro spiaggia privata. La taverna successiva, quella che porta il nome della spiaggia, poche decine di metri più avanti, ha prezzi abbordabili anche per il pesce, le porzioni sono abbondanti e tutto é buono e ben cucinato.

Ritorno a Tolos.

Tredicesimo giorno:

Tolos - Rodi - Tolos (km 50 circa)

Trascorrere un'altra giornata girovagando per l'affascinante Rodi può essere una valida alternativa a una giornata in spiaggia nel caso siate sazi di sole e mare. Potete dedicare un po' di tempo al Museo archeologico che occupa l'antico Ospedale dei Cavalieri, splendido edificio del XV sec., e visitare, nella città nuova, l'Acropoli con lo stadio, il teatro e il Tempio di Apollo Pizio. Da qui si gode una vista magnifica e, se vi arrivate nel tardo pomeriggio, anche degli splendidi tramonti.

:::::::::::::Grecia

Itinerario 4


A zonzo tra le isole del Dodecanneso: Kos, Patmos, Lipsi, Leros

di Flavia Daneo

Punto di partenza :


Kos

Punto di arrivo:


Leros

Durata:


10 gg.

Mezzo di trasporto:


bus locali; bicicletta o moto a noleggio

Difficoltà:


nessuna

Prezzo:


400 euro

Mete preferite da migliaia di turisti, le isole greche offrono, nella maggior parte dei casi, una doppia opportunità: unire lo svago alla cultura. Non solo mare e belle spiagge quindi, ma anche suggestive rovine antiche, monasteri e borghi marinari. Il giro qui proposto vuole essere un invito e una traccia per partire alla scoperta di alcune delle 200 isole greche sparse nel mar Egeo davanti alle coste meridionali turche. La scelta è del tutto personale così come la decisione di visitare un luogo anzichè un altro: è ovvio quindi, che avendo maggiore disponibilità di tempo, ognuno potrà allungare a proprio piacimento il soggiorno nelle varie isole e nelle diverse località di mare.

Primo giorno:

Kos

A Kos si arriva comodamente dall'Italia con voli charter diretti (periodo estivo) o con regolari voli di linea dell'Olympic Airways che, plurisettimanalmente, collega Atene con l'isola (55 min. di volo). In coincidenza con l'arrivo del volo, dall'aeroporto partono bus pubblici che collegano alcune località dell'isola per terminare la loro corsa a Kos città (3 euro a persona) dove troverete ad aspettarvi numerosi proprietari di domatia pronti ad offrirvi le loro camere (circa 35 euro la camera doppia). Stessa cosa se arriverete al porto con il traghetto che collega il Pireo all'isola. Tenete presente che Kos ha in genere prezzi più cari rispetto ad altre isole dell'Egeo.

Secondo giorno:

Kos città - Aklepeion - Kos città (8 km)

Situata a pochissima distanza dalla costa turca (tanto che giornalmente si effettuano mini crociere giornaliere a Bodrum, Turchia), l'isola di Kos è meta di un turismo giovane, con tanta voglia di divertirsi e di fare amicizia. A Kos il personaggio più famoso è Ippocrate,il fondatore della scienza medica. Ippocrate professava nell'Asklepeion e quindi, la prima meta è proprio questo luogo che si trova appena 4 km a sud ovest di Kos città. Vi sono numerose corse di autobus che portano al sito, ma il nostro consiglio è di noleggiare una bicicletta in uno dei numerosi negozi di noleggio (belle e quasi nuove mountain bike al prezzo di 2,5-3 euro al giorno) e di arrivare all'Asklepeion pedalando. Il percorso è molto facile anche se alcune salite possono far sudare un po'. Le rovine dell'Aklepeion (biglietto di ingresso 4 euro) sono distribuite su tre livelli e sono inserite in un ambiente suggestivo. Dalla sommità si gode di un bellissimo panorama su Kos città e sulle coste turche che da qui distano una manciata di km. Al ritorno ci si può fermare a mangiare nel villaggio di Platanos, che si attraversa. Nella piazzetta infatti si aprono alcune taverne che propongono piatti della cucina greco-turca.

Nel pomeriggio si può proseguire con la visita di Kos città e visitare il Castello dei Cavalieri di Rodi, ancora imponente, le moschee di Deftedar e di Hadji Hassan, dietro ai resti dell'antica Agorà, la piazzetta con il platano centenario, piuttosto malridotto, dove la leggenda vuole che Ippocrate tenesse le sue lezioni, gli scavi occidentali, con interessanti resti di edifici affrescati e decorati da mosaici in buone condizioni.

Terzo giorno:

Kos città - Paradise beach - Agios Stefanos - Kos città (80 km circa)

Un bus che parte daKos cittàporta verso la baia di Kefalos dove si trovano le spiagge più rinomate dell'isola (40 min. circa, 2.80 euro). La prima è la più famosa: Paradise beach che, sinceramente, ci ha deluso non poco. La spiaggia è di sabbia , ci sono ombrelloni e lettini a pagamento, un bar-ristorante dove fare uno spuntino, ma nulla di eccezionale. Il nostro consiglio è quindi quello di proseguire lungo la strada e scendere poco oltre, ad Agios Stefanos. Dalla strada principale un breve sentiero porta alla spiaggia. Qui, la spiaggia che si stende ai piedi delle rovine della basilica paleocristiana di Aghios Nikolaus, consente di raggiungere a nuoto l'isola di Agios Stefanos e di arrampicarsi fino all'omonima chiesetta, tutta bianca e azzurra (consigliabili le scarpette da scoglio sia per avvicinarsi all'isola, sia per salire il rapido sentiero che porta alla chiesetta). Il panorama è gradevole e alcuni alberi consentono di ripararsi all'ombra nei momenti più caldi della giornata.

Quarto giorno:

Kos-Patmos

Numerosi sono i battelli che da Kos portano a Patmos (in catamarano in 2 ore, costo 20 euro; soste a Kalymnos e Leros), la più settentrionale delle isole del Dodecanneso. A Patmos l'atmosfera che si respira è ben diversa da quella di Kos: più spirituale e sofisticata, memore ancora, forse, dei viaggiatori del Grand Tour, che qui approdavano, o di Chatwin che vi amava trascorrere intense giornate. I battelli approdano a Skala, il capoluogo, distesa intorno a un'ampia baia. Sebbene al vostro arrivo veniate assaliti, come al solito, dai padroni delle varie domatia, noi vi consigliamo di proseguire verso destra, lungo il lungomare, fino all'imbocco della strada per Kambos: qui si trova la casa di Susanna Gambieraki (tel. 2247033030-32422, cell.6974566996), simpatica e gentilissima patmiota che affitta camere doppie (30 euro) o appartamentini per 2-4 persone (35 euro). La vista che si gode da qui è davvero molto bella, sia su Skala che sulla Chora con relativo monastero. In alternativa, a pochi passi dal molo trovate il decadente Hotel Rex e, poco oltre, il migliore Hotel Galini (tel. 31240; 30 euro la camera doppia). Per mangiare non c'è che l'imbarazzo della scelta: sempre a Skala, buoni piatti di pesce con un buon rapporto qualità-prezzo da Ostria Ouzeri, sul lungo porto (9-10 euro a persona circa; lo distinguete perchè sul tetto ha una piccola barca da pesca illuminata). In alternativa potete salire a Chora e cenare da Vangelis, in piazzetta oppure nel bellissimo giardino fiorito.

Quinto giorno:

Skala - Chora - Grikos

L'imbocco della strada per Chora è alle spalle del molo. Vi sono numerose corse di bus (1 euro) che portano fino al Monastero bizantino con fermata anche alla Grotta dell'Apocalisse, ma noi suggeriamo di salire a piedi seguendo l'antica strada bizantina con il fondo di grosse pietre: è senz'altro più suggestiva e permette di sostare per godersi gli splendidi panorami di sempre maggior respiro man mano che si sale. La salita fino al Monastero dell'Apocalisse dura circa 20 min.; qui si trova la famosa Grotta dove l'apostolo S. Giovanni ebbe l'ispirazione a scrivere l'Apocalisse. Si prosegue ancora lungo la strada bizantina per un'altra mezz'ora per giungere a Chora, su cui incombe la possente mole del Monastero di San Giovanni Teologo, quasi una fortezza, vero centro e baluardo di fede, fondato nel 1088 dal beato Christodoulos. Il Monastero (mattino 8-13; pom. 16-18 solo due giorni la settimana ) è interessante per gli affreschi bizantini che decorano le sue cappelle, per il ricco Museo e per capire come vive ancor oggi la comunità monastica che lo abita. Da non perdersi una passeggiata per le silenziose strette stradine della Chora, con le case imbiancate a calce e i cortili dove esplodono le bungavillee, ricca di scorci caratteristici e panoramici, vero paradiso per fotografi in cerca del particolare pittoresco.

Terminata la visita di Chora si può riprendere il bus proveniente da Skala e proseguire per la piacevole spiaggia in ciottoli di Petra, dalle acque trasparentissime color acquamarina. Per raggiungerla basta camminare per una decina di minuti dal capolinea diGrikos lungo il mare, oltrepassando una piccola laguna interna di acque stagnanti. Il ritorno a Skala avviene sempre in bus (1 euro).

Sesto giorno:

Skala - Kambos - Livadou - Livadi Geranou - Capo Geranou - Skala

La spiaggia più famosa di Patmos è quella di Psili Amos raggiungibile in barca da Skala con gite giornaliere o in motorino o, ancora, a piedi. Secondo molti è un po' sopravvalutata sia perchè la sabbia non è pulitissima, sia perchè è piuttosto ventosa, cosa che non rende rilassante nè prendere il sole nè godersi il bagno in quanto il mare è molto spesso mosso. In alternativa ci sono state consigliate le spiagge a nord di Skala e, in particolare, quelle di Livadou e Livadi Geranou. Per raggiungerle, se non avete un mezzo proprio (moto a partire da 15 euro al giorno), potete prendere il bus che da Skala porta a Kambos (1 euro) dove fa capolinea. Kambos ha una piccola spiaggia affollata attrezzata con sdraio e ombrelloni e diverse barche ormeggiate: proseguite lungo la strada fino al punto dove un cartello stradale vi indica le spiagge di Lampi, sulla sinistra, e di Vagia e Livadi Geranou sulla destra. Fatta una breve salita proseguite ancora sulla sinistra lungo la strada asfaltata che si addentra in un paesaggio piacevole di campi e colline e proseguite per circa 35-40 min. finchè, dall'alto, non scorgerete un promontorio di roccia che si immerge nel mare con, alla sua destra, due splendide calette di piccoli ciottoli ombreggiate da tamerici. Questa è la spiaggia di Livadou (per raggiungerla, prendere il sentiero che scende a fianco di un piccolo bar_ristorante), dalle acque calme e trasparentissime. Quando siamo andati noi, ci saranno state al massimo cinque persone! Risalito il sentiero, potete proseguire per un centinaio di metri fino alla spiaggia successiva di Livadi Geranou, più ampia e più affollata, anche questa con acque trasparentissime, e sovrastata da un piccolo ristorante dove poter fare uno spuntino ( pesce più contorni 10 euro circa). Di fronte sorge una piccola isola raggiungibile a nuoto. Se avete un motorino o un auto, potete proseguire ancora verso Capo Geranou e arrivare nei pressi della chiesetta della Panagia. Ai suoi piedi una splendida spiaggetta di piccoli ciottoli, sabbia fine e splendide acque, con pesciolini argentei che arrivano praticamente a riva. Un vero paradiso (qui addirittura c'eravamo solo noi!).

Settimo giorno:

Patmos - Lipsi

Numerose corse giornaliere collegano Patmos alla piccola isola di Lipsi (raggiungibile in aliscafo in 25 min.; biglietto 8,40 euro). Lipsi è situata a 12 km a est di Patmos ed è apprezzata da coloro che amano fuggire dalla "pazza folla" perchè è senz'altro meno affollata di tante altre isole dell'Egeo. L'aliscafo vi sbarca a Lipsi città, grazioso villaggio che si stende intorno al porto. Come al solito, al momento del vostro sbarco, verrete quasi assaliti dai proprietari delle varie domatia, alcune delle quali si affacciano proprio sul molo (Galini, tel. 41212; Panorama, tel. 41235). Noi abbiamo optato questa volta per l'Hotel Afrodite (tel. 41100, ampia e pulitissima camera doppia con bagno e angolo cucina a 30 euro) perchè posizionato a due passi da una splendida piccola baia di sabbia fine con acque che vanno dal trasparente più assoluto al verde, all'azzurro e al blu; lo trovate a due passi dal molo, sulla destra, dopo aver fatto una brevissima salita a fianco del locale The Cave). D'obbligo una visita al paese per poi imboccare, sulla destra, una comoda strada asfaltata che porta, in circa mezz'ora di passeggiata, alla spiaggia di ciottoli di Hohlakoura. Il mare è sempre trasparentissimo, ma la spiaggia di ciottoli davvero limitata. Poco oltre le spiagge di Xirokampos e di Tourkomina. Per cenare la scelta è davvero ampia: noi abbiamo provato in paese il piccolo ristorante gestito da un italiano, La Nave, ma sinceramente non ci ha colpito in modo particolare; e il Calypso, sul lungoporto. I prezzi sono sempre sulla media (10-12 euro).

Ottavo giorno:

Macronissi - Aspronissi - Tiganakia - Arki - Marathi

Un consiglio: non perdete la gita di un giorno alle cinque isole! Si parte dal molo di Lipsi la mattina alle 10 per fare ritorno verso le 18; noi ci siamo imbarcati sulla Rena II, una barca nera stabile e comoda sulla cui coperta sdraiarsi a prendere il sole durante la navigazione (costo 10 euro). La prima tappa è Macronissi: la barca getta l'ancora di fronte a una grotta naturale che si può attraversare a nuoto: l'acqua è trasparentissima e il mare davvero una meraviglia! Si prosegue per Aspronissi che deve il suo nome al colore bianco delle sue rocce e, di conseguenza, della sua spiaggetta. Qui i colori del mare sono da Maldive! Nella mezz'oretta che viene concessa per fare il bagno par quasi, mentre ci si riposa sulla spiaggetta di ciottoli, di essere Calypso in attesa del ritorno di Ulisse (il nome di Lipsi deriva appunto da quello mitico di Calypso). E davvero spettacolare vedere poi il contrasto che le scogliere bianche fanno stagliandosi contro il mare azzurro intenso! Ancora un tratto di navigazione e si arriva nella baia di Tiganakia con un mare da favola. Qui l'acqua è un po' più fredda, forse a causa delle correnti, ma il mare è talmente straordinario che è un delitto non approfittarne. Ancora navigazione e breve tappa nella minuscola Arki, quattro case che si affacciano su un porticciolo dove i pescatori stanno aggiustando le loro reti. Tappa successiva Marathi dove la barca getta l'ancora per una sosta più lunga: qui infatti ci sono alcune taverne dove poter gustare il calamaro ripieno di formaggio o, in alternativa, una spiaggia di sabbia dove potersi sdraiare a prendere il sole o a fare il bagno nelle basse e trasparenti acque. Volendo c'è anche il tempo di addentrarsi nell'isola e andare in esplorazione di questo piccolo paradiso.

Nono giorno:

Lipsi - Platys Gialos - Leros

La caratteristica di Lipsi è che tutte le sue spiagge sono raggiungibili comodamente a piedi con passaggiate al massimo di un oretta. Noi abbiamo deciso di andare a Platys Gialos (ci si può arrivare anche con il bus che parte ogni ora da Plateia Nikiforias) lungo la strada che parte a fianco dell'Hotel Afrodite. Platys Gialos è la spiaggia più famosa dell' isola ed è situata in una baia a nord di Lipsi città. La spiaggia non è particolarmente ampia e non è nemmeno ben tenuta (mozziconi di sigaretta a centinaia); lungo la spiaggia scorazza un gruppetto di anatre che all'inizio possono anche divertire, ma alla lunga possono diventare fastidiose visto che gironzolano a pochi centimetri da te e non sai mai che reazione possano avere. Il mare è effettivamente bello: la sabbia digrada dolcemente e l'acqua assume colorazioni che vanno dal trasparente all'azzurro intenso, al verde, a seconda del variare della luce. Si può pranzare alla Taverna O Platys Gialos con circa 10 euro. Nel pomeriggio partenza per Leros in catamarano (euro 9,60): le corse giornaliere sono diverse e traversata davvero breve (20 min.). A Leros si sbarca ad Agia Marina: troverete delle domatia anche al porto, ma forse vi conviene optare per Alinda, paese turistico situato 4 km oltre, dove la scelta è senz'altro più ampia. Attenzione: nonostante le nostre richieste sembra che a Leros non esista un servizio pubblico di bus, pertanto sarete costretti a prendere un taxi (fino ad Alinda 4 euro). Noi abbiamo pernottato a Diamantis Studios (25 euro la doppia con uso cucina e bella terrazza), ma pochi metri prima potete anche provare all'Hotel Gianna o, poco oltre, scegliere tra sistemazioni anche più dispendiose. Per mangiare, sul lungomare ci sono diverse taverne e i prezzi sono in linea con quelli soliti (10-12 euro). Ad Agios Marina ci sentiamo di consigliare la taverna ouzeri Nero Milos (tel. 24894) situata a fianco del suggestivo mulino sull'acqua: con 10-15 euro si mangia bene in un ambiente suggestivo e seguiti dal disponibilissimo proprietario.

Decimo giorno:

Leros.

A Leros non c'è moltissimo da vedere: il capoluogo Platanos è praticamente una continuazione del porto di Agios Marina ed è sovrastato da un imponente castello raggiungibile salendo 370 gradini o, in alternativa, percorrendo anche a piedi circa 2 km di strada asfaltata. Lungo questa strada, poco oltre l'imbocco della deviazione per Panteli, c'è anche una bella panoramica dei vecchi mulini che si snodano lungo la cresta di una piccola collina. Ad Alinda, sul lungomare, potete noleggiare motorini (Moto land, tel. 24584; 6-9 euro al giorno) o biciclette (3-4 euro al giorno) con cui raggiungere la caratteristica chiesetta di Agios Isidoros che sorge su un'isoletta collegata alla terraferma da una strada sopraelevata. Per arrivarci, da Alinda imboccate la strada che porta all'aeroporto per poi svoltare a sin. al primo bivio (4 km circa). Da Leros ripartiamo per Atene in aereo: ancora una volta bisogna andarci in taxi, visto che bus non ce ne sono proprio (8 euro da Alinda).
::::::::::Grecia

Itinerario 5


Alla scoperta di Santorini:

al di là delle spiagge

Testo e foto di Kamar

Punto di partenza e arrivo:


Atene

Durata:


7 gg.

Mezzo di trasporto:


mezzi locali

Difficoltà:


nessuna

Spesa:


550 - 770 Euro

Primo giorno:

Italia - Atene - Santorini (aereo)
Le caratteristiche cupole blu di Santorini
Le caratteristiche cupole blu di Santorini

Partenza da Roma con volo Aegean (www.aegean.com) su Atene. Il volo per Santorini partirà dopo 5 ore, per cui ne approfitto per fare un breve giro ad Atene, una toccata e fuga in quanto occorrono circa 40 minuti per arrivare nel centro città.

Atene sembra interessante ma non c’e’ tempo per visitare la zona archeologica: sarà per un prossimo giro.

Il volo per Santorini dura circa 40 minuti. Con un taxi raggiungo l’hotel (Nissos Thira), molto comodo in quanto si trova nel centro di Thira e a 2 minuti dalla Bus station.

Faccio un giro per Thira, è sera e mi trovo immersa in un mare di gente e negozietti. Il primo impatto non è dei migliori, ma sicuramente è un'impressione dovuta alla stanchezza.

Secondo giorno:

Thira - Firostefani - Imerovigli - Thira

Mi sveglio presto e ne approfitto per visitare Thira, incantevole con poche persone in giro.

Thira è a picco sul mare, con un paesaggio incredibile, si scorgono gli isolotti di Volcano e Thirassia.

Le case sembrano aggrappate alla montagna, tra un susseguirsi di vicoli. Si arriva così alla piazza dove c’e’ la grande chiesa Panaghia, con molti archi e un campanile imponente. Dall’ altro lato della piazza la caldera.

Tornando per i vicoli si arriva alla donkey station, la strada dei muli che, con circa 600 gradini, arriva fino al vecchio porto di Thira. Qua la gente del posto noleggia il mulo per andare o tornare dal vecchio porto, un mezzo alternativo alla teleferica.

Proseguo per la zona cattolica di Thira, con le sue chiese a cupola, visito il convento e la chiesa dei Domenicani, poi il museo Meragon Gyzi.

Proseguo per il vicolo principale che costeggia il mare e, dopo circa 1 km, mi trovo a Firostefani. Anche qui il paesaggio è come a Thira : case bianche e blu aggrappate alla montagna, bellissimo.

Nella piazza del paese c’è la chiesa di Haghios Gherasimos, con i cipressi. Mi perdo tra vicoli e violetti scoprendo gli angoli nascosti di Firostefani.

Proseguo lungo la stradina che collega Thira a Firostefani e Imeroglivi, e incontro il monastero di Haghios Nikolas.

Eccomi a Imerovigli, mi sono fatta una bella passeggiata kilometrica senza neanche accorgermene. Da qui, la vista sulla caldera e’ impressionante.

Da Imerovigli parte il sentiero che porta a Skaros, il rudere di un castello, ma non vado, le mie gambe iniziano a protestare.

Torno a Thira con il bus e Thira di notte è ancora più bella e viva: negozi, pubs, ristoranti, musica, gente dappertutto: impossibile non vivere Thira.

Muoversi a Santorini con i mezzi locali è facilissimo in quanto la rete dei bus è molto ben organizzata. Dalla bus station, nel centro di Thira, partono costantemente bus ogni 30 minuti per le varie località dell’ isola e si possono fare tappe intermedie. Le line dei bus sono verso : porto, aeroporto, Akrotiri, Kamari, Perissa,Perivolos, Mololithos.

In alternativa è comodo anche il noleggio scooter e quad: ovunque si trova dove noleggiare un mezzo.

Quanto al noleggio auto, ci sono buoni prezzi, ma le distanze tra le varie località non sono notevoli e le strade sono buone, per cui credo che non sia strettamente necessario.

Terzo giorno:

Thira - Akrotiri - Pyrgos - Perissa - Thira

Partenza al mattino con il bus per Akrotiri, zona di scavi archeologici. Mi fermo a visitare il paese con le strette stradine e un bel panorama dalla parte opposta sulla caldera.

Naturalmente il prossimo bus per gli scavi è dopo 1 ora, per cui mi faccio una bella passeggiata di 1 km e….brutta sorpresa….gli scavi sono chiusi! Pazienza, mi accontento e vado a visitare la white beach e la red beach, molto suggestive.

Proseguo con il bus per Pyrgos, paese nell’ entroterra di Santorini. Arrivata a Pyrgos, dalla piazzetta si vede il villaggio che si erge in alto, tutto bianco e blu, con cupole e campanili da restare senza parole.

Stretti vicoli e scalini si intersecano tra loro in un silenzio irreale. Dalla sommità di Pyrgos si vede Santorini ai tuoi piedi. In cima alla collina ci sono le rovine di un castello medievale, che visito .

Tra le case del paese risaltano le cupole delle chiese tra cui quella di Theotokaki. E’ incredibile quanto sia bello questo posto...

Dopo aver visitato tutti gli angoli di Pyrgos proseguo per Perissa, ma prima mi fermo ancora un attimo nella piazzetta ad osservare questo magnifico villaggio.

Arrivata a Perissa trovo il classico posto di mare, con sabbia scura, ombrelli di paglia, negozietti. Perissa e’ circondata da alte montagne che si tuffano nel mare, molto bello il paesaggio ma sono interessata maggiormente alla chiesa, la sola cosa interessante da visitare.

Quarto giorno:

Thira - Ia - Thira

didascalia

Giornata intera dedicata a Ia. Arrivo e mi trovo sommersa in una marea di persone: la cosa non mi piace molto, mi scoraggio. La stradina e’ stretta e riesce persino difficile camminare tra la ressa di gente.

Riesco ad arrivare alla piazza di Ia, dove c’è una grande chiesa, è domenica e c’è pure la messa per cui come non visitarla ?

Anche qua case colorate, cupole, paesaggio incredibile. Giro tra i vicoli che sembrano portare da nessuna parte mentre poi ti ritrovi davanti a uno spelndido scorcio paesaggistico, a una casa. Al termine ci sono le rovine del castello Apanomeria con splendida vista sui mulini e sulla caldera.

Tornando alla piazza di Ia e proseguendo verso sinistra si arriva in un’ altra piazza dove, dopo aver oltrepassato un’ arco, si ergono due chiese. Da questo luogo è possibile avere una vista stupenda su Imerovigli.

Arriva la sera ed è incredibile quante persone si ammassino lungo i punti panoramici aspettando il tramonto, che si conclude poi con un applauso. La cosa è toccante.

Ia è molto bella, forse il paese più bello di Santorini, ma veramente ti fà dire Oia, Oia, in quanto è molto cara, a differenza di Thira che ha prezzi accettabili.

Quinto giorno:

Thira

Sono indecisa su cosa fare oggi, per cui vado al vecchio porto, questa volta usando la teleferica.

Trovo il tour in barca della caldera a 20 euro, a differenza delle agenzie locali che lo vendono a 35.

La prima tappa del giro in barca e’ a Nea Kameni, ossia Vulcano. La formazione lavica è incredibile, rocce nere che si ammassano sul suolo, una terra grigio/nera, mancanza di vegetazione. Un percorso di circa 30 minuti porta all’ interno di Nea Kameni, il cratere del vulcano. Ci sono specie di canyon di lava, crateri, un paesaggio surreale. Inoltre, da quassù si gode una vista stupenda su Santorini.

Proseguiamo il giro a Palea Kameni con sosta nella baia per fare una nuotata nelle acque calde e colorate di giallo/rosso a causa dello zolfo presente.

Proseguiamo poi per Thirassia e arriviamo al piccolo porto dove ci sono vari ristoranti nei quali si mangia dell’ottimo pesce.

Il paese di Thirassia, si trova sulla sommità della montagna ed anche qua, per arrivarci, c’è una luna scalinata come a Thira e Ia, per cui anche qui serve il mulo o una bella e un po' faticosa passeggiata.

Sesto giorno:

Thera - Karterado - Messaria - Kamari - Thera

Oggi vado alla scoperta di Karterado, paesino vicino a Thira, dove non ho trovato una forte affluenza turistica.

Gli stretti vicoli, tra bianco e blu, portano alla chiesa Analisi, color ocra e con due campanili. Proseguendo, si giunge alla chiesa di Haghios Nikolas, con le palme, e infine alla chiesa Theotoko.

Karterado è molto piccola, si può proseguire per la spiaggia, ma la cosa non mi interessa.

Proseguo invece per Messaria, a circa 4 km da Thira. Mi colpisce vedere diverse chiese vicine tra loro e resto senza parole quando arrivo a visitarle. La chiesa di Haghios Spyridonas è tutta bianca, con un campanile diverso dalle solite chiese. Mi colpisce particolarmente la chiesa di Haghios Dimitrios, con la cupola tutta bianca e una facciata diversa dalle altre chiese in quanto sembra un mosaico.

Anche a Messaria non ci sono turisti, un peccato perdere queste meraviglie nascoste di Santorini.

Proseguo per Kamari, località di mare, con una spiaggia sassosa e nera. Sicuramente altre isole della Grecia hanno spiagge migliori, con acque cristalline.

Settimo giorno:

Thera - Vothonas - Thera

Ultimo giorno di permanenza a Santorini, per cui provo a scoprire un’ ultima località: Vothonas, che si trova a circa 2 km da Messaria.

Il paese è piccolo e non ha nulla di interessante se non la chiesa di Panaghia Svergina e Panaghia Trypas che sembrano essere inabissate nel paese.

Torno a Thira e ne approfitto per fare qualche acquisto e poi un’ultimo saluto a Ia che finalmente mi regala la possibilità di visitarla con poca gente in giro assaporandone per l’ ultima volta il tramonto.
Questo articolo è rilasciato sotto i termini della GNU Free Documentation License
Esso utilizza materiale tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia

Cronologia: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Grecia&action=history 

La Grecia (in greco : Ελλάδα,oppure: Ελλάς, Hellas), nome ufficiale Repubblica Ellenica (in greco: Ελληνική Δημοκρατία, Ellinikí Dimokratía), è uno stato europeo situato nel Mare Mediterraneo nell'estremo Sud della penisola balcanica ed è considerata la culla della democrazia, del pensiero e della civiltà occidentale. Confina a Nord con Albania, FYROM e Bulgaria e con la Turchia nel Nord-Est. Giovane democrazia, la Grecia è riuscita ad entrare nell'Ue nel 1981, ad adottare l'Euro nel 2001 e ad ospitare le Olimpiadi estive di Atene 2004.

Indice

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Etimologia

Il nome ufficiale della Grecia in lingua greca è Ελλάς = Ellás /e̞ˈlas/. Tale nome è reso in italiano con ‘Hellas’ seguendo le antiche convenzioni politoniche. Meno formalmente, ma più comunemente, è chiamata Ελλάδα = Elláḏa /e̞ˈlaða/. Nel mito antico, l'eponimo Hellen era l'antenato di tutti i greci. Il termine utilizzato nelle lingue europee (italiano: Grecia, inglese: Greece, francese: Grèce, tedesco: Griechenland, russo: Греция,serbo-croato: Grčka, ...) deriva da una radice diversa, Γραικός = Graikos (attraverso il latino Graecus) che, secondo Aristotele, era un antico nome per designare i greci.

Nelle lingue mediorientali, invece, ( turco Yunanistan, arabo يونان, ebraico יוון, persiano antico Yaunâ) si utilizza la radice Ιωνία = Ionia.

 

Bandiera

Le nove strisce rappresentano le nove sillabe del motto nazionale:"Libertà o Morte". La croce simboleggia il trionfo del cristianesimo sull'oppressore turco.

 

Storia

Ai primissimi abitanti della Grecia viene dato spesso il nome di Pelasgi, il "popolo del mare". Questi erano stati cacciati verso sud, da invasori nordici durante le loro migrazioni. Nel corso di ondate successive occuparono la penisola greca e si sparsero nelle isole dell'arcipelago.
I nuovi abitanti, arrivati tra il 3200 a.C., portarono con se la lingua indoeuropea, che, fondendosi con i dialetti cretesi, diede luogo alla lingua greca.

 

Storia dell'Antica Grecia

Per approfondire, vedi la voce Grecia antica.

 

Colonie greche in Italia

Per approfondire, vedi la voce Magna Grecia.

 

Storia della Grecia moderna

Per approfondire, vedi la voce Grecia moderna.

 

Storia della Grecia contemporanea

Per approfondire, vedi la voce Grecia Contemporanea.

 

Geografia

 

Immagine satellitare della Grecia

  • Superfice:131.957 kmq
  • 15.021 kmq di coste e 1.500 isole.(106.778 Kmq. terraferma - 25.166 Kmq isole - pianura 20%).

La Grecia confina a Nord-Ovest con l'Albania, a Nord con la Repubblica di Macedonia e la Bulgaria e a Nord-Est con la Turchia. La lunghezza totale dei confini terrestri è di 1.215,5 Km. La Grecia è formata dalla parte finale della penisola balcanica e da 2000 isole situate nei mari Ionio ed Egeo. Lo stato greco si affaccia interamente sul mare e non esiste parte del territorio nazionale che disti più di 137 Km dalla costa. La parte continentale della Grecia è formata da un insieme di penisole, quali la penisola Calcidica,dell'Attica e del Peloponesso. La conformazione delle coste è piuttosto irregolare con numerose frastagliature,tra le quali spiccano i golfi di Corinto ed Egina (divisi dall' Istmo di Corinto),Patrasso,Salonicco,Messenia,Laconia,Argolide,Cassandra,Hagiu òruse diOrfani. La costa ionica è bassa e paludosa. Quelle egee e meridionali,invece sono alte e rocciose. Le isole greche si dividono in arcipelaghi, quali quello delle Isole ionie(Corfù,Zante,Leucas,Itaca e Cefalonia) a sud Creta-la più grande -;nell'Egeo;Eubea vicino all'Attica ,le Sporadi settentrionali e meridionali, le Grandi Egee (Lemnos,Lesbos,Kios Samos e Rodi)di fronte alle coste della Turchia

 

isola di Idra

L'entroterra è montagnoso all'80% con una catena- il Pindo- prolungamento delle Alpi dinariche che nasce in Albania e si staglia in direzione sud-est,e la catena dei Rodopi posta nel Nord-est che si staglia da Ovest ad'Est divisi dal confine tra Grecia e Bulgaria. e vari massicci isolati, come il Monte Olimpo,Monte Parnaso e il Monte Taigeto. Siccome il territorio greco è montuoso le pianure sono scarse; tuttavia la pianura più importante è composta dal Bacino Pianeggiante della Tessaglia. I fiumi greci hanno un percorso breve e tortuoso è sono di carattere torrentizio,la portata dipende dalla piovosità e dalla stagione. I fiumi più importanti sono il Peneiòs che nasce dalla catena montuosa del Pindo è il principale fiume della Tessaglia ,l'Axios,l'Achelòosil secondo fiume per lunghezza che si getta nell'Egeo,l'Arachthosl'Alfeiòs,l'Evròtas,il Néstos,il'Marizzao Hebros che funge da confine con la Turchia e l'Aliakmonas il fiume più lungo della Grecia.

 

Pianure della grecia

Le pianura sono scarse: le più importanti sono quelle di Tessaglia e Macedonia; le più piccole sono costiere

 

I fiumi greci

I fiumi hanno percorso breve e portata d'acqua variabile.Fra i principali,l'Achelòo si getta nel mar Ionio,l'Aliàkmon e il Penèios sfociano nel mar Egeo. Dalla Macedonia arriva l'Axiòs e dalla Bulgaria lo Strimòn e il Nèstos.

 

Monti principali

Vedere Lista delle Montagne della Grecia

In grecia ci sono le meteore ossia dei monti con al vertice dei monasteri

 

Laghi

 

Principali Città

Per approfondire, vedi la voce Lista delle città della Grecia.

Atene

Elenco delle città greche che superano i 100.000 abitanti.

Salonicco.Città con quasi 1.400.000 abitanti al Nord del paese. Prese suo nome da Kassandros (genero di Alessandro Magno e suo successore) in onore della sorella di Alessandro Thessaloniki.

 

Demografia

Per approfondire, vedi la voce Demografia della Grecia.

Sulla base del censo del 2001, la Grecia ha una popolazione di 10.964.020 abitanti. Di questi, il 58,8% vive nelle aree urbane, mentre solo il 28,4% in quelle rurali. Ben 5 milioni di greci vivono nelle due maggiori città, Atene e Salonicco. Sebbene la popolazione continui a crescere, la Grecia affronta oggi un serio problema demografico: per la prima volta, nel 2002, il numero dei decessi ha superato quello delle nascite.

Nel paese vivono numerose comunità di immigrati (forse più di un milione). Di essi, ben il 65% proviene dall' Albania. L'immigrazione albanese in Grecia divenne massiccia in seguito alla caduta del comunismo in Albania, causando una disputa fra il governo di Atene e quello di Tirana: i confini, infatti, furono aperti senza che le autorità greche fossero veramente pronte ad affrontare la situazione. Attualmente, gli albanesi formano circa il 2,5% della popolazione che abita in Grecia - nella loro maggioranza però vivono in Grecia come clandestini : alcuni di essi sono spesso coinvolti in attività criminali che trovano largo spazio nei media. Ciò fa sì che in molti casi gli albanesi siano malvisti dai greci e, addirittura, discriminati o sfruttati.

Vi sono poi piccoli nuclei di persone immigrate da Bulgaria, Serbia, Romania, Pakistan, Ucraina, Bielorussia, Polonia, Egitto, Palestina, Etiopia, Bangladesh, Cina, Georgia e Russia che principalmente abitano ad Atene. Il loro preciso ammontare rimane sconosciuto, visto che molti di essi sono entrati in Grecia illegalmente. Infine, negli anni Novanta molti sportivi albanesi e georgiani di origine greca hanno preferito migrare in Grecia. Come risultato della presenza di numerosi clandestini, la xenofobia e il razzismo hanno assunto dimensioni preoccupanti. Attualmente, le forze nazionaliste di destra chiedono un maggiore controllo delle frontiere e l'espulsione degli immigrati illegali. Nelle ultime elezioni la destra "patriottica" greca - in alcune periferie - ha ottenuto oltre il 3,5% dei voti. Storicamente, la Grecia è abitata da secoli da molte minoranze linguistiche e religiose. Fra gli altri, vi sono bulgari, vari gruppi rom, turchi, slavi, valacchi (aromuni e megleno-rumeni) e arvaniti. Fra le minoranze religiose, la comunità più rilevante è quella islamica. Una minoranza - religiosa - in particolare, quella dei musulmani della Tracia, possiede diritti speciali che le furono concessi soprattutto in seguito al Trattato di Losanna, in contrapposizione con la minoranza greca di Turchia che veniva riconosciuta dal Trattato di Losanna come minoranza etnica e non religiosa.

 

Feste della Grecia

Date Nome In Italiano Nome In greco Motivazioni
25 Marzo 25 Marzo Eikosti-pempti Martiou ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Anniversario della dichiarazione di guerra Guerra d'indipendenza greca all'Impero Ottomano nel 1821.  
Pasqua Domenica di Pasqua Kyriaki tou Pascha, Κυριακή του Πάσχα Calcolata seguendo il calendario giuliano
1 maggio Festa dei lavoratori Ergatiki Protomagia, Εργατική Πρωτομαγιά  
28 ottobre Il" Giorno Del No" 'To Ochi' o 'Imera tou Ochi", Το Όχι (lit. Day of the "No") Celebrazione del rifiuto di consegnare le armi alle forze armate italiane di Benito Mussolini 1940 .
17 novembre Polytechneio Polytechneio, Πολυτεχνείο Anniversario della protesta studentesca del 1973 contro la giunta militare dei colonnelli (1967-1974).
25 dicembre Natale Christougenna, Χριστούγεννα  
''Ci sono anche altre feste, pricipalmente festività ortodosse.

Politica

 

Assetto Istituzionale

La Grecia è una repubblica parlamentare in base al referendum del 8 dicembre 1974. La costituzione del 11 giugno 1975;amendata nel Marzo 1986 e nella primavera del 2001 include specifiche garanzie delle libertà civili. Il presidente della Repubblica è scelto da una maggioranza qualificata del Parlamento per un mandato di cinque anni rinnovabili una seconda volta,ed è formalmente il capo di stato. Tuttavia, è il primo ministro con il suo governo che svolge il ruolo centrale nel processo politico, mentre il presidente svolge funzioni governative molto limitate,oltre che le funzioni ceremoniali e di rappresentanza. I greci eleggono i 300 membri del Parlamento unicamerale del paese ( Vouli di Ellinon ) con suffragio universale e scrutinio elettorale segreto dai maggiorenni di 18 anni d'ambo i sessi; per un massimo di quattro anni, ma le elezioni possono accadere a intervalli più frequenti. La Grecia usa un complesso sistema elettorale a rappresentanza proporzionale rinforzato che prevede uno sbarramento al 3%,che svantaggia i partiti minori specialmente il secondo partito alle elezioni e si accerta che il partito che vince nel voto nazionale avrà una forte maggioranza nel parlamento. Un partito deve ricevere 3% del voto nazionale totale per guadagnare il diritto alla rappresentanza parlamentare. Le politiche parlamentari greche muniscono il principio del "dedilomeni", "della riservatezza dichiarata" del Parlamento al primo ministro e della sua gestione. Ciò significa che il presidente della Repubblica è limitato nella nomina del primo ministro a una persona che sarà approvata dalla maggioranza dei membri del parlamento(cioè 151 voti). Con l'attuale sistema elettorale, è il capo del partito che ha vinto l'elezioni parlamentari, a essere nominato primo ministro. Una amministrazione può, in qualunque momento, chiedere "un voto di riservatezza"; per contro, un certo numero di membri di parlamento può chiedere quello che è un voto di rimprovero" . Entrambi sono casi rari con i risultati solitamente prevedibili poiché votare fuori della linea di partito accade molto raramente.

 

Capi dello Stato

 

Primi Ministri

 

Partiti

La Grecia ha un sistema multipartitico dominato da due partiti politici che sono:


Altri partiti presenti attualmente in parlamento (e/o è[parlamento europeo]]):


Altri partiti:

 

Politica Interna

 

Politica Estera

Per approfondire, vedi le voci Enosis e Epiro settentrionale.

Le questioni prominenti nella politica estera della Grecia comprendono il problema di Cipro, il confine delle acque territoriali Greco-Turche nel mare Egeo, la disputa sul nome della Macedonia e il rapporto con gli Stati Uniti.
 

Sia la politica estera sia quella interna dei primi decenni del XX secolo sono stati influenzati dalla cosiddetta Megali Idea il cui scopo era quello di riunire tutte le popolazioni di etnia greca in un unico stato.

 

Suddivisione amministrativa

Amministrativamente la Grecia è suddivisa in 13 perifereies e 1 regione autonoma (Monte Athos).(περιφέρειες) nove sulla terraferma e 4 consistenti in gruppi di isole. Le perifereies sono a loro volta divise in 51 prefetture chiamate singolarmente nomos; in greco νομοί, νομός)).

 

Mappa delle Perifereies greche

  • Elenco perifereies:
  1. Attica
  2. Grecia Centrale
  3. Macedonia Centrale
  4. Creta
  5. Macedonia Orientale e Tracia
  6. Epiro
  7. Isole Ionie
  8. Egeo Settentrionale
  9. Peloponneso
  10. Egeo Meridionale
  11. Tessaglia
  12. Grecia Occidentale
  13. Macedonia Occidentale


 

  • Elenco prefetture:
  1. Attica
  2. Eubea
  3. Euritania
  4. Focide
  5. Ftiotide
  6. Beozia
  7. Calcidica
  8. Imathia
  9. Kilkis
  10. Pella
  11. Pieria
  12. Serres
  13. Salonicco
  14. Chania
  15. Heraklion
  16. Lasithi
  17. Rethymno
  18. Drama
  19. Evros
  20. Kavala
  21. Rodopi
  22. Xanthi
  23. Arta
  24. Ioannina
  25. Preveza
  26. Thesprotia
  1. Corfu
  2. Kefallinia
  3. Lefkada
  4. Zakynthos
  5. Chio
  6. Lesbos
  7. Samo
  8. Arcadia
  9. Argolide
  10. Corinzia
  11. Laconia
  12. Messenia
  13. Cicladi
  14. Dodecaneso
  15. Karditsa
  16. Larissa
  17. Magnesia
  18. Trikala
  19. Acaia
  20. Etolia-Acarnania
  21. Elide
  22. Florina
  23. Grevena
  24. Kastoria
  25. Kozani

a Monte Athos

La regione autonoma del Monte Athos (agio Oros - montagna sacra),è una nazione monastica sotto la sovranità greca. I nomoi sono suddivisi a loro volta in 147 eparchies (eparchia singolare), che contengono 1.033 comuni e Comunità: 900 comuni urbani (demoi) e 133 Comunità rurali (koinotetes). Prima di 1999, la struttura di ente amministrativo territoriale della Grecia era caratterizzato 5.775 autorità locali: 457 demoi e 5.318 koinotetes, suddivisi in 12.817 località (oikosmoi).

 

Forze Armate della Grecia

Le Forze armate greche consistono nel:

L'autorità civile per le forze armate greche è il Ministero della difesa nazionale,(in greco,Υπουργός Εθνικής Άμυνας) (Υ.ΕΘ.Α.). Attualmente In Grecia vige il servizio militare obbligatorio universale per i maschi di 18 anni; tuttavia, questo sistema è probabile che presto sara cambiato. Le donne possono servire nelle forze armate greche, ma non possono essere coscritte. Il Presidente della repubblica è il comandante in capo delle forze armate,e presiede il consiglio di difesa (In greco,Συμβούλιο Άμυνας) (ΣΑΜ)

 

Servizi Segreti

Il servizio segreto Nazionale Ellenico (NIS o EYP) (greco: Ethniki Ypiresia Pliroforion, Εθνικη Υπηρεσια Πληροφοριων, ΕΥΠ) è il servizio segreto nazionale greco. Le relative sedi sono situate ad' Atene.

 

Cultura

 

Letteratura

Per approfondire, vedi la voce Letteratura greca .
Per approfondire, vedi la voce Romanzo greco .

Età Antica e Classica.

Per approfondire, vedi la voce scrittori greci .
Per approfondire, vedi la voce Lista dei filosofi greci .

Età Moderna e Contemporanea.

Per approfondire, vedi la voce Lista degli scrittori greci dell'età moderna e contemporanea.

 

Voci correlate

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Grazie  a www.imondonauti.it

Guida GRECIA

Testo  a cura di Flavia Daneo
Veduta di Fira, Santorini

Veduta di Fira (Santorini)

Andare in Grecia è un tornare alle proprie radici culturali, un pellegrinaggio nella terra culla della civiltà occidentale, il luogo in cui pensiero ha raggiunto vette sublimi e l'arte la bellezza ideale. Ma la Grecia è anche un mondo fatto di sole e di mare e forse il modo migliore per godersela è dato dal sapiente equilibrio tra la visita a un sito archeologico o ad un museo e un intervallo balneare o una sosta a bere ouzo mentre gli antichi dei, dall'Olimpo, ci guardano sorridendo.

Geografia e territorio
Mappa Grecia

Click per ingrandire

Posta all'estremità meridionale della penisola balcanica, la Grecia comprende oltre che la terraferma anche gli arcipelaghi delle Ionie, dell'Egeo e l'isola di Creta. Per la presenza di tutte queste isole e per la spiccata peninsularità della terraferma, la Grecia è un Paese eminentemente marittimo. Le coste sono assai frastagliate e assumono uno sviluppo lineare notevolissimo. La costa ionica è irregolare, con profonde insenature (Golfo di Corinto), pianure costiere (intorno al Golfo d'Arta) e lagune (Missolungi); gli aggetti peninsulari del Peloponneso, scoscesi e rocciosi, racchiudono gli ampi golfi di Messenia, Laconia e Nauplia; le coste orientali prospicienti il Mar Egeo sono rocciose e dirupate. La Grecia continentale è un Paese montuoso che si articola intorno all'unica catena montuosa vera e propria della penisola, il massiccio del Pindo da cui si dipartono due contrafforti; quello più settentrionale culmina nel monte Olimpo (2914 m), il più alto di tutta la Grecia. Nel Pelopnneso il Pindo continua negli alti monti dell'Acaia e dell'Arcadia. I corsi d'acqua della Grecia orientale hanno per lo più regime torrentizio, quelli del versante occidentale sono invece anche i più importanti della penisola greca (Arachthos, Aspropotamo, Alfeo).
Clima

La Macedonia e l'Epiro hanno un clima balcanico con inverni gelidi ed estati calde e umide mentre l'Attica, le zone centrali e orientali del Peloponneso, le Cicladi, il Dodecanneso e Creta hanno un tipico clima mediterraneo con inverni miti ed estati calde e secche. Le isole Egee nord-orientali, la penisola Calcidica e quella del Pilio hanno un clima che sta a metà tra quello balcanico e quello mediterraneo. Nei mesi estivi, costa orientale della Grecia e isole dell'Egeo sono spazzate dal meltemi, forte vento del nord che mitiga un po' la calura (40°C quasi in ogni parte del Paese).
Ora
Terrazze a Santorini

Prospettive a Santorini

Il turista italiano al suo arrivo in Grecia deve spostare avanti il proprio orologio di 1 ora (quando in Italia sono le 12 in Grecia sono le 13). Quando in Italia è in vigore l'ora legale lo è anche in Grecia.
Lingua

Lingua ufficiale della Grecia è il greco moderno che sta al greco antico come l'italiano sta al latino. Di fatto il greco moderno è il risultato di varie influenze e mostra la combinazione del greco antico con parole tratti dai dialetti cretese, cipriota e macedone. Diffusa, specie tra gli addetti ai servizi turistici, la conoscenza dell'inglese e, spesso, anche dell'italiano.
Quando andare

Le stagioni migliori per un viaggio nella Grecia continentale sono la primavera (aprile-metà giugno) e l'autunno (seconda metà di settembre-novembre), quanto le temperature sono ancora sopportabili e non fa troppo caldo. Nelle isole del Mar Egeo il clima è sempre piacevole, anche in inverno, mentre in estate il meltemi, riducendo l'umidità, rende le temperature più accettabili. In luglio e agosto la temperatura raggiunge in tutto il Paese i 40°C all'ombra e visitare i luoghi archeologici più importanti può diventare problematico per il caldo torrido.

A Creta il caldo dura più a lungo e sulla costa meridionale dell'isola si può fare il bagno da metà aprile a novembre. Da fine novembre all'inizio di aprile la maggior parte degli alberghi chiude, le corse di autobus e traghetti vengono drasticamente ridotte se non cancellate e il Paese sembra sprofondare in un lungo letargo.


Le Isole Cicladi

Testo e foto di Flavia Daneo

Punto di partenza e arrivo:


Atene

Lunghezza:


ca. 1200 km

Durata:


10 gg.

Mezzo di trasporto:


bus locali; traghetto; auto o moto a noleggio

Difficoltà:


nessuna

Prezzo:


516,46 - 774,69 Euro
GERMANWINGS | fly high, pay low.
Volo andata e ritorno
Volo sola andata
GERMANWINGS | fly high, pay low.
da/a


GERMANWINGS | fly high, pay low.
Andata/Ritorno


GERMANWINGS | fly high, pay low.
Passeggeri
Adulti Bambini
2-12 a. Bambini
2-23 m.

GERMANWINGS | fly high, pay low.


Le Cicladi, così chiamate per il loro disporsi a cerchio intorno a Delo, costituiscono una delle più frequentate mete turistiche internazionali, splendide con le loro abbaglianti case bianche e le innumerevoli spiagge. Per visitarle conviene darsi ai vagabondaggi e raggiungerne due o tre per volta, assaporando la diversa bellezza di ognuna.

L'itinerario proposto con partenza da Atene e ritorno ad Atene ha la durata di 10 gg. così suddivisi: 3 gg. a Mykonos, 3 gg. a Paros, 4 gg. a Santorini con possibilità di alternare la visita dei luoghi più interessanti a rilassanti pause balneari. Atene è il punto di partenza obbligato per chi dall'Italia vuole raggiungere le Cicladi vuoi con l'aereo vuoi con il traghetto (per quest'ultimo c'è anche l'alternativa di Rafina).
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per info prezzi vedi anche: centro prenotazioni www.aferry.to

Primo e secondo giorno:

Atene - Mykonos

Da Atene in 45 min. di aereo o in 5 ore e mezzo di nave (rispettivamente 54,23 o 13,79 euro circa) si raggiunge Mykonos, stravagante e incontrastata regina della notte, paradiso dei gay ma anche ricca di candide chiesette (365 una per ogni giorno dell'anno). Per la visita della cittadina non è necessario seguire un itinerario prestabilito, anzi è senz'altro più affascinante vagare di vicolo in vicolo alla scoperta di sempre nuovi scorci immersi in un'architettura cicladica di rara bellezza.

Con i frequenti mezzi pubblici è possibile raggiungere tutte le più belle spiagge dell'isola mentre barche fanno la spola con quelle più appartate. Per noleggiare un motorino calcolate circa 18 euro al giorno. Mykonos è una tra le isole più care della Grecia ed è sempre molto affollata: un buon rapporto qualità-prezzo è offerto dall'Hotel Philippi, centralissimo ma tranquillo, dotato di ristorante e di un incantevole giardino (è bene prenotare con buon anticipo). Mediamente, per dormire in hotel si spendono sui 30 euro la camera; prezzi più contenuti (18 euro a persona) al Camping Paradise, attrezzato ma non pulitissimo. Per mangiare a Mykonos non c'è che l'imbarazzo della scelta ma chi decidesse di fermarsi in una delle trattorie alle spalle della fotografatissima chiesetta di Panagia Paraportiani potrà gustare il cibo in compagnia di Petros II, il pellicano che è la mascotte dell'isola. In alternativa, in alta stagione, partono da diverse città italiane voli charter diretti per le isole maggiori.

Terzo giorno:

Delo

Le cupole blu di Santorini si confondono con
le acque del mare.

Da Mykonos (imbarco al molo Karaoli Dimitriou; prevendita dei biglietti nelle varie agenzie oppure poco prima dell'imbarco - centro prenotazioni www.aferry.to), si raggiunge in barca Delo, isola sacra dell'antichità, terra natale di Apollo e Artemide. La visita si svolge necessariamente al mattino perché dopo le 15 non ci sono più barche che riportino a Mykonos.

L'isola, che si raggiunge in circa mezz'ora da Mykonos, si visita comodamente in poche ore; da non perdere la famosa terrazza dei leoni, le varie Case arricchite di mosaici e la salita al monte Kythnos da cui si gode una splendida vista sulle isole vicine. Si può completare il pomeriggio facendo un bagno ristoratore a Platys Gialòs o a Paradise e Super Paradise, quest'ultima spiaggia nudista dei gay.

Quarto giorno:

Paros

Da Mykonos in traghetto (8 euro circa) o aliscafo a Paros, molto più semplice e tranquilla ma abbastanza grande da consentire belle passeggiate tra macchie profumate di rosmarino. Il capoluogo è Parikia dove si trova la chiesa della Panaghia Hekatondapyliani (Nostra Signora delle Cento Porte), uno dei più importanti monumenti della cristianità ortodossa. Vicino al porto ci sono numerosi alberghi ma sono troppo rumorosi; più defilato e silenzioso, a circa 10 min. a piedi al centro, si trova l'Hotel Platanos (tel. 0284-24262; cell.0944767228, se telefonate il proprietario vi viene a prendere e vi riporta al traghetto in auto), economico e dotato di ampie e pulitissime stanze. In alternativa, al camping Parasporos si spendono circa 6 euro a persona, con possibilità di noleggiare anche la tenda a 2 euro al giorno.

A pochi passi, sul lungomare, vi sono numerosissimi ristoranti tra cui anche alcune pizzerie dove, in caso di nostalgia, si può mangiare la vera pizza italiana (prezzo medio 10-12 euro a persona). In autobus si possono raggiungere tutti i principali villaggi dell'isola, ma potete anche noleggiare un motorino a 12 euro al giorno. Nel tardo pomeriggio salite all'Agorà e raggiungete la bianca chiesetta che si affaccia sul mare da cui si gode di un romantico tramonto.

Quinto giorno:

Léfkes-Prodomos-Marpissa

Partendo la mattina da Parikia con comodi autobus (Odos Livadia, al porto) si arriva a Léfkes (12 km) da cui si diparte un'antica strada bizantina che, tra suggestivi paesaggi di campagna, porta al villaggio di Prodromos in circa 1 ora di cammino. Da qui si può raggiungere sempre a piedi Marpissa o raggiungere in bus la spiaggia di Golden Beach e le sue trasparentissime acque.

Sesto giorno:

Andiparos

Un gatto nero tra le bianche scale
di Fira (Santorini))

Da Parikia si raggiunge (più comodamente in battello che in bus+traghetto) la vicina isola di Andiparos dove si può visitare la famosa grotta ricca di stalattiti e stalagmiti (ingresso 1,86 euro ); il tutto non richiede di più di mezza giornata. L'altra mezza giornata può essere dedicata al mare: le insenature migliori si trovano dopo il villaggio di Apàntima, nella zona meridionale dell'isola, e si raggiungono solo in moto.

Settimo-ottavo giorno:

Santorini

Da Paros ci si imbarca (traghetto o aliscafo giornaliero) per Santorini con scalo a Naxos e Ios. Santorini è troppo bella per essere descritta a parole e di fatto è considerata da molti la più spettacolare delle isole greche. Le bianche case di Fìra e di Oia si affacciano sulla caldera nata dallo sprofondamento dell'antica isola (Atlantide?) a seguito di una immane eruzione vulcanica. A Fira si può scendere fino a Skala e poi risalire in groppa agli asinelli che, con infinita pazienza, risalgono i numerosi gradini ma soprattutto bisogna girovagare tra le stradine a strapiombo sul mare alla ricerca di scorci sempre più straordinari. Dopo aver visto un tramonto a Fira bisogna godersi il successivo a Oia: vicino al mulino a vento si radunano centinaia di persone per assistere allo spettacolo del sole che si immerge nel mare.

Santorini è un po' meno cara di Mykonos ma, se si vuole aprire la finestra e affacciarsi sulla caldera bisogna preventivare una spesa di almeno 103,29 euro la doppia (Hotel Atlantis; Hotel Porto Fira).

Non si affaccia sul mare ma in compenso è centralissimo, silenzioso e molto più economico l'Hotel Tataki (tel. 2860-22389). Per mangiare, soprattutto la sera, conviene spendere un po' di più ma sedersi ad uno dei tanti ristoranti che si affacciano sulla caldera perché il panorama è veramente superlativo.

Nono giorno:

Akorotiri

Veduta di Oia (Santorini)

Comodi autobus in partenza da Plateia Theotokopoulou portano all'antica Akrotiri, l'insediamento preistorico meglio conservato dell'Egeo. Da Akrotiri si raggiunge a piedi la vicina spiaggia da dove, su piccole barche, si possono raggiungere, in successione, la spiaggia Nera, la spiaggia Rossa e quella Bianca: da vedere!

Decimo giorno:

Thira

Se si vuole visitare l'antica Thira conviene raggiungerla partendo dalla spiaggia di Kamari; ci si può arrivare anche da Perissa ma la salita sotto il sole può rivelarsi un po' dura. Da Santorini, in 50 min. di aereo (62,59 euro.) si torna ad Atene.

_____________________Alcuni indirizzi utili...
MYKONOS (prefisso 2890)

Polizia, tel. 22235

Polizia turistica, tel. 22716

Polizia portuale, tel. 22218

Ospedale, tel. 23994

Airport, Olympic Airways, tel. 22327

Taxi, tel. 23700

Corrispondente consolare, sig. Ivan Ottaviani, Laka, tel. 24207, 10-7234102
PAROS (prefisso 2840)

Polizia, tel. 23333

Polizia turistica, tel. 21673

Polizia portuale, tel. 21240

Ospedale, tel. 22500

Airport, Olympic Airways, tel. 91257

Taxi, tel. 21500

Agenzia consolare, Dr. Costantinis Toulupas, Aghios Gheorgios, Naoussa, tel. 52690, 52691
SANTORINI (prefisso 2860)

Polizia e Polizia turistica, tel. 22649

Polizia portuale, tel. 22239, 22659

Ospedale, Fira, tel. 22237

Ospedale, Eborio, tel. 81222

Ospedale, Kamari, tel. 31175

Ospedale, Oia, tel. 71227

Ospedale, Pyrgos, tel. 31207

Ospedale, Thirasia, tel. 23191

Airport, Olympic Airways, tel. 31525, 31666

Taxi, tel. 22555

Farmacia, tel. 23444

Agenzia consolare, Rag. Franco Stefano Colombo, Ismerovigli Thiras Periochi Aghios Nikolaos, tel. 24725

Prenota un hotel ad Atene
Burocrazia e visti

Dal 1° gennaio 2000 i cittadini provenienti dall'area Schengen (ossia dagli Stati che fanno parte dell'Unione Europea) e quindi anche i cittadini italiani, non sono sottoposti a controlli sistematici al momento del loro ingresso in Grecia. Poiché però controlli individuali sono sempre possibili si consiglia di portare comunque con sé il passaporto o la carta d'identità validi; con questi documenti è consentito un soggiorno massimo di 3 mesi. Per i dipendenti statali italiani è sufficiente la tessera ministeriale rilasciata dal rispettivo Ministero mentre per i minorenni sprovvisti di documenti è sufficiente un certificato di nascita con foto autenticata dalla Questura.
Chi fosse interessato a visitare il Monte Athos deve farne richiesta al seguente indirizzo con almeno 1 mese di anticipo (anche di più se il permesso viene richiesto per periodi di alta stagione o in occasione di grandi festività):

Iera Epistasia, Office of Pilgrimage to the Holy Mountain, Leof. Karamanli 14, Salonicco, tel. 0030-031-861611; fax 0030-031-861811

Il permesso di soggiorno vero e proprio verrà poi rilasciato, al momento dell'ingresso nel territorio del Monte Athos, dalla Diamonitiria della Iera Epistasia di Ouranopoli. Costa 35 euro, pasti e soggiorno gratuiti, max 5 gg. (Ricordate che alle donne non è permesso accedere a Monte Athos in nessun caso).
Telefono
La caldera di Santorini

Vista sulla caldera di Santorini

Per telefonare dall'Italia in Grecia bisogna comporre lo 0030 seguito dal prefisso della località senza lo 0 e dal numero desiderato. Per telefonare dalla Grecia in Italia bisogna comporre lo 0039 seguito dal numero dell'abbonato desiderato. E' possibile telefonare con chiamata a carico del destinatario digitando lo 008003911. I telefoni cellulari abilitati al sistema europeo GSM funzionano ovunque.
Elettricità

La corrente elettrica è a 220 volt, le prese sono del tipo standard europeo.
Moneta e carte di credito

Moneta ufficiale della Grecia è l'Euro. Le banche sono aperte con orario 8-14 dal lunedì al venerdì; nelle isole più piccole l'ufficio postale svolge anche le funzioni di banca. Le carte di credito sono ormai accettate quasi ovunque, qualche difficoltà si potrà avere negli alberghi di categoria più bassa o nelle zone meno turistiche. Con le carte di credito si possono ottenere anche anticipi in contante presso gli sportelli automatici che sono in funzione 24 ore al giorno; abbastanza diffusi anche gli sportelli automatici per il cambio (Afems) che accettano banconote di quasi tutti i Paesi europei.

Alitalia (tel. 848865642, da Roma e dai cell. 0665643; www.alitalia.com) e Olympic Airways (tel. 02-878692; 06-478671; www.olympic-airways.it  ) volano giornalmente da Roma e da Milano ad Atene (2 h-2h e 20 min) ma voli aerei plurisettimanali (di linea e speciali) sono offerti anche da altre compagnie con partenza dalle maggiori città italiane. Voli diretti dall'Italia anche per Salonicco e Corfù; in alta stagione voli charter per Corfù, Zante, Kos, Skiatos, Lesvos, Limnos, Mykonos, Santorini, Creta e Rodi. Tra le compagnie low cost che collegano l'Italia alla Grecia, con scalo in Germania, ci sono la Germanwings (www.germanwings.com a lato) e la AirBerlin (www.airberlin.com).

L'Italia è collegata alla Grecia (Isole Ionie e Pireo) anche da numerose linee marittime (centro prenotazioni www.aferry.to) in partenza dai porti di Venezia e Trieste (per Igoumenitsa - Corfù - Patrasso), Ancona (per Corfù - Patrasso e Igoumenitsa - Patrasso), Bari (per Corfù - Igoumenitsa - Cefalonia - Patrasso), Brindisi (per Corfù - Igoumenitsa - Patrasso; Creta; Pireo; Cefalonia e Paxi - Zante solo nei mesi estivi) e Otranto; le tariffe variano sensibilmente secondo il porto di imbarco, la destinazione finale e il periodo scelto (www.greekferries.gr).

Durante la stagione estiva pullman partono ogni sabato da Torino via Milano e Ancona con arrivo ad Atene previa tappa a Patrasso (Eurolines, tel. 05-5357110; www.eurolines.com ).
Spostarsi

La Grecia è Atene-centrica il che significa che in genere bisogna raggiungere la capitale e da lì imbarcarsi per successive destinazioni vuoi in aereo vuoi in nave (Pireo). Cefalonia, Creta, Kos, Leros, Limnos, Lesbo, Lefkas, Mykonos, Paros, Rodi, Samos, Santorini, Skiathos, Skyros e Zante sono raggiungibili da Atene con regolari voli di linea nazionali (Olympic Airways, Syngrou 100, Atene, tel. 210-9666666).

Numerosi collegamenti marittimi (centro prenotazioni www.aferry.to) giornalieri o plurisettimanali partono da Atene-Pireo per tutte le isole Ionie, Cicladi, Sporadi e del Dodecanneso (www.greekislandhopping.com; www.ferries.gr; www.gtpnet.gr); le isole Ionie sono raggiungibili anche dal porto di Patrasso. Frequenti traghetti collegano tra loro anche le singole isole, ma a tal fine è bene tenere presente che è difficoltoso se non addirittura impossibile passare da un gruppo di isole all'altro (in altre parole se passare da una all'altra delle Cicladi non presenta alcuna difficoltà passare da un'isola delle Cicladi a una del Dodecanneso può essere impossibile).
 
Sia la Grecia continentale che le isole sono ben servite da regolari e plurigiornalieri servizi di autobus comodi ed economici (tariffa standard di circa 4.13 euro. ogni 100 km; www.ktel.org ). La rete ferroviaria (www.ose.gr) del Paese non è molto estesa e, tutto sommato, non è una valida alternativa la viaggio in pullman. Esistono comunque vari tipi di pass a tariffe agevolate.

Non ci sono problemi per noleggiare un auto sia dall'Italia che direttamente in Grecia presso le numerose agenzie locali. Le tariffe variano ovviamente a seconda del tipo di auto, del periodo e della durata del noleggio: si parte da 26 - 40 euro al giorno. Il costo della benzina è di 0,94-0,98 euro (98 ottani). Di solito è necessaria una cauzione e una carta di credito. Sono sufficienti patente italiana e libretto di circolazione. E' possibile anche noleggiare motociclette di qualsiasi cilindrata presso le numerose agenzie presenti nelle varie località turistiche; le tariffe per il noleggio di motorini 50-650 cc variano dai 15 ai 30 euro al giorno. Prenota il noleggio auto con Expedia.it
Sanità

La Grecia non presenta particolari rischi sanitari. I cittadini italiani hanno diritto all'assistenza gratuita negli ospedali greci dietro presentazione del modulo E111 da richiedere prima della partenza alla Asl di appartenenza. La preparazione dei medici è di buon livello e non è raro trovarne che conoscono l'italiano ma, a meno che non sia strettamente necessario, è meglio non farsi ricoverare nelle strutture ospedaliere pubbliche greche, sovraffollate e in condizioni igieniche non sempre eccellenti. Le isole greche maggiori hanno un ospedale e ogni isola ha almeno un medico. Le farmacie sono generalmente molto ben fornite e possono vendere senza problemi medicinali che in Italia richiederebbero la ricetta medica; anche qui si possono trovare farmacisti che parlano italiano avendo studiato in Italia. Le farmacie sono aperte dalle 8 alle 14.30 escluso il sabato, la domenica e i festivi a turno; l'orario viene prolungato nelle località turistiche.
Indirizzi utili

Indirizzi utili burocrazia

Ambasciata di Grecia


Via Mercadante 36, Roma, tel. 06-8537551; www.greekembassy.it 

Consolato generale di Grecia


Via Turati 6, Milano, tel. 02-653775, fax 02-29000833

Consolato generale di Grecia


Via Mongrado 5, Torino, tel. e fax 011-8395024

Consolato generale di Grecia


Via Rossini 6, Trieste, tel. 040-363834, fax 040-363822
S. Polo 720, Venezia, tel. 041-5237260

Consolato generale di Grecia


Via Stoppani 10, Roma, tel. 06-8082030, fax 06-8081114

Consolato generale di Grecia


Viale Gramsci 5, Napoli, tel. 081-7611075, fax 081-7611243

Consolato generale di Grecia


Meandrou odos 19, Atene, tel. 210-7239045, 210-7249117

Ambasciata d'Italia in Grecia


Sekeri 2, Atene, tel. 210-3617260, 210-3617263, 210- 3617273, 210-3617274, 210-3617275; www.italianembassy.gr 

Altri Consolati italiani a Corfù, Iraklion, Chania, Patrasso, Rodi, Volos, Argostoli, Paros, Corinto, Argos, Igoumenitsa, Zante, Itaca, Nauplia , Mykonos, Folegandros, Io, Paxo, Chos, Ioannina, Santorini, Syros.

Indirizzi utili turismo e cultura

Ente nazionale ellenico per il turismo


Via Bissolati 78, Roma, tel. 06-4744301, 06-4744249

Ente nazionale ellenico per il turismo


Via Lupetta 3, Milano, tel. 02-860470, 02-860477; www.ente-turismoellenico.com

Ellenikos Organismos Tourismou (EOT)


Amerikis 2, Atene, tel. 10-3223111

Automobile e Touring Club


395 Messogion Odos, Agia Paraskevi 153, Atene, tel. 10-6068800

Ricerca e prenotazione alberghiera in Grecia


www.allhotels.gr  ; www.greekhotel.com  ; www.greekhospitality.gr  ; www.odysseas.gnto.gr/hotels

Associazione greca ostelli per la gioventù


75 Damareos str., Atene, tel.210-7519530; fax 210-7510616

Scuola Statale Italiana


Mitsaki 18, Atene, tel. 10-2280338

Informazioni sui numeri telefonici nazionali


tel. 131

Aeroporto internazionale di Atene


tel. 210-3530000; www.aia.gr 

Indirizzi utili sanità e sicurezza

Ambulanza


tel. 166

Ospedali di turno


tel. 106

Pronto soccorso


tel. 150

Telesoccorso medico


tel. 210-6801555 (Atene)

Guardia medica


tel. 105

Farmacie


tel. 102, 107

Polizia


tel. 100

Polizia turistica


tel. 171; 210-9242700 (Atene)

Assistenza turistica e legale


tel. 210-3304444; fax 210-3300591 (gratuita dall'1/7 al 30/9)

Soccorso stradale


tel. 104

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Griechenland

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Ελληνική Δημοκρατία
 

Ellinikí Dimokratía
Hellenische Republik

Flagge Wappen
Wahlspruch: „Freiheit oder Tod“
 

(„Ελευθερία ή Θάνατος“ – „Elefthería í thánatos“)

Amtssprache Griechisch
Hauptstadt Athen
Staatsform Republik
Staatsoberhaupt Staatspräsident Karolos Papoulias
Regierungschef Kostas Karamanlis
Fläche 131.957 [1] km²
Einwohnerzahl 11.171.740 [2]
Bevölkerungsdichte 84,66 Einwohner pro km²
BIP $324,6 Mrd. (KKP) (2007)
BIP/Einwohner $29.200 (KKP) (2007)[3]
HDI 0,926 (24.) [4]
Währung 1 Euro = 100 Lepta
Unabhängigkeit Beginn des Aufstandes gegen das Osmanische Reich 1821, Bestätigung der Souveränität durch das Londoner Protokoll am 3. Februar 1830
Nationalhymne Ymnos is tin Eleftherian
(„Ode an die Freiheit“)
Nationalfeiertag 25. März (1821, Beginn der Griechischen Revolution)
28. Oktober (1940, Ochi-Tag)
Zeitzone UTC+2 OEZ
UTC+3 OESZ (März - Oktober)
Kfz-Kennzeichen GR
Internet-TLD .gr
Telefonvorwahl +30

Griechenland (griechisch Elláda Ελλάδα formell Ellás Ελλάς ‚Hellas‘; amtliche Vollform Ellinikí Dimokratía Ελληνική Δημοκρατία ‚Hellenische Republik‘, deutschsprachige Selbstbezeichnung Republik Griechenland[5]) liegt in Südosteuropa und ist ein Mittelmeeranrainerstaat. Das griechische Staatsgebiet grenzt an Albanien, Mazedonien, Bulgarien und die Türkei. Griechenland gehört seit 1981 zur Europäischen Union.

Inhaltsverzeichnis

[Verbergen]

 

Geographie

Die regionale Gliederung Griechenlands

Griechenland liegt am östlichen Mittelmeer im Südosten Europas und setzt sich geographisch aus dem griechischen Festland am südlichen Ende des Balkans, der Halbinsel Peloponnes - welche jedoch durch den Bau des Kanals von Korinth (eingeweiht 1893) vom Festland getrennt wurde - sowie zahlreichen Inseln hauptsächlich in der Ägäis, im Ionischen aber auch im Libyschen Meer zusammen. Die politische Grenze nach Norden bilden die Staaten Albanien (282 km), die Republik Mazedonien (228 km) und Bulgarien (494 km) sowie im Osten die Türkei (206 km).[6] Eine natürliche Grenze bildet das Ionische Meer im Westen des Landes mit der italienischen Halbinsel und Sizilien sowie das Libysche Meer im äußersten Süden mit dem afrikanischen Kontinent. Die Insel Gavdos im Libyschen Meer ist der südlichste Punkt des Landes und gilt zudem geographisch als südlichster Punkt Europas.

Die Topographie Griechenlands

Das Land hat eine Gesamtfläche von 131.957 km²: 106.915 km² entfallen auf das Festland, 25.042 km² (knapp 19%) verteilen sich auf 3.054 Inseln, von denen 87 bewohnt sind.[7] Auf Grund des großen Inselreichtums erzielt Griechenland eine bemerkenswerte Küstenlänge von 13.676 km[8], wovon etwa 4.000 km auf das griechische Festland entfallen. Die zum Teil recht großen Distanzen innerhalb des Landes stellen im Verhältnis zu seiner relativ kleinen Gesamtfläche ein weiteres geographisches Merkmal dar. So beträgt die Luftlinie zwischen der Insel Othoni bei Korfu und der Insel Kastelorizo im äußersten Südosten Griechenlands 983 km. Die kleinste geographische Ausdehnung - mit unter 550 km Luftlinie - besitzt das Land in ostwestlicher Richtung.

Griechenland hat trotz seines stark maritimen Charakters einen Gebirgsanteil von 77,9 % und wird daher als Gebirgsland eingestuft. Zentrale Gebirge und Gebirgszüge des Landes sind das Pindos-Gebirge, der Olymp-Ossa-Pilion-Gebirgszug sowie das Rhodope-Gebirge auf dem griechischen Festland, das Taygetos-Gebirge auf der Halbinsel von Peloponnes und darüber hinaus das Ida- bzw. Psiloritis-Gebirge auf der Insel Kreta. Höchste Erhebung des Landes ist der Mytikas (2917 m) im Gebirgsstock des Olymp. Größere wirtschaftlich verwertbare Ebenen sind nur spärlich vorhanden und befinden sich hauptsächlich in den Regionen Thessalien, Makedonien und Thrakien.

Siehe auch: Liste griechischer Inseln, Liste der Berge oder Erhebungen in Griechenland

 

Klima

Griechenland hat überwiegend ein mediterranes Klima mit feucht-milden Wintern und trocken-heißen Sommern. An der Küste ist es im Winter sehr mild und es regnet häufig; Schnee fällt nur selten. Die Sommer sind relativ heiß und es gibt nur gelegentlich Sommergewitter. Im Landesinneren ist es vor allem im Winter deutlich kühler und es gibt häufig Nachtfrost, manchmal auch starke Schneefälle. Im Sommer ist es ähnlich wie an der Küste heiß und trocken. Da Griechenland sehr gebirgig ist, ist Wintersport durchaus möglich. Die jährlichen Niederschläge schwanken zwischen 400 und 1000 mm.

 

Bevölkerung

Neben der orthodoxen, griechischsprachigen Mehrheitsbevölkerung existieren einige religiöse und sprachliche Minderheiten sowie Zuwanderergruppen. Da Griechenland solche Bevölkerungsgruppen aktuell statistisch nicht erfasst, beruhen alle Angaben zur Anzahl ihrer Mitglieder auf Schätzungen und können je nach politischem Standpunkt stark variieren.

 

Sprachen

Sprachliche Minderheiten in Griechenland

97,4 % der griechischen Bevölkerung sprechen die Neugriechische Sprache. Bis zum Bevölkerungsaustausch mit den Nachbarstaaten Türkei und Bulgarien in den Jahren 1920 bis 1925 als Folge der Verträge von Neuilly (1919) und Lausanne (1923) war Griechenland aber faktisch ein Vielvölkerstaat. Die 1925 noch etwa 15 % betragende Zahl nicht-griechischer Sprecher nahm in den folgenden Jahrzehnten kontiniuerlich ab; besonders während der Besetzung durch Nazideutschland (1941-45) und dem Griechischen Bürgerkrieg (1946-49) wurden Angehörige von Minderheiten verfolgt oder vertrieben, ihre Quote fiel allmählich unter fünf Prozent. Da der griechische Staat offiziell nur („ethnische“) Griechen als Staatsbürger hat und keine Informationen zu sprachlichen Minderheiten erhebt, stammen die folgenden Zahlen aus Angaben des griechischen Staates gegenüber den europäischen Institutionen oder deren eigenen Schätzungen. Schätzungen verschiedener Minderheitsorganisationen sind oft weit höher, wie aktiv die jeweilige Sprache noch gesprochen wird, ist jedoch nur unzureichend erforscht. [9]

Volksgruppe   Angehörige   Quote   abweichende Schätzungen   Sprache(n)  
Türken 59.000 0,5 %   Türkisch
Mazedonier 40.000 0,4 % 120.000-150.000 Mazedonisch, Ägäis-Mazedonisch
Aromunen 40.000 0,4 % 80.000-120.000 Aromunisch
Pomaken 39.000 0,4 %   Bulgarisch
Armenier 30.000 0,3 %   Armenisch
Çamen und Arvaniten 23.000 0,2 %   Albanisch, Arvanitika
Roma 22.000 0,2 % 120.000-300.000 Romani
Meglenorumänen 10.000 0,1 %   Meglenorumänisch
Karakatschanen 10.000 0,1 %   Neugriechisch: Karakatschanisch
Juden 6.000     Ladino (auch Griechisch)
Summe 279.000 2,6 %    

Die Dialekte des Türkischen auf dem Balkan (Rumelien) teilen sich in das Westrumelische, das in Makedonien und den heutigen Nachfolgestaaten Jugoslawiens gesprochen wurde, und das Ostrumelische Ostthrakiens. Die Mundart der meisten Türken im heute griechischen Westthrakien nimmt offenbar eine Sonderstellung zwischen beiden ein.[10]

Die letzte staatliche Zahl zur Verbreitung des Mazedonischen veröffentliche Griechenland nach der Volkszählung 1951, die 41.017 „slawophone Griechen“ auswies. Aufgrund der starken Repressionen gegen das Mazedonische in der Öffentlichkeit gilt diese Zahl jedoch als viel zu niedrig. Sprachlich besteht ein Dialektkontinuum zwischen den mazedonischen und bulgarischen Mundarten. Für die Sprache der Minderheit werden Begriffe wie Slawomakedonisch, Slawisch, Entopia (‚lokale Mundart‘) und vor dem Namensstreit Mazedonien auch Makedonitisch gebraucht. Im Gebiet Griechenlands werden (vorwiegend in Westmakedonien, namentlich in der Präfektur Florina) mazedonische Mundarten gesprochen.[11] Die Mundarten in Griechenland gehören überwiegend der zentralen und der südöstlichen Dialektgruppe an, aus den Dialekten letzterer bildete sich im 19. Jahrhundert eine als Ägäis-Mazedonisch bezeichnete Schriftsprache aus, die mit dem Griechischen Alphabet geschrieben wurde.[12]

Aromunisch, gesprochen von der Gruppe der Aromunen (im Griechischen meist als Wlachen bezeichnet), hauptsächlich im Gebiet der Verwaltungsregion Thessalien in Zentralgriechenland. Ihre Anzahl wurde auf bis zu ca. 100.000 aktive und 300.000 passive Sprecher geschätzt. Die Zahl der Sprecher nimmt aber ständig, vor allem unter Kindern, ab.

Die Sprache der Pomaken wird in Griechenland vor allem in den Präfekturen Xanthi, Rodopi und Evros gesprochen. Die Pomaken sprechen die jeweiligen bulgarischen Dialekte des Gebiets, in dem sie wohnen; die Westthrakiens werden als thrakische Gruppe der östlichen Rhodopen-Dialekte eingeordnet. Im Gegensatz zu den rund 250.000 Pomaken in Bulgarien ist die Bindung der Pomaken in Griechenland an die Bulgarische Schriftsprache verhältnismäßig gering, ein eigenes Schrifttum hat sich nicht ausgebildet.[13]

Das Westarmenische drang während des Osmanischen Reiches von Anatolien aus nach Griechenland, die einstige Präsenz der Armenier in Griechenland ist heute noch in zahlreichen Ortsnamen (z. B. Armeni Αρμένι) gegenwärtig. Größere armenische Gemeinden gibt es in Athen und Thessaloniki. Die Armenier erhielten 1968 die griechische Staatsbürgerschaft. [14]

Albanisch, hauptsächlich gesprochen im Gebiet des Verwaltungsbezirks Epirus in Nordwestgriechenland sowie von vereinzelten Bevölkerungsgruppen im Rest des Landes. Man unterscheidet zwischen den Standardalbanisch sprechenden Çamen, die vorwiegend in Epirus siedelten und 1945 als „Kollaborateure“ mit den Besatzungsmächten fast vollständig nach Albanien vertrieben wurden und den über ganz Mittel- und Südgriechenland verstreuten, griechisch-orthodoxen Arvaniten. Das Arvanitische hat gewisse archaische Züge das Albanischen bewahrt und ist im Wortschatz vom Neugriechischen so stark beeinflusst, dass es für Sprecher des Standard-Albanischen der Republik Albanien nicht mehr verständlich ist. Während der Pflege vlachischer und arvanitischer Traditionen und Folklore weiterhin hohe Aufmerksamkeit geschenkt wird, nimmt die Anzahl der aktiven Sprecher der entsprechenden Dialekte generationsbedingt ständig ab. [15]

Die in Griechenland ansässigen Roma sprechen einen auf dem gesamten Balkan verbreiteten Dialekt des Romani.[16] Neben den muslimischen Roma sind in ganz Griechenland auch zahlreiche christliche Roma ansässig (bezeichnet als Athinganoi oder Tsinganoi), die zu Teilen von der Mehrheitsbevölkerung assimiliert sind, zu Teilen jedoch auch unter Bedingungen extremer sozialer Abgrenzung leben, die in der Regel mit dem Grad Ihrer Erkennbarkeit als Roma einhergeht.

Meglenorumänisch, gesprochen von der Gruppe der Meglenorumänen (im Griechischen meist als Wlachen bezeichnet), hauptsächlich im Grenzgebiet zur Republik Mazedonien, im Meglen-Tal. Es sind wenige Tausend Sprecher. Die Zahl der meglenorumänisch sprechenden Bevölkerung nimmt rasch ab.

Ladino, die Sprache der Juden auf der iberischen Halbinsel, gelangte mit Flüchtlingen ab dem 15. Jahrhundert ins Osmanische Reich und wurde in vielen Städten des heutigen Griechenland gesprochen. Es ist heute nurmehr in geringen Resten in Griechenland vorhanden. [17]

Russisch, gesprochen von Rückkehrern aus dem Gebiet der ehemaligen UdSSR, deren Hintergrund in mancher Hinsicht mit dem der in Deutschland als Russlanddeutsche bezeichneten Bevölkerungsgruppe vergleichbar ist.

Eine Nachbildung der traditionellen Behausungen der Karakatschanen (Sarakatsiani) Gyftokambos, Präfektur Ioannina, Epirus.

 

Zuwanderung

Seit den 1990er Jahren hat sich Griechenland von einem Auswanderungs- zu einem Einwanderungsland entwickelt. Die Zuwanderung findet aus Ländern mit griechischer Diaspora (wie z.B. den ehemaligen GUS-Staaten), aus südosteuropäischen Nationen (vor allem den Nachbarländern) sowie aus Nordafrika und Asien statt.

Die größten in Griechenland ansässigen Zuwanderergruppen sind laut Daten der Volkszählung von 2001 (nicht erfasst werden griechische und eingebürgerte Zuwanderer):[18]

   

 

Religionen

  • Christen: 94.7%
    • Orthodox: 93.0%
    • Unabhängig: 2.1%
    • Römisch-katholisch: 0.6%
    • Marginal: 0.4%
    • Protestantisch: 0.2%
    • Konfessionell ungebunden: 0.2%
    • Doppelt angehörig: 1.8%
   
  • Muslime: 0.3%
  • Nichtreligiöse: 1.7%
  • Atheisten: 0.2%
  • Juden: 0.1%

[19]

 

Christentum

Nominell gehören ca. 97 % der griechischen Staatsbürger der Griechisch-Orthodoxen Kirche an, auf dem größten Teil des Festlands dem Autokephalen orthodoxen Erzbistum von Griechenland mit Sitz in Athen, auf dem Dodekanes und den meisten Klöstern der autonomen Mönchenrepublik Athos am Ostzipfel der Halbinsel von Chalkidiki bei Thessaloniki dem Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel mit Sitz in Istanbul. Ähnlich wie in Irland und Polen spielte die religiöse Zugehörigkeit eine erhebliche Rolle als Identifikationsmerkmal bei der Bildung der griechischen Nation, nachdrückliches Bekenntnis zu religiösen Riten ist daher weit verbreitet unter der orthodoxen Bevölkerung.

Weiteren christlichen Konfessionen gehören die ca. 121.000 katholische Christen des griechischen und des lateinischen Ritus an, des weiteren etwa 50.000 Zeugen Jehovas, ca. 30.000 protestantische (meist evangelikale) Christen verschiedener Richtungen, und ca. 5.000 Juden.

Im Jahre 1982 wurde die obligatorische kirchliche Trauung im Familienrecht aufgehoben und die standesamtliche Ehe als gleichwertig anerkannt. Anfang der 1990er-Jahre wurde der Religionseintrag in den Personalausweisen abgeschafft. Im August 2008 wurde die Verpflichtung zum orthodoxen Religionsunterricht aufgehoben. Jeder Schüler, der nicht am Religionsunterricht teilnehmen will, kann während dieser Zeit nun Nachhilfe in Fächern seiner Wahl erhalten. Die griechisch-orthodoxe Kirche bezeichnet diese Regelung als „falsch und verfassungswidrig“ und wäre höchstens bereit gewesen die Religionsunterrichtspflicht für Schüler aus anderen Staaten aufzuheben.[20]

 

Islam

Neben der christlichen (und zumeist griechisch-orthodoxen) Mehrheit gibt es über 500.000 Muslime. Diese setzen sich zum einen aus türkischstämmigen Bürgern und unter dem Osmanischen Reich islamisierten Pomaken und Roma sowie aus jüngeren Einwanderungsgruppen, wie beispielsweise Albanern und Pakistanern, zusammen. [21]

 

Geschichte

Seeschlacht von Navarino, gemalt von Carneray

Hauptartikel: Geschichte Griechenlands

 

Von der Antike bis zur Griechischen Revolution

Das antike Griechenland, welches über das Gebiet des heutigen Staates nach Kleinasien hinausragte, wird als Wiege Europas bezeichnet, insbesondere aufgrund zivilisatorischer Leistungen auf Gebieten der Philosophie, Naturwissenschaften, Geschichtsschreibung und Literatur. 146 v. Chr. wurde das Gebiet des heutigen Griechenland römische Provinz, nach der Reichsteilung 395 war es Bestandteil des byzantinischen Reiches.

Nach der Eroberung Konstantinopels durch Kreuzfahrer im Vierten Kreuzzug (1204) war die Macht des byzantinischen Staates gebrochen, das Gebiet zerfiel in Nachfolgestaaten der Kreuzfahrer (so das das Königreich Thessaloniki, das Fürstentum Achaia und einige weitere) sowie in mehrere byzantinisch geprägte Staaten, darunter das Despotat Epirus. Einige Gebiete wurden Kolonien der Republik Venedig, später auch Genuas und des Johanniterordens. Mit der Rückeroberung Konstantinopels durch Michael VIII. 1261 gründete die Dynastie der Palaiologen das Byzantinische Reich erneut, konnte aber nur einen Teil Griechenlands erobern und verlor einige Gebiete an das Serbische Reich, das unter Stefan Uroš IV. Dušan um 1350 seine größte Ausdehnung erreichte.

Begünstigt durch die Schwäche des Byzantinischen Reiches konnten Truppen des Osmanischen Reichs zwischen 1359 und 1451 den größten Teil Griechenlands erobern. In den folgenden Jahrhunderten dehnten die Osmanen ihren Staat auf das gesamte griechische Gebiet bis auf die Ionischen Inseln aus. 1821 kam es zur so genannten Griechischen Revolution, deren intellektueller Wegbereiter eine Gruppe um Rigas Velestinlis und die Filiki Eteria waren. In der Schlacht von Navarino gelang es einer europäischen Seestreitmacht 1827, über die osmanische Flotte die Oberhand zu gewinnen. Durch das Londoner Protokoll vom 3. Februar 1830, vom Osmanischen Reich am 24. April anerkannt, wurden Zentralgriechenland, der Peloponnes und die Kykladen zum selbständigen Staat Griechenland erklärt. Ioannis Kapodistrias war bis zu seiner Ermordung das erste Staatsoberhaupt.

 

Von der Unabhängigkeit bis zum Zweiten Weltkrieg

Im Jahr 1832 wurde dann der bayerische Prinz Otto, Sohn König Ludwigs I. von Bayern als Otto I. Griechenlands erster (neuzeitlicher) König. Allerdings umfasste dieser Staat nur den kleineren Teil des heutigen Staatsgebiets. Ottos Herrschaft wurde 1862 durch einen unblutigen Aufstand beendet. Ihm folgte Georg I., der am 30. März 1863 zum König von Griechenland gewählt wurde. Die Ionischen Inseln wurden 1864, Thessalien 1881, und Kreta 1908 erworben. Die meisten Inseln sowie der Norden Epirus und Nordosten Makedonien des heutigen Staates (mit Thessaloniki) kamen erst durch die beiden Balkankriege 1912-1913 an Griechenland, als das geschwächte Osmanische Reich sich dort nicht mehr gegenüber den mit Serbien und zeitweise Bulgarien verbündeten Griechen behaupten konnte. 1913 wurde Konstantin I. König.

Expansion des Territoriums Griechenlands 1832-1947

Im Ersten Weltkrieg blieb Griechenland zunächst neutral, trat dann aber nach der von den Alliierten erzwungenen Abdankung von König Konstantin I. 1917 in den Krieg gegen die Mittelmächte und deren Verbündete, insbesondere Bulgarien und das Osmanische Reich, ein. Nach dem Krieg versuchte man mit Billigung der Siegermächte die Niederlage des Osmanischen Reiches zu nutzen, um außer dem von Bulgarien gewonnen Westthrakien auch Ostthrakien und das mehrheitlich von Griechen bewohnte Gebiet um Smyrna (das heutige İzmir) unter griechische Kontrolle zu bringen. Ziel war die Umsetzung der Megali Idea (der „Großen Idee“), welche vom damaligen Ministerpräsidenten Eleftherios Venizelos mit dem Ausdruck „Griechenland der zwei Kontinente und fünf Meere“ (gemeint sind die Ägäis, das eigentliche Mittelmeer, Marmarameer, Schwarzes Meer, Ionisches Meer) als außenpolitisches Ziel konkretisiert wurde. Doch 1922 endete der Griechisch-Türkische Krieg mit einer deutlichen griechischen Niederlage („Kleinasiatische Katastrophe“). Im Vertrag von Lausanne 1923 wurde ein Bevölkerungsaustausch vereinbart: Alle noch in großen Teilen der Türkei verstreut lebenden Griechen (mit Ausnahme der Istanbuler Griechen und einiger Inselgriechen) wurden nach Griechenland vertrieben (etwa 1,5 Mio.), im Gegenzug mussten an die 500.000 meist türkische Muslime Griechenland verlassen, mit Ausnahme der Muslime in Thrakien. Die Flüchtlingsquote in Griechenland nach diesem Krieg betrug mit ca. 25 % wesentlich mehr als etwa in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Bevölkerung Athens vervielfachte sich in kürzester Zeit.

Im Zweiten Weltkrieg lehnte Griechenland unter dem Diktator General Metaxas ein italienisches Ultimatum zur Kapitulation ab. (Der Tag der Ablehnung, der 28. Oktober 1940, der sogenannte „Nein-Tag“, wird heute als Nationalfeiertag begangen, da Metaxas ein Telegramm lediglich mit dem Wort Όχι, also Nein, an Italien gesendet haben soll.) Daraufhin wurde Griechenland von Italien angegriffen, konnte aber die zahlenmäßig überlegenen italienischen Truppen schlagen und bis weit hinter die albanische Grenze zurückdrängen. Erst durch das militärische Eingreifen der Wehrmacht im April-Mai 1941 über Jugoslawien und Bulgarien wurde der griechische Widerstand gebrochen. Italien, Deutschland und Bulgarien errichteten ein hartes Besatzungsregime. Gegen die bald erstarkende Partisanenbewegung griffen die Besatzungsmächte mehrfach kriegsverbrecherisch auf brutale Weise durch: In verschiedenen Orten, unter anderem in Kalavrita und Distomo, wurde als „Vergeltung“ für Partisanenüberfälle die jeweils gesamte Dorfbevölkerung von der Wehrmacht oder „Sondereinheiten“ ermordet. Die Frage nach einer Entschädigung von deutscher Seite für diese Aktionen ist bis heute immer wieder Gegenstand politischer Diskussion. Für Juden wurde 1942 von den Besatzungsmächten die Zwangsarbeit eingeführt, ab Anfang 1943 wurden sie ghettoisiert, enteignet und vorwiegend nach Auschwitz und Treblinka deportiert, wo sie sofort ermordet wurden. Etwa 80.000 Menschen fielen der „Endlösung“ zum Opfer. Der bewaffnete Widerstand ging von der kommunistisch beeinflussten Volksbefreiungsarmee ELAS und den rivalisierenden republikanischen, später royalistischen Partisanen der EDES, die in der Schlacht um Athen aber durch Großbritannien unterstützt wurden, aus. Nach militärischer Intervention Großbritanniens am 5. Dezember 1944 wurde die ELAS entsprechend dem Abkommen von Varkiza vom 12. Februar 1945 entwaffnet und demobilisiert.

 

Nachkriegszeit: Bürgerkrieg und Westintegration

Der Zweite Weltkrieg ging in Griechenland nach dem in den Bergen geführten Kampf zwischen EDES und ELAS und der Schlacht um Athen fast direkt in den Griechischen Bürgerkrieg über: Die griechischen Kommunisten versuchten nun, nur halbherzig unterstützt von der Sowjetunion und anfangs auch Jugoslawien, die Herrschaft über das befreite Griechenland zu erlangen, stießen jedoch auf vornehmlich royalistische Gegenwehr, welche vor allem von Großbritannien und den USA unterstützt wurde. Im Gegensatz zu allen anderen osteuropäischen Staaten gelang den Kommunisten die Machtübernahme in Griechenland jedoch nicht: Im von beiden Seiten mit äußerster Härte, auch gegenüber der Zivilbevölkerung (unter anderem unter Einsatz von Napalm) geführten Bürgerkrieg wurden die kommunistischen Verbände, die vom Guerillakrieg zum offenen Frontenkrieg übergegangen waren, immer mehr nach Nordwesten zurückgedrängt. Das Ende der Unterstützung durch Jugoslawien besiegelte schließlich das Ende ihrer militärischen Macht.

Bei ihrem Abzug entführten die kommunistischen Partisanen im Rahmen der Operation Paidomazoma viele Kinder aus ihren Familien und verschleppten sie in sozialistische Staaten. Allein in die DDR wurden über 1300 Kinder entführt[22].

Grund für die spärliche Unterstützung durch die sozialistischen „Bruderstaaten“ war ein Geheimabkommen am Rande der Konferenz von Jalta 1945: Churchill und Stalin hatten dort ein Einflussverhältnis von „90 % West zu 10 % Ost“ für Griechenland vereinbart; dies wurde später von vielen griechischen Kommunisten als „sowjetischer Verrat“ empfunden, da man lediglich ein Bauernopfer Stalins gewesen sei.

Im Sinne eines strikten Antikommunismus blieben noch bis in die 1960er Jahre viele bürgerliche Freiheiten eingeschränkt, was die NATO jedoch nicht davon abhielt, Griechenland 1952 aufzunehmen und so strategisch im Westen zu verankern.

Am 21. April 1967 ergriff in Reaktion auf den drohenden Wahlsieg der sozialistischen Vereinigung der Demokratischen Linken (EDA), in der sich auch zahlreiche Mitglieder der illegalen KKE wiederfanden eine Gruppe rechtsextremer Offiziere unter Georgios Papadopoulos durch den sog. Obristenputsch die Macht und errichtete eine Militärdiktatur. Unter der Militärdiktatur spaltete sich von der KKE ein eurokommunistischer Flügel unter dem Namen „KKE-Inland“ ab, was suggerieren sollte, dass die Rumpf-KKE, somit „KKE-Ausland“, von Moskau gesteuert sei. Heute gibt es in dieser Form nur noch die KKE, die sich weiterhin als marxistisch-leninistische Partei versteht, während in der Nachfolge des Eurokommunismus der SY.RIZ.A als Bündnis linker Kleinparteien im Parlament vertreten ist. Nach Massenverhaftungen wurden zahlreiche vor allem links gerichtete Oppositionelle eingesperrt, gefoltert, ermordet oder ins Exil getrieben, darunter der Komponist Mikis Theodorakis. Eine entscheidende Schwächung erfuhr die Junta am 17. November 1973 durch den Aufstand der Studenten im Athener Polytechnikum, der unter Einsatz von Panzern brutal zusammengeschossen wurde und das Regime innerlich und äußerlich diskreditierte. Das Scheitern der von der Junta angestrebten Vereinigung mit der Republik Zypern und der dortige Einmarsch türkischer Truppen führte 1974 endgültig zum Zusammenbruch der Militärdiktatur und zur Rückkehr zur Demokratie unter Konstantin Karamanlis. Die Staatsform der Republik wurde in einer Volksabstimmung klar der Wiedereinführung der Monarchie vorgezogen.

 

Griechenland seit dem Beitritt zur EWG

1981 wurde Griechenland Mitglied der EWG. Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Modernisierung wurde durch die EWG-Hilfsgelder (unter anderem für die Landwirtschaft) gefördert, doch der Abstand zu den entwickelteren EWG-Staaten blieb bestehen.

Der Zerfall Jugoslawiens hatte auch ökonomische Folgen für Griechenland, zumal bis dahin die Transit-Strecke durch den Balkan für Waren- und Personenverkehr die Nabelschnur des Landes zum restlichen Europa darstellte. Folglich stellte sich Griechenland gegen eine frühzeitige Anerkennung der nach Unabhängigkeit strebenden Republiken, konnte sich jedoch mit seiner Haltung nicht durchsetzen. Weiterhin fürchtete man einen Flächenbrand politischer und militärischer Auseinandersetzungen, die auch Folgen für Griechenland, etwa in Flüchtlingsströmen, hätten. Weiterhin zeichnete sich ein Namensstreit mit der angrenzenden jugoslawischen Teilrepublik aus, die Anspruch auf den Namen Mazedonien erhob. Das Nachkriegsjugoslawien hatte 1945 die mehrheitlich von slawische Mazedoniern bewohnten Gebiete Südserbiens zur Volkrepublik Mazedonien (später: Sozialistische Republik Mazedonien) deklariert. Die Unabhängigkeit dieses Bundesstaates unter dem Namen Mazedonien wurde von Griechenland als Provokation aufgefasst, da es territoriale Ansprüche auf die gleichnamige griechische Provinz befürchtete. Griechenland verhängte ein Handelsembargo gegen das Land, das allerdings später aufgehoben wurde, ohne dass bis heute eine einvernehmliche Lösung gefunden ist. Griechenland ist heute mit Abstand der wichtigste Investor in der Republik Mazedonien.

Der kurzen Amtsperiode der Nea Dimokratia unter Konstantinos Mitsotakis folgte erneut eine Regierung der Pasok unter Andreas Papandreou, die auch wegen dessen angeschlagenen Gesundheitszustand in Stillstand gekommen war. Der Jurist Kostas Simitis übernahm den Parteivorsitz und das Amt des Ministerpräsidenten und leitet eine Abkehr von der traditionell sozialistischen Politik seines Vorgängers ein. Die Außenpolitik war nunmehr nicht einer Sonderrolle Griechenlands geprägt, sondern von einer starken europäischen Ausprägung. Innenpolitisch wurden zahlreiche Reformen durchgeführt, so der Kapodistrias-Plan, der das Gemeindewesen neu ordnete sowie eine Stärkung der Bedeutung der Regionen, die wirtschaftlichen Reformen beinhaltete auch eine Privatisierung staatlich geführter Großunternehmen. Diese Politik wurde im wesentlichen auch von der Regierung der Nea Dimokratia unter Kostas Karamanlis weitergeführt.

 

Politik

Das griechische Parlament

Die aktuelle Verfassung Griechenlands trat am 11. Juni 1975 in Kraft, wurde jedoch 1986 und nochmals 2001 grundlegend reformiert. Sie definiert Griechenland als parlamentarische Republik nach sozialen und rechtsstaatlichen Prinzipien.

 

Staatspräsident

Der griechische Staatspräsident (griech. Πρόεδρος της Δημοκρατίας / Próedros tis Dimokratías) ist das Staatsoberhaupt des Landes und bildet zusammen mit der Regierung die Exekutive. Er wird alle fünf Jahre mit einer Zweidrittelmehrheit durch das Parlament gewählt und hat im politischen Alltag vor allem eine repräsentative Funktion inne. Zu seinen Aufgaben gehört die Vereidigung des Premierministers und der von diesem vorgeschlagenen Minister. Der griechische Staatspräsident besitzt zusätzlich auch ein generelles Vetorecht im Parlament, dieses kann jedoch mit der absoluten Mehrheit der Abgeordneten überstimmt werden. Unter besonderen Umständen gestattet ihm die Verfassung das Parlament aufzulösen und Neuwahlen anzusetzen. Voraussetzung dafür ist, dass das Parlament zwei Regierungen in Folge das Misstrauen ausspricht. Darüber hinaus ist es dem Staatspräsidenten möglich, die Regierung aufzulösen, sofern diese einen Antrag darauf stellt oder das Parlament ein erfolgreiches Misstrauensvotum durchgeführt hat. Der insgesamt relativ eingeschränkte Handlungsspielraum des Staatsoberhauptes wird auch dadurch deutlich, dass alle seine hoheitlichen Handlungen durch den zuständigen Minister gegengezeichnet werden müssen. Erweiterte Befugnisse erhält der Staatspräsident lediglich im Notstandsfall. Er kann dann auf Vorschlag der Regierung gesetzgeberisch tätig werden. Der griechische Staatspräsident ist ebenfalls Oberbefehlshaber der griechischen Streitkräfte, die Verfassung untersagt es ihm jedoch, den Verteidigungsfall auszurufen sowie Bündnisse und Verträge zu schließen. Der amtierende Staatspräsident Griechenlands ist seit Januar 2005 Herr Karolos Papoulias.

 

Parlament

Das griechische Parlament (griech. Βουλή των Ελλήνων / Voulí ton Ellínon) besteht aus einer Kammer mit 300 Sitzen und wird alle vier Jahre in geheimer, allgemeiner, freier, gleicher und unmittelbarer Wahl nach dem so genannten verstärkten Verhältniswahlrecht besetzt. Dabei werden 288 Abgeordnete in den 56 Wahlkreisen des Landes sowie 12 Abgeordnete über landesweite Parteilisten gewählt. Das Parlament besitzt neben der Gesetzgebung das Recht, der Regierung oder einzelnen Mitgliedern das Vertrauen über ein Misstrauensvotum mit absoluter Mehrheit zu entziehen und den Staatspräsidenten oder Regierungsmitglieder mit einer Zweidrittelmehrheit anzuklagen. Das Initiativrecht der einzelnen Parlamentarier ist beschränkt, da die Regierung legislative Kompetenzen des Parlaments über Rechtsverordnungen der Regierung oder untergeordneten Organen übertragen kann. Zu den besonderen Charakteristiken des griechischen Parlaments und seiner Konstituierung zählt, dass die quantitative Stärke einer Partei im griechischen Parlament darüber entscheidet, wer vom Staatspräsidenten zum Regierungschef ernannt werden muss. Es ist der Parteivorsitzende, dessen Partei die absolute Mehrheit der Mandate besitzt. In Bezug auf die Opposition besteht - wie innerhalb der EU sonst nur in Deutschland und Portugal - das Recht, Untersuchungsausschüsse einzusetzen (Minderheitenquorum).

  Parlamentswahlen in Griechenland am 16. September 2007
  Partei   % Stimmen   Sitze  
  N.D.
  41,84 %
2.995.421   152  
 
  PA.SO.K.
  38,10 %
2.727.652   102  
  K.K.E.
  8,15 %
583.767   22  
  SY.RIZ.A.
  5,04 %
361.215   14  
  L.A.O.S.
  3,80 %
271.750   10  

Siehe auch: Politische Parteien in Griechenland

 

Regierung

Die Regierung Griechenlands wird als Ministerrat (griech. Υπουργικό Συμβούλιο / Ypourgikó Symvoúlio) bezeichnet und setzt sich aus dem Premierminister (Πρωθυπουργός / Prothypourgós) und den Ministern (Υπουργοί / Ypourgoí) zusammen. Nach einer Parlamentswahl beginnt die Regierungsbildung, wobei traditionell der Parteichef der größten Fraktion den Premierminister stellt. Dieser entscheidet über die Zusammensetzung seines Kabinetts und der Staatssekretäre und hat nach der Ernennung durch den Staatspräsidenten und erfolgreich verlaufener Vertrauensfrage im Parlament die Richtlinienkompetenz innerhalb der Regierung. Die Rechte des Premierministers wurden in der Verfassungsreform 1986 deutlich ausgeweitet, mit dem Ergebnis, dass die „vollziehende Funktion“ klar beim Regierungschef liegt, der trotz der Kollegialität des Ministerrates auch verfassungsrechtlich der Mittelpunkt der politischen Macht in Griechenland ist. Demgegenüber können die Minister zwar selbstständig ihr Ressort verwalten, müssen aber politische Interventionen des Premierministers akzeptieren, da die Richtlinienkompetenz und das Vorschlagsrecht zur Ernennung und Entlassung der Minister beim Regierungschef liegen. Die Regierung kann nur auf eigenen Antrag hin oder nach einem erfolgreichen Misstrauensvotum des Parlaments entlassen werden. Der gegenwärtige Premierminister und Nachfolger von Konstantinos Simitis heißt Kostas Karamanlis, dessen Partei Nea Dimokratia im März 2004 die meisten Mandate erringen konnte. In den vorgezogenen Parlamentswahlen am 16. September 2007 wurde Karamanlis als Regierungschef bestätigt, die ND blieb landesweit stärkste Partei.

 Griechische Premierminister 1990 bis 2006
 Konstantinos Mitsotakis  Andreas Papandreou  Konstantinos Simitis  Kostas Karamanlis
 11. April 1990 bis 13. Oktober 1993  13. Oktober 1993 bis 22. Januar 1996  22. Januar 1996 - 10. März 2004  10. März 2004 - heute

Siehe auch: Liste der griechischen Premierminister

 

Rechtsprechung

Die Rechtsprechung in Griechenland erfolgt durch unabhängige Gerichte und setzt sich dabei aus drei verschiedenen Arten von Gerichtshöfen zusammen, die jeweils für die zivilrechtliche, die strafrechtliche sowie die verwaltungsrechtliche Rechtsprechung zuständig sind. Es handelt sich dabei um das System der sogenannten getrennten Gerichtsbarkeiten. Zusätzlich existieren besondere Instanzen der Finanzkontrolle und der Verfassungsgerichtsbarkeit.

Die gerichtliche Organisation

Die Zivilgerichte werden in Friedensgerichte, Landgerichte sowie Oberlandesgerichte eingeteilt und sind für alle privaten Streitigkeiten und die ihnen gesetzlich zugewiesenen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit zuständig. Die Strafgerichte folgen dem selben institutionellen Aufbau und beinhalten darüber hinaus auch besondere Strafgerichte wie zum Beispiel die Jugend- oder Schwurgerichte. Gegen das Urteil der Zivil- und Strafgerichtshöfe kann bei einem Appellationsgericht Berufung und schließlich beim Areopag (griech. Άρειος Πάγος / Ários Págos) Revision eingelegt werden. Der Areopag ist der oberste Gerichtshof und die höchste Instanz für zivil- und strafrechtliche Fragen. Die oberste Instanz in der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist der Staatsrat (griech. Συμβούλιο της Επικρατείας / Symvoúlio tis Epikratías). Ihm unterliegen z. B. die einzelnen Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichte, welche für die Verhandlung von Verwaltungsstreitigkeiten zuständig sind.

Für Verfassungsfragen stellt das sogenannte Oberste Tribunal (griech. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο / Anótato Idikó Dikastírio) die letzte Entscheidungsinstanz dar. Das Oberste Tribunal ist für die Überprüfung der Verfassungskonformität von Gesetzen zuständig, die durch das Parlament verabschiedet werden und arbeitet gleichzeitig auch als Prüfungsgericht von Volksabstimmungen und Wahlen. Dem Rechnungshof (griech. Ελεγκτικό Συvέδριo / Elengtikó Synédrio) unterliegt die Finanzkontrolle und ist als oberster Gerichtshof für die Klärung strittiger Finanzangelegenheiten verantwortlich.

 

Innenpolitik

Am 7. März 2004 fanden in Griechenland Parlamentswahlen statt. Dabei löste die konservative Partei Nea Dimokratia (N.D.) die bis zu dem Zeitpunkt regierende sozialistische (sozialdemokratische) Partei PA.SO.K. ab. Neuer Premierminister wurde der Spitzenkandidat der Konservativen Kostas Karamanlis. Der von ihm vorgestellte Ministerrat der neuen griechischen Regierung hat 19 Minister, darunter zwei Frauen in den Ressorts Bildung und Tourismus.

Innenpolitisch steht Griechenland zur Zeit vor zahlreichen Herausforderungen. Zentrale Themen der griechischen Innenpolitik sind hierbei die Konsolidierung des Staatshaushaltes, die Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit, die Deregulierung sowie die Privatisierung des öffentlichen Sektors, die Förderung der griechischen Wirtschaft, die staatliche Rentenversicherung, die Reformierung des Gesundheits- und Bildungssystems sowie die Bekämpfung der illegalen Einwanderung. Das erste Kabinett Karamanlis konnte hier zwar bereits Erfolge erzielen; die Reform des überschuldeten Rentenversicherungssystems steht aber noch aus und ist nach wie vor eines der Themen, die auf größten Widerstand in Bevölkerung und Opposition stoßen.

 

Religions- und Minderheitenpolitik

Die Orthodoxe Kirche übt wesentlichen Einfluss auf das griechische Bildungswesen aus, wobei die besondere Stellung der griechisch-orthodoxen Konfession als „vorherrschender Religion“ in der griechischen Verfassung festgelegt ist. Obwohl ihr in der Verfassung nicht ausdrücklich der Status einer Staatskirche zuerkannt wird, wird Griechenland aufgrund der engen institutionellen Verflechtung von Staat und Orthodoxer Kirche im konstitutionellen Recht, ebenso wie z. B. Großbritannien und Dänemark, der Kategorie von Staaten mit einer Staatskirche zugeordnet. So untersteht die Orthodoxe Kirche auch teilweise dem Staat, zum Beispiel müssen alle Bischöfe vom Parlament bestätigt bzw. neu gewählte Regierungen vom orthodoxen Erzbischof vereidigt werden. 1982 wurde das Familienrecht dahingehend geändert, dass standesamtliche Trauungen möglich wurden. Bis dahin fanden Ehebündnisse, welche nicht nach dem griechisch-orthodoxen, jüdischen, muslimischen oder römisch-katholischen Ritus geschlossen wurden, keine staatliche Anerkennung. So galten Kinder aus Ehen von Protestanten oder Zeugen Jehovas vor dem Gesetz als unehelich.[23]

Versuche, eine tiefer gehende Trennung von Staat und Kirche einzuführen, wie zum Beispiel im Zuge der Verfassungsreform des Jahres 2001, sind bislang am erbitterten Widerstand seitens der sich zunehmend politisierenden Orthodoxen Kirche gescheitert. Daher scheint unter der aktuellen konservativen Regierung unter Kostas Karamanlis eher der Kompromiss einer „Modernisierung der Beziehungen zwischen Staat und Kirche“ angestrebt zu werden.

Die muslimischen Türken, Pomaken und Roma Westthrakiens werden auf der Grundlage des Lausanner Friedensvertrags von 1923 zusammen als muslimische Minderheit anerkannt und genießen einige Sonderrechte, wie Schulunterricht in türkischer Sprache, Verwendung von Schulbüchern aus der Türkei (gem. bilateraler Abkommen), Koranschulen, Autonomie in Angelegenheiten des Familienrechts gemäß der Scharia etc. In den letzten Jahrzehnten fand zunehmend eine Assimilation der ca. 30.000, den als Pomakisch bekannten Rhodope-Dialekt des Bulgarischen sprechenden muslimischen Pomaken an die Gruppe der Türken statt. Diese grenzen sich scharf von der sehr heterogenen Gruppe der romani- und türkischsprachigen muslimischen Roma ab.

Die muslimische Minderheit bildete Anfang der 90er Jahre Parteiformationen. Diese waren zeitweise durch zwei Abgeordnete (die Türken Sadık Ahmet und İbrahim Şerif) im Parlament vertreten, was jedoch nach der Erhöhung der Ein-Prozent- auf eine Drei-Prozent-Hürde nicht mehr gelang. Aktuell stammt ein Abgeordneter der konservativen Volkspartei Nea Dimokratia aus der muslimischen Minderheit (der Türke İlhan Ahmet).

Konfliktpunkte mit dem griechischen Staat bestehen in der aktuell untersagten Benennung von Vereinen unter Verwendung des Adjektivs „türkisch“ und dem Anliegen, die führenden islamischen Rechtsgelehrten (Muftis), die zur Zeit als Beamte vom Staat ernannt werden, durch Wahlen zu bestimmen.

 

Außenpolitik

Griechenland ist 1952 der NATO beigetreten und ist seit 1981 Mitglied in der Europäischen Union. Darüber hinaus bestehen Mitgliedschaften bei zahlreichen internationalen Organisationen und Foren wie zum Beispiel den Vereinten Nationen, der OECD, der Weltbank, dem Europarat, dem Internationalen Währungsfonds, der UNESCO oder auf regionaler Ebene der BSEC und der SEECP. Auf technologischem sowie wissenschaftlichem Gebiet unterstützt oder beteiligt sich Griechenland an verschiedenen internationalen Projekten wie z.B. dem Large Hadron Collider (CERN) oder der Bibliotheca Alexandrina und ist unter anderem Mitglied bei der europäischen Raumfahrtorganisation (ESA). Seit 2005 und für zwei Jahre ist das Land als nichtständiges Mitglied im Weltsicherheitsrat vertreten. Friedenspolitisch engagiert sich das Land bei mehreren internationalen Auslandsmissionen und Entwicklungsprojekten unter anderem in Afghanistan (ISAF), im Sudan (UNMIS), in Georgien (UNOMIG), in Bosnien-Herzegowina (EUFOR), im Kosovo (KFOR) oder in Albanien (NHQT).

Am 15. Februar 2006 wurde die ehemalige Athener Bürgermeisterin Dora Bakogianni in die Reihen des griechischen Ministerrats aufgenommen und löste damit den amtierenden Außenminister und Diplomaten Petros Molyviatis ab. Sie ist die dritte Frau im Kabinett der konservativen Regierung und die erste Frau in Griechenland, die dieses Amt bekleidet.

Siehe auch: Liste der Außenminister Griechenlands

 

Griechenland in der Europäischen Union

Die Flaggen Europas

Der Weg Griechenlands in das europäische Gefüge begann am 8. Juni 1959 mit dem Antrag des Landes auf Assoziierung mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und den darauffolgenden Assoziierungsverhandlungen. Die Unterzeichnung des Vertrages zur Assoziierung des Landes erfolgte am 9. Juli 1961 und führte am 1. November 1962 zur Assoziierung Griechenlands mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Nach den politischen Wirren zur Zeit der Militärdiktatur und der damit verbundenen Aussetzung des Assoziationsabkommens in den Jahren von 1967 bis 1974 reichte Griechenland am 12. Juni 1975 den offiziellen Antrag zur Aufnahme des Landes in die Europäische Gemeinschaft ein. Nach Beginn der Beitrittsverhandlungen am 27. Juli 1976 und der Unterzeichnung der Beitrittsakte am 28. Mai 1979 trat Griechenland am 1. Januar 1981 als zehnter Staat der Europäischen Gemeinschaft bei, was zugleich auch den Beginn der Süderweiterung der Gemeinschaft darstellte. Am 6. November 1992 trat Griechenland dem Schengener Abkommen bei.

Trotz des erfolgreichen politischen Kurses und der Tatsache, dass das Land mit dem Beitritt in die Europäische Gemeinschaft z. B. eine allgemeine Stabilisierung der nationalen Wirtschaft erfahren hat, hielt sich die Europabegeisterung in der Bevölkerung zunächst in Grenzen. Der Grund hierfür lag vor allem an der Tatsache, dass sich positive Auswirkungen der Mitgliedschaft schleppend sowie für breite Teile der Bevölkerung eher unsichtbar einstellten. So befürchtete man in dieser Zeit unter anderem einen negativen Einfluss auf die griechische Ökonomie oder einen umfangreichen Verlust nationaler Kompetenzen. Diese Befürchtungen spiegelten sich unter anderem auch in der Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Andreas Papandreou wider, dessen Politik oft im Gegensatz zur Politik seiner europäischen Partner stand. Seine europakritische Haltung sowie sein populistisch geprägter Aktionismus machten den Sozialist Andreas Papandreou zum Enfant terrible in der EU. Ein weiterer Grund für die anfängliche Europaskepsis ergab sich aus dem Umstand, dass der Beitritt des Landes in die Europäische Gemeinschaft nicht die erhoffte Überwindung der geopolitischen Kluft brachte, welche durch die kommunistische Ausrichtung Südosteuropas verursacht wurde. Griechenland blieb zunächst trotz seiner Mitgliedschaft von den westlichen Nationen abgetrennt.

Heute ist eine starke Integrationsfreudigkeit der griechischen Bevölkerung zu verzeichnen. So belegt Griechenland z. B. mit seiner Zustimmung von 78 % [2] für eine europäische Verfassung den Spitzenplatz unter allen Mitgliedsstaaten. Griechenland setzt sich innerhalb der Europäischen Union für ein offenes Europa ein, dass dem engeren Europabild anderer Mitgliedsländer gegenübersteht. Die geopolitische Lage ist zudem für alle größeren politischen Parteien mit Ausnahme der kommunistischen Partei KKE eine Motivation, die europäische Integration weiter voranzutreiben und begründet das Interesse, den Balkan an Europa anzubinden sowie die Befürwortung eines EU-Beitritts der Türkei. Ein integriertes und starkes Europa wird dabei als Grundlage für die regionale Bindung angesehen. Weitere Schwerpunkte der griechischen Politik in der Europäischen Union sind beispielsweise eine gemeinsame Immigrations- und Asylpolitik oder eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die ein stärkeres Gegengewicht zur NATO bzw. den USA einnehmen soll.

Griechenland hatte im ersten Halbjahr des Jahres 2003 die EU-Ratspräsidentschaft unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Konstantinos Simitis inne. Sie stand im Zeichen der Osterweiterung der Europäischen Union, der Ausarbeitung eines Verfassungsvertrages durch den Reformkonvent sowie des Irak-Krieges und seiner Auswirkungen auf die Europäische Union. Als historischer Höhepunkt gilt dabei die Unterzeichnung der Beitrittsverträge mit den zehn neuen EU-Mitgliedsstaaten am 16. April 2003 in Athen als der Geburtsstätte der Demokratie, was als symbolische Weichenstellung für die Zukunft Europas betrachtet wurde.

 

Internationale Beziehungen

Griechenland verfolgte in den Jahren ab 1996 unter Premierminister Konstantinos Simitis und Außenminister Giorgios Papandreou verstärkt eine Politik der europäischen Integration. Im Zentrum standen dabei eine stärkere Abstimmung der griechischen Europapolitik zur Politik der Europäischen Union, der Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit mit den Staaten Südosteuropas und die Annäherung an die Türkei. Dies führte zu einer Vielzahl bi- und multilateraler Projekte zwischen Griechenland und den Staaten des Balkans sowie zu einer Reihe vertrauensbildender Abkommen mit der Türkei. Im Jahr 2002 ratifizierte das griechische Parlament ein Hilfsprogramm in Höhe von 550 Mil. Euro für Südosteuropa, mit dem Ziel, die Stabilität und den wirtschaftlichen Wiederaufbau in der Region zu unterstützen.

Die Beziehungen des Landes zu Deutschland finden seit dem 19. Jahrhundert auf staatlicher Ebene statt. Allgemeine Beziehungen bestehen seit der Aufklärung (mit dem Philhellenismus) und den Auslandsgriechen (z.B. Gründung der griechischen Gemeinde Leipzig um 1700). Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges besteht eine Kontinuität auf verschiedenen Ebenen. Die politischen Kontakte bewegen sich dabei auf einem hohen Niveau. Die Treffen der Regierungschefs sowie der einzelnen Fachminister und Außenminister beider Länder zeigen eine breite Übereinstimmung, insbesondere auch für europapolitische Themen [24]. Das letzte Treffen auf höchster Regierungsebene fand am 15. Februar 2006 zwischen der Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem Ministerpräsidenten Kostas Karamanlis in Berlin statt.

Die Beziehungen Griechenlands zu den Ländern Südosteuropas können heute weitgehend als ausgeglichen betrachtet werden. Die schrittweise Aussöhnung und die immer besser werdenden Beziehungen zum ehemaligen Erzfeind Türkei in den letzten Jahren gelten hierbei als ein richtungsweisender Schritt. Griechenland gilt als einer der größten Befürworter eines EU-Beitritts der Türkei. Weiterhin ist die Türkei ein strategisch wichtiger Handelspartner.

Das Verhältnis zu Albanien, mit dem der faktische Kriegszustand erst 1987 beendet wurde, wird heute von einer engen Zusammenarbeit geprägt. Die Beziehungen zu Albanien wurden in der Vergangenheit und seit dem Fall des eisernen Vorhangs immer wieder durch eine starke und unkontrollierte Migrationsbewegung albanischer Wirtschaftsflüchtlinge belastet. Die Kontakte zu Bulgarien, Rumänien sowie Serbien - das als historischer Verbündeter gilt - sind sehr gut. Mit Bulgarien wurde die Eröffnung neuer Grenzübergänge vereinbart und es wurden verschiedene Infrastrukturprojekte in Angriff genommen. Die diplomatischen Beziehungen zum nördlichen Nachbarn Republik Mazedonien befinden sich zwar im Ausbau und der Ausblick ist positiv, das Verhältnis bleibt jedoch wegen des nach wie vor ungelösten Namensstreits belastet, verstärkt wieder nach Anerkennung der Bezeichnung Republik Mazedonien durch die USA im November 2004. Unabhängig von diesem Problem haben sich in den vergangenen Jahren die nachbarschaftlichen Beziehungen sowie die wirtschaftliche Kooperation beider Staaten in einem besonderen Maße entwickelt.

Die transatlantischen Beziehungen zwischen Griechenland und den USA sind zwar traditionell gut, es herrschen jedoch in Teilen der Bevölkerung historisch bedingte Vorbehalte gegenüber der amerikanischen Außenpolitik. Die ablehnende Haltung gegenüber dem völkerrechtlich umstrittenen Einsatz in Serbien im Rahmen der NATO 1999 sowie die Ablehnung einer Teilnahme an dem von den Vereinigten Staaten angeführten Militäreinsatz im Irak im Jahr 2003 belasteten in den letzten Jahren das Verhältnis beider Staaten. Das letzte Treffen führender Politiker beider Staaten fand am 26. April 2006 zwischen der US-Außenministerin Condoleezza Rice, der griechischen Außenministerin Dora Bakogianni und dem Ministerpräsidenten Kostas Karamanlis in Athen statt.

Griechenland pflegt aufgrund seiner geographischen Lage im Allgemeinen relativ gute Kontakte zu mehreren Staaten des Nahen Ostens und unternahm in der Vergangenheit verschiedene Versuche, in den einzelnen Krisenregionen zu vermitteln. In den letzten Jahren wurden diese Beziehungen zur Stärkung der von den USA geführten Antiterrorkoalition eingebracht. Während des zweiten Libanonkrieges zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah im Jahr 2006 gehörte Griechenland zu den Staaten, die sich für einen sofortigen Waffenstillstand einsetzten.

Siehe auch: Europäische Sicherheitsstrategie

 

Verteidigungspolitik und Militär

Griechenland ist Mitglied der NATO und unterhält eine Wehrpflichtarmee, die sich in die Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Marine untergliedert.

In Griechenland gilt eine allgemeine Wehrpflicht für Männer zwischen 18 und 45 Jahren, die Wehrdienstdauer für Wehrpflichtige beträgt zur Zeit (2008) zwölf Monate. Verwitwete Väter bzw. ältere Brüder mit der Sorgepflicht für einen oder mehrere Minderjährige sind von der Wehrpflicht befreit. Für Auslandsgriechen, die auch im Ausland geboren sind, beträgt die Wehrdienstdauer nur 3 Monate. Andere Auslandsgriechen, Einwanderer mit griechischem Pass und Geschwister einer Familie mit sechs oder mehr Kindern haben das Recht auf eine auf sechs Monate reduzierte Wehrdienstdauer. Für den ältesten Bruder dreier Geschwister, für die zwei ältesten Brüder vierer Geschwister, und für Väter beträgt sie neun Monate. Für Frauen gilt keine Wehrpflicht, sie können jedoch ohne Einschränkungen dem Militär beitreten.

Siehe auch: Griechische Streitkräfte

 

Politische Gliederung

Die Verwaltungsgliederung Griechenlands

Hauptartikel: Politische Gliederung Griechenlands

Die 51 Präfekturen des Landes (νομός, nomos) werden verwaltungstechnisch in 13 Verwaltungsbezirken (περιφέρεια, periferia) zusammengefasst und verwaltet. Weitere untergeordnete Verwaltungseinheiten sind in Attika die Präfekturbezirke (νομαρχία, nomarchía), sowie auf kommunaler Ebene die Städte und Gemeinden[25] (δήμος, dimos und κοινότητα, kinotita). Die Mönchsrepublik Athos auf der Halbinsel Chalkidiki wird weitgehend autonom verwaltet.

Historisch gliedert sich Griechenland in 10 Regionen (γεωγραφικό διαμέρισμα, geografiko diamerisma), die aber keine Bedeutung als Verwaltungseinheiten haben und teilweise mit den Verwaltungsbezirken identisch sind.

Siehe auch: Liste der Städte in Griechenland

 

Wirtschaft

Die Wirtschaft Griechenlands ist eine marktorientierte Wirtschaft mit einer beschränkten staatlichen Intervention. Der Wandel Griechenlands von einem eher landwirtschaftlich orientierten Land zu einer modernen, dienstleistungsorientierten Wirtschaftsnation begann in den 1970er-Jahren mit einer Reihe grundlegender Reformen und der darauffolgenden Aufnahme Griechenlands in die Europäische Gemeinschaft im Jahr 1981. In den Folgejahren profitierte die griechische Wirtschaft zunehmend von der wirtschaftlichen Anbindung des Landes an das Wirtschaftsgeschehen der europäischen Industrienationen und den für die damals neu aufgenommenen Mittelmeerstaaten eingerichteten Kohäsionsfonds der Europäischen Gemeinschaft.

Seit Mitte der 1990er-Jahre befindet sich die griechische Wirtschaft in einem regen Aufschwung. Er beruht vor allem auf durchgeführten Strukturreformen, der eingeleiteten Privatisierung sowie einer veränderten makroökonomischen Politik des griechischen Staates, die das Ziel hatte, die Kriterien des Maastrichter Vertrags für die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion zu erfüllen. Seit dem Jahr 2000 führten der Beitritt Griechenlands zur Eurozone, extensive Infrastrukturmaßnahmen sowie verschiedene Großereignisse wie zum Beispiel die Olympischen Spiele im Jahr 2004 zu einer permanenten Stimulierung der griechischen Wirtschaft. Griechenland ist heute der größte Investor im südöstlichen Europa. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf des Landes belief sich im Jahre 2005 auf 16.130 Euro[26] bzw. 22.800 US-$[27].

Im Vergleich mit dem BIP der EU und ausgedrückt in Kaufkraftstandards erreichte Griechenland 2003 einen Index von 81,1 (EU-25: 100).[28]

 

Wirtschaftsdaten

    Übersicht [26] 2003 2004 2005 2006 (P)
  - Bruttoinlandsprodukt: + 4,6 % + 4,7 % + 3,6 % + 3,8 %
  - Exporte: + 1,0 % + 11,5 % + 5,0 % + 6,8 %  
  - Inflationsrate: 3,4 % 2,9 % 3,5 % 3,2 %  
  - Arbeitslosigkeit: 10,4 % 11,0 % 10,4 % 9,8 %  
  - Produktive Arbeit: + 3,2 % + 1,7 % + 2,2 % + 2,4 %  
  - Staatsdefizit: 5,7 % 6,6 % 4,3 % 2,6 %  
  - Staatsverschuldung: 108,8 % 109,3 % 107,9 % 104,8 %  

 

Agrarsektor

Der Primärsektor in Griechenland verlor in der Vergangenheit immer stärker an Bedeutung. Der Anteil der Aktivitäten des primären Sektors an der Wirtschaftsleistung des Landes belief sich im Jahr 2004 auf 6,4 %. Angebaut werden vorzugsweise für den Export bestimmte Produkte, wie Wein, Tabak und Oliven. Die wichtigsten Anbaugebiete für Weizen sind die Regionen Thessalien, West-Thrakien, Böotien und Makedonien. Die Nutztierhaltung in Griechenland beschäftigt sich überwiegend mit der Züchtung von Schafen und Ziegen. Die zwischenzeitlich neu gesteckten Ziele, die Viehzucht zu erweitern, führten zu einem verstärkten Anbau von Gerste, Mais und anderen Futterpflanzen. Für den Anbau von Obst und Gemüse ist der Boden Griechenlands geeignet, so gedeihen Grapefruit, Soja, Avocado und auch Spargel. Infolge der topographischen Verhältnisse wurde lange Zeit auf den Einsatz von landwirtschaftlichen Maschinen verzichtet. Dies änderte sich mit der Intensivierung der Landwirtschaft. Dagegen steht immer noch die sehr kleine durchschnittliche Anbaufläche pro Betrieb. Aufgrund des maritimen Charakters des Landes wird dem Fischfang in Griechenland eine besondere Rolle zugewiesen. Der Beitrag des Agrarsektors am Export Griechenlands liegt bei 22 %[29].

 

Industriesektor

Der Sekundärsektor des Landes befindet sich seit einigen Jahren in stetigem Wachstum. Sein Anteil an der Wirtschaftsleistung Griechenlands betrug im Jahr 2004 22,2 %. Der Industriesektor in Griechenland wird durch eine hohe Anzahl von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägt. Wichtigste Wirtschaftszweige sind die verarbeitende Industrie und die Bauindustrie. Produziert werden traditionell Nahrungsmittel, Textilprodukte, Metallprodukte, Erdöl- und Kohleprodukte, Chemikalien, Glas und Zement, Maschinen und darüber hinaus in neuerer Zeit auch zunehmend Technologie- und Telekommunikationsprodukte. Der Industriesektor trägt zu 59 %[29] am Exportvolumen des Landes bei. Abnehmerländer griechischer Industrieprodukte sind unter anderem Deutschland, Italien, Großbritannien oder die Türkei.

 

Dienstleistungssektor

Der Tertiärsektor ist der größte und wichtigste Wirtschaftssektor in Griechenland. Er erwirtschaftete im Jahr 2004 71,4 % der griechischen Wirtschaftsleistung. An zentraler Stelle stehen hierbei die Tourismusbranche, der Handel, der Schiffsverkehr sowie die Finanzdienstleistungen. Während der Handel, die Tourismusindustrie sowie die Schifffahrtsunternehmen schon immer eine besondere Position in der griechischen Wirtschaft eingenommen haben, entwickelten sich die Finanzdienstleistungen erst mit der Liberalisierung des Bankenwesens in Griechenland und spielen heute eine wichtige Rolle bei Investitionen sowohl in Griechenland als auch im südöstlichen Europa. Die griechische Schifffahrt hat international einen sehr hohen Stellenwert und bedient mit 3.618 griechisch kontrollierten Schiffen (über 1000 GRT) 18,6 %[29] des weltweiten Schiffsverkehrs. Der Tourismus trägt mit 10 %[29] zur Wirtschaftsleistung des Landes bei.

 

Staatsausgaben

Der Anteil der staatlichen Ausgaben in Griechenland belief sich in den Jahren zwischen 1992 und 2000 auf 7 % für das Gesundheitswesen, 11 % für das Bildungswesen sowie 8 % für die Verteidigung. Ziel der aktuellen griechischen Politik ist es die Staatsausgaben zu senken, um das Haushaltsdefizit im Rahmen der EU-Konvergenzkriterien zu halten. Das Land hatte im Jahr 2001 und bezogen auf den EU-Durchschnitt relativ hohe Aufwendungen im Bereich der Verwaltung.

 Staatsausgaben 2001, in Prozent des Bruttoinlandsproduktes (EU-Durchschnitt) [30]
 Allg. Verwaltung  Verteidigung  Öffentl. Sicherheit  Wirt. Belange  Gesundheit  Bildung  Soz. Sicherheit
 10,6 % (6,7)  3,2 % (1,7)  0,8 % (1,6)  5,5 % (4,2)  4,1 % (6,3)  3,8 % (5,1)  18,8 % (18,8)

Siehe auch: Griechische Euromünzen

 

Verkehr

 

Schifffahrt

Durch die Geographie des Landes mit einer langen Küstenlinie und dem Inselreichtum kommt der Schifffahrt eine besondere Bedeutung zu. Wichtigster Hafen ist Piräus. Von Bedeutung sind auch die Fährverbindungen von Patras und Igoumenitsa nach Italien. Fährschiffe verkehren zu allen größeren Inseln.

 

Straßenverkehr

Die Rio-Andirrio-Brücke der zukünftigen A5

Während seit den 1960er Jahren vor allem die Nationalstraßen ausgebaut (und teilweise neu geführt) wurden, entschloss man sich ab den späten 1980er Jahren aufgrund der fortschreitenden Motorisierung die griechischen Autobahnen auszubauen (bis dahin waren nur einige Nationalstraßen als Autobahn ausgebaut ohne separat ausgeschildert zu werden). Die Magistrale Korinth-Athen-Thessaloniki wurde sechsspurig ausgebaut und bei Athen mit der Spange Attiki Odos umfahren. Gegenwärtige große Projekte sind die weitestgehend fertige Egnatia Odos (A2) im Norden, sowie die Ionia Odos (A5). Der Autobahnbau in Griechenland wird über Mautgebühren finanziert, einige wurden privat finanziert und werden erst nach einigen Jahrzehnten in Staatseigentum übergehen.

Die regionalen KTEL-Genossenschaften betreiben ein Netz aus Fernverbindungen mit Überlandbussen, ebenso den Nahverkehr in kleinen Städten und auf dem Land.

 

Eisenbahnverkehr

Schmalspur und Regelspur auf der Bahn in den Peloponnes

Das Eisenbahnnetz der staatlichen Griechischen Eisenbahngesellschaft OSE besteht aus einem regelspurigen Hauptnetz, einem meterspurigen Netz auf dem Peloponnes, der Strecke der Zahnradbahn von Diakofto nach Kalavryta mit einer Spurweite von 750 mm und der 600-mm-Nebenstrecke Volos-Milies, auf zwei Abschnitten derer Museumsbetrieb stattfindet.

Es ist in großen Abschnitten eingleisig und in den vergangenen Jahrzehnten stark vernachlässigt worden. In den 90er Jahren wurde mit Modernisierungsarbeiten begonnen, wodurch u.a. die Hauptachse AthenThessaloniki erheblich verbessert, die Strecke von Larisa über Thessaloniki bis zur mazedonischen Grenze elektrifiziert und 2004 die Athener S-Bahn (Proastiakos) eröffnet wurde. Dies führte zu einem beträchtlichen Anstieg der Beförderungszahlen. Auf der Strecke Athen–Thessaloniki ist die Bahn mittlerweile das schnellste Landverkehrsmittel. Ein großes Projekt ist derzeit der Bau eines neuen Hauptbahnhofs für Athen im Norden der Stadt.

Das schmalspurige Netz auf dem Peloponnes befindet sich weiter auf dem technischen Stand einer Museumsbahn und wird etappenweise durch ein regelspuriges mit neuer Trassenführung ersetzt. Der Anschluss von Athen bis Kiato ist fertiggestellt, der Bau der Verlängerung nach Patras soll im Jahr 2013 abgeschlossen werden.

Internationale Direktverbindungen bestehen zwischen Thessaloniki und folgenden Städten: Belgrad, Budapest, Bukarest, Istanbul, Ljubljana, Skopje, Sofia, Svilengrad und Zagreb. Das nordwestliche Landesinnere ist nicht vom Eisenbahnnetz erschlossen.

Aktuell sind folgende Inlandstrecken in Betrieb:

Fernverkehr: Nahverkehr:
  • Proastiakos (S-Bahn Athen: Flughafen-Neratziotissa, Ano Liosia-Neratziotissa, Piräus-Kiato)
  • Metro Athen (Piräus-Kifisia, Agios Antonios-Agios Dimitrios, Egaleo-Flughafen)
  • Straßenbahn Athen (Syntagma-Stadio Irinis & Filias, Syntagma-Kolymvitirio, Stadio Irinis & Filias-Kolymvitirio)

Museumsbetrieb:

 

Gesundheitswesen und Katastrophenschutz

Im griechischen Gesundheitssystem genießen, ähnlich wie in Großbritannien, alle griechischen und ausländischen Bürger, die in Griechenland tätig sind, einen staatlichen Versicherungsschutz. Der Arzt kann wählen zwischen dem Dienst im öffentlichen Bereich oder einer Privatpraxis; beide Varianten zusammen sind nicht möglich. Die Versorgung kann in zwei Kategorien eingeteilt werden:

Die primäre Versorgung der staatlichen Versicherung, wobei hier ungleiche Verhältnisse bei den ärztlichen Dienstleistungen in Städten, städtischen Randgebieten und ländlichen Bezirken bestehen. In den städtischen Zentren ist die primäre staatliche ärztliche Versorgung deutlich besser als auf dem Land, weil es gut organisierte Ärztehäuser gibt, die von den Versicherten aller Bereiche zwecks ihrer Behandlung aufgesucht werden. Die sekundäre private Versorgung, wie man sie gewöhnlich in Privatpraxen sowie den Hauptstädten der Regierungsbezirke und in den Städten der größeren Inseln findet. Die von zahlreichen Touristen in Anspruch genommene ärztliche Versorgung der Inseln wird hauptsächlich von einzelnen, frei praktizierenden Ärzten, von privaten Gesundheitszentren mit meist sehr guter Facharztausstattung, sowie von Landärzten wahrgenommen.

Teilweise ist sogar in Notfällen kein Vorzeigen des persönlichen Krankenheftes notwendig, wenn der Patient nicht stationär behandelt wird. Dies gilt für alle Personen, die sich in Griechenland aufhalten.

Neben der staatlich organisierten Feuerwehr gibt es die Vereinigung der Volontäre (ESEPA) vergleichbar mit der Freiwilligen Feuerwehr hierzulande. Die geringe Bevölkerungsdichte und die vielen Inseln wirken sich fatal bei Waldbränden im Sommer aus, die oft auf grob fahrlässigem Abflämmen der abgeernteten Felder begüstigt durch die heißen Wüstenwinde aus der Sahel-Zone ausgelöst werden. Die griech. Luftstreitkräfte verfügen über die größte Flotte von Feuerlöschflugzeugen in der EU.

 

Kultur und Gesellschaft

 

Architektur

Apollonia auf Sifnos

In Griechenland finden sich viele Zeugnisse klassischer Architektur. Gebäude wie der Parthenon oder das Theater von Epidauros geben einen guten Eindruck von der Qualität antiken Bauens. Diese wurden zum Vorbild des Klassizismus im 19. Jahrhundert, der in Griechenland von großer Bedeutung war. Architekten wie Theophil Hansen oder Ernst Ziller prägten die Städte mit großen öffentlichen Bauten, allem voran die Architektur Athens. Ausnahme ist der ebenfalls für den Klassizismus bekannte Karl Friedrich Schinkel, er wählt beim Bau der Augenklinik eine byzantinische Formensprache.

Die griechische Moderne gilt als eine der ältesten in Europa. Als Patroklos Karantinos, Schüler Auguste Perrets, den CIAM Kongress 1933 in Athen organisierte, konnte Griechenland über eine bedeutende Anzahl an Zeugnissen der Moderne aufweisen. Die hier verabschiedete Charta von Athen wurde zum Fanal der Moderne. Walter Gropius oder Eero Saarinen griffen in Ihren Projekten in Athen auch subtil auf Proportionen der Antike zurück. Einen städtebaulichen Impuls brachte die Olympiade 2004, allem voran die Sportstätten und Brücken des Architekten Santiago Calatrava.

Die Architektur der Kykladen ist durch kubische Formen geprägt, deren blau-weiße, verschachtelte Wohnhäuser und Kirchen zum Markenzeichen Griechenlands wurden. Regional von Bedeutung sind ferner fränkisch oder osmanisch geprägte Altstädte. Die Ionischen Inseln sind venezianisch geprägt, auf Kreta stellt das Kamara-Haus eine traditionelle Bauform dar. Bedeutende gotische Bauten finden sich nur auf dem Dodekanes, allem voran die Altstadt von Rhodos.

 

Sprache

Die griechische Sprache hat ein eigenes Alphabet, welches dem lateinischen und dem kyrillischen Alphabet als Vorbild diente.

Die griechische Sprache ist mit Abstand die wichtigste gesprochene Sprache in Griechenland und wird in der Version der Dimotiki gesprochen und gelehrt. Von Bedeutung ist ferner das Altgriechische, welches Pflichtfach an Schulen ist, und (in einer jüngeren Form, der Koine) noch im Gottesdienst der griechisch-orthodoxen Kirche benutzt wird. Regional werden von Minderheiten Türkisch oder slawische Dialekte gesprochen. Englisch und Französisch sind die beliebtesten Fremdsprachen, seit 2004 ist Griechenland auch Mitglied der Francophonie. Seit den 1990er Jahren ist Griechenland ein beliebtes Emigrationsziel und somit sind auch Sprecher weiterer Sprachen zahlreich vorhanden, wie Albanisch, Bulgarisch oder Russisch.

 

Literatur

Hauptartikel: Griechische Literatur

 

Musik

Hauptartikel: Griechische Musik

 

Küche

Hauptartikel: Griechische Küche

 

Sport

Unter dem Kontext der Olympischen Spiele der Antike hat die Olympische Bewegung von Anfang an in Griechenland viele Anhänger gefunden, so dass Athen 1896 erster Austragungsort wurde, zehn Jahre später folgte sogar die Zwischenolympiade als Jubiläumsveranstaltung. Seit 1936 wird die Olympische Flamme in Olympia entzündet und in einen Fackellauf zum Austragungsort gebracht. 2004 wurden zum dritten Mal Olympische Sommerspiele in Athen ausgetragen.

Beliebte Publikumssportarten in Griechenland sind Basketball und Fußball. Zweiterer hat seine Rolle durch den Gewinn der EM 2004 gestärkt. Eine weitere beliebte Sportart ist Wasserball.

 

Feiertage

Datum Deutsche Bezeichnung Griechischer Name Anmerkung
1. Januar Neujahrstag Πρωτοχρονιά Protochroniá  
6. Januar Drei Könige Θεοφάνεια Theofánia („Erscheinung des Herrn“) /
Φώτα oder των Φώτων Fóta, ton Fóton („Lichterfest“)
 
Beweglicher Feiertag Rosenmontag Καθαρά Δευτέρα Kathara Deftéra („Reiner Montag“) entspricht dem kath. Aschermittwoch, Beginn der Fastenzeit
25. März Nationalfeiertag Ευαγγελισμού Evangelismoú („Mariä Verkündigung“) Unabhängigkeitstag (1821)
Beweglicher Feiertag Karfreitag Μεγάλη Παρασκευή Megáli Paraskeví
(„Großer Freitag“)
 
Beweglicher Feiertag Osterdatum Ostersonntag Πάσχα Pás-cha Höchster kirchlicher Feiertag im Jahreskreis
Beweglicher Feiertag Ostermontag Δευτέρα του Πάσχα Deftéra tou Pás-cha  
1. Mai Tag der Arbeit Πρωτομαγιά Protomagiá („Erster Mai“)  
15. August Mariä Himmelfahrt Κοίμηση της Θεοτόκου Kímisi tis Theotókou („Entschlafung der Gottesmutter“)  
28. Oktober Nationalfeiertag Επέτειος του Όχι Epétios tou Ochi
Ochi-Tag („Jahrestag des Nein“)
Nationalfeiertag (1940); siehe όχι-Tag
25. Dezember 1. Weihnachtstag Χριστούγεννα Christoúgenna („Christi Geburt“)  
26. Dezember 2. Weihnachtstag Σύναξις Θεοτόκου Synaxis Theotokou
(„Versammlung zu Ehren der Gottesmutter“)
 

 

Adel

Laut Artikel 4 Absatz 7 der griechischen Verfassung werden „griechischen Staatsbürgern (...) Adelstitel oder Rangbezeichnungen weder verliehen noch anerkannt“. Jedoch werden Adelstitel im Zusammenhang mit historischen Personen weiterhin erwähnt.

 

Massenmedien

2006 hatten 18,3 Prozent der griechischen Haushalte Internet. Bereits 2004 erzielten Zeitschriften brutto erstmals höhere Werbeeinnahmen als Fernsehsender - inzwischen sind es rund 42 Prozent aller Werbeetats (978 Millionen Euro), deutlich mehr als TV und Zeitungen. Die hoch verschuldete Verlagsbranche wird von ausländischen Investoren konsolidiert.

 

Bildungswesen

Das griechische Bildungssystem untergliedert sich grob wie vergleichbare Bildungssysteme in europäischen und nordamerikanischen Staaten in Vorschul-, Schul-, Berufs- und Hochschulbildung.

 

Vorschulbildung

In Griechenland stehen für die Vorschulbildung (Alter bis 6 Jahre) Kindergärten und Horte zur Verfügung: Im Jahr 1991 besuchten 135.014 Kinder 5.529 Horte und 8.377 Kindergärten.[31] 2001 besuchten 143.401 Kinder 5.715 Horte und 11.461 Kindergärten.[31] Ein Besuch dieser Einrichtungen ist freiwillig.

 

Schulbildung

Artikel 16 Absatz 3 der griechischen Verfassung von 1975 legt eine neunjährige Schulpflicht, beginnend mit dem 5.Lebensjahr, fest.[32] Die Schulausbildung muss kostenlos sein.[32] Während der griechischen Militärdiktatur von 1967 bis 1974 hielt die Junta-Regierung eine sechsjährige Schulpflicht für zureichend.[33]

Das gegenwärtige griechische Schulsystem unterscheidet drei Formen von Schulen: das Dimotiko Scholio (Klasse 1 bis 6), das Gymnasio (Klasse 7 bis 9) und das Lykio (Klasse 10-12).[34] Im Gegensatz zum deutschen Schulsystem existieren keine parallelen Schulformen, alle Kinder besuchen die gleiche Schulform.[33] Das Dimotiko Scholio - kurz Dimotiko umfasst die Klassen 1 bis 6 für die 6 bis 12-jährigen Kinder. Das Dimotiko entspricht im Vergleich zum deutschen Schulsystem der Primarstufe plus der ersten beiden Jahre der Sekundarstufe I.[33] Dem Dimotiko folgt für alle Schüler das Gymnasio.[33], eine dreijährige Schulform (Klasse 7 bis 9), die für alle Kinder entsprechend der neunjährigen Schulpflicht obligatorisch ist.[33] Das griechische Bildungssystem fasst Dimotiko und Gymnasio als Grundausbildung zusammen. 1991 gab es 7.526 Schulen der Grundausbildung (Dimotiko und Gymnasio) mit 784.707 Schülern und 42.991 Lehrern.[31]National Statistical Service of Greece (EYSE): Greece in Figures 2007. Piräus 2007. S. 10.</ref> 2001 gab es 5.753 Schulen mit 639.865 Schülern und 58.376 Lehrern.[31]

Nach Abschluss des Gymnasio mit der 9. Klasse kann die Schullaufbahn freiwillig fortgesetzt werden: die nachfolgende Schule ist das Lykio, welches über 3 Jahre läuft (Klasse 10 bis Klasse 12).[33] Das Lykio entspricht der Sekundarstufe II bzw. der gymnasialen Oberstufe des deutschen Schulsystems. Die zeitweilig seit den 1980er Jahren vorhandenen technischen Ausrichtungen des Lykio sind 1998 wieder abgeschafft worden: das Lykio ist seitdem wieder eine einheitliche Schulform.[31] In der dritten Klasse des Lykio wählen die Schüler einen von fünf Wahlpflichtbereichen aus, der mehrere Fächer beinhaltet.[35] Die Wahlpflichtfachkombinationen führen dabei jeweils zu unterschiedlichen Hochschulausbildungen: der erste zu einer Technischen Hochschule und/oder Universität, der zweite zu einer Medizinischen Hochschule bzw. Fakultät, der dritte zu einer philosophischen oder juristischen Hochschulbildung, der vierte zur sozialwissenschaftlichen Hochschulausbildung und der fünfte führt zu einer technischen Hochschule (entsprechend deutscher Fachhochschule).[35] 1991 besuchten 870.235 Schüler 3.604 Schulen des Typs Lykio, 2001 besuchten 693.323 Schüler 3.968 Schulen des Typs Lykio.[31]

 

Hochschulbildung

Griechenland verfügt über Universitäten (Panepistimio) und Technische Hochschulen (TEI, am ehesten mit einer deutschen Fachhochschule vergleichbar). Die Hochschulen sind dabei ausnahmslos in staatlicher Hand unter Verwaltung des Bildungsministeriums in Athen. Private Universitäten sind nach Artikel 16 Absatz 8 der griechischen Verfassung von 1975 verboten.[32] Die Ausbildung an einer griechischen Hochschule ist kostenfrei; Bedürftige haben Anspruch auf staatliche Unterstützung.[32]

Der Zugang zur Hochschulbildung ist ausschließlich über eine griechenlandweit abgehaltene zentrale Eingangsprüfung möglich.[36] Voraussetzung für die Teilnahme an dieser Prüfung ist der erfolgreiche Abschluss der Sekundarstufe II des griechischen Primärbildungssystems, des Lykios (Lyzeum).[37] Diese jährlich im späten Frühjahr und Anfang des Sommers stattfindende zentrale Zulassungsprüfung ist jedes Jahr dominierendes Thema in der griechischen Öffentlichkeit, einschließlich Politik und Massenmedien.[36] Die Veröffentlichung von Listen der Zugelassenen pro Studiengang und Ort in überregionalen Tageszeitungen ist die Regel, Sondersendungen im Radio und Fernsehen ebenfalls. In weiten Teilen der griechischen Gesellschaft gilt die Zukunft des Kindes als ungesichert wenn nicht sogar ruiniert, wenn die Eingangsprüfung zur Hochschulbildung nicht bestanden wird.[38] Lediglich 18% der Prüflinge bestehen die Universitätseingangsprüfung, bezieht man die Prüflinge ein, die einen Platz für einen dreijährigen Studiengang an einer technischen Hochschule (TEI) erhalten, steigt der Anteil der erfolgreichen Absolventen auf ca. 35%.[39] Die Anzahl der Studienplätze pro Studiengang und Ort wird vom griechischen Bildungsministerium für alle Hochschulen in Griechenland festgelegt.[40] Die hieraus resultierenden Prüfungsanforderungen werden somit mittelbar (oder unmittelbar) ebenfalls vom Bildungsministerium griechenlandweit festgelegt.[40] Analog dem deutschen ZVS-Zulassungsverfahren in seiner bundesweiten Ausführung werden ausschließlich nach Prüfungsergebnis Studiengang und Studienort festgelegt.[40] In den 1980er Jahren wurden die Anforderungen der Prüfungen vermindert: beispielsweise wurde auch die Bedingung des erfolgreichen Bestehens des Lyzeums wurde abgeschafft.[37] Diese Abschaffung erfolgte in der Absicht, die Zugangschancen zur Hochschulbildung zu verbessern.[37] Folge dieser Maßnahme war, dass Ende der 1980er Jahre lediglich 50% der Prüfungskandidaten erfolgreich das Lyzeum (Sekundarstufe II) abgeschlossen hatten und damit der Stellenwert der „griechischen Sekundarstufe II“ weiter gesenkt wurde.[37]

Die regionale Verteilung der Hochschuleinrichtungen ist inhomogen und entspricht annähernd der Bevölkerungsdichte. Der Ballungsraum Athen-Piräus verfügt über 8 universitäre Einrichtungen und 2 technische Hochschulen (TEI).[41] Jede weitere Verwaltungsregion Griechenlands hat eine universitäre Einrichtung. Der Ballungsraum Thessaloniki und Zentralmakedonien verfügen über zwei Universitäten, darunter die größte in Griechenland (Aristoteles-Universität Thessaloniki), Kreta hat mehrere universitäre Einrichtungen, die Universität Kreta und die Technische Universität Kreta. Die Verwaltungsregion Peloponnes hat keine Universität: für die Studenten auf der Peloponnes ist Patras die nächstgelegene universitäre Bildungseinrichtung. Die TEI sind mit einer Einrichtung pro Verwaltungsregion vertreten; im Gegensatz zu den Universitäten ist die Standortverteilung durch Filialenbildung in der Fläche besser.[41] In einem Einzelfall wurde die Auslagerung von Fakultäten und Instituten auch auf universitärem Niveau betrieben: die pädagogische Fakultät der Aristoteles-Universität Thessaloniki ist in Teilen nach Florina ausgelagert.[41] Im Ballungsraum Athen-Piräus ist das Universitätssystem in unterschiedliche Schwerpunktuniversitäten differenziert: Nationale und Technische Universität, Pantion Universität für Soziale und Politische Wissenschaften, Harokopio Universität für Nationale Wirtschaft sind Beispiele hierfür.[41] In anderen Regionen Griechenlands fehlt diese Differenzierung.[41] Im Jahr 2005 verfügte Griechenland über insgesamt 21 universitäre Hochschulen mit 171.967 Studenten und 11.575 Personen im Lehrpersonal (ohne weitere Aufschlüsselung).[31] Im Jahr 1991 waren 115.464 Studenten und 9.124 Personen im Lehrpersonal an universitären Bildungseinrichtungen tätig.[31]National Statistical Service of Greece (EYSE): Greece in Figures 2007. Piräus 2007. S. 10.</ref> 75 Einrichtungen konnten 2005 den TEI zugerechnet werden: sie hatten 147.715 Studenten und 12.021 Lehrkräfte (ohne Differenzierung).[31]National Statistical Service of Greece (EYSE): Greece in Figures 2007. Piräus 2007. S. 10.</ref> 1991 gab es 77 Einrichtungen der TEI mit 55.559 Studenten und 5.693 Lehrkräften (ohne weitere Differenzierung).[31]National Statistical Service of Greece (EYSE): Greece in Figures 2007. Piräus 2007. S. 10.</ref>

Die Studierendenzahlen sind in etwa analog der Bevölkerungsdichte verteilt: In Athen einschl. Piräus studierten 1991-1992 über 54.000 Studenten an acht Universitäten und über 30.000 Studeten an TEI (Fachhochschulen). [42] In Thessaloniki inkl. des TEI in Serres studierten über 53.000 Studenten an zwei Universitäten und knapp 16.000 Studenten an TEI.[42] Im Vergleich hierzu studierten beispielsweise nur knapp 7.900 Studenten an einer Universität in Westgriechenland (Patras), ca. 5.800 Studenten an einer Universität in Epirus (Ioannina) und etwas mehr als 5.000 Studenten an der Universität für Ostmakedonien-Thrakien in Alexandroupolis .[42] Die Universität der Ionischen Inseln hatte 1991-1992 lediglich 419 Studenten, die Universität in Thessalien (Larisa) 705 Studenten.[42] Die Gesamtzahl der an Universitäten studierenden Personen in Griechenland betrug für den gleichen Zeitraum 117.980; an TEI studierten 79.974 Personen.[42] 2001 studierten an den Universitäten 148.772 Menschen, an den TEI 87.797 Menschen; 63.000 Menschen studierten im Ausland.[43]

Die TEI wurden erst Anfang der 1980er Jahre per Gesetz 1404/1983 unter der Regierung Andreas Papandreou eingeführt.[44] Die zuvor bestehenden technischen Bildungseinrichtungen KATEE wurden durch die TEI abgelöst.[44] Die KATEE, als Bildungseinrichtungen mit nur bedingtem Hochschulcharakter, fanden in der griechischen Bevölkerung mit ihrer Bevorzugung einer universitären Hochschulbildung keine Akzeptanz.[45] Die Einführung der TEI hatte bezogen auf die zukünftigen Arbeitsmarktchancen ihrer Absolventen nicht die erhoffte oder beobachtete Wirkungen wie beispielsweise die Einführung der Fachhochschulen in der Bundesrepublik Deutschland:[46] in Griechenland stieg die Arbeitslosenquote der Hochschulabsolventen in den 1980er Jahren an.[46]

Das Mißverhältnis zwischen Angebot von Studienplätzen und der erheblich höheren Nachfrage wird von ökonomischer Seite auf die Bestimmungen des Artikel 16 der griechischen Verfassung zurückgeführt, welcher eine kostenlose Universitätsbildung und ein Verbot privater Hochschulen vorschreibt.[47] Nach Psacharopoulos führe die Verstaatlichung des Bildungssystems samt Beamtentums bei den Lehrkräften zu einem Mangel an Wettbewerb.[48] Außerdem müssen die kostenlosen Studiumsleistungen im Rahmen der Volkswirtschaft erwirtschaftet werden.[48] Der gleiche Kritiker weist aber auch darauf hin, dass Griechenland nur die Hälfte an Finanzmitteln pro Studierenden im Vergleich zum OECD-Durchschnitt ausgibt (in kaufkraftkonstanten Preisen bemessen).[48] Diese „relative Unterfinanzierung“ besteht auch im Vergleich zum Durchschnitt der EU-Staaten.[48] Nach einer OECD-Statistik von 2001 wendet Griechenland pro Student 4.157 USD auf (zum Vergleich: Schweden 13.224 USD, Niederlande 10.757 USD, Deutschland 9.481 USD, EU-Durchschnitt 9.063 USD)[48] Bemerkenswert ist die Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Hochschulbildung unter 24 Jahren (nach Daten von Eurostat, 2000): 28,8% in Griechenland gegenüber 12,8% im EU-Durchschnitt.[49] Hierbei ist allerdings nicht eindeutig geklärt, ob diese Personen das Studium abgeschlossen haben und ob die staatliche Planung der Studienplätze und Studiengänge dafür verantwortlich ist. Ein Hinweis auf eine „Fehlplanung“ ergibt sich am Beispiel des Studiengangs Informatik: 2001 richtete das Bildungsministerium 125 Studienplätze in diesem Studiengang bei 20.824 Bewerbern ein.[49] Indikativ für eine Fehlsteuerung durch die hochrestriktive Vergabe von Studienplätzen und Studienorten ist dabei die Beobachtung, dass lediglich 15% der Studenten im Studiengang Informatik dies auch studieren wollten.[49] Auffallend ist auch, dass Griechenland g1emessen an seiner Bevölkerung den höchsten Anteil an Studierenden im Ausland hat: 5.257 im Ausland Studierende pro 1 Million Einwohner gibt es in Griechenland (zum Vergleich: Deutschland 637, Japan 499, Indien 47, Malaysia 1777, Frankreich 827; Daten nach OECD 2002).[50] Dabei wird als besonders negativ gewertet, dass viele der im Ausland Studierenden nicht nach Griechenland zurückkehren, wenn sie ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben.[51]

 

Quellen

  1. www.griechische-botschaft.de zur Geographie Griechenlands
  2. [www.statistics.gr/eng_tables/S201_SPO_5_TS_91_07_4_Y_EN.pdf Fortschreibung (Schätzung) Bevölkerung 2007 durch National Statistical Service of Greece (EYSE)]