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India Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see dharampur, gujarat dharampur, gujarat mark India (Bharat), in Hindi, To know about this country for traveller, let us divide it into 5 regions and throw some insight about each region. If on one side we have snow clad mountains, to the other there is a hot desert and if on one side we have the mountain ranges then we have coastal plains too. |
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| If one can look beyond the dirt, pollution and the poverty,one can find that
it is a country of profound vibrations with centuries of austerities
practiced, a thirst quencher for the spiritual seeker, the nature lover, and
for those, who come here for a beautiful, yet, a unique experience. First to the North, we have Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, and Uttarakhand which are at the foot of Himalayas. Known for scenic beauty, flowers, gardens, lakes, snow covered hill stations like Shimla (Simla), Kullu, Manali and Missouri. |
| There are plenty of opportunities for snow games like skiing. Also river
rafting, mountaineering, trekking are some other sports of interest. Apples,
saffron (flower) and apricots are grown in this region. Other Northern states are Rajasthan, Punjab, Delhi and Uttar Pradesh. Rajasthan is mostly a desert and temperature running to 50 degrees Celsius during summer. Even to this day, camels are used for transportation. Jaipur, called the Pink city, Udaipur, Ajmer are places of interest. Jaipur is called the Pink City because a variety of Pink Stone is used for the Palaces constructed by the olden days Kings. Udaipur is called the City of Lakes. People are called Rajputs here. Punjab is rich and fertile. Chandigarh, a well planned city with Nek Chand's Rose Garden and a park /sculptures made of broken porcelain/glass pieces are worth seeing. Mostly the people here are Sikhs. Amritsar, the Golden Temple is situated in this state which is a holy place to Sikhs like Mecca to Muslims. Uttar Pradesh, though no longer a visitors paradise, is still Home to India's most seen tourist spot, the 'Taj Mahal'. Uttar Pradesh is also the heritage heartland of India, with many Hindu pilgrim spots. Then we move on to the Western region of India, with major states like Gujarat. Ahmadabad , the capital of Gujarat...is a flourishing business centre with the people belonging to a very rich community. It is famous for textile industry. Dwaraka, is the place of Lord Krishna, Surat is the city of cloth manufacturing and Ship building makes this State very rich in resources. Perhaps these are the richest community in India. Maharashtra the financial hub of India and is also famous for its film Industry in the state capital Mumbai (Bombay). Bollywood, the Indian version of Hollywood is the world's largest film Industry by number of movies made every year, many times more than Hollywood. It is popularly known as the Hollywood of India. It is said that people who come to this city never return empty handed because Lakshmi, the Goddess of Wealth, resides here. The beautiful Marine Drive is also called as the Queen's Necklace is worth seeing in the night when it is lit. There are many island caves near Mumbai. Elephanta caves are very famous in this regard. Konkan region in Maharashtra has got tremendous tourist potential. Ratnagiri district in this region has come on to the world map becuase of its Alphonso mango. Many beaches including religious places attracts many tourists all over the world to Konkan region. Goa is a small state which was ruled by portugese until 1961 and so one can find their influence on every street of this state. Known for its beaches and churches, Goa , the name itself is a boost for tourism. Then we move on to the Eastern part of India. We have states like Sikkim, West Bengal, Assam, Manipur, Nagaland, Tripura, Mizoram, Meghalaya and Arunachal Pradesh. Most of these states are rich with tea plantations. Kolkata (Calcutta) in West Bengal, the capital is the first city where the British established their East India Company. Even to this day, we can see the buildings in British Style on many streets of Kolkata. Darjeeling, with its a century old narrow-gauge train is one of the main attraction hill stations. Then we have thick forests with rhinos, tigers and one will be surprised to find that the grass in these forests are more than 7 to 8 feet, almost covering vehicles on the move. Sikkim is a land of Buddhists with many monasteries while the other smaller states like Tripura, Mizoram have Christians. Manipur was called the "Switzerland of India" by Lord Irwin, a viceory of India in the 1920s. This small state has the largest freshwater lake in eastern India, called Loktak. And the world's endangered brow antlered deer plays in the world's only floating park Keibul Lamjao. The state is famous for the Ima Keithel or "Mothers' Market where more than 3, 000 women controls the daily market to sell vegetables, fruits, fish and other essential products. Two well tended Commonwealth War Graves Cemetries are located built in memory of soldiers fought in World War II. Bihar (birthplace of Buddhism), Jharkhand and Orissa are other states in Eastern India. Puri in Orissa, is a holy place for Hindus with Lord Jagannath's temple, the Konark Sun God temple and a vast stretch of beaches. Asia's largest lake called the Chilka lake is in Orissa where many birds migrate from other parts of the world. Rourkela in Orissa is another place of huge tourist interest as it holds a 74ft. high statue of Lord Hanuman and also Khandadhar Falls(India's 4th highest waterfall). Now the Central India. here, we find the Vindhya mountain range across three states comprising parts of Madhya Pradesh, Chattisgarh and Vidharbh (North Eastern Part of Maharashtra). Finally, to the Southern part comprising of the states of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Tamilnadu is famous for many stone sculptured temples. Karnataka is once again a land with greenery and a combination of Hindus, Muslims and Jains. Being the largest producer of Sandalwood, Mysore is called the city of sandalwood. Then we move on to Kerala, the land of coconuts, backwaters, beaches and ayurvedic centre for medical treatment and health spa. Hyderabad, the capital of Andhra Pradesh, also known as one of the twin cities, the other being Secunderabad. This part of the country is dominated by Muslims who live in utter harmony with the Hindus. Hyderabad pearls are world famous. Tirupati, the abode of Lord Venkateshwara is here and it is this temple which brings in the most revenue in comparison to any other place in India. It is actually the second richest religious organization in the world after the Roman Catholic Church of Vatican. There is too much to see in India to speak of in this brief introduction. In order to make the information more easily accessible, we have divided India into regions according to the 25 states of India. Check out the different states for the most interesting places and set out on a trip that gives you a touch of everything for the time being and be willing to accept your defeat: you’ll have to come back to India again and again to understand this beautiful country of vividity. Diversity is the hallmark of southern India. Traditional palaces, gardens,temples and churches built over thousands of years will attract anyone. http://www.india.com Part or or all of this text stems from the original article at: www.ancientindia.com _______Sights Edit This taj taj Taj Mahal the pride of India,is a most popular destination in India among the tourists.Taj Mahal is situated at the banks of river Yamuna In the historical city of Agra.An Elegy created in marble "or an " expression of true love", the Taj Mahal was built by Emperor Shah Jahan in the memory of his Begum Arjumand Bano better known Mumtaj Mahal. The construction of Taj Mahal was started in 1631AD and completed by the end of 1648AD.For more info. on taj Mahal visit http://www.bizagra.com . [Add Sight] Flower Plaza Edit This Send Gifts and flowers for Guaranteed and Same Day delivery to all over India. Wide Range of Gifts are available for all kind of Occasion. type: Hotspots World66 rating: [rate it] url: www.indiagiftservices.com address: G-51, ITPL, Bangalore - 560017 email: indiagiftservices@gmail.com Anju Jindal Edit This Same day delivery of Gifts and Flowers to Hyderabad and all major cities in Andhra Pradesh. http://www.hyderabadonnet.com type: Hotspots World66 rating: [rate it] url: www.hyderabadonnet.com email: hyderabadonnet@gmail.com keralaflowerplaza.com Edit This We are onsite gifts and flowers for delivery of Gifts and flowers to Kerala. http://www.keralaflowerplaza.com type: Hotspots World66 rating: [rate it] tel: 91-80- 41613529 url: www.keralaflowerplaza.com address: 4328, Kochi, Kerala- 560008 email: keralaflowerplaza@gmail.com __________History Edit This night sky night sky katie b The people of India have had a continuous civilization since 2500 B.C. when the inhabitants of the Indus River Valley developed an urban culture based on commerce and sustained by agricultural trade. This civilization declined around 1500 B.C. probably due to ecological changes. During the second millennium B.C. pastoral Aryan-speaking tribes migrated from the northwest into the subcontinent. As they settled in the middle Ganges River Valley they adapted to antecedent cultures. The political map of ancient and medieval India was made up of myriad kingdoms with fluctuating boundaries. The first great empire in India was the Maurya empire in Northern India. Chandragupta Maurya expanded and strengthened the empire, defeating Alexander the Great's successor Selecus. The greatest king of the Maurya empire was his grandson Ashoka, who embraced and propagated Buddhism. In the 4th and 5th centuries A.D. northern India was unified under the Gupta Dynasty. During this period known as India's Golden Age Hindu culture and political administration reached new heights. Islam spread across the subcontinent over a period of 500 years. In the 10th and 11th centuries Turks and Afghans invaded India and established sultanates in Delhi. In the early 16th century descendants of Genghis Khan swept across the Khyber Pass and established the Mughal (Mogul) Dynasty which lasted for 200 years. From the 11th to the 15th centuries southern India was dominated by Hindu Chola and Vijayanagar Dynasties. During this time the two systems--the prevailing Hindu and Muslim--mingled leaving lasting cultural influences on each other. The first British outpost in South Asia was established in 1619 at Surat on the northwestern coast. Later in the century the East India Company opened permanent trading stations at Madras Bombay and Calcutta each under the protection of native rulers. The British expanded their influence from these footholds until by the 1850s they controlled most of present-day India Pakistan and Bangladesh. In 1857 a rebellion in north India led by mutinous Indian soldiers caused the British parliament to transfer all political power from the East India Company to the Crown. Great Britain began administering most of India directly while controlling the rest through treaties with local rulers. In the late 1800s the first steps were taken toward self-government in British India with the appointment of Indian councilors to advise the British viceroy and the establishment of provincial councils with Indian members; the British subsequently widened participation in legislative councils. Beginning in 1920 Indian leader Mahatma Gandhi transformed the Indian National Congress political party into a mass movement to campaign against British colonial rule. The party used both parliamentary and non-violent resistance and non-cooperation to achieve independence. On August 15 1947 India became a dominion within the Commonwealth with Jawaharlal Nehru as Prime Minister. Enmity between Hindus and Muslims led the British to partition British India creating East and West Pakistan where there were Muslim majorities. India became a republic within the Commonwealth after promulgating its constitution on January 26 1950. After independence the Congress Party the party of Mahatma Gandhi and Jawaharla Nehru ruled India under the influence first of Nehru and then his daughter and grandson with the exception of two brief periods in the 1970s and 1980s. Prime Minister Nehru governed the nation until his death in 1964. He was succeeded by Lal Bahadur Shastri who also died in office. In 1966 power passed to Nehru's daughter Indira Gandhi Prime Minister from 1966 to 1977. In 1975 beset with deepening political and economic problems Mrs. Gandhi declared a state of emergency and suspended many civil liberties. Seeking a mandate at the polls for her policies she called for elections in 1977 only to be defeated by Moraji Desai who headed the Janata Party an amalgam of five opposition parties. In 1979 Desai's Government crumbled. Charan Singh formed an interim government which was followed by Mrs. Gandhi's return to power in January 1980. On October 31 1984 Mrs. Gandhi was assassinated and her son Rajiv was chosen by the Congress (I)--for "Indira"--Party to take her place. His government was brought down in 1989 by allegations of corruption and was followed by V.P. Singh and then Chandra Shekhar. In 1989 the Janata Dal a union of opposition parties dislodged Rajiv Gandhi's Congress (I) Party with the help of the Hindu-nationalist Bharatiya Janata Party (BJP) on the right and the communists on the left. This loose coalition collapsed in November 1990 and the government was controlled for a short period by a breakaway Janata Dal group supported by Congress (I) with Chandra Shekhar as Prime Minister. That alliance also collapsed resulting in national elections in June 1991. On May 27 1991 while campaigning in Tamil Nadu on behalf of Congress (I) Rajiv Gandhi was assassinated apparently by Tamil extremists from Sri Lanka. In the elections Congress (I) won 213 parliamentary seats and put together a coalition returning to power under the leadership of P.V. Narasimha Rao. He was the first Congress Party Prime Minister in 30 years who did not come from the Gandhi/Nehru family. Rao's Congress Government served a full 5-year term. This period marked the beginning of a gradual process of economic liberalization and reform which has opened the Indian economy to the globe. India's domestic politics also took a new shape as divisions of caste creed and ethnicity gave rise to a plethora of small regionally based political parties. The final months of the Rao-led Government in the Spring of 1996 were noted for several major political corruption scandals which contributed to the worst electoral performance by the Congress Party in its history. The Hindu-nationalist Bharatiya Janata Party (BJP) emerged from the May 1996 national elections as the single largest party in the Lok Sabha but without enough strength to prove a majority on the floor of parliament. Under Prime Minister Atal Behari Vajpayee the BJP lasted 13 days in power. With all political parties wishing to avoid another round of elections a 14-party coalition led by the Janata Dal emerged to form a government known as the United Front under the former Chief Minister of Karnataka H.D. Deve Gowda. His government lasted less than a year as the leader of the Congress Party withdrew his support for the Deve Gowda Government in March 1997. Mr. Inder Kumar Gujral replaced Deve Gowda as the consensus choice for prime minister of a 16-party coalition in the United Front. In November 1994 the Congress Party again withdrew support for the United Front and the President called for elections. In the February 1998 elections the BJP again received the largest number of seats in Parliament 182 but fell far short of a majority. On March 20 1998 the President inaugurated a BJP-led coalition government with Vajpayee again serving as Prime Minister. On May 11 and 13 the government of Prime Minister Vajpayee conducted a series of underground nuclear tests. U.S. President Clinton imposed economic sanctions on India pursuant to the 1994 Nuclear Proliferation Prevention Act. __________Getting Around Edit This Service onboard the Deccan Odyssey, Maharashtra's luxury train Service onboard the Deccan Odyssey, Maharashtra's luxury train The best way to get around in India is the train. Recently Indian Railways have introduced a system of making online reservations at www.irctc.co.in. You need to register a login and your tickets are delivered almost anywhere within India--within 2/3 days - for a small price. Theres also the option of the INDRAIL pass though the specifications of this need to be looked into.Another alternate way of making reervations is in person. But booking a train can be a bit of a hassle. Most trains are booked 15 days before they leave, but fortunately there is the famous quota, more specifically the tourist and emergency quotas. The bigger tourist centres like Mumbai, have a special counter where you can buy the tourist quota tickets, they are sold the day before the train leaves. Be there early because tickets to places like Goa are sold very quickly. At smaller stations you can make use of the emergency quota. Buy a waiting list ticket and go to Station Manager and ask for a emergency ticket. Should do the job (most of the time). When you are at the booking office before buying the ticket you should fill in a booking form, for this you need the train number and the train name. To get this information buy the very handy trains at a glance, a must have for the train traveller in India. Once the fun and novelty of this process wares off, there is an easier way to get tickets. Most guesthouses and hotels will send someone to the station to buy tickets for you. There is usually a service charge- anywhere from rs10- rs100 (at the posher places) and always, of course, endless cups of tea - "chai" in the local parlance). The time saved can allow another half day of sightseeing or errands. Theres various categories of seating in indian trains. Top of the list is First class AC sleeper. This is the acme of luxurious train travel in India with full service and a choice of berths. You can either have a compartment shared among 4 people or a nice cosy coupe for 2 people only. The fares on the FIrst AC sleeper are very expensive-Check in advance. Next on the list is 2nd AC sleeper.this is a common option on most long distance trains. It has comfortable lengthy seats/backrests, which collapse into beds at night. Next is the 3rd AC sleeper. This is the most common option in the AC category and the seats in this really run out quickly. All these 3 categories of coaches are air conditioned--which you might really need during your travels during the long hot indian summer. The entry to such coaches is usually strictly regulated and you have an attender on call. Next in line is the sleeper class coach. These are also reserved but they are not air conditioned and safety is a dicey issue during travel in certain northern indian regions. However to see the real india you have to travel by this category. Bottom of the heap is the unreserved class.Anything goes here and its not out of whack to see people packed like sardines in these coaches. Travel in these at your own risk! Train travel is one of the most pleasing and fun experiences you will have in India. Your fellow passengers are very curious about travellers, and will likely engage you in long (and sometimes fascinating) conversations about politics, education, travel, family and career. Seeing the vast countryside roll by while relaxing in a nice air conditioned pullman beats any other long distance travel option hands down. If you must, and sometimes you must, another way to get around is by bus. There all kinds of buses, the normal, luxe, deluxe, ultra deluxe and sleeper bus are some of them. The buses in India are best now The state owned buses go between all major cities.My advice if you travel by bus get a reserved seat.Buses are a pleasant mode of transportation. For those of us that have a little more money there is always the airplane. You can book tickets at the more reliable travelagents, but make sure they copy your personal details correctly on the application form of the ticket else you will have nasty complications at the airport. There are regular flights between all big cities in India. ___________Getting There Edit This i Here is a list of suggested ways to reach India. Contributors May 12, 2005 change by giorgio [Add Global transport mode] By Rail Edit This India boasts the biggest network of railway lines in the world, and the rail system is surprisingly efficient. Luxurious it is not, but India's railways are perhaps the best way to get to know the country and its people. A few important tips regarding rail travel: Train tickets are in high demand, especially during the summer and winter breaks. This means that without careful planning, it may be next to impossible to get tickets for long distance travel (for example from New Delhi to Bombay). However foreigners can get tickets from a quota reserved for them. In big cities, more.. type: By Road World66 rating: [rate it] By Air Edit This Almost every big city in this country has an airport. Some major points-of-entry are: - New Delhi - Bombay (Mumbai) - Chennai - Hyderabad - Cochin India has homegrown international airlines (Air India, Indian Airlines), but perhaps more convenient method of reaching India is via a non-Indian carrier like Singapore Airlines, Thai or British Airways, all of which fly into Delhi, Bombay and other locations. Within India, the state run airline, Indian Airlines http://www.indianairlinesreservation.com, is widely considered substandard to the privately more.. type: By Air World66 rating: [rate it] tel: 9999303030 url: www.travelchacha.com address: http://www.travelchacha.com email: seo2k6@gmail.com __________Economy Edit This India's diverse economy encompasses traditional village farming, modern agriculture, handicrafts, a wide range of modern industries, and a multitude of services. Services are the major source of economic yo mama growth, though two-thirds of the workforce is in agriculture. The UPA government has committed to furthering economic reforms and developing basic infrastructure to improve the lives of the rural poor and boost economic performance. Government controls on foreign trade and investment have been reduced in some areas, but high tariffs (averaging 20% in 2004) and limits on foreign direct investment were still in place. The government has indicated it will do more to liberalize investment in civil aviation, telecom and insurance sectors in the near term. Privatization of government-owned industries has proceeded slowly, and continues to generate political debate. But continued social, political, and economic rigidities hold back needed initiatives. The economy has posted an excellent average growth rate of 6.8% since 1994, reducing poverty by about 10 percentage points. India is capitalizing on its large numbers of well-educated people skilled in the English language to become a major exporter of software services and software workers. Despite strong growth, the World Bank and others worry about the combined state and federal budget deficit, running at approximately 9% of GDP. The huge and growing population is the fundamental social, economic, and environmental problem. In late December 2004, a major tsunami took at least 60,000 lives in India, caused massive destruction of property, and severely affected the fishing fleet. _________People Edit This NINA KOCHHAR'S DELHIBEDBREAKFAST. Looking for temporary accommodation in Delhi - for vacation, transit or business? A Delightful guest room in a nice apartment in quiet, green, scenic and secure surroundings,Connected to many parts of delhi by the Delhi metro. Near railway stations and the Inter-State Bus Termninal. Close to much of Delhi's historical heritage A room where you will be the sole guests at any given time.This apartment has just one room to rent; It is fully serviced; and much of the time has just one other occupant..the owner. Since it is a home, meals are never a problem, you will always be the VIP!The owner, Mrs. Nina Kochhar is a very cultured Lady, still active in her business of traing people in various spheres. Ms. Nina Kochhar has worked with the Oberoi Group of Hotels (regarded as one of the best in the business) for over 20 years and has traveled internationally. She really enjoys people from all over the world (and India) staying with her. She knows Delhi and many places in India very well which helps guide her guests to the best places to see, the most interesting food to eat, and art & cultural events to attend. Contact her at : ninakochhar@gmail.com Homestay website<http://www.delhibedbreakfast.com/index.html> ________Beaches Edit This Backwater Sunset Kerala Backwater Sunset Kerala Alan Byron Here are a few places with good beaches. Contributors March 09, 2006 change by giorgio [Add Beach] Kerala Beaches Edit This Backwater Sunset Kerala Backwater Sunset Kerala photo by: Alan Byron Kovalam beach is a tropical blue water beach located in the southernmost tip of india, in the state of kerala. The state of kerala, also called the malabar coast, with it's beautiful beaches and lagoons, tropical weather and fresh seafood and has been consistently rated in the top 10 exotic destinations by the National Geographic. The weather is warm and humid, so wear light linens. Best places to visit are cochin, kovalam, munnar, thekkady, cherai, kumarakom and calicut. Drink the local coconut rum, called kallu , straight from the tree and feast on the wide and exotic more.. World66 rating: [rate it] Kalamb Edit This The beach The beach photo by: Pranav Shah Come to any western railway suburb, and catch a train heading for Virar. Catch the train from Borivli, Andheri, Bandra or Dadar. Preferably come here arnd 10 am. Get off at Nallasopara station. On the West(very close to the station).. there is a bus depot. Board the bus(fare Rs. 7 as of may 2006) heading for Kalamb-Rajodi. Takes a maximum of 15 min. Or you could take a private rickshaw(bargain and pay maximum Rs. 70-100) to reach the beach. Heading for the beach on a bicycle is a great experience in itself. With a lot of greenary all around and good clear roads it more.. World66 rating: [rate it] tel: 9323410092 address: Kalamb Beach, Nallasopara West in Mumbai, Maharashtra email: thedoors.pranav@gmail.com Varkala Beach Edit This Varkala Beach Varkala Beach One of the most serene and beautiful beaches in India. Varkala - with religious significance it gives a tourist the pleasure of unexploited beige, blue and ofcourse green [hey! you are in Kerala]. So, if you are planning for a natural, yet to be commercialised beach you have to head for Varkala which is about 45Km from Thiruvananthapuram. Capital of Kerala, India. And you can renounce your's and your forefathers sins by dipping in the waters since it is believed to cleanse you off these sins. And do visit the Janarthan Temple nearby. Varkala is Enchanting. World66 rating: [rate it] address: Coimbatore Goa Beaches Edit This Goa India is one of the famous destinations in the world, which is most popular for its costal, sun kissed sandy beaches. Plan your holidays in Goa at Baga Beach, Anjuna Beach, Calangute beach, and other beaches those are the most attractive and frequented spots in Goa. In fact, Goa is almost synonymous with beaches. Send us online enquiry to book your beach resort in Goa and get the maximum discount from us World66 rating: [rate it] ULLAL Beach Edit This Ullal has all the romanticism of a single winding road that connects the fishing village on the North to the gigantic Someshwar Rock on the South. Lying like a beached whale, with the ocean frothing and surfing on the 3 sides, it broods over the beach, carrying memories of its heroic Abbaka Rani. On a promontory to the Left is the Temple of AbakkaRani dating back to the 16th Century. A vibrant queen, who defended this coastal hamlet from the ----- Portuguese fleets, she fell a victim to court intrigues and more.. World66 rating: [rate it] tel: +91 824 2467690 url: www.summersands.in address: Summer Sands email: summersands@gmail.com kovalam beach Edit This kovalam beach in kerala state trivandrum district and it is one of the beautiful beaches in india World66 rating: [rate it] kovalam beach Edit This kovalam beach in kerala state trivandrum district and it is one of the beautiful beaches in india World66 rating: [rate it] _________Festivals Edit This Ragina Mata Ragina Mata Pawan Kumar Pandita Here are a few famous festivals held in India. [Add Festival] Vishu Edit This Keralites celebrate their New Year on the first day of the Malayalam month of Medam according to the Kollam calendar. This usually falls on 14th April. A festival of gaiety and renewal, this day is celebrated with great fun in Kerala. Ritual: The main ritual on this day is Vishukkani and Vishu Kaineettam . It is believed that the first objects which one sees on the morning of Vishu determine the prosperity experienced in the coming year. As a result, people make it a point to see all the auspicious things as soon as they wake up. This is called Vishukkani . more.. World66 rating: [rate it] date: 13.04.07 address: Coimbatore Bhagwaan Gopinathji Edit This i Bhagwaanji was veritably God in the human form. This became unmistakably evident to the discerning among his devotees who found him ever-absorbed in the universal consciousness. He would come down to our plane of consciousness only when prompted to answer queries by the seekers and would then instantly return to his exalted state of divine bliss. World66 rating: [rate it] url: www.gopinath.org :::::::::Andaman and nicobar islands Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Andaman Nicobar Islanda Andaman Nicobar Islanda http://www.blessingsonthenet.com/travel/traveldb1.asp The Andaman and Nicobar Islands are a breathtaking archipelago located east of India. Spread out over more than 800 km in the Bay of Bengal, it looks like the perfect tropical dream. The less than 300 000 inhabitants have 572 islands at their disposal, covered in dense forest and white beaches. The Andaman and Nicobar islands are the perfect place to go SCUBA-diving, hiking or camping. Port Blair is the capital of the Andaman and Nicobar islands. It is the only town of size and has the same atmosphere of any lively Indian market town. Except sniffing the lively atmosphere, you can visit the Cellular Jail. This is a large prison built by the British in the early 1900’s. It still gives a powerful impression of the terrible conditions the prisoners, mostly Indian freedom fighters, were held. It is now a monument to those freedom fighters and had and excellent Sound & Light show, both in Hindi and English. Other sights in Port Blair are the Marine Museum, the Anthropological Museum, and the Chatham Sawmill. A visit to the Mahatma Ghandi Marine National Park will be an unforgettable experience. You can view the spectacular coral reefs and other life forms through glass bottom boats, SCUBA-diving and snorkelling. The park covers an area of 281.5 square km. and encloses open sea filled with coral reefs and as many as 15 islands covered with mangrove creeks and tropical rainforests. Port Blair can be reached from Calcutta and Chennai in India by air and from Chennai, Calcutta and Vishakhapatnam by sea. Indian tourists can travel freely through the archipelago, but foreigners need a special permit to visit. This can easily be obtained in Port Blair, but only grants access to a limited number of places and islands in the Andaman area. Everybody (Indian as well as foreigners) need special tribal area entry permit to visit Nicobar Islands, and it is very difficult to get. Despite this, it still is a true Garden of Eden for those who seek peace and quiet and a beautiful beach. :::::::::Andhra Pradesh Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Borra Caves - Araku Valley Borra Caves - Araku Valley Anand AMV Andhra Pradesh is the fifth largest state of India, irrigated by the Godavari rivers and is aptly termed the Rice Granary of India. Muslim rule paved the way for Urdu as well, but the main language of communication remains Telugu. Andhra Pradesh sometimes appears as a dry area, both that does not have to offer that many sights for travellers. However, if you set off for the capital of the state Hyderabad, you’ll most definitely be rewarded. The city has a dualistic character and whether you visit markets and shops, sights or public buildings, you’ll always face the dualistic melange of Hindu culture on the one hand and Muslim culture on the other hand. The area is also known because of its nomadic tribes, the Lambadis and Banjaras. These tribes can be spotted all around the area and are especially known for their brightly coloured skirts and the silver jewellery they sell. This fits in with the idea of Andhra Pradesh as the melting pot of various handicrafts. The craftsmen of Andhra have contributed greatly. Take for instance the Kalamkari vegetable dyed textiles, the Pochamapalli silks and the Hyderabad pearls. Besides that, it’s a must to see a performance of ‘Kuchipudi’, the classical dance form originating from the state. It has a vigorous choreography and is somewhat akin to Bharatanatyam. Once you've visited the major cities, such as Hyderabad, Secunderabad and Waltair, it would be a shame to rush off to one of the other states, missing out on the little villages, the interesting temple-complex of Tirumala, the Colgonda Fort and the Quatab Shahi tombs. And when you want to catch your breath again after a long day of travelling, you’ve hit the right area. Andhra Pradesh offers a rich palate to the gourmet. Hyderabadi Muslims, fastidious in their culinary art, specialise in authentic recipes that have survived throughout centuries. Their biryanis, kababs and chicken delicacies bring the water to your mouth. :::::Bhadrachalam Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo A famous pilgrim shrine, the abode of Lord Rama, situated at the bank of holy river Godavari. A divisional head quarters and also a border place to Chattishghar and Orissa states. This piligrim town is having Rail and Road facilities, 120 Kms to district head quarters,Khammam. And 325 Kms from the state head quarters, Hyderabad (Andhra Pradesh in South India). Nearest Railway station is at Kothagudem (Bhadrachalam - Road station ), 40 Kms from this piligrim town, and nearest Air link is at Rajahmundry (Domestic), Hyderabad Begumpet (International Airport ).. It is fascinating to look at India and its small towns, which combine the age-old traditions of India and also the modern manufacturing and way of life into the landscape. One such town is Bhadrachalam is located in Khammam District, Andhra Pradesh at a distance of over 300 KM slightly northeast of Hyderabad. A famous pilgrimage shrine, the abode of Lord Rama, situated at the bank of holy river Godavari, and also the home of ITC PSPD which is one of the premier paper manufacturers in the world, while retaining the charm of a rural Indian town. Combining high technology and modern facilities with stable employment, and retaining the religious and holy nature of the age-old practices makes Bhadrachalam a great place to visit. Today devotes of Lord Rama can still be a part of the services performed from the time of the construction of the temple, and visit the beautiful surroundings of Bhadrachalam. Also, not forgetting the modern infrastructure built by ITC and the modern techniques and life of the people who work for the paper manufacturer. Legends The temple in Bhadrachalam is closely connected with the life of the saint composer Ramadasa who was known as Gopanna. Gopanna was the Tasildar of Bhadrachalam (second half of the 17th century) is said to have utilized money from the government treasury to build this temple, and was imprisoned in a dungeon at Golconda. Lord Rama is said to have miraculously given the Sultan the money spent by Gopanna, after which he was released. Gopanna then became Bhadrachala Ramadasa, and went on to compose several songs in Telugu in praise of Rama. Bhadrachalam and Vijayanagara are sites said to have been closely associated with the Ramayana. Rama, Sita and Lakshmana are said to have stayed at Parnasala, 35 km away from Bhadrachalam. Rama is said to have crossed the river Godavari on his way to Sri Lanka to rescue Sita, at the spot where the Bhadrachalam temple stands, on the northern bank of the river. Legend has it that the son of Meru - Bhadra performed penances towards Rama here. Kabirdas, a Muslim by birth is also closely associated with this temple. It is believed that the images of the deities miraculously disappeared when Kabir was refused entry into the temple and that they reappeared miraculously upon his being permitted to enter. Bhadrachalam attracts hundreds of thousands of devotees from all over the world. This hill place that is encircled by Holy River Godavari flowing towards southern direction is the famous shrine Bhadrachalam - The name derived from Bhadragiri (Mountain of Bhadra - a boon child of Meru and Menaka). The history of this shrine stands for the significance of Ramayana Era, the coherent hill place existed in " Dandakaranya " Of Ramayana period where Rama with his consort Sita and brother Laxmana had spent their vanavasa - and vicinity of the temple had its incongruous add mixture of another story which depicts the exigency of " Sri Mahavishnu " to manifest himself as Rama and shuffled again to the mortal coil - long after Ramavatara was to fulfill his promise to his Bhakta Bhadra (a mountain king), a sage who had been continuing the frightened penance to get grace of Lord Rama. Exigency of Incarnation The history depicts that the need emerged the incarnation of Vykunta Rama was that to fulfill a long desire of his ardent devotee Bhadra. The Saint Bhadra performed penance at the bank of river Godavari in Dandakaranya to get grace of lord Rama and in countenance of his beloved God - The exulted "Rishi" implored Rama to be seated on his head, but Rama who was in search of his consort Sita gave promise to his Bhakta that his desire would be fulfilled on his way back, after finding Sita and accomplishing the process of punishing the wicked Ravana and establish ‘Dharma’. Thus the sage had been in continuation of the frightened penance, as Rama could not accomplish the promise in Ramavatara. Then Sri Mahavishnu manifested himself as Vykunta Rama and rushed to his devotee Bhadra, signaling his arrival by blowing 'Shanku', accompanied by his consort Sita and brother Laxmana, resembling that of 'Gajendra Moksham ' - Thus, the deities of Rama (having four hands) - Shanku on the right, Chakra at his left and Dhanurbhana (Bow and Arrow in the rest two hands), Sita had condescended on the left lap of Rama and brother (at Ram’s left) are existed. And the hill place where the Deities were seated on, was the head place of Bhadra - Achaia (hill), thus this shrine was transformed into Bhadrachalam. Pokala Dhammakka found the idols of Vykunta Rama, Laxmana and Sita. She was an ardent devotee of Rama lived in 17th century was inhabitant of Bhadrireddypalem, a mile away from this holy place. One night, she had darshan of Rama in her dream and was told by lord Rama “the saints and sages are worshiping my embodied deity settled on Bhadragiri” and asked her to trace them, perform pooja and attain salvation. On the very next day morning she started searching for the idols - peeped into an anthill and found the idols hidden in it. She poured hundreds of pots of Godavari water on the anthill, which tardily dissolved and gave way to appear the hidden Deities. Since then, she used to perform pooja daily and offer 'nivedyan' with fruits fallen from near palmyra tree and constructed a mandapam with the help of local villagers. Bhakta Ramadas and construction of temple Kancharla Gopanna popularly known as Bhakta Ramadas in the year 1630 AD constructed Bhadrachalarama temple. He was born to Linganna Murthy and Kamamba in Nelakondapalli village of Khammamett Taluk in 17th century (1630 AD). As Tasildar he was discharging his official duties earnestly and collecting revenues due to Nawabs in continuation of daily preaches - Chanting of 'Ramanama' and the feeding the poor at his house. Ramadasa who heard the news that the villagers of palvoncha paragana were proceeding to witness Jatara at Bhadrachalam, He too out of curiosity visited Bhadrachalam. He found the deities in an amazing appearance; Ramadas then asked the villagers to contribute liberally for the construction of the temple .The villagers in response appealed him to spend the revenue collections for the construction of the temple with a promise to repay the amount after harvesting the crops. As such Ramadas constructed the temple with an amount of Rs 6 Lakhs collected from the land revenues with out the permission of the Nizam Nawab. When temple reached to nearing completion, he had a problem of fixing 'Sudarshana Chakra' at the crest of the main temple. He deeply distressed and fell into sleep. On the same night, Rama in his dream asked him to have a holy dip in river Godavari where he will find that - accordingly. On the next day morning Gopanna did so and found holy Sudarshana Chakra in the river with out much difficulty. He presumed that Sudarshana Chakra itself was shaped up with the divine power of his beloved God Rama. Soon after the construction, his miseries started. He was dismissed from service for mis-utilisation of revenue for constructing the temple and was kept in jail for 12 long years in Golconda Fort and was tortured. Unable to withstand the miseries, Ramadas implored Rama to relieve him by singing many praising and emotional songs, which got popularized from the stanzas of 'Dasaradhi Sathakam ' and 'Keertanas' of Bhakta Ramadasa. The Nizam Nawab Tanishah, the then ruler of Nizam's territory became a devotee of Rama who realized the devotion spirit of Ramadas after his imprisonment and took over the charge of temple administration. This resembles the communal harmony amongst the Hindus and Muslims. The Nizam Nawab, Tanishah realized Ramadas's devotional spirit and dedication towards Rama, when Rama and Laxmana repaid 6 lakhs Mohurs exposing themselves as Ramoji and Laxmoji, the servants of Bhakta Ramadas to get release of their devotee from the imprisonment. Thanisha gave voucher to these divine looking persons who approached him at his house during late night. Then they kept the voucher under the pillow of Gopanna where he was jailed. Tanishah who woke up on the very next day morning realized that those divine looking persons were none other than Rama and Laxmana and made arrangements to get release of Gopanna and prayed to forgive him by placing all the Gold Mohurs received last night at the feet of Gopanna. But, he refused to take back those mohurs except two as a mark of divine significance, and these two coins can still be seen in Bhadrachalam Temple. Influenced by the majesty of Lord Rama, Golconda Ruler Tanishah earmarked the income derived from the said Palwoncha paragana which came to Rs 20,000 and odd for the maintenance of the temple which was continued during Nizam's reign and offering Pearls on the occasion of kalyana mahotsavam (Sri Rama Navami) to Deities on an elephant through a specially sent messenger. That procedure of sending pearls to the Deities is still followed by present state Government and continued to offer during Sri Rama Navami Festival. Tumu Narsimha Dasa, Tahasildar of Palwoncha paragana, along with his associate Varada Ramadasa came here from Guntur and took over charge of Bhadrachalarama temple after Ramadas made inscripted the performance of Nitya Poojas and sevas right from early morning "Suprabhata Seva" till night "Pavalimpu Seva" before closure of the temple as "Silaasaasanaalu" on these two pillars. This inscription gave details of daily dittam and daily rituals also. ::::::::Delhi Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Qutub Minar Qutub Minar S. Basu --------------------------------------------------------------------------------------------- Delhi is the best tourist place in india. For many travellers, the first experiences in Delhi set the tone for their judgement of the city. Delhi is best known for tourist place as well as historical place. Located on the banks of river Yamuna, Delhi consists of New Delhi (the national capital) and Old Delhi.It is home to over 15 million of people and India’s third largest city after Kolkata and Mumbai . New Delhi was built by the British and that is reflected in its architecture. All roads in New Delhi lead to the India Gate which is a memorial to the unknown soldiers who lost their lives in World War I. Towards and along Janpath, you’ll see the international and 5star hotels, impressive buildings built to house the governmental departments, the foreign embassies and museums such as the famous National Museum and the Nehru Museum and also famous for the place Hazrat Nizamuddin Dargah. New Delhi is also the place where the new big international businesses are concentrated and extended spacious residential areas are located as contrasted with the swarming life in Old Delhi. The southern parts of Delhi i.e. South and South West Delhi, are the most up-coming and prosperous areas in Delhi. The Qutub Minar and Siri Fort besides many a ancient monuments and Gumbads are there in South Delhi. The Humayun’s tomb which is adjacent to the South Delhi though is in the New Delhi area is very much there in Delhi. The wife of Humayun built the tomb for her husband and it is and it served as inspiration for the Taj Mahal in Agra that was built later. It can easily take up to four days when you want to see all the sights of Delhi. Main market, near the Delhi railway station is the perfect example of this dualistic nature. On the one hand it is prepared for travellers and offering western life in a nutshell when it comes down to shops, pubs, royal accommodation and nightlife facilities. On the other hand, it still has its street vendors, beggars and pollution. Old Delhi is over 2500 years old and was the captial city of the Mughal empire. It is dominated by the grand bazaar of Chandni Chowk and by the Jama Masjid which is the largest mosque in India. You will be impressed by the stillness of this place as soon as you leave the ant-hill of narrow streets, vendor stalls and rickshaws and carriages fighting for a place on the road behind. It offers some excellent views of the city as well. Another popular sight is the Old Red Fort that dominates the horizon with its minarets. Although it is in a rather neglected state, it still is an excellent place to wander around and breath in the atmosphere of the old emperor’s days. Most people arrive at Delhi Airport that is still quite some distance away from Main Bazaar, the main budget accommodation area in New Delhi. Make sure you take the travel time in consideration when you have to catch a plane. It can be reached easily by taxi but roads can be very crowded during daytime. Delhi is connected perfectly to all other major cities in India and trains run pretty much on time. At the train station, there is a special office for foreigners upstairs to make reservations. The staff make is accurate, friendly and quick and this is certainly a smart idea when you’re planning to make one of these at-least-taking-twenty-hours train trips. For traveling in Delhi though had created a furore in many a route and their commuters but gradually the same problem is being adhered to by different government agencies. The introduction of the Metro Rail is a dream come true for many a commuters for many a routes. Though it will take some more time to come out totally to save on the traveling times, but as on date the people in the city roads travel much faster than any other metropolitan city in India. For any traveller to Delhi he can opt the Metro Rail to cover a lots of distance per day. The individual can board the metro rail from the India Railway's network at New Delhi or Delhi Railway station. One can visit Connaught place, Delhi University, Shahdara, Rohini, Dwarka, Chandni Chowk, Pragati Maidan, Karol Bagh, Raja Garden like central areas. In the near future the Delhites can commute from any part of Delhi to the other. Courtesy : Prasanta Varma, Delhi. Besides the Metro, the MRTS and other ways of commuting are coming to Delhi. Part or or all of this text stems from the original article at: www.kashif.com ::::::::Goa Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Church Church Faiz Ahmed Amin The former Portuguese colony of Goa is one of the most relaxed and beautiful places in India. In the seventies when all of India was full with European and American hippies, Goa was really packed with them. Now most of the hippies have left, but new travellers keep pouring in. The most important attractions are probably the beaches. They are as beaches should be: made of white sand and lined with palm trees. See how the fishermen bring in the fishing nets and be prepared for the beach vendors who try to sell anything from fresh fruits to Rajashtani bangles. Goa is especially a treat when you have travelled around in the rest of India. Travel in India can be very nerve consuming and Goa is just the place to go to forget about all that. If you have the intention of staying for a longer period of time (you won't be the first to be entangled in Goa's web of sun, beaches and relaxation in all its forms), you can often make a deal about your accommodation price, especially when you're staying with locals. Old Goa offers a break form all the white sandy beaches and all night parties. It has a lot of sights dating back to colonial times. Some of the best beaches are found in Anjuna, Calangute and Colva. ::::::::::Gujarat Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see i Gujarat is one the most prosperous states in India, forming as it does the most industrialised corridor between the Town of Mehsana in North Gujarat and Bombay in Maharashtra. Its original wealth stemmed from its roots in textile industry that is now nearly dead and defunct. However, due to that history, some of the world's best textiles and dress materials are still found only in Gujarat. Gujarat is also the home to the almost extinct Asaiatic Lions. If there is just one reason you need to visit Gujarat, it will have to be the lions- the only wild population outside of Africa, and fast vanishing due to lack of variation in the gene pool. Another reason to visit Gujarat will have to be its rich culinary interests. Gujarti cuisine is one of the best tasting vegetarian cuisine in the world. Famous varieties include Dhokla, Khandavi, Khaman, Khakhara, Shakkarpara, Muthia, Bajri Vada and Bajri Dhebra. Gujarati sweets are also as famous, as are Gujarati Rotlas. Third reason to visit Gujarat will have to be its rich shopping of exquisite clothes, textiles and hand made or woven or hand decorated fabrics and clothes, beddings and wall decorations. Gujarat is a study in contrasts - Between Tribal Culture and Modern Cities, Between the Desert and the Seas and between a Rural based and Urban Economy. With the longest coastline of any state in India, Gujarat is perhaps the last of the unspoilt tourist destinations. Mandvi, in the district of Kutch and Ahmedpur in southern Junagarh district are great sea side getaways. Rich in Archeology, Dholavira and Lothal are two of the largest and well preserved sites of the later Indus Valley Civilisation. The Temple of Somnath, in Junagarh district, Sarkhej Roza, Jhulta Minar and Sidi Sayed Jali in the heart of Ahmedabad (Gujarats largest city) are wonders of medieval architecture which are easily missed by the tourist community due to lack of proper marketing. Also worth a look are The Sun Temple in Modhera (90 km north of Ahmedabad) and Rani ni Vav (Stepwells, again around 100 km north of Ahmedabad). This state is worth a stop and easy to stay in with great infrastructure and diverse ways to interest a discerning tourist :::::::Dadra and Nagar Haveli Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see good place for trip good place for trip Pradeep Mishra The Union Territory of Dadra and Nagar Haveli is a small piece of land cornered between the big states of Maharashtra and Gujarat. Until 1954, this area was under the Portuguese colonial rule. On its integration with the Indian Union in 1961, Silvassa was made its capital. Since then, it has been administered by the Government of India as a Union Territory. The surface is confined to less than 500 sq. km. It is covered with tall trees and winding rivers. The hospitable, kind, unselfish native tribals have their own customs, dances and rituals which are quite fascinating. The territory enjoys a very pleasant climate from November to March, which is actually the best time for a visit. Temperatures during summer are comfortable both during daytime and nighttime due to its proximity to the sea. :::::Daman Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Camel rides on Devka Beach Camel rides on Devka Beach Deepak Amembal Daman, which used to be a Portuguese territory, became part of India with Goa and Diu in 1961. The Portuguese had taken control of Daman in 1531. Daman and Diu now make up the Union Territory of Daman and Diu and are governed from Delhi. The Daman Ganga river divides the town in half. In the southern part of the city known as Moti Daman (or Big Daman) is the old Portuguese area where the government buildings and old churches are located. A large wall surrounds it. Most of the hotels are located in the northern part of the city, Nani Daman (Little Daman). Liquor is cheap and freely available, hence Daman is a big bar for the residents of neighbouring dry state of Gujarat. In the park and on the beach you will find hawkers peddling beer and nuts on the sly. Daman is also being promoted as a conference and rest and recreation center for the Corporates in the industrial belt of Vapi just across the border. |
| Grazie a www.imondonauti.it |
| _____________India del Nord Itinerario 1 Rajastan: ritorno alle origini Testo di Federica Lipari Foto di Giorgio Gambaro Punto di partenza e arrivo: New Delhi Durata: 14 gg. Mezzo di trasporto: auto a nolo con autista Difficoltà: nessuna Prezzo: 2300 euro (compreso volo a/r da/per Italia, auto con autista e guida, hotel; esclusi i pasti) "Chi ama l'India lo sa: non si sa esattamente perché la si ama. È sporca, è povera, è infetta; a volte è ladra e bugiarda, spesso maleodorante, corrotta, impietosa e indifferente. Eppure, una volta incontrata non se ne può fare a meno. Si soffre a starne lontani. Ma così è l'amore: istintivo,inspiegabile, disinteressato". (Tiziano Terzani, Un altro giro di giostra). Villaggio nel deserto del Thar Villaggio nel deserto del Thar Cosa aspettarsi dall'India? Davvero non si sa rispondere. Nell'immaginario collettivo sono molte le immagini che ci vengono tramandate, essenzialmente quelle di un Paese di grande povertà, dalle condizioni igieniche molto precarie, dagli aspetti sociali che offrono un quadro spesso disperante. Tutto ciò è vero, ma è vero anche il contrario. L'India è un Paese dove si avverte la ciclicità della vita, dove gli opposti coesistono. La regione nordoccidentale del Rajasthan è senza dubbio la più turistica, occupata per gran parte dal deserto del Thar condiviso con il confinante Pakistan. L'aspetto che sorprende di più sono i colori, creati per contrastare l'altrimenti assoluta monocromia causata dall'aridità del luogo. I colori delle vesti delle donne, eleganti e regali anche quando camminano in mezzo alla polvere. Ma anche le città sono colorate, ognuna caratterizzata da una cromia particolare per via dell'intonaco delle case o della pietra con cui sono state edificate: Jaisalmer la Città d'oro, Jodhpur la Città blu, Jaipur la Città rosa, e così via. Le città dove fiorirono i regni dei maharaja, oggi destituiti dalla nuova Costituzione, ma ancora influenti nelle scelte politiche poiché detentori della ricchezza. Come in tutta l'India anche qui sono evidenti i contrasti assoluti di questo Paese diviso tra la spinta alla modernità e al progresso di matrice occidentale e le antiche tradizioni, tra ricchezza e povertà; il sopravvivere di un ordinamento sociale che suddivide gli uomini in caste e la legislazione attuale, moderna, che però nei fatti non contraddice le antiche usanze. L'India è anche il Paese da cui tutto, o molto, ha avuto origine. Nelle melodie dei gitani del Rajasthan si odono i suoni assimilati dalla musica araba e andalusa, nella cucina si ritrovano suggestioni mediorientali opportunamente insaporite con spezie, nell'architettura il miracolo della fusione tra arte hindu e islam si sintetizza nelle regge dei maharaja decorate con materiali preziosi provenienti da tutto il mondo allora conosciuto. Nell'aria, ovunque, il senso di un'appartenenza a qualche cosa di più di una semplice e personale esistenza. Primo giorno: Italia - Delhi (volo) Inizia il viaggio: Malpensa, Francoforte, Delhi. L'aereo per il volo intercontinentale è già un piccolo spaccato d'India, molti uomini dalla carnagione scura con il caratteristico turbante dei sikh, donne avvolte nel tradizionale saree coloratissimo, bambini dagli occhi grandi e scuri. Come sarà l'India? Cosa sarà l'India? Arriviamo all'aeroporto di Delhi a mezzanotte e mezza ora locale, le 21 per noi. Sbrigate le formalità per ottenere il visto, l'aeroporto ci lascia andare e si apre su una grande sala d'attesa molto affollata: ci sono parenti che attendono e numerosi corrispondenti di agenzie turistiche. Ma qualcosa di insolito ci colpisce mentre attraversiamo la folla: è il silenzio. Tutta questa gente aspetta e non fa alcun rumore. È straordinario. Verso l'uscita incontriamo Rajedh, la nostra giovanissima guida che parla molto l'italiano pur avendolo studiato solo qui, presso la nostra Ambasciata, e mr. Ashok, il nostro autista che ci porterà attraverso l'India per tutto il tour. Ecco l'aria di Delhi, calda e umida. L'albergo è simile a tutti quelli turistici che si trovano in giro per l'Asia. Posiamo le due ghirlande di garofani arancioni che ci hanno appena buttato al collo e andiamo subito a dormire (Hotel Surya Crown Plaza, Friends Colony, Delhi, a 20 km dall'aeroporto; 5 stelle, pulito e confortevole). Secondo giorno: Delhi Iniziamo il giro di Delhi dalla zona più vicina a quella dove siamo alloggiati, perciò visitiamo il Qtub Minar. Arriviamo in auto percorrendo strade abbastanza trafficate, è impossibile comprendere la struttura urbanistica di questa città che ci appare caotica, anche se risulta essere una delle più ordinate del Paese. Il minareto è una torre molto elevata (73 m) costruita dal sovrano Moghul Qtub-ud-Din Aibak nel 1197 per testimoniare la grandezza del suo regno su quello indù. All'ingresso una comitiva di bambini in gita scolastica ci osserva, forse sono incuriositi dai nostri visi pallidi, chissà. La zona del Qtub Minar è una sorpresa a ogni passo, la moschea Quwwat-ul-Islam Masjid, ormai crollata, mantiene ancora in piedi alcuni muri decorati come un prezioso merletto dalle scritte inneggianti ad Allah. È la prima moschea costruita in India. Al centro, una colonna di ferro alta 7 m resiste ai secoli senza arrugginire poiché si tratta di materiale purissimo. Questo edificio sorge sullo spazio di precedenti templi induisti distrutti dai sovrani Moghul, che reimpiegarono l'arenaria rossa per edificare il loro tempio. Intorno, un verde parco dove la gente siede all'ombra degli alberi. Il caldo e l'umidità si fanno sentire. Risaliamo in macchina per fare un giro nella zona delle ambasciate: qui non possiamo camminare, ma dobbiamo osservare le basse costruzioni dai finestrini dell'auto. La zona è molto verde; a parte l'edificio che ospita l'ambasciata del Pakistan, dalle cupole blu e simile a una moschea, le altre costruzioni sono basse e cubiche. Anche il Palazzo presidenziale, contornato dai Ministeri e dal Parlamento non può essere visitato, ma solo visto dall'esterno. Le costruzioni che formano il complesso sono rosse, erano state costruite dagli inglesi durante la loro dominazione. La strada che parte dal Palazzo presidenziale si srotola come un nastro fino a un arco di trionfo, l'India Gate, alto 42 m, su cui sono incisi i nomi dei soldati indiani caduti durante il primo conflitto mondiale. Lungo la strada, ammaestratori di scimmie e di cobra, ma nessun pericolo, a parte le vetture: qui si guida a sinistra come nel Regno Unito, dobbiamo stare attenti anche perché una città di 15 milioni di abitanti quando si muove produce il suo bel traffico di auto, moto, bus e tuk-tuk verdi e gialli. Adesso prepariamo i fazzoletti, si va a visitare il Tempio dei Sikh, la cui cupola d'oro brilla sotto il sole. Via le scarpe e, a sorpresa, anche le calze. Copriamo la testa con un foulard, laviamo mani e piedi per purificarci e iniziamo l'ascesa della bollente scalinata di marmo sotto le sferzate di un vento fortissimo quanto caldo. Si entra chini toccando con la mano gli scalini e portandola successivamente alla fronte. All'interno, tappeti, ventilatori al soffitto che girano rapidi ma non riescono a dare sollievo dal calore carico di umidità. Il tempio è una sintesi tra una moschea e una pagoda buddhista. Al centro, sotto un baldacchino, viene custodito il libro sacro, l'Adi Granth, coperto da una stola di seta gialla, sotto gli occhi attenti del custode. Il libro è l'unico capo riconosciuto della religione Sikh, che non ha un sacerdote supremo. Al lato tre cantori suonano l'harmonium e le tablas intonando inni, mentre i fedeli pregano inginocchiandosi e poggiando la fronte a terra. Lo facciamo anche noi mentre intorno si offrono corone di garofani arancioni. In una teca il kirpan, la spada che ogni sikh porta con sé per difendersi dai nemici. Si esce da una porta laterale toccando nuovamente il gradino e portando successivamente la mano alla fronte e alla bocca. Fuori il pavimento scotta. Un anziano ci mette in mano una poltiglia marroncina: è halva! Il dolce, in hindi. Il cibo di casa per noi, che siamo anche un po' greci, giunto nell'Ellade dalla Turchia e dal Medio Oriente e partito probabilmente da qui. Iniziamo a capire cosa vuol dire il motto: "Tutto nasce in India". Scendiamo a sinistra fino alla piscina sacra dove nuotano tranquilli grossi pesci rossi, raccogliamo l'acqua con le mani per bagnarci la testa. Poi risaliamo e due uomini versano nelle nostre mani acqua santa da bere: questa non fa male, assicura Rajedh. Non possiamo fare a meno di sorbirla, affidandoci alla protezione degli oltre 300 milioni di divinità indiane, ma siamo sicuri che tutto filerà liscio. E così andrà. Andiamo a pranzo nella zona di un mercato. Riso con verdure, riso pilaf con pollo, crema di spinaci e formaggio, chapati, il famoso pane indiano. Salsette "molto piccantissime" di contorno. Dopo pranzo il caldo è martellante e l'umidità ci accompagna a visitare il Mausoleo di Humayun, simile come architettura e come storia al più famoso Taj Mahal, ma in arenaria rossa questo. Fu fatto erigere a partire dal 1556 da Haji Begum, moglie del sovrano moghul Humayun, opera di architetti persiani. Dall'esterno, una sequenza di porte decorate con la stella a sei punte non lascia immaginare il mausoleo all'interno, circondato da un giardino a immagine del paradiso islamico, con alberi e fontane e una quantità di piccoli e sottili scoiattoli. Riprendiamo la strada per andare alla Moschea del Venerdì passando davanti al Raj Ghat, il memoriale eretto sul luogo dove fu cremato il Mahatma Gandhi, oggi chiuso per via dei preparativi per i festeggiamenti del giorno dell'Indipendenza, che è il 15 agosto. Anche il Forte Rosso è chiuso per lo stesso motivo. Ci addentriamo nei vicoli polverosi e brulicanti della vecchia Delhi: moto, tuk-tuk, mercanzie sovrastate da liane di fili elettrici che penzolano dall'alto. Saliamo la scala in arenaria rossa della Jama Masjid, costruita a partire dal 1645 da Shah Jahan al centro del vecchio quartiere musulmano. Togliamo le scarpe, ma non è necessario coprire la testa. La moschea è grande, può ospitare un milione di persone, dice Rajedh, la guida cartacea dice 25 mila e ci sembra una stima molto più attendibile. È enorme, un lato ospita il mirhab, sugli altri tre ci sono terrazze coperte dove la gente siede a parlare e i bambini giocano. I testi sacri nelle nicchie sono avvolti in stoffe multicolori. Tocchiamo l'impronta di Maometto e portiamo la mano alla fronte: l'India è il luogo della tolleranza religiosa, i culti si mescolano, si sfiorano, si somigliano, così come le vesti nere delle donne musulmane accarezzano i saree colorati delle induiste e ovunque spuntano zuccotti bianchi, turbanti o capelli al vento. Al centro del cortile c'è una grande vasca di acqua santa per le abluzioni intorno alla quale corrono bambini con gli occhi bistrati di kajal per proteggerli dal sole e dalla polvere. La sosta al negozio di stoffe per gli acquisti è un classico cui non ci si può sottrarre: scendiamo una scala, la porta si chiude alle nostre spalle e siamo nelle loro mani! Le stoffe svolazzano e si dispiegano sotto i nostri occhi, sete di mille colori, ricamate, damascate, stampate. La commessa più anziana vuole mostrarmi come si indossa il saree, 5 metri e mezzo della seta più bella (ovviamente) piegata e drappeggiata intorno alla vita e sulle spalle, tenuta insieme da un semplicissimo laccio. L'effetto è contrastante, le mie scarpe da trekking non si addicono a tanta magnificenza, ne comprerò uno comunque da usare come tenda. Così suggerisce pragmaticamente la signora, che si accinge a mostrarmi alcune casacche più pratiche per la quotidianità e, non appena mostro interesse per una di queste, si rivolge a Giorgio con un imperativo categorico: she like this! Ed è il turno delle pashmine, che non comprerò, lo metto in chiaro subito, ma almeno una di quelle "vere", cioè purissime, la voglio toccare: in effetti è quasi impalpabile e passa agevolmente dentro un anello. Alla ricerca di un telefono, Rajedh ci porta nella zona coloniale della città. Percorriamo la Connaught Place, cuore commerciale e culturale della città; di impianto circolare, la piazza ospita negozi di marche europee, uffici e venditori ambulanti di stoffe sicuramente poco pregiate, ma non per questo meno belle. Su tutto aleggia il profumo di incensi bruciati a ogni angolo. Sono le 17, gli impiegati escono dagli uffici mentre chiamiamo casa da un apparecchio pubblico per il folle costo di 44 rupie, quasi 1 euro. Dopo una sosta, usciamo per cena. La zona vicino all'hotel offre una vasta scelta di punti di ristoro, carni arrostite appese agli spiedi ci invitano, ma il colore non inganna, devono essere ricoperte di spezie e di peperoncino. Per non metterci troppo alla prova optiamo per una pizza indiana, tandoori, lievemente piccante: la globalizzazione attecchisce, ma fino a un certo punto! Quando torniamo in albergo ci troviamo nel bel mezzo di una folla elegante, donne con saree di seta riccamente decorati e uomini con turbanti dalle fogge eccentriche, almeno per noi. Si festeggia un matrimonio e non ci dispiacerebbe "imbucarci", per scoprire com'è. Ma non passeremmo certo inosservati, né per l'aspetto, né per la mise, da moderni barbari occidentali. Terzo giorno: Delhi - Mandawa (km 350 circa, 7 ore) Ragazze il giorno della fiera al tempio di Shiva Ragazze il giorno della fiera al tempio di Shiva Alle 8 in punto viene a prenderci mr. Ashok. Lasciamo Delhi, capoluogo anche dello Stato di Haryana, per entrare in Rajasthan. Lasciare Delhi, a dire il vero, è facile a dirsi ma nella pratica è un'esperienza che richiede il suo tempo e una pazienza tutta indiana. Aggiungerei che Ashok è un autista formidabile. La città ha un'estensione di 70 km per 60 e sembra che a quest'ora tutti siano in movimento, autobus e tuk-tuk, auto private, moto, biciclette, uomini e donne a piedi, e tutto sotto lo sguardo placido e indifferente delle vacche sacre, che pascolano nelle aiuole spartitraffico. Dietro ogni mezzo la scritta please horn, suona per favore; sottinteso: in questo casino non mi accorgerei mai di te. La faccenda si complica poiché un grande cantiere riduce drasticamente la strada che passa dai sei a una corsia: stanno costruendo una sopraelevata che velocizzi il traffico proprio nella direzione dello Stato del Rajasthan. Alla periferia di Delhi il flusso di mezzi e persone si fa inimmaginabile soprattutto in corrispondenza di una zona industriale: qui ci sono le sedi delle grandi aziende di telefonia, auto e così via. A fare da contralto alla zona di produzione di sofisticate apparecchiature hi-tech, una moltitudine di persone si accalca sul ciglio della strada in attesa paziente di autobus e tuk-tuk stracarichi. Spiccano nella polvere elegantissimi saree, sono leggiadre queste donne che si muovono tra mucche, discariche, cantieri e umidità. Siamo così tanti e non c'è nemmeno un semaforo a regolare gli incroci, ma straordinariamente non ci si scontra. Poi la strada si addentra tra i villaggi. Il traffico è diminuito, ma non troppo. Siamo vicini al Pakistan, la frontiera è a 200 km. Nei villaggi lo spazio è tutto occupato da mezzi di trasporto, animali, persone e banchi del mercato di frutta e verdura. Polvere. Gli autobus stracolmi contemplano posti di terza classe, sul tetto. I tuk-tuk arrivano a trasportare 50 persone appese come grappoli d'uva dondolante a ogni scossone, e qui la strada non sempre è asfaltata. Le donne indossano saree dai colori ancora più sgargianti e si coprono il viso con il velo colorato, per non farsi vedere, per ripararsi dal sole e dalla polvere, trattenendone un lembo con i denti. Verso mezzogiorno facciamo una sosta lungo la strada. Ci sgranchiamo le gambe salendo fino ai piedi di un tempio posto su una collinetta, dominato da una gigantesca statua con il volto di scimmia: è il potente dio Hanuman, che aiutò Rama nella battaglia contro Ravana, demone che gli aveva rapito la moglie, la bella Sita. Un gruppo di ragazzini ci segue fino in cima. Ci attorniano curiosi ma intimiditi, mostrandoci via via campane e rubinetti per l'acqua. Quando ci allontaniamo acquistano coraggio, scherzano e ci salutano a gran voce. Due kofte di verdure discretamente piccanti, accompagnate da chapati caldo, sono necessarie, a questo punto. Lungo la strada il traffico è nettamente diminuito: si incrociano mandrie di mucche e vitelli, pecore, capre e cammelli, alteri nel portamento con il loro muso puntato all'insù, vengono impiegati abbondantemente nel lavoro e nel trasporto. Dalle scuole escono bambini e ragazzi in divisa, gli studenti degli istituti privati si riconoscono per via delle vesti più raffinate. Eccoci alle porte del deserto del Thar che si estende fino al Pakistan. Per terra sabbia finissima: è uno dei più grandi deserti del mondo, assieme ai Gobi e al Sahara. Siamo a Mandawa, la città delle haveli, le ricche dimore dei mercanti. Questo distretto, all'interno del Rajasthan, si chiama Shekhawati. Il resort dove alloggiamo è costruito con il fango e decorato con motivi geometrici di calce bianca, come da tradizione: sembra una dimora yemenita. La camera è tonda, pare forgiata dal moto circolare della pala che cerca disperatamente e inutilmente di rinfrescare la stanza (Mandawa Desert Resort, fuori città, Distt. Jhunjhunu, costo 3240 rupie, molto caratteristico). Il paese è piccolo, finalmente si può girare a piedi nelle stradine di sabbia. Alberi maestosi dalle foglie sottili sembrano parenti delle acacie: sono alberi del deserto, bevono poco e forniscono foraggio per i cammelli e semi per gli uomini. Pavoni in quantità si rimandano i loro urli sgraziati dai cortili invasi da piante preziose per il loro impiego nella medicina ayurvedica: come per tutti i rimedi, funzionano solo se ci credi. Gli americani hanno fiutato l'affare e vorrebbero metterci su un bel brevetto, ma gli indiani hanno rifiutato, le piante nascono qui e qui vanno usate. Haveli bellissime, finemente decorate, mentre ai bordi delle strade canalette di scolo appestano l'aria, ma quasi non ce ne accorgiamo. Donne e bambini polverosi si propongono per una foto dietro compenso. Mr. Singh, la nostra guida, ci accompagna alla scoperta delle haveli di Mandawa, ma precisa che nella zona ce ne sono molte altre: ci vorrebbe una settimana per vederle tutte. Queste abitazioni furono costruite dai mercanti arricchitisi con i commerci sulla via della seta, e dell'oppio. Riccamente affrescate con simbologie induiste (il dio Ganesh, le rappresentazioni di Vishnu, la svastica), recano rappresentazioni della vita quotidiana (cortei nuziali, soldati inglesi e musulmani, treni, velivoli) e scene tratte dal Kamasutra. Lo spazio interno è articolato nella zona "pubblica", dei ricevimenti e degli affari, e nell'area privata; qui le porte sono sovrastate da specchi, che avevano la funzione di cacciare i demoni, e da formelle, a indicare quante coppie sposate vivevano in ogni casa. I matrimoni in India vengono ancora combinati dai genitori. Quando le famiglie si accordano, vanno a consultare l'astrologo che osserva le 32 stelle del profilo astrale della coppia: se almeno 18 sono comuni, il matrimonio si celebrerà e l'unione avrà successo. Gli indiani credono fermamente in questa tradizione, prova ne è - sottolinea la guida - che nelle grandi città, dove si è importata l'usanza occidentale di amarsi prima e sposarsi poi, sono notevolmente aumentati i divorzi. Nelle nicchie, intanto, appare Vishnu nelle sue molte reincarnazioni: si attende la decima e ultima, la precedente è stata Buddha, ma sono ormai trascorsi quasi 2.500 anni ed è ora che ridiscenda su questa terra flagellata dalla guerra di cui sono responsabili soprattutto i popoli occidentali esportatori di democrazia. Allora non siamo solo noi a pensarla così? A ogni capo del mondo, sempre gli stessi discorsi. L'India è una grande democrazia, la più grande del mondo, con un governo retto da tre rappresentanti di altrettante religioni (sikh, induista e musulmana), dove non esiste una religione di Stato e l'unica suddivisione è ancora quella delle caste. L'India ha davanti a sé un futuro che la porterà a recitare un ruolo di primo piano sulla scena economica mondiale in breve tempo: si è già alleata commercialmente con la Cina e insieme fanno oltre due miliardi di persone. Come ci spiega mr. Singh, nei paesi non esistono tensioni religiose perché tutti si conoscono, ma nelle grandi città talvolta i politici creano dal nulla conflitti a loro esclusivo tornaconto. Così è dappertutto. Intanto attraversiamo cortili dipinti, architetture che rievocano i patii andalusi, cortili dove abili artigiani restaurano oggetti di legno, porte, mobili antichi. L'acquisto è d'obbligo. In una haveli sono radunati oggetti di diversa provenienza ed epoca, ci sono perfino murrine veneziane degli anni '60. I lucchetti hanno meccanismi strabilianti, tutti in forma di animali che si chiudono sulla loro stessa coda. E poi monete, ciarpame, bigiotteria e stoffe. Il giro prosegue lungo le strade di sabbia fino al pozzo, un tempo dipinto al suo interno: da qui si vede in lontananza un cenotafio dove vengono seppellite le ossa che non bruciano completamente durante le cremazioni. Per le strade del villaggio si snoda un mercatino di frutta e verdura, si cammina schivando mezzi di ogni genere, mucche, cammelli e vitelli. Il caldo e l'odore dell'India salgono dal basso, da questo insieme di uomini e di animali; in lontananza suona una musica che ha sapore d'Arabia. Un odore dolce e indefinibile, penetrante ma non sgradevole, ci assale. Capiamo cos'è quando mr. Singh ci offre due bicchieri di masala chay, parola che rimbalza dalla Cina al Marocco, ovvero tè con latte, zucchero e cardamomo. Siamo seduti nella sua bottega dove vende ricordi e stampe quando non fa la guida, si parla di yoga. Non possiamo andare via senza una statuetta di Ganesh, dio protettore che dona prosperità: ma attenzione, avverte mr. Singh, solo a patto che ci si creda. Milioni di dei popolano l'India, si può pregare chiunque di loro, ma il più potente, l'intermediario, è solo lui: Ganesh, il bambino dalla testa di elefante. Accanto all'ufficio-bottega di mr. Singh c'è il castello di Mandawa, trasformato in hotel di lusso per la delizia di una comitiva di turisti. Il nostro resort, invece, è fuori dal paese: i muri di fango della camera sono caldissimi, il condizionatore ansima, fa quello che può. Si cena in giardino. Assaggiamo tutto stasera: riso, pollo, lenticchie, zuppa di spinaci, melanzane, piselli, patate e cipolle, tutto moderatamente piccante. E finalmente beviamo una birra indiana. Accanto a noi siede una signora elegantissima, evidentemente ricca, attorniata da cinque bambini bravissimi, educati a parlare sottovoce da altrettante balie che si muovono come ombre, sollecite, sempre in piedi e senza toccare cibo. L'India è pur sempre il Paese delle caste anche se per noi è difficile da capire. Mentre ceniamo nel giardino si alternano sedicenti mangiatori di fuoco, che in realtà agitano solo le torce, cantanti accompagnati da una ballerina di pochi anni e burattinai. Il caldo diminuisce, ma non si può dire che faccia fresco. O forse sarà il cibo che ci accalora, le spezie e le birre. Dormire stanotte sarà dura. Quarto giorno: Mandawa - Fatehpur - Bikaner - Deshnoke - Bikaner (km 260 circa) Il Forte di Bikaner: la stanza della pioggia Il Forte di Bikaner: la stanza della pioggia Alle 9 in punto mr. Ashok ci viene a prendere per portarci a Bikaner. Ma lungo la strada ci fa fare una sosta supplementare nel villaggio di Fatehpur per vedere alcune haveli molto belle. I ricchi mercanti che le hanno costruite e fatte decorare non ci sono più. I loro discendenti si sono trasferiti nelle grandi città, a Mumbay, a Kolkata, e non tornano quasi mai, perciò le haveli sono chiuse o abitate dalla servitù. Ne visitiamo una dall'intonaco verde acqua, la porta sormontata dalla statua del dio Ganesh e rivestita di specchi. All'interno, numerose stanze intorno a un patio centrale; in cucina, un fornello appoggiato a terra e collegato a una bombola per il gas indica che si lavora stando accovacciati, come del resto sta facendo un vecchio presso l'uscio, intento a macinare aglio e peperoncino con un attrezzo che arriva direttamente dalla preistoria: una tavola di pietra concava e un grosso masso. Il vecchio dagli occhi vivaci pensa che Giorgio starebbe benissimo con un bel turbante e gliene calca uno rosso - il suo - sul capo, per farlo immortalare in una foto molto turistica di fronte al bel portone. Lungo la strada centrale si snodano botteghe varie: c'è il sarto, lo stiratore, il barbiere, il merciaio. La strada viene utilizzata per qualunque necessità: chi lo desidera si accuccia per fare i propri bisogni, chi sta male si libera lo stomaco, chi deve fare la spesa tenendo un bambino per mano passa su tutto questo e tra tutto questo in un'assoluta indifferenza. Sulla piazza gremita di autobus e bancarelle di frutta e verdura donne musulmane, velate e vestite di nero, scherzano con donne induiste altrettanto velate e avvolte in abiti dai colori sgargianti. Ripartiamo alla volta di Bikaner. Intorno a noi coltivazioni, mandrie di mucche e donne che vanno al lavoro nei campi o che ritornano sorreggendo sulla testa enormi involti di erbe e verdure, oppure otri colmi d'acqua. La strada è in buone condizioni, l'asfalto liscio, il traffico quasi inesistente, via via che procediamo le coltivazioni cedono il posto ad alberi e bassi arbusti mentre la sabbia disegna dune a perdita d'occhio. Siamo nel Deserto del Thar, 40° C (persino pochi). Fortunatamente l'ondata di caldo umido è passata, l'aria è secca anche se rovente. Bikaner è quasi interamente riassunta nel suo Junagarh Fort, rosso di arenaria, con le mura dalle merlature larghe e arrotondate. Il forte fu costruito a partire dal 1587 dal raja Rai Singh e non fu mai espugnato nonostante fosse stato attaccato più volte. Entriamo dalla Suraj Pol, la porta del Sole. Sui vasti cortili interni affacciano corridoi di finestre cesellate come merletti dalle quali le donne osservavano senza essere viste. Nei periodi caldi venivano abbassate tende fatte di canne che proteggevano anche dalle tempeste di sabbia. Non pioveva mai, al punto che i bambini non sapevano cosa fosse una nuvola. Per questo motivo vi è una stanza tutta azzurra, la Sala delle nuvole, appunto, dove sono dipinti i cirri, i fulmini e la pioggia. I cortili sono in marmo bianco di Carrara, porte e soffitti in legno dipinto, imponenti i lavori di restauro che stanno riportando i colori alla loro antica brillantezza. La stanza del trono del maharaja, Anup Mahal, è rivestita dell'oro proveniente dai palazzi conquistati durante le guerre e lavorato dai prigionieri. Nelle camere private, splendide finestre incastonate di vetrini colorati danno sull'esterno. Le camere sono insolitamente piccole, i soffitti bassi e i letti quasi appoggiati a terra per impedire ai sicari di nascondersi in qualche anfratto e colpire. Sbuchiamo all'esterno, nelle terrazze sovrastanti il forte. L'aria è calda e secca, la luce abbagliante stordisce. In lontananza un suono conosciuto, familiare, il canto del muezzin che richiama i fedeli alla preghiera si alza dai minareti e invade lo spazio. In questo caleidoscopio di sensazioni è come ritrovare una voce conosciuta. All'interno del forte, attraversando corridoi in penombra, arriviamo al Ganga Nivas dove è allestita una collezione di armi, fotografie, dipinti e un aeroplano della prima Guerra mondiale, dono degli inglesi. In una sala in arenaria rosa è esposto, sotto un pesante baldacchino, un trono in legno di sandalo risalente a 900 anni fa. Mentre sorseggiamo una bibita seduti accanto a un ventilatore grosso quanto un frigorifero da macelleria la nostra guida ci racconta la storia del tempio dei topi. Il nipote di una divinità (la dea Karni Mata, incarnazione di Durga, consorte di Shiva) morì in giovane età e gli dei magnanimi gli consentirono di reincarnarsi in un topo, simbolo di conoscenza. A lui fu dedicato un tempio nel vicino villaggio di Deshnoke e da allora si dice che quando un bambino del villaggio muore si reincarna in un topo e viceversa. Ecco perché al Shri Karni Mata i ratti sono venerati, nutriti e protetti. L'impatto è piuttosto forte soprattutto per l'odore che regna qui dentro, reso saturo dalle deiezioni dei topi e dei piccioni. Inoltre, essendo un tempio, bisogna togliersi le scarpe. Il provvidenziale calzino da moschea ci viene in soccorso, ahimè per l'ultima volta: immolato per questo sacrificio supremo conoscerà la non gloriosa fine del bidone della spazzatura. Ma questo dopo. Entriamo e, a parte l'odore, non si percepisce nulla in un primo momento. Poi una sagometta scura attraversa saltellando il porticato. È indubitabilmente il famoso roditore. A questo punto tutti gli altri si disvelano. Sono ovunque: affacciati alle ringhiere, arrampicati attorno a grosse bacinelle intenti a bere il latte offerto dai fedeli, schiacciano pisolini dove possono acciambellati sui tubi dell'acqua o negli angoli delle scale. Bisogna fare attenzione a non pestarli camminando, pena disgrazie a non finire: loro stanno molto attenti a noi bipedi, cedono il passo, sono assolutamente domestici, esplorano le scarpe dei visitatori depositate all'ingresso (speriamo non le nostre, guardate a vista da una ragazzino). All'interno del tempio c'è il sancta sanctorum che custodisce una grossa ciotola piena di cibo sorvegliata da alcuni fedeli. I piccoli roditori sono diabetici, poveretti, poiché hanno una dieta troppo ricca di zuccheri: latte, cocco, grano, mais. In cortile un topolino è riuscito a conquistarsi una grossa ciotola piena di latte di bufala e con le zampette sta afferrando lo strato di crema che si è formato in superficie. Ci sono anche due topolini bianchi che, essendo rari, portano più fortuna degli altri. La gente si accalca per vederli, in tutto il tempio sono solo sette. E questa è l'India, il Paese di 300 milioni di dei che agiscono solo se ci credi davvero, la terra in cui si erigono templi ai topi, a loro si portano offerte e su di loro si vigila, mentre i piccoli roditori mangiano, dormono, scorrazzano tra adulti e bambini seduti fra loro, con questo odore terribile che impregna l'aria, ma nessuno ci fa caso. Chissà se questi topolini ne sono consapevoli? Ci rimettiamo le scarpe sotto gli occhietti incuriositi di un topino che si affaccia da un gradino, forse siamo arrivati un attimo prima che si calasse a esplorare le nostre calzature. Mr. Ashok ci accompagna ora a visitare un centro di ricerca per i cammelli. In India sono molto usati per il trasporto delle merci, ma anche come cavalcature per le guardie di frontiera, un soldato in piedi sulla sella può vedere lontanissimo. Inoltre i cammelli sono in grado di resistere per lungo tempo senza nutrirsi e soprattutto senza bere - anche sei mesi - e corrono molto velocemente. Qui sono presenti molti esemplari, alcuni cuccioli se si può attribuire un termine simile a una bestiola che ti guarda già dall'alto in basso. Il latte di cammella è molto usato in medicina, nella cura della tubercolosi soprattutto. Con la sua lana, inoltre, si fanno coperte e berretti mentre con la pelle si producono scarpe, otri, lampade. All'insegna della modernità e del business qui, accanto all'uscita, si sta costruendo un locale per la degustazione del latte di cammella. Quando ci rifugiamo in camera, a sera, abbiamo molta fame, visto che oggi abbiamo fatto i fachiri saltando il pranzo. Ma la cena sembra non arrivare mai. Siamo confinati in un resort molto lontano dal paese: buffet intorno alla piscina, a lume di candela, a rischio di finire in acqua a ogni passo. Orchestrina familiare dove una bimba di pochissimi anni balla già con estrema perizia agitando le piccole cavigliere sonore. Il caldo adesso è forse più insopportabile che di giorno. (Heritage Resort Bikaner, 9 km milestone, Jaipur Highway; 110 dollari la doppia. La cena è buona ma il costo un salasso per l'India :1500 rupie in due pari a 15 euro a testa) Eh, l'India! Paese dalle molte sfaccettature, dove convivono dei di milioni di anni e modernità. Stasera alla televisione c'era la pubblicità di un prodotto che si chiama Rat kill: nel filmato, un topo dall'aria velenosa mordicchia il succhiotto di un bambino, ma un attimo prima che la mamma distratta lo rifili al figliolo scatta il fermo immagine, interviene il ratticida e per il roditore non c'è scampo. E per il bambino? Topi e uomini convivono, ma non ovunque nello stesso modo. Quinto giorno: Bikaner - Jaisalmer (km 330 circa, 6 ore) Shri Karni Mata: il tempio dei topi Shri Karni Mata: il tempio dei topi Partenza alle 8,30 in direzione Jaisalmer, la strada è lunga e ci vorranno circa cinque ore di auto per arrivare a destinazione. Mr. Ashok si annoia un po', il traffico è rarefatto, la carreggiata è una fettuccia dritta che taglia in due il deserto. A tratti la vegetazione è un po' più rigogliosa e verde, segno di abbondanti piogge recenti, in altre zone si riduce a steppa arida, dove le capre sono costrette ad arrampicarsi sugli alberelli per brucare qualche foglia. Qui vivono anche cervi ma non riusciamo a vederne, in compenso avvistiamo una specie di piccola iguana molto velenosa, se è della specie di colore nero è letale per gli uomini, il veleno impiega cinque minuti ad ucciderli. Buono a sapersi, visto che per svariate necessità oggi faremo molto uso dei cespugli del deserto. I villaggi nella zona sono costruzioni circolari con tetti di paglia, i bambini aspettano le auto ai bordi della strada, i più scaltri fanno segno di avere sete per poi chiedere ai turisti dolci o penne. La strada corre parallela al confine con il Pakistan che è a circa 200 km. Superiamo un vasto accampamento militare, tende tra gli alberi, blindati, camion e cammelli, molto usati dalle truppe speciali di guardia alla frontiera. Jaisalmer è l'ultima città del Rajasthan prima del confine, la distanza si riduce a 120 km. Viene chiamata la città d'oro per via del colore dell'arenaria con cui fu edificata. È anche la città dell'argento venduto a peso, ma Ashok ci mette in guardia: questo è un centro molto turistico, dunque è tutto molto caro, conviene guardare ma non fare acquisti. Incontriamo la nostra guida in albergo, che è una sorta di replica di un forte Moghul con tanto di camerieri in veste di guerrieri rajput, pronti a scattare sull'attenti al nostro passaggio neanche fossimo i maharaja. Contrasta con il fine intarsio degli stucchi l'odore dei garofani ormai appassiti che ci mettono al collo come benvenuto (Hotel Fort Rajwada Jodhpur-Barmer Link Road, Jaisalmer, 3 stelle, molto confortevole, 136 dollari la camera doppia). Le carovane dei mercanti, quando arrivavano a Jaisalmer, sostavano in un luogo chiamato Gadi Sagar Tank, un bacino artificiale costruito all'interno di una depressione del terreno adatta a raccogliere l'acqua nel periodo dei monsoni. Intorno ci sono alcuni cenotafi di bramini o di rajput, al centro del lago una costruzione, una piattaforma coperta, dove il maharaja si ritirava con i suoi musici e le sue cortigiane. Una di queste, Tilon, era talmente bella da essersi guadagnata i favori di molti uomini e con le ricchezze accumulate volle costruire una porta di accesso alla città. Il maharaja le accordò il permesso, ma i benpensanti storsero il naso e lo spinsero a revocare la concessione. Un santone, allora, suggerì alla bella cortigiana di erigere sopra la porta un tempio a Krishna, così nessuno avrebbe avuto l'ardire di distruggerla. E così fu. Inoltre, Tilon stabilì che da quella porta potessero passare solo le donne. E il maharaja fu costretto a entrare in città passando da una porta più piccola. Spicca da lontano il forte Sonar Qila risalente al 1156, il più antico del Rajasthan, circondato dalle sue possenti mura nelle quali si asserragliavano i rajput all'epoca delle invasioni moghul. Ma un brutto giorno il forte cadde - era il 1294 - e i rajput, prima di morire nell'ultima battaglia, immolarono le loro donne su una pira perché non cadessero nelle mani del nemico. Non è noto il pensiero delle immolate. Questa cerimonia si chiama johar e da qui ha origine il sati, ossia il suicidio delle vedove che si lasciano ardere sulla pira dei mariti defunti, attualmente vietato dalla legge. A testimonianza e ricordo di quella prima johar, sulla prima porta, la Ganesh Pol, sono dipinte molte piccole mani. Commovente e un po' macabro. Le porte sono in totale cinque, invisibili le une alle altre per ingannare il nemico, l'ultima si chiama Hava Pol, la Porta dei venti, a causa della brezza che attraversa sempre questa apertura; difatti, la gente è solita sedersi qui nei giorni molto caldi, come oggi, quando la temperatura può arrivare fino a 50° C. Entriamo nella cittadella fortificata e non si sa dove guardare. Sulla Chaugan Puda Chowk, la piazza, dominano il palazzo del Maharaja e quello della regina, il primo con ampie finestre, il secondo con i consueti paraventi traforati fittamente perché le donne potessero guardare senza essere viste, gettando fiori colorati al passaggio del Maharaja. In questa piazza si celebrò la johar. Comunque è consigliabile guardare dove si mettono i piedi, qui pascolano liberamente le vacche e gli stretti vicoli sono invasi dalle loro fatte, mentre ai lati scorrono gli scarichi fognari. Quindi uno sguardo per aria e uno al selciato. Nei vicoli stretti i muri sono coperti di mercanzie, soprattutto tessuti. I venditori cercano di richiamare la nostra attenzione. Un bambino dai modi spicci vede spuntare una cartoccio dalla mia tasca e, pensando sia una caramella, senza tanti complimenti l'afferra, si trova tra le mani la scatola vuota di un rullino fotografico e, deluso, la scaglia con rabbia per terra. Un gesto innocente ma anche aggressivo, come mai ci accadrà di notare in questo viaggio. Due ragazzine hanno fiutato il modo di guadagnare qualcosa proponendosi ai turisti con un vaso sulla testa, pronte per una foto. Passeggiamo scortati dalle mucche. In una piazza alcuni bambini giocano a cricket - che è diventato lo sport nazionale indiano - litigando sulle regole; allora sospendono la partita, si siedono in un angolo a discutere e la mucca si sdraia lì con loro, appoggiata a una moto, occupando il campo. Poi sopporta con pazienza davvero bovina chi le tira la coda, chi la batte con la pala da cricket per spingerla a sloggiare. Le mucche sono ovunque, i vicoli stretti, tanto che è molto difficile fotografare le case i cui balconi e finestre sono cesellati come pizzi. Lasciamo il forte e ci immergiamo nel mercato della città, ai piedi delle mura. Ganesh ci offre un dolce davvero speciale, tipico di qui, il ghotwa, una palla morbida di zucchero, cardamomo, zafferano e chissà cos'altro. Le haveli della città bassa sono qualcosa di stupefacente. Visitiamo quella del Primo ministro costruita da due fratelli architetti: ne fecero metà per uno, in una sorta di gara di bravura. In effetti sia gli interni che l'esterno sono simmetrici, ma i decori sono diversi: si erano messi d'accordo per non copiarsi. Le haveli di Jaisalmer nascondono spesso botteghe, ma grazie a mr. Ashok stiamo attenti, guardiamo e non cadiamo in tentazione, acquistiamo solo un altarino portatile di profumatissimo quanto sedicente legno di sandalo. Mr. Ashok non lo crede possibile: l'abbiamo pagato troppo poco, probabilmente è solo legno profumato all'essenza di sandalo. Pazienza: ci piace ugualmente. In compenso, opponiamo una tranquilla ma ferma resistenza al mercante di pashmine che, dopo averci offerto un ottimo masala chai, ci sommerge di sciarpe. Liberatici dal caldo fardello, piuttosto fastidioso data la temperatura, salutiamo: ci aspetta il tramonto. Dal cenotafio dei bramini. Su una collinetta nei pressi della città sorge il Chatri dei Bramini, di architettura moghul e indu. Qui sono sepolti solo i bramini come si può notare dalle statue scolpite sulle steli che hanno le mani giunte in preghiera. A occidente, il sole sta tramontando sul deserto. Chissà come doveva apparire la città di Jaisalmer alle carovane che arrivavano da lì quando questa città era al centro della via della seta, con il suo forte che il tramonto tinge di un colore caldo, aureo. Chissà cosa pensavano i mercanti varcando la porta dei Venti, percorrendo gli stretti vicoli della cittadella, imbattendosi all'improvviso in un tempio jainista, dalle pietre intagliate così finemente da sembrare di legno. Avranno sicuramente incontrato donne come queste, dagli abiti coloratissimi perché nel deserto non ci sono colori; donne dai molti bracciali, dalle cavigliere che suonano a ogni passo, dalle narici ornate da orecchini a forma di fiore, con anelli d'argento e d'oro alle dita delle mani e dei piedi. E uomini con i baffi arricciati e la barba divisa in due e pettinata all'insù, anche loro adorni di orecchini e anelli. Seduti su un cenotafio osserviamo lo spettacolo del sole che tramonta illuminando il forte. Il vento caldo e secco che si alza la sera sembra portare con sé questa e mille altre storie mentre un vecchio suonatore di sitar ci regala una colonna sonora irripetibile. Adesso a Jaisalmer si arriva in auto e le merci sono trasportate da camion dipinti e adorni di festoni e nastri colorati benaugurali, ma la roccaforte conserva un fascino misterioso che ha il potere di stregare il viandante. Sarà perché le pietre sono rimaste intatte, sarà perché uomini e donne ancora oggi sono vestiti come allora e le loro attività non sono sostanzialmente mutate. Per cena riusciamo a uscire dalla morsa dell'hotel. Mr. Ashok e la guida ci accompagnano in un ristorante vegetariano. Mangiamo in giardino, a lume di candela, attorniati da famiglie indiane con bambini guardati dalle solite infaticabili balie. La serata è calda, il cibo buonissimo e sapientemente speziato, alla fine ci portano il digestivo: su un vassoio d'argento finemente lavorato e dentro due contenitori di vetro panciuti, semi di anice e zucchero in pezzi piuttosto grossi. Al termine del pasto si usa masticare questa delizia. E noi non ci tiriamo certo indietro. Sesto giorno: Jaisalmer - Pokaran - Jodhpur (km 308 circa, 6 ore) Ci incamminiamo verso Jodhpur, ma lungo la strada mr. Ashok si ferma per farci visitare il forte di Pokaran, tutto in arenaria rossa, così rossa che è meglio non appoggiarsi ai muri per non macchiare i vestiti. Cosa che puntualmente facciamo. Il palazzo ha la tipica architettura dell'arte rajput mescolata con quella moghul. All'interno ospita una collezione di armi e di oggetti di uso comune. Fra le varie attrattive, oltre a un piccolo tempio dedicato a Krishna, ci siamo anche noi. Suscitiamo infatti la curiosità di un gruppo di uomini che sembrano i Re Magi per via del loro abbigliamento, con tanto di turbante bianco e grossi orecchini d'oro ad anello appesi alla parte superiore delle orecchie. Suscitano ilarità e perplessità soprattutto i miei pantaloni, qui le donne non li portano. Un'allegra e simpatica famigliola in gita si avvicina con i suoi bambini curiosi. La ragazzina mi regala un po' del gelsomino che ha raccolto, in cambio offriamo loro le nostre caramelle. Le mura che circondano il forte sono imponenti, dall'alto si può dominare la città con lo sguardo. Riprendiamo la strada per Jodhpur. Lungo la carreggiata schiere di pellegrini in marcia diretti a un famoso tempio vicino a Pokaran. Il deserto si estende sempre più, la sabbia talvolta invade tutta la strada e alte dune incombono alla nostra destra. Ci fermiamo in un piccolo agglomerato di case: Ashok conosce i suoi abitanti, un vecchio con le figlie e i nipoti. Le case basse con il tetto di paglia hanno un impianto circolare, sono tre o quattro, ognuna ospita solo una stanza. I bambini sono una moltitudine, sporchi e con le vesti lacere, sorridono e si accalcano intorno ad Ashok che distribuisce le caramelle intimando loro di mettersi in fila, i più piccoli davanti. Le donne con veli coloratissimi stanno in disparte. Abbiamo del sapone, ne consegniamo un po' alla più anziana perché lo divida con le altre, ma lei lo vuole tutto per sé; dobbiamo distribuirlo noi nelle mani di ciascuna di loro. Lasciato il villaggio, ecco finalmente Jodhpur, un milione di abitanti, la città blu. I bramini fecero dipingere le loro case di questo colore (a dire il vero è lilla) per distinguerle dalle altre; inoltre si pensava che la tinta tenesse lontani il caldo e gli insetti. Dagli anni '80, con l'incremento del turismo, anche molti non appartenenti alla casta dei bramini hanno ottenuto il permesso di dipingere le loro case di blu. All'interno delle mura del forte Meherangarh, lunghe ben 10 km, si erge il cenotafio (Chatri) Jasvant Thada appartenente alla famiglia reale. Fu costruito vicino al luogo dove venivano cremati i maharaja. Durante la cerimonia la famiglia partecipa sostando in un luogo apposito; in seguito fa un bagno purificatore, indispensabile conclusione del rito. Per questo vicino ai luoghi delle cremazioni c'è sempre un lago o un fiume. I memoriali però sono piuttosto rari e riservati alle caste superiori. Questo chatri ricorda in piccolo il Taj Mahal e ha una particolarità: il marmo è talmente sottile che all'interno filtra la luce del sole, sembra alabastro. È dedicato alla memoria dei maharaja Umaid Singh e Hanuman Singh. Saliamo adesso fino al forte Meherangarh, eretto nel XVI sec. Entriamo dalla Fateh Pol, la Porta della vittoria, subito dopo il Cenotafio degli eroi, i guerrieri rajput morti in battaglia per difendere Jodhpur; accanto, la consueta fontana pubblica dove una donna mesce l'acqua dagli otri. Il palazzo del maharaja è un tripudio di merletti di marmo e pietra. Le abitazioni maschili (mardana) sono ariose e visitabili, mentre quelle femminili sono celate dietro il solito fitto ricamo delle finestre. Ma la regina poteva assistere, non vista, alle riunioni e comunicare le sue opinioni favorevoli o contrarie attraverso i suoi messaggeri privati, gli eunuchi. E pesavano, eccome. Le stanze del maharaja e della sua corte sono fastose, coperte d'oro, e i soffitti abbelliti con palle di Natale di vetro di Murano. In questa stagione i turisti europei sono pochi, i molti visitatori sono arrivati dai villaggi intorno, le donne con i loro lenha hanchuni più belli e più colorati, ornate di decine di bracciali di corno e argento che arrivano a coprire tutto il braccio. Sfilano nelle sale allestite a museo dove sono conservate armi e portantine per gli elefanti, una delle quali, di fattura moghul e conquistata in battaglia, davvero speciale. Gettano un occhio distratto a questi tesori, sono molto più interessati a noi. Camminano se noi camminiamo, si fermano se noi sostiamo. Ci guardano con scuri occhi sgranati, siamo molto esotici. Qualcuno furtivamente fa dondolare il mio codino: strane queste occidentali in pantaloni e con i capelli corti, e questi uomini pallidi, senza orecchini e senza anelli. A ogni angolo del palazzo ci sono quattro secchi, è l'impianto antincendio: due contengono acqua e due sabbia. Percorriamo la cinta muraria assieme a tutte queste persone: gli uomini indossano l'abito della festa, il kurta pijama, sono tutti vestiti di bianco, hanno giacchette piene di volants e grandi turbanti, ci osserviamo con reciproca curiosità. Qualche bambino ha paura di noi, saranno le nostre facce scolorite; qualcuno, spinto dalla mamma, viene a stringerci le mani. In questo periodo nelle sale del forte gremite di gente si bruciano incensi per dissipare l'odore pesante. Certo, qui l'igiene ha parametri diversi rispetto alle nostre latitudini, ma in tutti i paesi è così, il viaggiatore lo sa, potrebbe imparare anche a sopportarlo. È l'odore dell'India. Il bazar è un'esperienza delirante e oggi è festa, è il giorno dell'Indipendenza, c'è poca gente, ci spiegano. Meno male. È silenziosa l'India, in generale, ma ogni suono si libera nei bazar. Un elefante attende all'ingresso; all'interno, vicoli resi più stretti dalle bancarelle o dalle mercanzie messe in mostra a terra. Ciabattini, barbieri, animali, mezzi di trasporto, persone, una moltitudine, bambini di strada che si appendono alle mani degli stranieri e vengono scacciati dagli indiani, state attenti agli scippi, state attenti alla guida, ha il 40 per cento di commissione sui vostri acquisti, sentiamo urlare da un banco. Stiamo attenti, non c'è problema, siamo abituati perfino all'Italia. In questa promiscuità di uomini e animali è facile trovarsi vis à vis con una mucca: lei di solito non si scompone. Le spezie sono qualcosa di fantastico: con in mano un infuso di tè himalayano fatto di cardamomo, cannella e zafferano ci lasciamo mettere sotto il naso sacchetti profumatissimi, curry, pepe, chiodi di garofano, zafferano, vaniglia, cannella, cumino. Cosa comprare? Due tipi di masala è la cosa più utile. Storditi dal gran clamore del bazar andiamo a cena in un posto molto grazioso, tipicamente turistico, ma per 400 rupie (ben 8 euro) facciamo una favolosa cena vegetariana. È calata la notte. La città si è fatta buia, lungo la strada non si distingue molto. Qualche mucca che ancora bruca in mezzo ai rifiuti e alcune ombre in movimento. Sono persone, ci sono brande e tavolacci lungo la strada, quattro o cinque uomini sopra ognuna. Dormono qui, sul ciglio della carreggiata. Buonanotte, Jodhpur. Settimo giorno: Jodhpur - Ranakpur - Udaipur (km 270 circa, 6 ore) Udaipur: lago Pichola visto dal Palazzo di Città Udaipur: lago Pichola visto dal Palazzo di Città Quando partiamo da Jodhpur mr. Ashok ci accompagna da un suo amico appena fuori città per comprare tessuti. Siamo pronti per il gioco, la bottega è vasta e le stoffe bellissime. Seduti comodi, sorseggiando un ottimo tè nero, osserviamo con crescente meraviglia il dispiegarsi delle coperte sotto i nostri occhi. Sono fatte di ritagli di vecchi saree, maggiori sono le decorazioni, soprattutto piccoli specchi tondi fissati a mano, più alto è il prezzo. La scelta è difficile e il venditore lo sa mentre stende intorno a noi queste meraviglie. Alla fine optiamo per un copriletto, due stole, due copricuscini e una stoffa per decorare le porte; strappiamo anche un ottimo prezzo, a giudicare dalla faccia un po' scontenta del venditore. Che però ci regala anche una pashmina. Riprendiamo la strada, che sarà lunga. Incontriamo ancora pellegrini diretti al tempio vicino a Pokaran, villaggi, donne sempre splendidamente vestite che lavorano nei campi o nei cantieri: portano in testa bacili pieni di sabbia o sterco. In un villaggio c'è festa al tempio di Shiva e c'è la fiera. Scendiamo e ci troviamo avvolti dalla folla. Le donne sono sempre molto curiose e gentili, posano volentieri per una foto mostrando i loro gioielli o i bambini e spostando di peso i ragazzini impiccioni che si mettono di mezzo. Ecco, questi sono davvero fastidiosi e un po' insolenti. Tipico dei ragazzini di quell'età. Davanti all'entrata del tempio, una mucca bardata a festa gira in tondo in mezzo a una folla di persone che si strige sempre più su di lei. Alcuni mendicanti si propongono per essere immortalati dietro compenso. Ma ecco la processione che avanza: la gente a piedi canta e danza, molti invece sono ammassati su autocarri, una specie di carro allegorico trasporta un santone sorridente e benedicente. Tutti si buttano addosso una polvere rosa acceso. Arriviamo così a Ranakpur dove si può ammirare il tempio Chaumukha, splendido esempio dell'arte jainista, edificato su un terreno concesso dal Marwar Rana Khumba. La dottrina Jain nacque in contrapposizione allo strapotere dei bramini. Inizialmente i Jain predicavano la povertà, l'assoluta non violenza, la castità: i francescani dell'induismo. Vegetariani rigorosissimi (nel tempo non si possono portare neppure oggetti di pelle), non costruivano templi perché la regola era seguire i principi nella quotidianità, non c'era bisogno di praticare rituali. Ebbero un grande seguito, ricevettero anche molte offerte e divennero ricchi. Adesso sono carichi di denaro e possono essere paragonati alle grandi famiglie ebree americane, così importanti per l'economia degli Usa e così potenti. Il tempio all'esterno si presenta liscio, ma all'interno è un fiorire di bassorilievi, colonne, cupole, storie dei 24 profeti narrate in ogni centimetro di marmo. Vicino al sancta sanctorum, che ospita quattro immagini del dio Adinath rivolto ai quattro punti cardinali, c'è una grossa campana usata durante la preghiera per diffondere il suono dell'Om, la vibrazione dell'universo, la parola che si pronuncia quando si pratica yoga. La campana ha anche una funzione molto pragmatica: il suo suono infastidisce gli insetti, che si tengono alla larga dai visitatori del tempio. I jainisti sono unici: per non uccidere animali o altre forme di vita usano portare un fazzoletto sulla bocca e spazzano davanti a sé con uno scopettino prima di muovere ogni passo. Ci sembra inevitabile a pranzo optare per un'ottima cucina vegetariana. Riprendiamo l'auto per raggiungere Udaipur. Sotto un cielo grigio attraversiamo una foresta che è divenuta riserva; qui vivono anche pantere e leopardi come si può notare dai cartelli stradali. Noi riusciamo ad avvistare alcune scimmie e una specie di grossa iguana, velenosetta ma non troppo. Viene giù un bell'acquazzone, poi torna un po' di sereno, ma incombono le nuvole. Ci fermiamo a osservare un vecchio che, seduto su una ruota di legno, guida due mucche; la ruota gira e aziona una catena di otri legati insieme che pescano l'acqua da un pozzo per poi versarla in una serie di canali d'irrigazione. Mentre ci avviciniamo a Udaipur incontriamo lungo la strada un gruppo di gitani. La loro storia è alquanto singolare. Alleatisi alla fine del 1500 con il Rajput Udai Singh II, fecero voto di condurre vita nomade finché non avessero riconquistato assieme al loro condottiero l'antica capitale Chittorgarh, caduta nelle mani dell'imperatore moghul Akbar. Il Rajput morì, la città non fu mai riconquistata, i moghul non esistono più, ma questi gitani continuano a vivere come nomadi nonostante il governo cerchi di trasformarli da tempo in cittadini sedentari. Chiacchierando con la guida di politica (è straordinario come tutto il mondo la pensi allo stesso modo sul neo colonialismo) arriviamo a Udaipur, città dai vicoli stretti, ribattezzata la Venezia d'Oriente per via del lago Pichola. Qui è stato girato il film 007 Octopussy, con Roger Moore nei panni di James Bond. Stasera ceniamo sul lago: siamo fortunati ad averlo trovato, 10 giorni fa si poteva camminare sul suo fondo; poi ha piovuto per 24 ore e si è riempito. Mr. Ashok ci fa compagnia per cena: è stanco, ha guidato molto in questi giorni e la strada era impegnativa. Per fortuna domani staremo qui e potrà riposarsi. La vista sul lago di notte è di incomparabile bellezza. Pernottiamo all'hotel The Trident Hilton (Haridasji Ki Magri, Mulla Talai, un po' fuori dal centro), non c'è altro a disposizione, ci fanno uno sconto per via del pacchetto d'agenzia altrimenti la doppia costerebbe 171 dollari. Ottavo giorno: Udaipur Octopussy and other films recita un cartello appena fuori da un negozietto che affaccia sugli stretti vicoli di Udaipur. Mr. Ashok sfodera tutta la sua bravura per attraversare queste stradine schivando elefanti, persone, mezzi e le sempre numerose mucche, vere padrone della strada. A ogni angolo i sacri bovini possono trovare erbe raccolte apposta per loro dai fedeli induisti. Vicino al Palazzo Reale c'è un grande tempio induista, Jagdish Mandir, caratterizzato da un edificio centrale piuttosto grande e ricco di bassorilievi al suo esterno (a differenza dei templi jainisti): narrano la vita di demoni, posti in basso, e degli dei. Ai quattro angoli esterni altrettanti tempietti dedicati a varie divinità (la dea del sole, quella della forza, moglie di Vishnu, il conservatore del mondo). All'interno non si possono fare fotografie, inoltre ci sono numerose donne sedute a terra raccolte in preghiera. All'uscita dal tempio una breve salita porta all'ingresso del City Palace: attualmente metà dell'edificio è stato ceduto a un hotel, l'altra metà è ancora abitata dal Maharaja. Questa casta non detiene più alcun potere dagli anni successivi alla conquista dell'Indipendenza ma, essendo molto ricca, influenza comunque la vita politica del Paese. Udaipur venne fondata nel 1568, quando l'antica capitale Chittor fu assaltata dai Moghul, in una piana più ampia, protetta da colline e molto vicina a miniere d'argento. Inoltre, qui vi sono ben tre laghi, il più grande dei quali è, appunto, il Pichola. Il palazzo è imponente ed è caratterizzato da balconi in stile veneziano decorati con piastrelle di manifattura cinese. Il disco del dio Sole campeggia sulla facciata, segno che la famiglia reale discende dalla stirpe dei Surja (sole, in hindi). L'interno è un misto di arte induista e moghul: questi ultimi avevano importato anche importanti elementi dell'arte persiana avendo soggiornato molti anni in quell'area prima di spostarsi più a oriente per conquistare nuove terre. Sono tipici di questa forma espressiva i bassorilievi a fiori e rilievi geometrici e la particolare forma delle porte. Nel patio centrale del palazzo ci sono alberi, gabbie per gli uccelli, bacini in marmo per raccogliere l'acqua profumata e una vasca per la festa di Holi, durante la quale l'acqua viene colorata e la gente si diverte a spruzzarsela addosso. I passaggi da una stanza all'altra sono stretti, in modo che possa passare una persona alla volta, e bassi, così da dover transitare a capo chino: dietro le porte stavano le guardie pronte a mozzare la testa di un eventuale nemico. Le stanze sono affrescate, coperte di specchi dipinti e piastrelle di manifattura cinese o di ceramica di Delft. Le stanze delle donne sono dotate di persiane a listarelle mobili per poter osservare le danze che si tenevano in un bel cortile decorato da mosaici: raffigurano tre pavoni composti da piccoli specchi e vetri colorati. Il palazzo domina il lago Pichola. Le pareti di alcune scale sono abbellite da piastrelle di ceramica in stile vittoriano; in altre stanze sono appesi quadri con preziose miniature che narrano la vita del Maharaja. La loro particolarità è data da una prospettiva percepibile solo da una certa distanza e dal movimento della scena: il Maharaja e la sua sposa, infatti, sono rappresentati in più punti della scena, secondo l'evolversi dell'azione, come in un film. Lasciato il palazzo ci rechiamo alla Piscina reale, dove facevano il bagno le principesse. Un tempo l'acqua spruzzava dalle fontane per un meccanismo a caduta, trovandosi la piscina qualche metro sotto il livello del lago; adesso vengono azionate da una pompa elettrica. C'è anche un giardino tropicale in cui l'acqua viene spruzzata tra le foglie di enormi piante di mango, palme, kenzie e altre dalle larghe foglie, dette "orecchie di elefante". Dopo una sosta riprendiamo il giro. Ci attende il lago Pichola. L'imbarcadero appartiene all'albergo ospitato nel Palazzo reale. Il giretto dura circa un'ora. Fa subito fresco sull'acqua. Dai gath che scendono nel lago i bambini si tuffano e nuotano, alcuni tenendosi aggrappati a camere d'aria. La barchetta raggiunge l'isola di Jag Mandir, dove il Maharaja fece costruire un palazzo mettendogli a guardia bellissimi elefanti di pietra. Lo spazio visitabile all'interno si riduce a una stanza con preziosi affreschi al soffitto. La dimora ospitò il futuro imperatore moghul Shah Jahan in cerca di riparo dopo aver scatenato una rivolta contro il padre Jahangir. Eccoci nuovamente nella città bianca e nei suoi vicoli stretti e trafficatissimi. Mr. Ashok suda le proverbiali sette camicie par attraversare il centro, intasato a quest'ora. A un certo punto restiamo bloccati: le stradine consentirebbero il passaggio agevole di un'auto alla volta, ma sono a doppio senso. Una vettura non riesce a districarsi e ci inchioda, mentre continuano ad arrivare tuk-tuk e le moto si infilano in ogni spazio. Lungo la strada si aprono le botteghe, la gente quasi si arrampica sui muri per passare. Da qualche parte ho letto che quando in India c'è un problema, la sua soluzione riguarda la collettività. Infatti si materializzano una quantità di persone pronte a fornire il loro utilissimo contributo e lo fanno urlando tutte insieme. Nel momento in cui sembra che qualcosa si muova ci si mette anche un motociclista imbranato che, nel tentativo di svicolare in tanta ressa, complica nuovamente il quadro. La cosa fa veramente arrabbiare mr. Ashok che, perso tutto il suo aplomb, abbassa i finestrini e inizia a inveire in un comprensibilissimo hindi, si capisce bene che sta dicendo cose tremende. Quando finalmente la faccenda sembra sbloccarsi, dietro l'angolo compare l'ennesima placida mucca che mastica un filo d'erba sdraiata nel bel mezzo della carreggiata. È impensabile andare oltre. Concordiamo con mr. Ashok di scendere e proseguire a piedi, ci rivedremo dopo cena. Verifichiamo l'ubicazione del ristorante e poi ci buttiamo senza indugio nei vicoli provando l'emozione di essere schivati dai mezzi di trasporto che occupano il suolo in modo totalmente anarchico, almeno così ci sembra. Da notare però che la parte più perigliosa della strada è costituita dai quarti posteriori dei sacri bovini: le macchine e le moto ti evitano o si annunciano con poderosi colpi di clacson che ti fanno trasalire, ma se la mucca decide che è arrivato il momento di liberarsi e tu sei a tiro, si salvi chi può! Nelle stradine ci sono anche bancarelle di frutta e verdura, botteghe di sarti e stiratori, negozi che vendono saree dove all'interno le stoffe accatastate ovunque rivestono i muri dei colori dell'arcobaleno. La zona è poco turistica e i negozianti non incitano all'acquisto. Troviamo un venditore d'argento dal quale compriamo due cavigliere: il prezzo viene definito a peso utilizzando un piccolo, antico bilanciere. Provata la misura adatta alla caviglia, lui in un attimo ci attacca i sonagli. Abbiamo una fame da lupi perciò decidiamo di andare al ristorante un po' prima del solito per concederci una lunga cena vegetariana: zuppa di pomodoro con uova, kebab vegetariano, zuppone di yogurt con verdure sconosciute, riso con piselli, dolce e masala chai, anche il tè qui è piccante. Stasera al ristorante Ambrai (Amet Haveli, proprio sul lago)ci hanno riservato un tavolo d'angolo, sul lago: i gath e i palazzi della riva opposta sono tutti illuminati, si diradano le nuvole e spunta anche la luna. Questa cena fastosa costa ben 650 rupie, 13 euro! Al ritorno deve esserci stato un malinteso con mr. Ashok: lo aspettiamo per mezz'ora inutilmente, qualcosa del suo angloindi evidentemente ci è sfuggito. Comunque qui è pieno di tuk-tuk: per la corsa ci chiedono 100 rupie (2 euro!), probabilmente il doppio del prezzo corrente, ma è una corsa notturna si giustifica l'autista, e noi non abbiamo voglia di contrattare. Ci vuole un po' a metterlo in moto, poi finalmente l'apecar parte. Ogni buco un sobbalzo, ma è il mezzo ideale per districarsi nei vicoli di Udaipur: virate secche per evitare buche, altri tuk-tuk e le onnipresenti mucche. Sembra davvero di essere sul set del film 007 Octopussy operazione piovra, il regista deve aver pensato alla scena dell'inseguimento in risciò facendo un giretto simile al nostro. Ma il particolare più simpatico sono le frecce: quando è necessario segnalare una svolta, l'autista tira fuori una gamba (la vettura è senza porte). Tossendo e sobbalzando, dopo aver sbagliato strada, riusciamo ad arrivare all'albergo. Speriamo che il tuk-tuk ce la faccia a tornare indietro. Nono giorno: Udaipur - Kailashpuri - Pushkar (km 270 circa) Effettivamente abbiamo capito male, ieri sera. Mr. Ashok ci chiede com'è andato il rientro in tuk-tuk e quanto ci hanno fatto pagare la corsa. Partenza alle 9,30, direzione Pushkar. Ha piovuto molto in questi giorni, a nice rain dicono qui: da otto anni non pioveva così in questi luoghi, l'acqua pertanto era attesa con benevolenza. La strada di montagna si arrampica ed è molto trafficata, soprattutto camion decorati, con le luci di Natale accese, i merletti e le nappe appese fuori, pensavamo esistessero solo nei documentari e invece qui ce ne sono a centinaia. Siamo tra i monti Aravalli. Dietro una collina compare un lago gonfio d'acqua: la gente si sta lavando, i panni sono stesi sulle staccionate ad asciugare. È la zona di Nagda, in mezzo allo specchio acqueo ci sono i templi di Sas Bahu e di Adbhutji dedicati a Shiva. Sorgono su una piattaforma rialzata circondata da un lato da alberi di mango e dall'altro dal lago. La pioggia è stata così intensa che metà del recinto sacro e del circostante giardino è allagata. Ci sono due templi piuttosto grandi, riccamente scolpiti sia all'esterno che all'interno; la pietra è talmente rifinita da sembrare legno. Fuori dal tempio, alcuni bambini sembrano voler omaggiare i turisti con fiori appena raccolti, ma prima ancora di consegnarli chiedono rupie in cambio. Più avanti si trova il tempio di Eklingji (Ek = 1, ling = lingam Ji = maestro), nel villaggio di Kailashpuri, dedicato a Vishnù. È considerato molto sacro e quindi è frequentatissimo, vi si tengono 14 punjia (cerimonie) al giorno. Senza nemmeno accorgercene ci troviamo senza scarpe né calze, con tanto di guida improvvisata che ci spiega che, dato il luogo venerando, non si possono fare fotografie per non urtare la sensibilità dei fedeli. Andiamo a posare due corone di fiori davanti al sancta sanctorum, dove è allocata una statua nera con quattro teste rivolte ai quattro punti cardinali: Vishnù il conservatore, Brahma il creatore, Shiva il distruttore e Surya il sole, cui erano devoti molti Maharana che si consideravano suoi diretti discendenti. Iniziamo a capirci un po' di più in questo calderone di divinità che appaiono sotto diverse forme. Per esempio, l'ultima reincarnazione di Vishnù, la nona, è stata Buddha, ora si aspetta la decima e ultima. Lakshmi, la moglie di Vishnù, è rappresentata da una svastica, simbolo di prosperità: non ha niente a che vedere con quella nazista, gli indiani ci tengono a sottolinearlo, infatti è rovesciata. Che dire di Ganesh? Anche lui ha diverse rappresentazioni secondo la posizione della sua proboscide: se è dritta indica un buon inizio, se è a sinistra indica prosperità, mentre a destra vuol dire saggezza e conoscenza. Mentre ci aggiriamo tra i 108 tempietti sembra che il cielo si sia improvvisamente popolato di tutte queste divinità, che si siano affacciate tutte insieme e ci contemplino, proprio come quel pavone che sta appollaiato sopra di noi su un ramo di mango. I templi sono ricoperti di bassorilievi con scene tratte dal Kamasutra. Intanto sta iniziando una pujia: il sacerdote, avvolto da un velo arancione, unge la statua dalle quattro facce con olio, dipinge alcuni segni con una pasta di legno di sandalo, agita prima l'incenso, poi una fiammella e si dispone a leggere i mantra alla folla che si accalca. È tutto molto suggestivo, l'aria è carica di emotività. Ma più ci si addentra in questo mondo, più i riti somigliano a fiabe e l'ingenuità dei fedeli di fronte allo sguardo magnetico del sacerdote sembra qualcosa di molto vicino alla fiducia dei bambini nei confronti degli adulti. Si è fatto tardi, la strada è lunga, tutta curve e molto trafficata. Le centinaia di camion di cui si diceva prima sembrano essersi dati appuntamento sulla strada per Pushkar. Siamo disposti a rinunciare al pranzo, ma Ashok non può farcela, corre quando può, sorpassa, poi ha bisogno di una sosta. Abbiamo recuperato un po' di ritardo, per fortuna. La strada è costellata di fabbriche di marmo e i camion per lo più trasportano pesanti massi spesso stivati male: ogni tanto qualcuno si rovescia. Attraversiamo villaggi, incontriamo le schiere dei pellegrini diretti al tempio di Ramdeura vicino a Pokaran e finalmente arriviamo a Pushkar, molliamo tutto in albergo e andiamo alla conquista della città. Qui sorge l'unico tempio dedicato a Brahma di tutta l'India e quindi di tutto il mondo: perché Brahma è il creatore è, come tale, sempre poco rappresentato. Ma la leggenda narra che ha pesato una maledizione della moglie, Savitri, per via di un tradimento. Sostiamo un po' sui ghat e veniamo subito abbordati dalla consueta famigliola di cantori: mostriamo indifferenza e quelli staccano un acuto più forte per costringerci a guardarli e ascoltarli. Per salvarci i timpani leviamo le tende: è giunto il momento di buttarci nelle strade e raggiungere il tempio di Brahma. Odore di incensi, di cucina, di fritto e di dolci, di fatte di vacca: sacre, ma puzzano. Colori vivaci nell'intonaco delle case - verde, azzurro, lilla, pervinca - e nelle stoffe appese ovunque. Scimmie. Un vitellino che forse vorrebbe giocare ci prende a testate nelle gambe: simpaticissimo. Scorci sui ghat che circondano tutto il lago, sono 52. Scintillio di braccialetti d'argento e cavigliere. Una mucca sta beatamente mangiando da un pentolone di un ristorante: il cuoco la picchia duramente sul muso con la paletta per le mosche, non si mangia ciò che va venduto. Ovviamente non cambia la pentola: un ottimo deterrente se ci venisse la fantasia di mangiare qualcosa al volo. Non siamo affatto rupofobi, ma è meglio non esagerare. Capita di incrociare nella folla i volti scavati e gli occhi un po' allucinati dei santoni, le mani protese di vecchi e bambini, tenaci nel chiedere qualche rupia, giovani occidentali che sembrano essersi fumati tutto il possibile e anche l'impossibile e che vagano con lo sguardo alto, perso sopra la folla. Comunque è difficile non perdere la testa in mezzo a tutto questo, non sentirsi piacevolmente smarriti nel gran carosello che corre attorno a noi. All'improvviso la scalinata del tempio di Brahma. Lasciate le scarpe, alcuni acchiappaturisti cercano di metterci in mano fiori da offrire, ma siamo stati istruiti a non cedere. Però ci dobbiamo purificare le mani, d'accordo, e un tizio ci spruzza addosso acqua da una bottiglietta di plastica con il tappo inserito, ma bucherellato. Ingegnoso. Il tempio è coloratissimo, ha la cupola rossa, per terra e sui muri ci sono lapidi in onore di parenti defunti. Una ragazzina e un bimbo ci avvicinano, sono molto curiosi. Si mettono in posa per farsi fotografare, ma non vogliono che gli spediamo la foto: si accontentano di essere considerati soggetti da immortalare, ne parleranno agli amici. Sono due fratelli e ci vogliono presentare la loro famiglia: padre, madre, nonno, sorelle, si mettono tutti ancora una volta in posa. Vivono ad Ajmer, qui vicino: parlano poco l'inglese, sono attratti dagli stranieri, osservano anche un gruppo di francesi; cerchiamo di spiegare a gesti che la Francia è vicina all'Italia. Poi ci ferma un'altra famiglia: padre, madre e due figli, spingono avanti i ragazzi affinché ci stringano la mano e ci chiedano da dove veniamo. È fantastico, siamo un'attrazione. Questi incontri sono bellissimi. Lasciato il tempio di Brahma percorriamo la strada a ritroso perché abbiamo lasciato alle spalle uno splendido tempio dedicato a Vishnù. Purtroppo, i visitatori stranieri non sono ammessi e non si possono fare fotografie, così ci dice un signore seduto all'ingresso. Pace, ci andrà meglio alla prossima reincarnazione. Andiamo allora a sorbire un masala chai su una terrazza che affaccia sul lago. Il sole sta tramontando; dai ghat, sotto il locale, arriva la musica dei suonatori; alcuni fricchettoni improvvisano numeri da giocolieri mentre uomini al bagno si tolgono i vestiti, si immergono, sciacquano gli abiti, poi li torcono, li stendono sui gradini per reindossarli dopo alcuni minuti, perfettamente fradici. È ora di andare. Mr. Ashok ci aspetta per riportarci all'hotel. La camera sembra uscita da un romanzo di Agata Christie e profuma di sapone di Aleppo.(Jagat Singh Palace, Ajmer Road, Pushkar, 2915 rupie, carino, un po' vecchio, stile coloniale, tipo polvere del tempo). Di sera il tempio di Vishnù è tutto illuminato di lucine, sembra la ruota di un luna park. Il buio invade le strade, gli odori si fanno più intensi, esasperati dall'umidità. Le mucche e i cani si accovacciano per dormire dove capita. La gente continua a camminare senza sosta, in ogni direzione, tra le bancarelle e in mezzo alla fogna che è scoppiata mentre l'acqua nera si allarga sulla strada. Decimo giorno: Pushkar - Jaipur (km 100 circa) Jaipur: suonatori nel tempio di Krishna Jaipur: suonatori nel tempio di Krishna Oggi è la festa dei fratelli e delle sorelle, la festa di Rakshabandan. Adesso capiamo il perché di quella pubblicità che vediamo ogni sera alla televisione, ma che non sapevamo interpretare, essendo in hindi. Fratelli e sorelle usano scambiarsi regali in questa occasione, in particolare braccialetti, mentre nei templi si fanno offerte speciali. Il mercato di Jaipur sarà addobbato per l'occasione, pieno di bancarelle che vendono strisce di stoffa colorate, abbellite da nastri dorati, da legare ai polsi. Tutti ne portano una. Lasciamo Pushkar e le sue numerose scimmie che sembrano essersi date appuntamento all'uscita della città. La strada è ancora molto trafficata, camion che trasportano marmi e graniti alle fabbriche procedono lentissimi, il fondo è tutto sconnesso. Poi, improvvisamente, inizia l'autostrada a sei corsie. I cartelli sono prevalentemente in hindi. Dall'autostrada il paesaggio appare abbastanza monotono se non fosse per un gruppo di capre che occupa la corsia centrale e per due mucche che impegnano inutilmente, data la loro lentezza, quella di sorpasso. Jaipur dista poco più di 100 km da Pushkar e arriviamo in breve tempo. L'autostrada si trasforma in una superstrada protetta da ringhiere, ma la gente deve pur attraversare così in più punti le grate sono state allargate e uomini, donne e bambini passano sfidando il traffico. Come sempre accade in questi paesi del Sud del mondo, un mezzo di trasporto è cosa assai preziosa, perciò, non appena ci mescoliamo al traffico cittadino, ecco spuntare motorini e vespe su cui siede tutta la famiglia, neonati addormentati compresi. Con nostra sorpresa la guida parla italiano. La città è molto grande, tre milioni di abitanti e quando sono tutti per strada, su qualunque mezzo di trasporto, la questione diventa rovente. La città è stata fondata nel XVII sec. dal Maharaja Jai Singh II. È stata dipinta tutta di rosa nel 1863, in onore della visita di Edoardo VII, figlio della regina d'Inghilterra Vittoria: il rosa infatti è il colore del benvenuto. Visitiamo il Palazzo di città dove abita ancora il Maharaja locale con la moglie e l'unica figlia. Immaginiamo che per lui non sia stato troppo difficile munire la fanciulla di una dote adeguata per sposare un rampollo della buona società. Infatti, ancora oggi, in India la nascita di una femmina crea sempre qualche problema alla famiglia: per sposarla il padre dovrà provvedere alla sua dote, proporzionata secondo la casta e comunque sempre molto impegnativa. In base alle possibilità economiche, dunque, si può puntare su un buon partito oppure accontentarsi di un esponente del ceto medio (piccoli commercianti) o basso (manovali, carpentieri eccetera). Le caste del resto - anche se legalmente sono state abolite - a questo servono: a non mescolarsi. E la dote è uno strumento per il mantenimento dello status quo: difficilmente si avrà abbastanza denaro per l'arrampicata sociale. Il Palazzo, dunque. Nel primo cortile incontriamo il Mubarak Mahal, o Palazzo del Benvenuto, che adesso ospita una collezione di preziosi abiti appartenenti alla famiglia reale, perfino la tenuta per giocare a polo indossata da un giovane Maharaja morto proprio durante una partita, in seguito a una caduta da cavallo. Già, qui anche il polo è diffuso: importato come il cricket dagli inglesi durante la colonizzazione viene giocato ancora oggi. Ma i ricchi usano il cavallo, come da tradizione, gli altri la bicicletta. Le stoffe sono preziose e finemente ricamate, alcuni abiti arrivano a pesare diversi chili. C'è anche il vestito di un Maharaja più voluminoso dello zar Pietro il Grande: era alto oltre due metri e pesava 250 chili. Perfino gli abiti dei servitori erano raffinatissimi. Attraverso una porta guardata da due elefanti di pietra, la Sarhad ki Deohri, si accede a un secondo cortile, il Diwan-i-Khas, che ospita la sala delle udienze private: al centro, una grande tettoia rosa dove hanno trovato collocazione due enormi otri d'argento del peso di oltre 300 chili ciascuno. La storia di questi recipienti è interessante: servirono per trasportare l'acqua sacra del Gange l'unica che il Maharaja Madho Singh II volesse usare quando, nel 1901, si recò in visita in Inghilterra. Gli otri erano tre, ma uno sprofondò nell'Oceano Atlantico durante il viaggio di ritorno. Sotto il padiglione una bella collezione di armi, spade e moschetti. Dall'interno del cortile si accede a una sala dove sono conservate portantine da elefante sotto un lampadario enorme di fabbricazione belga; tutti intorno ritratti dei Maharaja, miniature e codici. Al primo piano del Palazzo vi è invece una bella collezione di armi, soprattutto spade e pugnali. Dal cortile detto dei Pavoni, Pritam Niwas Chowk, per via delle quattro porte decorate come la coda dei pavoni e che rappresentano le quattro stagioni, si può osservare la residenza dell'attuale Maharaja: ovviamente non si può visitare, gli interni possono essere ammirati solo su un libro che ci mostrano in una piccola libreria. C'è anche la versione italiana, suggeriscono solleciti i gestori, contando sull'acquisto. Non può mancare il bottegone dell'artigianato. Non compreremo nulla, però è interessante vedere come disegna uno degli addetti alle miniature, usando un pennellino sottilissimo fatto di setole di scoiattolo (ecco perché qui ce ne sono meno!) che funziona meglio della mina di una matita per disegno tecnico. Vicino al Palazzo di Città c'è il Jantar Mantar, l'Osservatorio astronomico, costruito nel XVIII sec. da Jai Singh II, appassionato di astronomia. Le meridiane sono in grado di calcolare l'ora di Jaipur con una precisione che rasenta il secondo, sia durante il periodo estivo sia durante quello invernale. Qui sono rappresentati anche tutti i segni zodiacali: questo luogo viene molto usato dagli indiani per calcolare il profilo astrologico delle persone, che pesa quando si devono combinare matrimoni o avviare nuove attività. E arriviamo al capitolo "gita delle pentole", alla quale ci sottoponiamo non proprio volentieri, giusto per non dispiacere la guida. Un errore: certe volte sarebbe meglio non perdere tempo ma, come si dice, tutto è conoscenza. Fabbrica di stoffe. Veniamo consegnati a un tipo dai modi spicci che ci mostra come si fanno i disegni a stampa, senza mancare di precisare che le matrici di legno sono intagliate a mano da operai-bambini. Evidentemente non sa che in Occidente il lavoro minorile non è visto come un valore aggiunto. Certo, è la scoperta dell'acqua calda: tutto l'artigianato prodotto nel cosiddetto Terzo mondo si avvale di piccole mani, ma sentirlo addirittura menare come vanto ci disturba. Non meno sfruttati appaiono i musulmani addetti ad annodare tappeti. Il personaggio che ci accoglie qui è un mafioso da manuale. Fa il simpatico e parla un buon italiano. Come mai? È stato in Italia diverse volte, sostiene. No, non per lavoro, solo per vacanza e mai in albergo, sempre ospite da amici italiani. Ci piacerebbe conoscerli i suoi amici che gli hanno insegnato così bene l'italiano. E cosa contenevano quei bei tappeti una volta arrotolati per l'imballaggio. È perfino dispiaciuto che ci siano pochi lavoranti, oggi: sono a casa a godersi la festa di Rakshabandal, e si vede che è seccato. Non gli facciamo perdere troppo tempo, un bicchiere d'acqua e 6 o 7 tappeti srotolati, poi gli spengiamo il sorriso dicendogli che non li compreremo, mi spiace, non sapremmo dove metterli. Optiamo per due mezzeri che ci servono per casa, pagandoli un buon prezzo; per noi italiani, si capisce. Ce li vendono con una smorfia di quasi disprezzo: mi sa che abbiamo fatto un affare. Brutta gente davvero. Adesso viene la parte impegnativa: il giro a piedi nella città rosa. Il problema di questa città, sapete qual è? Il traffico. E dire che oggi c'è in giro solo il 15 per cento delle persone. È difficile attraversare, bisogna farsi tutt'uno con il flusso ininterrotto dei veicoli (ci sono tutti i mezzi di trasporto su ruota o su zampa) e poi seguire fiduciosi la corrente: prima o poi si arriva dall'altra parte della strada, talvolta persino interi. Le scimmie osservano dai tetti delle case e di antiche haveli ormai disfatte, ma che conservano ancora il fascino antico, reso più intrigante dalla decadenza. Al Tempio di Rama una triade di santoni armati di tabla e sitar si mette a suonare non appena si materializza un visitatore. In cima alla terrazza, regno di uccelli e scoiattoli, si ha una vista significativa del traffico della piazza sottostante. Si può sostare in pace, poi all'uscita compare un baba a ritirare l'offerta. Intorno ai templi vivono derelitti di tutti i tipi: sono intoccabili, vengono a domandare qualche rupia. I bambini già da piccoli imparano a chiedere soldi per il chapati con voce lamentosa. Per la strada mendicanti pelle e ossa con abiti laceri e venditori di marionette, due per 100 rupie, cucite probabilmente con gli avanzi di vecchi saree. Sono bellissime con quei loro visi dolci di cartapesta. I poliziotti, intanto, ne approfittano per raggranellare due soldi con il sudore della fronte. Fermano i conducenti di auto e moto accampando presunte violazioni del codice (?) della strada, ogni contestazione può essere sanata all'istante allungando la tangente, in media 100 rupie per le moto, da 300 a 500 per le auto: è un prezzo folle, 500 rupie equivalgono al costo di una cena per due in un ottimo ristorante. E stasera andremo a cena in un bellissimo ristorante, collocato dentro una torre rotante (costo: circa 350 rupie a persona). Si mangia ammirando tutta la città più volte: dipende quanto dura il pasto. Il locale è frequentato quasi esclusivamente da famiglie indiane, numerose. I camerieri si affaccendano a spostare tavoli e sedie, apparentemente senza costrutto. Nel buio che avvolge la città il traffico delle grandi arterie si muove senza posa, ma dove va tutta questa gente? All'uscita dal ristorante, raffreddato da un condizionamento eccessivo, è perfino piacevole sentirsi investire dal caldo afoso della sera. Mentre le vacche si addormentano, la solita teoria di diseredati macilenti, talvolta storpi, anima di ombre il marciapiede buio. In pochi metri ecco manifestarsi il contrasto tra ricchi e poveri, 10% della popolazione indiana i primi, 25% i secondi. In mezzo, una classe media che lavora e vive dignitosamente, ma che dovrà faticare sempre. E benedirà i figli, soprattutto se maschi. Pernottiamo all' Hotel Mansingh Towers (Sansar Chandra Road, Jaipur, 5400 rupie la doppia). Undicesimo giorno: Jaipur Jaipur: sulle mura del forte Jaipur: sulle mura del forte La città rosa al mattino si anima nuovamente. Persone, mezzi, animali. Stamani la sala colazioni dell'albergo è colonizzata da un gruppo di turisti italiani, campani dall'accento, piuttosto chiassosi. La conversazione, che inevitabilmente colpisce le nostre orecchie, a un certo punto si generalizza e ha come tema il "mal d'India". Non si tratta di nostalgia, di sindrome di Stendhal, ma molto più prosaicamente di effetti della cucina indiana sull'intestino delicato degli occidentali. Come in una pujia induista una lunga processione di signore in età sfila davanti al tavolo di una donna affranta, dispensando consigli e offrendole pastiglie adatte alla bisogna. Ognuno condivide compassionevolmente la propria esperienza in merito. Si scopre che non ce n'è una che stanotte non sia dovuta correre in bagno: Montezuma, al confronto, è un dilettante. Facciamo una prima tappa fotografica al Palazzo dei venti, Hava Mahal. È a ridosso della strada e serviva affinché le donne della famiglia reale potessero osservare la vita scorrere lungo le strade del centro, ovviamente senza essere viste. Come tutta l'architettura della zona siamo in presenza di una bella sintesi di arte indù e moghul. Andiamo al Forte Amber. Un po' fuori città torpedoni di turisti sono parcheggiati ai piedi della collina dove sorge il forte, circondato da un lago artificiale su cui sembrano galleggiare i Giardini di Zafferano. E ora a noi, carissimo elefante! Già, perché per salire al Forte ci tocca fare una cosa molto turistica, ma altrettanto divertente (forse perché è la prima volta): salire a dorso di elefante. Non è difficile: si monta su una torretta e da lì ci si cala sulla portantina. A questo punto il pachiderma inizia la salita. Caracollando da questa considerevole altezza ci dirigiamo in fila al Forte, incrociando gli elefanti che scendono sgravati del peso dei turisti. L'elefante, poveretto, fatica sotto il sole già martellante a mezza mattinata: il problema è che quando soffia un elefante ci si fa la doccia. La sua proboscide è decisamente più grande del nostro naso e la nube di Fluge che riesce a produrre equivale al getto di una vasca idromassaggio. Pazienza, nessuna gioia è perfetta. Varchiamo la Porta del Sole, Surya Pol, ed entriamo nel primo grande cortile, Jaleb Chowk, dove sono parcheggiati molti elefanti. In questo spazio si trova un piccolo bazar che ora vende i suoi prodotti ai turisti, ma un tempo era allestito appositamente per le donne della famiglia reale che non potevano mostrarsi in pubblico ma, come tutte le donne di ogni tempo, amavano fare shopping. C'è un piccolo tempio qui, dedicato alla dea Kali, tutto in marmo bianco: è molto frequentato, quindi si entra senza scarpe, senza calze e senza oggetti di pelle addosso. E non si possono fare fotografie. Da una rampa si accede al secondo cortile, al centro del quale vi è la Sala delle udienze pubbliche, una tettoia sostenuta da colonne di arenaria e marmo: quest'ultimo, essendo molto costoso, veniva usato con parsimonia, spesso è sostituito da ottimi stucchi. Dalla Porta di Ganesh, tutta affrescata con colori vegetali, si accede alle abitazioni del Maharaja e delle sue 12 mogli. Sopra la porta, una piccola finestra serviva alla principessa-moglie per osservare le udienze e per gettare petali di rosa e gelsomino sulla testa del Maharaja al suo ritorno da qualche impresa. Molti matrimoni del Maharaja, in realtà, servivano a sancire un'alleanza con i paesi confinanti, potenziali nemici. L'amore ai tempi della ragion di Stato. Le sale interne sono un tripudio della solita fusione di elementi induisti e moghul, i giardini geometrici, le fontane, le decorazioni in stile persiano, gli specchi convessi e i vetri colorati che impreziosiscono muri e soffitti. Per non parlare di alcuni raffinati dettagli come i tubi di rame traforati per diffondere l'acqua profumata con fiori in infusione, o i soffitti coperti di piccoli specchi in modo che riflettessero la luce degli incensi ardenti come in un cielo fitto di stelle. Gli appartamenti delle 12 mogli, Zanana, sono invece più sobri. Indipendenti gli uni dagli altri, affacciano tutti su un cortile quadrato, punto di ritrovo dove far giocare i bambini. Sono tre per ogni lato, ciascuno dotato di una scala privata in uso solo al Maharaja che, in questo modo, evitava la noia di essere visto e non alimentava battibecchi fra le donne. Dalla Terrazza delle luna piena si possono osservare altri due forti, il Forte della Tigre e il Jaigarh o Forte della Vittoria, del XVII sec., ricco di armi, soprattutto cannoni. In fondo alla valle, nel lago, gli elefanti che hanno terminato il servizio stanno facendo un lungo bagno ristoratore. Discendiamo dal Forte Amber attraverso una scala che costeggia il sentiero dei pachidermi che continuano a salire soffiando come mantici sotto il peso dei turisti. Prima di tornare in città sostiamo sulla tomba di un santo musulmano sulla quale tutti depositano un'offerta, talvolta lanciandola anche dalle auto o dai pullman in transito. Jaipur è famosa per la lavorazione delle pietre preziose quindi la sosta alla fabbrica con annesso negozio è d'obbligo. Il tizio che ci aspetta procede con modi spicci ad illustrarci le caratteristiche della lavorazione, a cabochon piuttosto che sfaccettata. Il suo obiettivo è portarci dentro l'antro delle meraviglie e abbagliarci con le luci dei faretti che illuminano pietre preziose e semipreziose, anelli d'oro e diamanti. Si informa se siamo sposati, alla nostra risposta affermativa probabilmente accantona l'idea "anello di fidanzamento" e rispolvera quella della "bella moglie e per di più italiana". Spiacente di deluderlo, ma la succitata non porta monili di alcun genere, almeno ufficialmente (per fortuna non indosso nulla del vasto assortimento di anelli che ho a casa), preferisco che mio marito mi offra un buon pranzetto. Magicamente, il venditore smette di parlare italiano e sembra non conoscere il significato della parola arrivederci visto che non risponde al nostro saluto. Ci congediamo anche dalla guida e restiamo soli con il fidatissimo mr. Ashok, con cui si può parlare liberamente. Ci conferma che le "gite delle pentole" avvengono a seguito di accordi tra le guide e i negozianti locali. Lo avevamo capito persino noi, ma va detto che qui risultano piuttosto sgradevoli. Il Rajastan è molto turistico e, sotto questi aspetti, ha perso la spontaneità che gran parte dell'India ancora mantiene. Diciamo che è il prezzo del successo e che ce lo aspettavamo. Ciò non toglie che le situazioni di cui sopra non siano esaltanti, almeno per noi. Nel pomeriggio usciamo da Jaipur e andiamo con Ashok a visitare il tempio Shri Lakshmi, tutto in marmo bianco, accecante sotto la luce del sole. L'interno potrebbe sembrare una chiesa, pacata e spaziosa, con le vetrate colorate e i bassorilievi che però narrano storie di sorridenti divinità induiste. Sotto il tempio c'è un museo che ospita la Collezione di mr. Birla, ricco uomo d'affari locale che sorride dalle foto in bianco e nero accanto al Mahatma Gandhi, al presidente Neru, a regine e ambasciatori. Sembra Zelig, o il signor Rossi della barzelletta nostrana, quello che viene fotografato accanto al papa affacciato al balcone di piazza San Pietro e tutta la gente a chiedersi: chi è quel tipo vestito di bianco vicino al signor Rossi? L'ultima foto è del 2002, a colori: mr. Birla e sua moglie sono due vecchietti ormai rimpiccioliti dall'età, quasi invisibili nel gruppo di figli, nipoti e pronipoti. E adesso è l'ora degli acquisti, quelli veri. Mr. Ashok ci porta dai suoi amici, che sono sì commercianti, ma hanno la faccia decisamente più simpatica. Ashok ci spiega con candore che anche lui avrà la percentuale sulle nostre compere, la quantifica e ci spiega che, se lo vogliamo, potremo trattare al ribasso defalcando la sua quota. Ovviamente non arriveremo a tanto. Al negozio di stoffe stampo il mio primo elefantino, con le matrici di legno e i colori vegetali. Un buon lavoro, piuttosto preciso. Birra e patatine fritte accompagnano la contrattazione. Bisogna dire che questi negozi un po' dismessi all'apparenza hanno una quantità di stoffe e di articoli tra i quali è difficile scegliere e ancor più difficile resistere. E che dire degli argenti? Collane e ciondoli del diametro di qualche centimetro che racchiudono corniole e lapislazzuli intagliati. Anelli che incastonano pietre semipreziose, non c'è problema se le dita sono troppo sottili, in una notte qualcuno si incaricherà di stringerli. Da una scatola di plastica escono anelli di tutte le fogge e pietre su pietre. Ce n'è una che si chiama arcobaleno nero, si estrae solo qui, non si può rinunciare. Com'era la storia che non mi piacciono i monili? Ceniamo con mr. Ashok in un ristorante dove si esibiscono bravi musicisti e un'ottima danzatrice che gira vorticosamente reggendo sulla testa una giara. Mr. Ashok ha tre figlie piccole, la più grande ha fatto la prima elementare e conosce già un po' di inglese. Per consentire loro di concludere un buon matrimonio dovrà mettere da parte per ciascuna una dote di circa 15 mila euro, questo è il prezzo che si paga per rimanere nel ceto medio. Intanto studieranno nella scuola pubblica, che però è a pagamento - costa 100 euro al mese - e impareranno l'inglese. Chissà se quando saranno adulte si concluderanno ancora matrimoni combinati? Speriamo di no: per loro e per le finanze di Ashok. Dodicesimo giorno: Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (km 260 circa, 9 ore) Lasciamo Jaipur diretti verso Agra, orribile città protetta dall'Unesco per via del Taj Mahal. La strada di oggi è difficile, siamo in una zona agricola, il traffico come sempre è di mezzi pesanti: alcuni autorizzati, molti altri no. La carreggiata è tutta una buca. Attraversiamo diversi villaggi dove si tengono mercati di frutta e verdura. L'asfalto è solo al centro della carreggiata; ai lati, 10-15 metri di terra di nessuno, prospiciente le botteghe e l'ingresso delle abitazioni, dove vive tutta l'India. C'è soprattutto spazzatura nella quale razzolano i maiali e i bambini, e acquitrini dove si rinfrescano i bufali e le mucche. Qui si svolgono i commerci, gli scambi, qui cercano cibo gli intoccabili. Nei villaggi il traffico impazzisce. La strada a un certo punto è chiusa, c'è un raduno di uomini e mezzi che devono recarsi a Jaipur per un comizio elettorale, passano camion, autobus e trattori addobbati all'inverosimile con festoni dorati e uomini appollaiati sul tetto. Molti hanno cenci, bandiere, cartelli con slogan elettorali. Varcato il confine tra lo stato del Rajasthan e l'Uttar Pradesh arriviamo in vista di Fatehpur Sikri: siamo a un pugno di chilometri dalla meta quando il traffico improvvisamente si blocca. C'è stato un incidente più avanti, è crollato un palo della luce che ha ucciso un ragazzo e il suo asino. Su questa strada si verificano spesso sinistri, non è difficile capire perché. La situazione si sblocca nel giro di un'ora che occupiamo a bordo carreggiata, chiacchierando con il console spagnolo di Sri Lanka in visita di piacere in Rajastan. Ci racconta che ogni giorno nasce un milione di indiani e che presto il Paese non saprà più come sfamarli, soprattutto a questi ritmi di crescita. Riprendiamo la marcia caotica lasciandoci alle spalle la carcassa dell'asino abbandonata in un prato e la folla di gente che attornia i familiari disperati del ragazzo ucciso. Dopo poco eccoci a Fatehpur Sikri, si vedono il forte e la moschea. Questa città fu fondata tra il 1571 e il 1585 dall'imperatore Moghul Akbar, sovrano illuminato, capace di stringere alleanze con tutti i gruppi religiosi della zona. La sua personale filosofia, detta Din-i-Ilahi, lo portò a teorizzare l'uguaglianza di tutte le religioni in quanto espressioni del divino e quindi della Verità. Akbar sposò infatti una donna cristiana, una musulmana e un'induista. Ebbe da quest'ultima il suo unico figlio, Jahangir, dopo aver ricevuto la benedizione del santone sufi Shaikh Salim Chisti. Akbar riuscì a unificare sotto il suo regno tutte le religioni presenti in quel momento: induismo, cristianesimo, buddhismo e islamismo. In ogni luogo del suo Palazzo i simboli si mescolavano per raggiungere il massimo del sincretismo nella colonna che rappresenta l'Unica religione, data dalla fusione delle altre. Su questa colonna era il seggio da cui Akbar dialogava con i suoi ministri. La moglie musulmana abitava in una piccola casa detta Casa degli specchi, perché al suo interno tutte le pareti erano coperte di specchi e pietre preziose. Quella cristiana (Maria di Goa, allora colonia portoghese) abitava la Casa dorata perché alle pareti erano affreschi dorati. La moglie induista, infine, abitava nella casa più grande ma meno decorata, costituita da due camere: una per l'estate, più ventilata, rivolta al lago, con le finestre fittamente traforate, e una per l'inverno, senza finestre ma esposta a est. I tetti sono ancora ricoperti di tegole azzurre di fabbricazione cinese. Oggi è domenica e c'è molta gente: molti bambini, le famiglie in gita si accampano qui come per un pic-nic, con la coperta stesa a terra. Più avanti c'è la Moschea Jama Masjid del 1572, che si dice sia stata costruita sul modello della Mecca. Nel cortile centrale si erge il Mausoleo di Salim Chisti. Il caldo è soffocante e l'umidità alta. La moschea è piena di fedeli, molti sembrano appunto bivaccare qua dentro, le voci risuonano alte. Il mausoleo del santo sufi è tutto in marmo bianco di Makrana; l'interno, dove è custodita la tomba, è interamente decorato in madreperla. Su cenotafio è posato un drappo verde coperto di petali di rosa. Il caldo è ancora più intenso, la gente si accalca nello spazio piccolo e buio, l'atmosfera è soffocante e stordente. Un vecchio ci mette in mano nastri arancioni e ci fa segno di legarli alla paratia in marmo traforato, dove ce ne sono già centinaia, è di buon auspicio. Prima di uscire si paga, o si fa un'offerta: dipende dai punti di vista. Fuori è impossibile muoversi senza che qualcuno ti agiti davanti al naso qualche oggetto, una collana, un ventaglio o semplicemente la propria faccia per vedere bene chi sono questi stranieri. Tutto questo è un po' snervante anche a causa del caldo, veramente opprimente. Lungo il percorso... Agra: il Taj Mahal A 40 km da qui c'è Agra. Come aveva preannunciato l'infallibile mr. Ashok, è davvero una brutta città. Due milioni di abitanti. Caotica e, se possibile, ancora più sporca di altre, sarà che è pomeriggio inoltrato e il caldo umido è martellante. Ma ecco che si presenta la guida, dai modi disinvolti e con un paio di occhiali da sole molto modaioli, di quelli con le stanghette orizzantali poste sotto la lente e non sopra. Andiamo a visitare la perla dell'India, il monumento più famoso, quello che dà il nome a quasi tutti gli esercizi commerciali di ispirazione indiana nel mondo. Chi non ha visto almeno una fotografia o un disegno del Taj Mahal? Per arrivare sul luogo dove è stato costruito si prende una sorta di tuk-tuk elettrico, per via dell'inquinamento che danneggerebbe il monumento. La città di Agra è infatti posta sotto la tutela dell'Unesco che investe molto denaro per la tutela di palazzi e mausolei; non altrettanto per chi ci vive e non riceve alcun beneficio da questa pomposa emanazione dell'Onu, anzi. La città infatti è costantemente in difficoltà per la carenza di energia elettrica e il numero di disperati che vivono di e nella spazzatura sembra più alto che altrove. Però grazie all'Unesco quest'area è tax-free, quindi quel poco che c'è, per chi ne può usufruire, è gratuito. Scendiamo dal tuk-tuk e veniamo perquisiti a puntino: nulla si può portare all'interno del Taj Mahal se non se stessi e una macchina fotografica. Le guardie quasi quasi obiettano perché ne abbiamo una per uno: se non fossimo scortati da una guida, c'è da scommetterci, avremmo dovuto pagare una tassa suppletiva per entrare. Questo luogo in effetti è molto visitato, dai 30 ai 50 mila visitatori al giorno in bassa stagione. L'esterno è cintato da mura in arenaria rossa e un fantastico portale, la Darwaza, dà accesso a un bellissimo giardino interno: il Chaharbagh, ossia un giardino diviso in quattro parti, come vuole la tradizione islamica. Un palazzo di perle fra i giardini e i canali dove i pii e i beati possano vivere per sempre: questo recita la sura del Corano intarsiata nell'arco centrale della Darwaza. Tutto è simmetrico. Nel primo cortile ci sono le botteghe dove hanno lavorato gli artigiani musulmani, unici esperti nell'arte di intarsiare il marmo con le pietre preziose, tradizione che si tramandano da generazioni senza svelarne i segreti nemmeno alle mogli. Al punto che i restauri vengono eseguiti solo dai loro discendenti. Il Taj Mahal, letteralmente il gioiello del palazzo, è un mausoleo che l'imperatore Moghul Shah Jahan fece costruire in memoria della bellissima moglie afgana Arjuman Banu Begam, detta Mumtaz Mahal (il gioiello del palazzo), morta di parto dando alla luce il 14° figlio. La regina morì nel Sud dell'India facendosi promettere tre cose: che l'imperatore non si sarebbe risposato, che avrebbe continuato ad accudire i loro figli e che avrebbe costruito qualcosa che ricordasse al mondo la sua bellezza e il loro amore. Fu così che Shah Jahan ordinò a una schiera di architetti e artigiani valentissimi di costruire quella che rimane la punta di diamante dell'architettura moghul, rendendo perpetua la memoria della principessa. Chi, appunto, non conosce il Taj Mahal? Il mausoleo fu costruito ad Agra perché la città è vicina alle cave di marmo di Makrana, nel Rajasthan, ed è bagnata dal fiume Yamuna, le cui acque potevano essere utilizzate per tagliare le lastre di marmo. Il luogo, inoltre, era ben visibile dalla fortezza in cui viveva l'imperatore. Ci vollero 22 anni affinché fosse terminato. Nel frattempo il terzogenito Aurangzeb aveva imprigionato il padre, Shah Jahan, e ucciso i fratelli per proclamarsi imperatore. Il vecchio Shah morì dopo otto anni di prigionia; nel luogo dove fu recluso fece installare uno specchio che riflettesse il suo tesoro, in modo da poterlo vedere sempre. Le figlie ottennero per lui la sepoltura nel mausoleo, accanto alla tomba della sua amata sposa. Ed è questo catafalco aggiunto l'unico elemento che sfugge alla perfetta simmetria dell'opera. Ma quasi non ci si fa caso. Durante la colonizzazione, gli inglesi si portarono via la palla d'oro che stava sulla cupola centrale, la fusero recuperando il metallo prezioso e la sostituirono con un pinnacolo di bronzo con la mezzaluna islamica e un simbolo induista. Nel corso del secondo conflitto mondiale il capolavoro fu coperto perché sfuggisse ai bombardamenti. È arrivato fino a noi intatto e appare incorniciato dalla porta in arenaria che si apre sul primo cortile: bianco, quasi sospeso tra il cielo e l'acqua della fontana nella quale si riflette. È un sogno. Ci risveglia il chiasso delle centinaia di turisti all'interno, soprattutto locali, come sempre molto curiosi di noi, alcuni persino un po' invadenti. Anche qui il caldo e l'umidità sono notevoli. Il lavoro perfetto di incastro delle pietre nel marmo rende la superficie assolutamente liscia, come se non fosse mai stata intagliata, ma dipinta. Corniole, lapislazzuli, coralli, malachite, onice verde e nera provenienti dal Tibet, dalla Persia e dalla Birmania disegnano fiori di loto e di gelsomino. L'interno è buio, la folla preme, talvolta bisogna allontanare con la forza la gente che tende a schiacciarti, ma qui è normale. Facendoci largo con i gomiti riusciamo a osservare l'interno: la lavorazione di questo marmo è talmente sottile che traspare come alabastro alla luce di una piccola torcia posata sulla superficie. Un recinto ottagonale in marmo traforato racchiude le finte tombe di Shah Jahan e Mumtaz Mahal: quelle vere sono nella cripta, come vuole la tradizione musulmana, ornate di pietre preziose. L'accesso alla cripta è consentito tre giorni all'anno soltanto: questa restrizione perché in passato l'impervia e stretta scala che conduce in basso fu teatro di un grave incidente in cui morirono alcuni bambini. Fuori il sole sta tramontando, il fiume scorre lentamente, in lontananza si intravede il Forte Rosso. Ci sediamo per terra a goderci lo spettacolo. Ma l'India è un paese che non ti lascia mai solo, ecco che si avvicina una signora che ci parla in hindi. Non capiamo. Allora ci spiega in inglese di seguire un certo percorso per osservare "il sole che cammina con te". La cosa le preme molto, la comunica anche a quattro uomini che, meno esausti di noi, eseguono subito l'esperimento. Proviamo anche noi ma non notiamo nulla di particolare se non il fatto di risultare un po' ridicoli ai nostri stessi occhi. Difficile staccarsi da questo posto. Ci avviamo verso l'uscita, ma prima sostiamo un po' su una panchina: si gronda di sudore peggio che a camminare, uno scoiattolo scorrazza nel giardino sotto gli alberi di frangipane. È proprio ora di andare: un'ultima occhiata a questo tesoro prezioso. Lo lasciamo dietro le mura di arenaria, assaltato da un brulichio costante di turisti che, visti da lontano, sembrano tante formichine colorate. Facciamo una puntatina al negozio dei marmi dove si può ammirare l'arte degli intagliatori islamici, discendenti dai Moghul che costruirono il Taj Mahal, unici detentori dei segreti di quell'arte antica. Lavorano tutti seduti per terra con mezzi assolutamente manuali. I loro avi dopo 14 anni di questa attività perdevano la vista, c'è da scommetterci che è così anche adesso. Rapida spiegazione, ovviamente, e lunga visita al negozio. No grazie, il tavolino di marmo nel bagaglio a mano proprio non ci sta. E poi a noi, italiani e superstiziosi anche senza volerlo, questo materiale declinato in mille forme e arredi ricorda, con rispetto parlando, la dotazione di un cimitero. Riusciamo a telefonare a casa da un posto pubblico, solo 31 rupie (60 cent) una conversazione di alcuni minuti con un cellulare: i pregi del posto franco. Sentendoci quasi in colpa per aver speso così poco compriamo un pacchetto di patatine che costa quasi più della telefonata, ben 20 rupie! Le sgranocchiamo tutte in attesa della cena. Mr. Ashok ci porta al ristorante "Indiana" (Indiana Restaurant, dietro l' Hotel Ratan Deep Fatehabad Road) dove si mangia bene e si può ben comprendere di quali problemi energetici è angustiata Agra: i condizionatori non vanno, ci sono continui sbalzi di tensione e a un certo punto si cena a lume di candela. Di un'unica candela, s'intende. Ma è bello lo stesso. Tredicesimo giorno: Agra - Delhi (km 202 circa, 5 ore) didascalia Ragazze al lavoro in un cantiere Siamo arrivati alla fine del tour. Ancora mezza giornata di visita ad Agra e poi torneremo a Delhi per l'imbarco. Mr. Ashok viene a prenderci per poi andare a recuperare la guida. Agra non è migliore con la luce del sole: il traffico è sempre caotico, le montagne di spazzatura a bordo strada sono di considerevoli dimensioni, i muri al solito servono da latrina e le mucche camminano disciplinate seguendo il senso di marcia dei veicoli. No, non è una bella città. Da un cartellone pubblicitario sorride Amitabh Bachan, personaggio che ci ha seguito incessantemente a partire dal volo per Delhi. È un attore celeberrimo, che ha conosciuto la fama già da giovane e poi, dopo un periodo di oscuramento, è tornato alla ribalta. Adesso impera ovunque: ogni giorno abbiamo visto trasmettere in tv almeno un film e moltissime pubblicità di ogni genere con lui protagonista. Mr. Ashok dice che conduce anche un quiz a premi, il solito format stile Il Milionario. Prima di addormentarci, in queste serate ci siamo dilettati a vedere i film prodotti da Bollywood, gli studios cinematografici indiani che producono più pellicole che Hollywood. Sono tutti musical, raccontano storie d'amore che virano alla tragedia, ma poi i problemi si risolvono e i protagonisti vivono felici e contenti tra una cantata e l'altra e danze che richiamano i balli tradizionali. Film corali, dove tutti vivono insieme in enormi case, raccontano e mantengono la tradizione e diffondono la lingua ufficiale, l'hindi, in questo subcontinente in cui la gente del Punjab per capirsi con quella del Kerala deve parlare l'inglese. Una lingua a sé, questa, correttissima dal punto di vista grammaticale e sintattico, ma la pronuncia è un fatto solo indiano. Più corretto definirlo, dunque, anglohindi. Anche il grande successo dei musical ha una ragione linguistica: un film in cui i protagonisti cantano e ballano in continuazione si fa vedere anche se girato in un idioma sconosciuto. Lo spettacolo, in effetti, è garantito. La prima tappa di oggi è il Baby Taj Mahal, un piccolo gioiello in marmo bianco fatto costruire dall'imperatore Jahangir per la sua moglie indù. È precedente al Taj Mahal, infatti pare che gli architetti si siano ispirati a questo, che però è di dimensioni decisamente inferiori. Sembra che Jahangir fosse un accanito bevitore e non fosse vegetariano: lo immaginiamo perso nei fumi dell'alcol mentre la moglie assumeva su di sé l'incarico di governare. All'interno del piccolo palazzo, non a caso, negli affreschi che decorano le stanze un motivo che ricorre spesso è la brocca di vino. Un altro pezzo forte di Agra è il Lal Qila, il Forte Rosso costruito da Akbar a partire dal 1565 in arenaria rossa, appunto, e con successive aggiunte da parte del sovrano Jahangir, che amava i dipinti (alcuni li eseguiva lui stesso), e di Shah Jahan, appassionato di marmo. Nel primo cortile si aprono le botteghe del bazar, in uso alle donne di corte che, come al solito, non potevano uscire e ricevevano qui i venditori di stoffe e pietre preziose. Non che ora le donne godano di diritti maggiori. Come tutte le guide, anche l'odierno cicerone si informa se siamo sposati e ci parla dei matrimoni combinati. Contrariamente agli altri, però, non condivide la tradizione, trova ingiusto sposare una persona mai vista fino al giorno delle nozze e con la quale non ha mai parlato, che nella migliore delle ipotesi è riuscito a sbirciare solo in fotografia. Sostiene che le unioni funzionano e i divorzi sono limitati perché in genere le donne si sacrificano affinché non ci siano disaccordi. Tutto questo ricorda molto l'Italia di 50 anni fa. Il cortile, intanto, si riempie di gente. Da un lato vi è la sala delle udienze pubbliche, un tempo rivestita di tappeti e tende e arredata con un trono a forma di pavone ornato dal celebre diamante Kooh-i-Noor, il più grande del mondo, che ora guarda caso risplende sulla corona della regina Elisabetta. All'interno del palazzo esisteva una piscina dove i Maharaja erano soliti dilettarsi nella pesca, adesso c'è un giardino. Come sempre, era previsto uno spazio per la danza e la musica e un trono dal quale il sovrano di turno osservava lo spettacolo. Oggi è tutto sguarnito, ma bisogna immaginare questo palazzo coperto di tappeti, tende, specchi e vetri colorati e affrescato con vernici d'oro e d'argento. Era così splendente che i conquistatori afghani, qualche tempo dopo, diedero alle fiamme i libri della biblioteca per poter staccare l'oro dalle pareti. Purtroppo la vernice bruciò con i libri e gli stolti guerrieri rimasero con un palmo di naso. Tutta in marmo bianco e intarsiata di pietre preziose era anche la prigione dove fu rinchiuso l'imperatore Shah Jahan negli ultimi anni della sua vita. Nelle vasche piene d'acqua profumavano fiori ed essenze; ovunque bruciavano incensi e di sera ardevano le fiaccole. All'ingresso è conservata la tinozza dove Jahangir faceva il bagno, scavata in un unico blocco di pietra. A dire il vero, questo forte appare meno affascinante degli altri forse perché l'architettura gradita al suo fondatore, Akbar, era più rigorosa. Inoltre, non rimane nulla degli specchi e dei vetri colorati ammirati altrove. Tutto intorno è circondato da un fossato, ai tempi colmo di alligatori pronti a dare il benvenuto agli ospiti sgraditi. Prima di ripartire per Delhi abbiamo necessità di acquistare ancora un po' di spezie. Ovviamente la guida ci porta dai suoi amici che tentano senza fortuna di venderci anche magliette, cd e libri. Ricevo comunque in omaggio un pacchetto di bollini induisti da mettere sulla fronte. Restiamo nuovamente con il nostro fidato Ashok. Percorriamo le strade di Agra, schivando tuk-tuk, biciclette, moto e mucche come sempre. Ecco il British College con i suoi studenti in divisa; sul marciapiede, nascosti alla vista da una siepe, una quantità di persone che dorme. I noti contrasti dell'India. Prima di lasciare Agra, mr. Ashok ci porta a visitare la Tomba di Akbar, l'imperatore moghul illuminato, il tollerante, quello che abolì le tasse agli induisti, escamotage astuto per indurli a convertirsi all'Islam. Poi, non appena riprendiamo la strada verso Delhi, foriamo. Una lunga vite si è infilata nel copertone, è chiaro che va tolta e a quel punto a ruota comincia a sibilare il suo inconfondibile sardonico "pssss", seguito da un attimo di scoramento generale. Il sole è martellante, le auto suonano senza sosta, una mucca si avvicina brucando impassibile tutte le foglie che trova intorno. Ai margini della città si estendono sempre le tendopoli, ma sarebbe meglio dire che i più fortunati hanno una telo di plastica da tendere sopra quattro pali piantati per terra. Poi ci sono quelli che hanno solo una branda a bordo strada, e poi gli ultimi degli ultimi, che dormono per terra. Chissà se nella terra di 300 milioni di divinità c'è un dio anche per loro. Sostiamo per pranzo, anche se è quasi l'ora della merenda, in un posto di ristoro lungo la strada. Diffidenti nei confronti della nostra carta di credito, alla fine l'accettano per intercessione di mr. Ashok, ma abbiamo scatenato un lungo conciliabolo fra i camerieri. Ogni tanto ne arriva uno recando un messaggio diverso. Poi ci si accorda per una tassa aggiuntiva di 50 rupie (1 euro) e il problema svanisce. Attraversiamo Delhi nel traffico intenso del pomeriggio inoltrato. Nel mezzo del cantiere per costruire un'autostrada sopraelevata c'è un albergo di una grande catena dove sosteremo fino a sera, quando mr. Ashok ci verrà a prendere per portarci all'aeroporto. L'albergo è grande, totalmente anonimo, come molti nel mondo. Ci concediamo una cena soft, ma comunque pepata, per ingannare il tempo. Si muore di freddo qui dentro per il condizionamento folle. Due ragazze dalla bella voce cercano di riscaldare l'atmosfera cantando su basi registrate; alla tv la replica di una partita di hockey fra Pakistan e Australia. Tifiamo per il Pakistan, ovviamente, e ben ce ne incoglie: i paki vinceranno partita e torneo. Arriva l'ora della partenza. Mr. Ashok è perfino commosso, e anche noi. Ci abbraccia calorosamente davanti all'ingresso dell'aeroporto e ci lascia il suo indirizzo, inshallah ci potremo rivedere in un'altra occasione, l'India è grande, ci auguriamo di tornare. Non vedrà la sua famiglia, non ancora: vivono in un villaggio fuori Delhi e lui tra due ore è pronto per ripartire con un nuovo gruppo che arriva dall'Italia, rifarà lo stesso tour che ha appena percorso assieme a noi. Ci lascia in consegna a un simpatico sikh dallo sguardo fiero e brillante sotto il turbante che incute riverenza solo a guardarlo: è mr. Singh, il capo dell'agenzia per cui lavora Ashok. L'aeroporto è gremito di gente, i voli partiranno nelle prime ore della notte e tutti si danno appuntamento qui nello stesso momento, c'è una gran confusione. Mr. Singh salta qua e là per seguire tutte le persone che ha in consegna. Tra una pratica e l'altra troviamo il tempo per scambiare due parole: il tour è stato magnifico e mr. Ashok ci è piaciuto moltissimo, è stato molto meglio di una guida. Sarà possibile rivederlo? Il sikh ci lascia tutti i recapiti dell'agenzia di Delhi, quando vorremo tornare sarà lieto di organizzarci il viaggio. Saremmo curiosi di visitare il Tempio d'oro dei Sikh, ad Amritstar, è davvero così bello? A Mr. Singh si illuminano gli occhi: il tempio è più che bello, è tutto d'oro e la domenica è pieno di gente, è emozionante. Lui, come tutti i Sikh, appena può frequenta quello di Delhi, prega nella grande sala profumata di fiori e halva, rinfrescata dal vorticare appena percettibile di decine di ventilatori, ascolta i salmi scanditi dal ritmo delle tablas e dell'harmonium, poi fa il bagno nella piscina sacra. Perché secondo mr. Singh Dio esiste, il problema è capire dov'è. Dopo tutto quello che abbiamo visto in questi giorni, dopo essere stati nel tempio dei sikh, possiamo comprendere il senso profondo delle sue parole e condividerlo. Il nostro incontro con la girandola di religioni che convivono in India è iniziato proprio da lì e a ripensarci il credo sikhista ci è piaciuto più degli altri, la religiosità che abbiamo osservato ci è parsa più dignitosa e profonda. Il Sikhismo è una delle religioni più giovani dell'India. Fu fondata nel XVI sec. dal santone Guru Narak, ex ufficiale al servizio del sultano di Delhi, che rinnegò ogni forma di violenza e cercò una via di conciliazione tra induismo e islamismo. Guru Narak viaggiò molto in tutti i luoghi sacri, cercando di capire. Tornato nel Punjab fondò la sua comunità il cui principio si basa sull'adorazione di un unico dio trascendente e non rappresentabile perché senza forma, che si manifesta ovunque nel mondo da lui stesso creato. Guru Narak abolì le caste e dichiarò tutti gli uomini uguali: ciascuno poteva accedere alla salvezza, anche gli intoccabili. Decise pertanto che tutti i sikh assumessero il cognome Singh (leone). Nei templi si distribuiva cibo e acqua per tutti, indipendentemente dalla casta. Durante il periodo del regno di Akbar, l'illuminato, i sikh si stabilirono ad Amristar e lì edificarono il Tempio d'oro, il luogo più santo nel mondo. Nei secoli successivi furono vittime di sanguinose persecuzioni, pertanto abbandonarono la non violenza, furono costretti a trasformarsi in guerrieri. Da allora seguono le cinque K: Kes - i capelli, lunghi e raccolti nel turbante; Kangha - il pettine, per tenere in ordine capelli e barba; Kirpan - il coltello ricurvo, che ogni sikh porta con sé per difendersi dagli aggressori; Kacca - i pantaloni corti, per poter scappare in caso di pericolo; Kara - il bracciale di ferro che portano al polso destro. Nel 1984 furono vittima dell'operazione Bluestar, quando un gruppo di combattenti (terroristi, per il governo) rifugiatisi nel Tempio d'oro venne sterminato per ordine dell'allora primo ministro Indira Gandhi. L'esercito distrusse anche la preziosa biblioteca del tempio, contenente i libri sacri dei sikh. Indira Gandhi pagò con la vita questo gesto: fu assassinata da una sua guardia del corpo sikh qualche mese più tardi. Il sangue chiama sangue, sempre e ovunque. Salutiamo anche Mr. Singh, l'aeroporto ci inghiotte e ci stiva nelle sue sale d'aspetto brulicanti di persone che si scambiano pareri sul viaggio e promesse di rivedersi una volta giunti a destinazione. Nel limbo della sala d'attesa non è più né giorno né notte, né India né Italia. Sarà per questo che gli scali sono definiti non-luoghi. Quando la pancia dell'aereo ci restituisce i bagagli siamo alla Malpensa e sono le 9 del mattino. Inizia il gioco dei fusi orari: a Delhi sono le 12.30, mr. Ashok avrà già portato i nuovi clienti a visitare il Qtub Minar, ora li starà aspettando fuori dal Tempio dei Sikh che profuma di fiori e risuona di musica e salmi, mentre un vecchio distribuisce halva. Sarà stanco oggi, mr. Ashok, non ha praticamente dormito e lo attendono due settimane di lavoro sulle strade che ora conosciamo anche noi. L'aria non è caldissima, il panorama e l'idioma ritornano familiari, sembra strano essere già tornati. L'India è stata un tale turbinio di emozioni forti, dall'alto all'infimo, dal sublime al terreno che ci sembra di essere scesi dalle montagne russe. Per tutto il tempo abbiamo provato a trovare aggettivi adatti a descriverla. L'India è inafferrabile nella sua moltitudine di aspetti, non riesci mai a capire fino in fondo il senso di ciò che vedi. È indifferente: tutto accade nello stesso luogo contemporaneamente, milioni di vite si incrociano e si ignorano, proseguono sulla scia del loro karma e questa è la spiegazione di tutto. È, o sembra, immutabile, modernissima e medievale, perennemente in movimento ma senza cambiare pelle. È l'origine di tutto ciò che conosciamo, di ciò che ricordiamo e di ciò che abbiamo dimenticato, di cui sentiamo l'eco provenire da più parti, a sprazzi, come in un dejà-vu: sapori, colori, musica, spiritualità. È indefinibile: l'India è l'India. Da perderci la testa. I nostri zaini e le nostre valigie carichi di ricordi ci restituiscono la prova tangibile che non si è trattato di un sogno: una ventata di odori, di polvere e di spezie. L'odore dell'India, appunto. E non è affatto sgradevole. ::::::India del Sud Itinerario 1 Il misticismo antico dell'India del Sud Testo di Marco Crisafulli Punto di partenza e arrivo: Chennai Durata: 16 gg. Mezzo di trasporto: mezzi locali Difficoltà: nessuna Prezzo: 300 euro (+ 1300 euro per il volo intercontinentale) "Un viaggio non inizia nel momento in cui partiamo né finisce nel momento in cui raggiungiamo la meta. In realtà comincia molto prima e non finisce mai, dato che il nastro dei ricordi continua a scorrerci dentro anche dopo che ci siamo fermati. E' il virus del viaggio, malattia sostanzialmente incurabile" (R. Kapuscinski – In Viaggio con Erodoto). La spiritualità della civiltà indiana, che mantiene ancora oggi divinità e tradizioni antiche di millenni, ha sempre esercitato un grande fascino sulla mia fantasia, un modello contrapposto al materialismo occidentale. Un paio di anni fa avevo visitato il coloratissimo Rajasthan nel nord del Paese, ma era rimasto con il desiderio di tornare per esplorare regioni meno battute dal turismo. Ho scelto quindi il sud, culla della civiltà indù, viaggiando da solo con i mezzi pubblici come un vero indiano. L'India è un mondo a parte: al nord tuttavia le grandi migrazioni indoeuropee nell'antichità e le invasioni di gente islamiche in tempi più recenti hanno in qualche modo contaminato l'elemento originario mentre al sud tutto ciò non è avvenuto. La pelle scura della gente tradisce l'origine dravidica e i culti nei templi sono antichi di millenni. Persino la cucina, quasi vegetariana, sembra rispettare questa linea di tradizione: mai avrei pensato che si potesse mangiare così bene, gustando piatti vari e saporiti, eliminando totalmente la carne dalla propria dieta! Il viaggio di due settimane attraverso il Tamil Nadu e il Kerala, i due stati più meridionali, è stato una vera immersione nel misticismo del Paese: le giornate passate nei templi di Madurai e Trichy mi hanno reso partecipe di cerimonie e culti affascinanti mostrandomi una popolazione profondamente legata alla sua religione. Da un punto di vista artistico il sud non può competere con le meraviglie architettoniche del nord, ma le montagne di statue nelle gopura dei templi rappresentano comunque un elemento originale ed avvincente; d'altra parte i templi della dinastia Chola sono dei veri gioielli come pure le sculture rupestri dei Pallava a Mamallapuram. L'aspetto più coinvolgente è stato senza dubbio l'incontro con la realtà indiana. Lasciando la vecchia Europa, ho avuto l'impressione che un'astronave mi avesse catapultato su un altro pianeta. Un'umanità eterogenea anima le città: santoni dalle lunghe barbe con il volto dipinto da segni colorati vivono grazie alle offerte dei fedeli, vacche sacre con le loro curiose gobbe sulla schiena circolano liberamente nutrendosi di spazzatura. Le sensazioni e i ricordi sono veramente tanti, tali da provocare una sorta di stordimento. Le città sono dei formicai nei quali spesso l'unica attrattiva è il tempio. Un'eccezione è senz'altro Kanniyakumari, pittorescamente situata sulla punta estrema dell'India. In un viaggio dedicato alle città ho potuto ammirare il rigoglio tropicale delle palme e il verde smeraldo delle risaie oltre che dai finestrini senza vetro dei bus anche durante la crociera sulle backwaters del Kerala, un'esperienza che temevo troppo turistica ma che invece si è rivelata coinvolgente per la ricchezza dei paesaggi e la visione della vita a stretto contatto con l'acqua della gente dei villaggi. L'India è un Paese contraddittorio in cerca di un delicato equilibrio tra una millenaria tradizione di spiritualità e le esigenze di uno stato moderno. In alcuni settori, ad esempio nel campo informatico, ha raggiunto livelli d'eccellenza; al sud la classe media parla perfettamente inglese, un mezzo di comunicazione indispensabile nella babele linguistica. In molti casi però la civiltà moderna ha prodotto effetti devastanti, soprattutto nei centri abitati assediati dall'inquinamento atmosferico, dalla plastica e dalla spazzatura. Viaggiare per conto proprio con i mezzi locali mi ha consentito di immergermi nella realtà del Paese. Naturalmente bisogna avere un certo spirito di adattamento, ma tutto sommato il sistema di trasporto è capillare ed efficiente se considerato con la giusta mentalità. Tornando a casa, più che in altri viaggi, mi sono sentito arricchito, portato a riflettere su questioni che la frenesia della vita moderna ci porta spesso a mettere in disparte. Primo giorno: Roma - Chennai (volo aereo) Raggiungo l'India volando con Lufthansa via Francoforte. All'aeroporto di Chennai, passata la mezzanotte, trovo ad attendermi il tassista dell'hotel Pandian, prenotato tramite internet (hotelpandian@rediffmail.com, 770 rupie il costo della doppia). L'albergo si trova nel quartiere di Egmore in Kennet Lane 9, una stradina fangosa piena di pozzanghere, e nonostante abbia passato stagioni più gloriose si mantiene ancora dignitoso. Secondo giorno: Chennai - Mysore (treno) Al Government Museum di Chennai (250 rupie il costo dell'ingresso per gli stranieri!), dopo la confusa successione di statue delle varie dinastie, mi godo la galleria dei bronzi. Le rappresentazioni delle divinità sono affascinanti: mi colpiscono una serie di sensuali Parvati, dai fianchi stretti e il seno prominente, ma il vero capolavoro è la statua di Nataraja, lo Shiva Danzante tanto popolare qui al sud. La figura armoniosa poggia solo sulla gamba destra che schiaccia un demone con un cobra in mano. Il corpo si torce in un cerchio di fiamme, fissato in una posa della danza, con i lunghi capelli che formano un ventaglio attorno alla testa perfettamente frontale. Il dio indossa anelli, braccialetti e cavigliere, ma è praticamente nudo con le collane attorno alla vita che non celano il sedere muscoloso. Altrettanto affascinante è la statua di Ardhanariswara, rappresentazione duale di Shiva e Parvati. La metà destra, maschile, e quella sinistra, femminile, si fondono armoniosamente: il seno della dea lascia il posto al petto muscoloso del dio mentre da dietro il contrasto tra la spalla possente di Shiva e il fianco stretto di Parvati appare più accentuato. Una lunga passeggiata attraverso strade affollate e spesso maleodoranti, mi porta fino al Fort George, il primo insediamento britannico in India. La bandiera nazionale svettante su una lunga asta segnala l'ingresso al complesso, oggi sede di uffici e ministeri. L'edificio principale, il Fort House, si distingue per la sua architettura neoclassica con le colonne di marmo nero che contrastano con la bianca facciata. A fianco, il Fort Museum ospita una piccola raccolta di ricordi dell'epoca coloniale ed una serie d'interessanti acqueforti di fine '700 dei Daniells, ammirate qualche mese fa a Roma in una mostra alle Scuderie del Quirinale. Oltre alle architetture della regione, mi colpiscono le rappresentazioni dello sbarco a Madras di nobildonne inglesi vestite di tutto punto con una schiera di locali seminudi impegnati a trasportarle su palanchini senza farle bagnare! A Chennai le donne indossano il sari mentre la maggioranza degli uomini veste all'occidentale anche se alcuni portano il dhoti, il tradizionale panno avvolto intorno alla vita e ripiegato davanti. Marina Beach è il simbolo delle contraddizioni di Chennai: una spiaggia immensa, larga centinaia di metri, potrebbe essere un posto da favola mentre invece è attraversata da canali maleodoranti pieni di spazzatura beccata da grossi corvi neri. Un monumento custodisce la tomba dell'amatissimo primo ministro del Tamil Nadu durante gli anni Ottanta, un attore noto per la sua corruzione. Donne con sari dagli splendidi colori accompagnano sulla spiaggia bambine con il vestito della festa mentre gli uomini si arrotolano i pantaloni e "affrontano" le onde dell'oceano. Dopo il devastante tsunami che ha colpito anche questa parte dell'India, come sempre e ancora di più in un paese induista, il ciclo della vita è ripreso e tutto è tornato come prima con i bambini che si rincorrono sulla battigia fuggendo le onde "normali" di questo pomeriggio. Proseguo la passeggiata verso sud; la sterminata distesa di sabbia è un'oasi di pace dopo il caos della città. Le barche dei pescatori sono tirate in secca a riva; un bianco edificio ricorda nel nome, The Ice House, il suo impiego nell'Ottocento da parte di una società che importava in India il ghiaccio dei paesi freddi! Un'imponente gopura d'inizio Novecento è ricoperta da una selva di statue vivacemente colorate; donne dai brillanti costumi suonano strumenti a corda. Il tempio di Kapalishvara a Mylapore ricorda la trasformazione di Parvati in una femmina di pavone e un altare, vicino all'albero dove avvenne la metamorfosi, la rappresenta in questa forma mentre adora il linga. Bramini a torso nudo si affacciano dai vari santuari con un braciere dal quale i fedeli pescano la cenere da porre sulla fronte. Nel santuario principale l'ingresso è proibito ai non indù, ma ecco uscire musicanti con tamburi e una lunga tromba. Tutti si alzano in piedi mentre dalla porta spalancata s'intravede un gran fumo, rotto dalle luci dei moccoli. I bramini agitano torce e corone di fiamme mentre i fedeli all'esterno alzano le mani sopra la testa. Tace la musica e la preghiera di un bramino conclude la cerimonia. Alcune donne prendono delle lucerne e le fanno ruotare davanti alla porta prima di riporle su un tavolo. Un signore distinto, vestito all'occidentale, siede con le gambe incrociate e le mani con indici e pollici uniti, assorto in una profonda meditazione; poi compie una serie di prostrazioni, si alza e se ne va. Poco dopo la cerimonia si ripete in un altro tempio: questa volta la visuale è perfetta ma il significato dei gesti (bracieri accesi uno dopo l'altro, candelabri di moccoli fatti ruotare) ugualmente oscuro. Si è fatto buio e la selva di statue della gopura d'ingresso è illuminata dalla luce artificiale, con tanto d'insegna al neon. Cerco di dipanare la matassa ma anche questa volta il significato rimane arcano (riesco a malapena a riconoscere qualche Khrishna dall'incarnato blu!?). Nonostante l'affollamento, il risultato non è pacchiano. La bianca massa gotica della chiesa romana di Mylapore, dedicata a San Tommaso Apostolo evangelizzatore dell'India, fa un bel contrasto con il ricordo dei colori del tempio indù. All'interno il soffitto a crociera è in legno come una sorta di carena di nave rovesciata. In fondo al presbiterio Gesù in croce è completamente vestito con una corona da re sulla testa. Il guidatore di risciò s'informa se sono indù o cristiano e poi mi fa gli auguri di Natale. Il biglietto del treno notturno per Mysore acquistato su internet è stato recapitato all'albergo come richiesto e il mio nome figura nella lista dei passeggeri attaccata alla porta della carrozza. Ho scelto una sistemazione 3-tier, tre livelli di cuccette. Sono in compagnia di una famiglia indiana; come altri membri della middle class incontrati in aereo, genitori e figli parlano tra loro in inglese. La notte in treno trascorre tranquilla e nella mia cuccetta superiore riesco a dormire abbastanza bene. Al mattino il treno è in ritardo e ne approfitto per osservare le campagne del sud, distese di campi coltivati spesso dall'aspetto brullo, cosparse di alberi di palme. Terzo giorno: Mysore Il palazzo del maharajah a Mysore, costruito all'inizio del Novecento, si presenta come un vasto edificio di stile eclettico. Il loggiato frontale con gli archi trilobati alleggerisce notevolmente la struttura piatta, movimentata verticalmente da loggette con cupole rosse di stile mogul e da una specie di campanile centrale chiuso da una cupola dorata con tanto di lanterna. La visita degli interni non è confortevole per la folla di turisti locali ma per fortuna gli spazi sono ampi e i ventilatori sui soffitti rinfrescano gli ambienti. La Durbar Hall è una vasta sala divisa da pilastri formati da colonne affiancate, dipinta con colori pastello; da un lato si apre sul giardino attraverso una specie di teatro con gradinate. Gli archi trilobati danno un tocco islamico ma l'impressione generale è troppo moderna e perfetta. Molto carino è invece il lato aperto sul giardino, ideale per le grandi cerimonie del maharajah. Il Devaraja Market è considerato uno tra i più interessanti dell'India del sud. Il mercato ortofrutticolo è un vero tripudio di colori; un vecchio siede davanti ad una montagna di zucche dalle forme svariate, alcune lunghe fino ad un metro. Una sezione è dedicata ai prodotti ricavati dalla lavorazione del sandalo, profumi ed essenze, mentre su altre bancarelle spiccano i coloratissimi mucchietti di polvere di kumkum, utilizzata dagli indiani per segnarsi la fronte. Mentre mi aggiro nel vasto complesso la mia presenza non passa inosservata: giovani procacciatori cercano di portarmi al loro negozio, alcuni adducendo il pretesto di farsi tradurre degli scritti in italiano. L'effetto del turismo è evidente, compensato dai continui scorci pittoreschi che sollecitano l'istinto del fotografo. Seguendo i consigli delle guide cerco di farmi portare in vetta alla Chamundi Hill per affrontare i mille gradini in discesa ma non riesco a convincere l'autista del risciò. Devo quindi rassegnarmi alla lunga ascesa come un pellegrino. Unica attrazione dopo 700 gradini una maestosa statua monolitica del bue Nandi, scolpita in un blocco di granito. In vetta spicca la gopura del tempio, alta 40 metri, questa volta sobriamente color crema ma sormontata da due corni d'oro inframmezzati da puntali. L'interno (pago 10 rupie per evitare la fila) è affollato di fedeli. I riti sono molteplici: s'inizia toccando due piedini d'argento su un altare dorato con un bassorilievo di Nandi; si prosegue nella cella sfiorando la fiamma del braciere tenuto dal solito bramino a torso nudo e poi portando le mani sulla fronte. Facendo il giro attorno al santuario centrale ci si cosparge la fronte con la cenere presa da un altare e poi si poggia devotamente la testa su un punto preciso del muro perimetrale. Sulla spianata in cima alla collina si trova un altro paio di templi; uno, dall'aspetto antico, è in restauro, con il santuario avvolto da impalcature di legno. Mi infilo ugualmente all'interno, invitato da un operaio; la cella dal soffitto basso è retta da colonna formate da anelli concentrici. Una lunga fila di bancarelle collega il tempio principale al Godly Museum, una stanza dove dipinti e pupazzi illustrano la tragica situazione dell'umanità prossima alla sua fine: il ciclo cosmico ha ormai raggiunto l'età della decadenza e Dio provvederà a riavviare il tutto con una nuova età dell'oro non prima però di avere distrutto l'umanità corrotta. In una visione sincretica non manca un'immagine di Cristo in croce. E' l'ora del tramonto ma la città più in basso è offuscata dal sole frontale. Le scimmie scese dai tetti del tempio si aggirano tra la gente mentre qualche mucca bruca le cartacce, agitando la coda. Pernotto all'hotel S.C.V.D.S. in Sri Harsha Road dove una buona doppia mi costa 500 rupie. Quarto giorno: Ushuaia - Rio Grande (272 km circa) Alla stazione dei bus di Mysore prendo la corriera per Bannur (12 rupie il costo per una ventina di chilometri). Viaggiamo in mezzo alla campagna correndo su strade piene di buche. Sono l'unico straniero ma mentre soffro per i continui sobbalzi, gli indiani leggono tranquillamente il giornale. A Bannur salgo su un risciò per Somnathpur ma dopo qualche metro il motore si spegne; la candela di scorta si rivela inutile e devo cambiare mezzo. Attraversiamo alcuni villaggi di capanne di stuoie e qualche casa in muratura, alcune addirittura con tanto di bella veranda. Lungo la strada procedono carretti trainati da buoi. Il tempio di Somnathpur, uno dei tre capolavori lasciati dalla dinastia Hoysalas, è un tripudio di sculture. Un recinto con portico colonnato racchiude il complesso mentre il tempio centrale di piccole dimensioni è interamente ricoperto di bassorilievi. Su una piattaforma a stella sorge una struttura "a tre picchi", con una torre sopra ciascuna cella. Tutta la parte inferiore dell'edificio è ricoperta da fasce continue di bassorilievi: la più bassa rappresenta una processione di elefanti incolonnati come formiche, la successiva una di cavalieri. Seguono poi scene tratte dal Ramayna e dal Mahabharata: eserciti che sfilano, scene apparentemente di vita comune (una donna allatta un bambino, altre trasportano cibo sulla testa), santoni in meditazione, una caccia al cervo. In corrispondenza delle torri la struttura si arricchisce con altre fasce; sopra, le varie divinità sono scolpite più grandi. Ascoltando la guida di un gruppo di francesi, apprendo che sono presenti un po' tutte le più importanti, intervallate da donne formose dai seni rotonde (non manca nemmeno il raro Brama, un "signore" barbuto con tre facce). L'interno è altrettanto affascinante: l'ambiente scuro è tutto in pietra nera con colonne che sembrano lavorate al tornio. Dalle cupolette del soffitto pendono decorazioni in pietra che ricordano un fallo mentre in ciascuna delle tre celle è collocata una statua di Vishnu nelle rappresentazioni di Keshava (il più anziano, al centro, con quattro braccia che reggono ciascuna uno scettro), Venugopala (a destra, sempre con quattro scettri ma questa volta uno poggiato per terra) e Jagannath (a sinistra, nell'atto di danzare e suonare il flauto). Quest'ultima figura molto bella e aggraziata, rispetto alle altre due più statiche, porta orecchini, collane, un gonnellino, cavigliere e una profusione di anelli. Mi fermo ad ammirare l'ambiente, l'armonia dell'unico colore nero e il fascino delle colonne che sembrano trasformate in pietra dall'argilla o dal legno. Per tornare a Bannur prendo il bus pubblico (5 rupie contro le 60 del risciò dell'andata). E' affollatissimo ma gli indiani, anziché imprecare schiacciati nella calca, sorridono divertiti. L'autista del bus Bannur-Mysore è molto più tranquillo del collega dell'andata mentre il mio vicino è interessatissimo alla Rough Guide. I colori vivaci dei sari delle donne ravvivano l'atmosfera. Tornato a Mysore, pranzo all'Om Shanti dell'Hotel Siddartha dove gusto uno squisito South Indian Thali. Si tratta di un pasto completo, naturalmente vegetariano, con varie salsette a base di verdure, zuppa di ceci ecc., accompagnate dal chapati e dal riso. I sapori sono squisiti, non troppo speziati come spesso accade al nord (110 rupie il costo). Dopo pranzo passeggio per Mysore raggiungendo l'Indira Gandhi Rashtriya dove un'esposizione è dedicata all'arte folcloristica della regione, insieme ad alcune interessanti fotografie di primitive pitture rupestri trovate in vari siti sparsi per l'India. Al Cauvery Arts & Craft Emporium, emporio di stato, i prezzi non saranno i più convenienti ma si può fare shopping tranquilli senza l'assillo dei venditori. Alcuni tavoli intarsiati in legno sono stati già venduti e presto saranno spediti in America (i prezzi si aggirano sui 2000 euro); sono massicci e con belle rappresentazioni colorate sul piano. La mia spesa è molto più limitata: il sandalo è il legno tradizionale di Mysore e così acquisto un profumo, un paio di maschere per il viso e di bustine per profumare armadi, tutti all'essenza di sandalo. Il Jaganmohan Palace era la residenza dei maharajah nell'Ottocento, prima della costruzione del nuovo palazzo. Oggi ospita un'Art Gallery con ricordi legati al passato, tra i quali foto in bianco e nero della Dussehra, la celebre festa di Mysore. I quadri che ritraggono le storie del Ramayana in stile occidentale mi dicono ben poco; più interessante è l'ultimo piano, con lunghi strumenti musicali a corda (tanduri e sitar) e centrini a croce che fungono da scacchiere accompagnate da pezzi da gioco in osso. Per cena scelgo il Park Lane Hotel, nella stessa strada del mio albergo, dove la scelta non è limitata alla cucina indiana; mi aspetta una notte in bus e vorrei mantenermi leggero, per cui mi "limito" a un pork noodle. Il ristorante è ospitato in uno scenografico roof garden e sembra molto apprezzato dagli stranieri (110 rupie la spesa). Vasi di piante pendono dal pergolato, le candele sui tavoli creano un'atmosfera soffusa ma è la mia prima cena interamente circondato da turisti e mi fa uno strano effetto. La partenza del bus notturno per Ernakulam (http://www.ksrtc.org, 320 rupie il costo) è fissata alle 21.15 ma appena salito a bordo vengo fatto scendere perché si tratta della corsa precedente in ritardo. Il mio bus arriverà solo dopo un bel po' e alla fine partirà con un'ora di ritardo. Lo spazio tra i sedili reclinabili è abbastanza confortevole ma le mie capacità di dormire in queste situazioni sono molto scarse e passerò una notte insonne. La maggioranza dei passeggeri è locale ma non manca qualche turista. Nel cuore della notte ci fermiamo per una pausa. Apro gli occhi e mi si offre uno spettacolo surreale: ci troviamo in cima ad un passo e sotto di me si scorgono centinaia di coppie di fari. La discesa, infatti, sarà una continua successione di tornanti intasati da un'impressionante colonna di camion. Quinto giorno: Ernakulam - Mattancherry - Fort Cochin - Ernakulam Alle nove del mattino siamo ad Ernakulam. Mi sistemo all'Hotel Luciya, a fianco della stazione degli autobus, visto che domani dovrò ripartire in bus la mattina presto. La stanza è una singola spartana e costa solo 165 rupie, il prezzo più basso del viaggio. Ernakulam è la parte moderna di una città estesa sulle isole e penisole di una baia. Per raggiungere i quartieri storici mi imbarco sul traghetto di linea (3,65 rupie!), iniziando la visita da Mattancherry. Le case del vecchio quartiere ebraico sono tutte occupate da negozi di antichità e souvenir ma l'aspetto delle abitazioni con i tetti di tegole è rimasto caratteristico. Gli ebrei hanno vissuto in questa regione dell'India per millenni; i primi problemi sono iniziati con l'arrivo dei portoghesi finché negli anni '50 del Novecento sono emigrati quasi tutti in Israele. Rimane a ricordarli la sinagoga affiancata da una graziosa torre con orologio. L'interno presenta un miscuglio di stili, dalle mattonelle bianche e blu dipinte da mani cinesi ai lampadari a gocce europei. Il palazzo di Mattancherry fu costruito dai portoghesi ma rimaneggiato dagli olandesi per poi tornare residenza dei maharajah. I dipinti murali al suo interno sono attraenti, ma spesso di difficile lettura per la luce infelice e il groviglio di figure. In una sala sono rappresentati episodi del Ramayana, dalla nascita degli eroi "in presa diretta", alla battaglia finale con il demone in primo piano armato di archi dalle molte frecce. Più semplice è la comprensione delle rappresentazioni a sfondo erotico della camera da letto delle donne. Shiva amoreggia con Vishnu nella sua forma femminile, suscitando l'ira di Parvati; Khrishna è sdraiato circondato da provocanti pastorelle; Shiva tiene Parvati sulle ginocchia toccandole un capezzolo (tutti i personaggi femminili si distinguono come al solito per il seno rotondo). Raggiunto Fort Cochin in risciò (30 rupie), pranzo ad un chiosco vicino le fishing net ma il grilled fish prima è poco cotto poi dopo che lo ho rimandato indietro troppo secco. Le fishing net sono imponenti piattaforme di legno alle quali sono appese reti per la pesca, lo stesso concetto dei trabocchi abruzzesi di memoria dannunziana: introdotte nel Quattrocento dai cinesi, funzionano in base ad un sistema di leve e corde che per essere azionato necessita fino a dieci uomini. La spiaggia invece è un letamaio pieno di spazzatura; significativamente i gabbiani sono assenti, sostituiti dai corvi a loro agio in questa situazione. Uno dei posti tanto decantati è quindi una delusione tremenda. La chiesa di San Francesco è considerata la più antica dell'India: anche qui per entrare bisogna togliersi le scarpe (sincretismo religioso?!). L'interno è spoglio con arcuate capriate di legno che sostengono il tetto in lamiera. In un angolo un grande albero addobbato ricorda il Natale. Agli indiani deve sembrare un oggetto esotico e un ragazzo si fa fotografare davanti. Passeggiando per Fort Cochin sembra di essere in un angolo d'Europa con le case dai tetti di tegole e le persiane. Una palazzina imbiancata è considerata la residenza di Vasco de Gama che morì a Cochin e fu sepolto nella chiesa di San Francesco prima di essere portato a Lisbona. Il portoghese fu un violento sterminatore ed il cinquecentesimo anniversario del suo arrivo in India provocò qualche anno fa molte polemiche. Numerosi sono anche i bungalow con verande e porticati, circondati da giardini, ma basta fare pochi passi per ritrovare i cumuli di spazzatura. Tutto sommato sono da troppo poco in India per cercare già la vecchia Europa. La giornata veramente calda richiede una sosta ristoratrice: ai tavoli del Kashi Art Cafè, piacevolmente ombreggiati da una tettoia di legno, sono circondato da ragazze bionde; sono forse tornati gli olandesi? Buoni sia la torta al cioccolato che il caffè espresso; un'oasi di pace il locale con musica soffusa in sottofondo e alle pareti dipinti di artisti contemporanei. Ripenso alla delusione di Cochin: anche la baia con le incombenti installazioni del porto sembra avere perso il fascino che tanto aveva colpito Pierre Loti, viaggiatore d'inizio Novecento. Alle cinque del pomeriggio raggiungo il teatro per il make-up anche se lo spettacolo inizierà solo alle 18.30 (il biglietto costa 135 rupie e si acquista direttamente su posto; il teatro si è spostato di recente ma per trovarlo basta chiedere in giro). Il Kathakali è una forma di teatro tradizionale del Kerala con rappresentazioni tratte dalla mitologia. Il trucco è importantissimo perché consente di riconoscere i personaggi. Un giovane attore è sdraiato per terra con il truccatore in azione: il suo volto è già rosso, con gli occhi e la bocca neri ma ora è il momento di aggiungere con un pennello le strisce bianche. Rappresenterà il cattivo Dussasana, secondo dei fratelli Kaurava; altri tre personaggi per il momento provvedono al trucco da soli. Si tratta di Khrishna con il viso dipinto di verde, Bhima, secondo dei fratelli Pandava nella sua forma furiosa, e Panchali, moglie dei cinque Pandava con il volto giallo e gli occhi neri. Il trucco di Dussasana si complica: vengono aggiunte delle creste bianche intorno alla faccia. Finito il trattamento, il truccatore passa uno ad uno agli altri personaggi. Finalmente ha inizio la rappresentazione: tratta dal Mahabarata. Panchali viene umiliata da Dussasana che vorrebbe addirittura toglierle i vestiti, ma Khrishna le dona delle vesti magiche per coprire le nudità. La donna (rappresentata da un uomo) giura vendetta: si laverà i capelli con il sangue del suo aguzzino. Nella successiva battaglia Bhima mette in atto la vendetta squarciando il petto del nemico: la rappresentazione è molto cruenta con Bhima che si tinge le mani di rosso con l'ausilio di un aiutante (per la verità piuttosto pasticcione) ed estrae le interiora del nemico. Bhima, con le mani grondanti di sangue, lava i capelli della moglie ma alla fine si pente della sua spietatezza e si rivolge a Khrishna che lo consola dicendogli che ha fatto solo la volontà di Dio. La rappresentazione è accompagnata dal suono ritmato di tamburi e piatti mentre i personaggi esprimono i loro stati d'animo con la mimica del viso e i gesti delle dita. I costumi sono molto belli e colorati e l'effetto pittoresco anche se un po' turistico. Ceno all'Old Port accanto al teatro con un buon masala fish. Sesto giorno: Ernakulam - Alappuzha - crociera sulle backwaters - Kollam- Varkala Sveglia alle 6; dopo un'ora e mezzo di bus raggiungo Alappuzha, punto di partenza della crociera sulle backwaters fino a Kollam. Scelgo la soluzione più semplice, il battello turistico a due ponti, acquistando il biglietto di 300 rupie al chiosco davanti le partenze. Nell'attesa della partenza raggiungo un piccolo tempio sul viale principale: è l'ora della cerimonia mattutina ed i fedeli arrivando si disegnano il terzo occhio con la polvere colorata. Un bramino apre la porta della cella e dietro appare la statua dorata della divinità con ghirlande di fiori al collo, ma dopo avere distribuito con un bricco l'acqua ai fedeli la porta viene richiusa. Dopo qualche minuto di rullio di un tamburo, la porta si riapre e il bramino questa volta passa una lucerna davanti al dio. Segue un'innaffiata d'acqua sui fedeli e poi la distribuzione di petali di fiori. Terminata la cerimonia, la porta della cella rimane aperta e continuano a sopraggiungere fedeli per una rapida preghiera, una rinfrescata all'occhio e qualche petalo. Al bazar acquisto da un ambulante un pettinino di corno per sole 20 rupie. Si tratta del primo affare della giornata e quindi bacia i soldi e si tocca la fronte. Le strisce di palme e banani in mezzo alle acque, le macchie verdissime delle risaie, gli uomini che si lavano, le donne che fanno il bucato, le capanne su lingue di terra: lo spettacolo delle backwaters scorre davanti ai miei occhi mentre viaggio sul traghetto per turisti Alappuzha-Kollam. Una casa in muratura tinta di rosa con il tetto di tegole si affaccia sul canale, dietro brilla il verde di una sterminata risaia; uomini come puntini bianchi affondano curvi nelle coltivazioni. I canali, le tradizionali vie di comunicazione della regione, sono ampi come autostrade. Mi rimane il disappunto di non avere il tempo per un'escursione nei rami secondari, tra i villaggi di questa gente che vive nell'acqua. Proseguono le attività della giornata: un uomo porta una grossa fascina sulla testa, un pescatore con l'acqua fino alla cintola sbarca il frutto della mattinata. Incrociamo varie kettu valam (house boat), le tradizionali imbarcazioni, sorta di case galleggianti di giunco. Non mi trovo certo nel paese del buon selvaggio: non mancano gli elementi di modernità, una piccola draga a motore, i tralicci della corrente elettrica, un resort con un traghetto ancorato davanti ma per fortuna sono incontri rari e discreti, a volte necessari per salvaguardare la terra (come i bassi muretti di protezione in pietra). Ci fermiamo a raccogliere due turisti italiani che hanno trascorso la notte in un villaggio. Falce e martello dipinti su una parete ricordano che il Kerala è stato il primo stato ad eleggere democraticamente un governo comunista. C'infiliamo in un canale più stretto con tanto di segnalazione stradale per Kollam. Un paio di ponti stradali scavalcano le acque marroni; case e villaggi hanno l'aspetto molto più moderno. Cambiamo canale e questa volta siamo circondati da una fitta vegetazione. Le risaie sono scomparse e le palme regnano incontrastate, alcune si allungano protendendosi verso l'acqua. Per il pranzo ci fermiamo ad un resort dove ci vengono serviti, su una foglia di banano, verdure e mango, delicate salsine con le quali condire il riso e un pesce alla griglia. La navigazione riprende passando un tratto larghissimo, ormai abbiamo superato la chiusa che separa le acque dolci da quelle salate. Centinaia di fishing net sembrano renderci omaggio, piegate in un inchino, mentre le attraversiamo schierate in doppia fila. Molte sono il trespolo ideale per bianchi e slanciati uccelli dal becco nero a punta; in alto volteggiano numerosi falchetti, splendidi con le ali spiegate al vento, la testa bianca e il corpo bruno. Procediamo lentamente lungo un canale dalle acque verdissime e poco profonde. A destra opere di contenimento a protezione dalla forza del mare, a sinistra palme illuminate dalla bassa luce del tardo pomeriggio. La navigazione lentissima induce una grande serenità allietata dalla luce del sorriso dei bambini che strillano "Please one pen!". Si riaprono le backwater, il sole è al tramonto e i pescatori calano le reti. Con le barchette si avvicinano ai quattro bastoni delle fishing net e attaccano la rete mentre gli uccelli si scatenano, pronti a cogliere l'occasione. Il disco infuocato del sole comincia a scomparire dietro le palme lontane e subito dopo le acque si aprono in un grande lago che presto sarà scavalcato dal ponte di cemento in costruzione. La facciata rosa di una chiesa cristiana spunta tra le palme: è una delle tante osservate durante la navigazione. Temevo che la crociera fosse troppo turistica, troppo imperniate sulle direttrici principali ma non è stato così. Le nove ore di navigazione sono state entusiasmanti, una successione di paesaggi diversi con il filo conduttore dell'acqua e delle palme. Siedo nell'attesa del grilled fish al Kerala Coffee House di Varkala, lontano dall'India dei templi e delle vacche sacre. Su una lunga scogliera a picco sul mare è stato costruito un vero "villaggio turistico": lungo la passeggiata pedonale si allineano ristoranti e beach resort, un vero paradiso per il vacanziere. Potrei essere in qualsiasi parte del mondo, in un centro del circuito internazionale del turismo; difficile giudicare al buio sulla "qualità del mare" ma almeno le strutture ricettive sembrano piacevoli e di basso impatto. Sono arrivato tardi in modo un po' avventuroso: da Kollam non c'erano bus per Varkala, situata fuori dalla direttrice principale. Insieme con uno sparuto nugolo d'occidentali ho preso quindi un bus per Kallambalam, seguendo le indicazioni dei locali per individuare la fermata giusta tra le tante; un secondo bus fino alla stazione di Varkala, una corsa in risciò fino all'helipad e, una volta imboccata la passeggiata pedonale lungo il cliff, ecco sparita l'India. Sono quasi le 9 di sera, tutti i resort sono pieni. Rinuncio alla pretesa di una bamboo hut ma insisto nella ricerca. Gli indiani sono gentili e prodighi di suggerimenti; un tizio mi accompagna attraverso le buie stradine dell'interno dove ho qualche speranza di trovare un alloggio. Alla fine la ricerca ha successo e mi sistemo al Sun & Sand in un'ampia camera doppia (500 rupie il costo). Per cena scelgo il Kerala Coffee House. I tavoli all'aperto sono illuminati da candele; stelle lampeggianti di carta e un gabbiotto di bamboo su una palma rallegrano l'ambiente mentre la musica in sottofondo è decisamente occidentale. Nel frattempo il pesce ordinato non si vede, speriamo che sia all'altezza del prezzo notevolmente superiore a quello delle cene passate (165 rupie)! Alla fine l'attesa è ripagata da un buon pesce alla griglia, insaporito da aglio e qualcos'altro. Settimo giorno: Varkala - Kanniyakumari (treno) Questa mattina il Mare Arabico è una tavola azzurra che, raggiungendo la spiaggia sotto il cliff, si frange in onde lunghe e roboanti. La giornata luminosa esalta i colori del paesaggio e le tonalità rossastre delle rocce. Qualche "adoratore del sole" è già in azione laggiù in basso sulla spiaggia mentre io decido di concedermi una mattinata di tutto relax. Inizio facendo colazione all'Oottupura Vegetarian Restaurant, seduto ad ammirare l'oceano. Il ristorante è vuoto ma il servizio lento come già ieri sera a cena. Varkala sta facendo grossi passi per diventare un polo turistico: ormai il cliff è interamente occupato mentre all'interno fervono i lavori di costruzione. Qualche dettaglio però deve ancora essere migliorato: ieri sera è mancata la corrente ed ho tremato perché senza l'azione delle pale del ventilatore sul soffitto la stanza era un forno. Per fortuna più tardi è tornata anche se questa mattina mancava di nuovo. Se si vuole attrarre un certo tipo di turismo, bisogna fare attenzione a questi particolari! In giro si vedono pochi stranieri (staranno ancora tutti dormendo!?); sulla passeggiata pedonale sfrecciano i risciò e qualche immacolata Ambassador. Finalmente arriva l'idly, tre palle di mollica di riso da intingere in due salsette speziate, una bianca e una rossa con ortaggi e ceci. A ruota segue il wheat puttu con miele, latte e banana (buono ma avrei gradito più miele). Un santone, dalla barba bianca e una lunga collana sul torso nudo, siede sulla sabbia officiando un rito per una giovane donna. Questo settore della spiaggia mi riporta in India. La sezione sotto il cliff è frequentata dagli occidentali amanti della tintarella ma a qualche centinaio di metri ecco di nuovo gli indiani. Molti vestono di giallo, i sari delle donne sono vivacissimi. Nel frattempo i petali consacrati con la preghiera vengono posti in una foglia di banano, la donna si prostra davanti ad essi e il santone si alza: gli involtini sono pronti ed entrambi si avviano verso l'acqua tenendoli sopra la testa. Arrivati sulla battigia lanciano tutto in acqua volgendo le spalle al mare. Intorno le donne timorose si "rimboccano" i sari per bagnarsi piedi e caviglie mentre gli uomini con un panno intorno alla vita si lanciano in acqua scherzando e giocando. L'atmosfera è di festa e tutti sembrano divertirsi. L'attesa alla stazione è stata lunga: sono arrivato con un'ora d'anticipo, preoccupato dalla fila alla biglietteria, ma il treno diretto per Kanniyakumari, proveniente dalla lontana Bombay, era annunciato con un ritardo sempre maggiore, riportato su una lavagna più volte cancellata e riscritta. Nell'attesa ho fatto un po' di conversazione con un indiano: ha 30 anni, è sposato con una bambina. E' stupefatto che in Italia guadagniamo 1000/1500 euro ma non ci avanzino montagne di denaro ogni mese. La stazione è piena di pellegrini con vesti gialle, accorsi a Varkala per la festa che si è tenuta nel tempio. Finalmente, con due ore di ritardo, arriva il treno; con il mio biglietto di seconda classe, il più economico, salgo su una vettura "AC 3 tier", tanto mi hanno assicurato che nessuno controlla. Del resto il treno è molto lungo e raggiungere le affollatissime vetture di seconda classe sarebbe un'impresa. Saranno i postumi di Varkala ma ho voglia di stare comodo e approfittare della carrozza vuota sulla quale sono salito casualmente. Passano pochi minuti ed ecco il controllore! Mi chiede se voglio rimanere dove siedo e alla mia risposta affermativa provvede a farmi pagare la differenza di 164 rupie. Mi sposto nel passaggio tra le carrozze per eludere i vetri fumé e godermi il paesaggio dalla porta spalancata (tutti i mezzi in India viaggiano con le porte aperte!). Palme e banani fittissimi ricoprono tutta la piana fino alle montagne che corrono più dietro. Passano i chilometri e gli alberi si diradano lasciando il posto a risaie verdissime. E' l'ora che volge al tramonto, quando tutto si anima: uomini e donne fanno il bagno in fiumi e laghetti scrollandosi di dosso il sudore e la fatica di una giornata. Mi sento un po' strano, unico passeggero nella carrozza ormai sigillata; anche l'addetto alle pulizie ha finito la sua opera, piegate coperte e lenzuola, riposti tutti i cuscini. Il treno con me al suo interno è un corpo estraneo nel rigoglio tropicale dell'estremità meridionale dell'India. Attraversiamo alcuni villaggi di case in muratura con il tetto di rami e fogliame dall'aspetto più misero ma la gente mi appare sempre dignitosa. La loro pelle è scurissima, segno di un'origine dravidica non indoeuropea, antica e remota quanto la loro religione. Ormai il tramonto sui mari di Kanniyakumari è perso, ma il disco infuocato e le nuvole "arrossite" sulla linea delle palme sembrano volermi consolare. Nel tempio di Kanniyakumari gli uomini devono entrare a torso nudo. Vengo subito intercettato da un tizio che si offre di istruirmi: mi tolgo la maglietta ed entro seguendo i suoi passi. Scavalchiamo tutte le file, ma la corsa di sala in sala mi impedisce di gustarmi l'architettura del tempio in pietra nera. Molti pilastri recano bassorilievi di divinità ma il mio accompagnatore ha fretta di farmi compiere il giro per consumare il cerimoniale. Acquisto dell'olio che verso su una fiaccola, passiamo al volo in una stanza con quattro colonne dorate girando poi intorno al sancta sanctorum decorato esternamente da bassorilievi. Nuova tappa davanti ad una nicchia con statua, prendo un piatto di metallo con cinque moccoli che accendo da una fiaccola facendo poi compiere al piatto una serie di cerchi davanti alla divinità. Sempre istruito dal mio precettore, lascio un moccolo da una parte e il piatto con i restanti quattro da un'altra, ma è tempo di scappare: riprendiamo la corsa sbucando all'aperto e concludiamo il tour con tre genuflessioni fino a toccare con la testa un gradino. Naturalmente è giunto il momento di "premiare" il mio tutore e devo sborsare 150 rupie. Il fascino del rito, già rovinato dalla corsa nella "corsia preferenziale", è del tutto andato (che mercimonio, tutto il mondo è paese!). Ceno insieme ai locali all'Hotel Saravana davanti al tempio, evitando il cenone di fine anno on the roof dell'Hotel Maadhni dove alloggio (650 rupie la doppia). Mi viene servito un thali suntuoso; il cameriere ammiccante mi voleva indirizzare sui celebri piatti del nord ma qui nella punta meridionale dell'India non potevo rinunciare al piatto tipico del sud. Il riso è accompagnato da una decina di ciotoline, un trionfo della cucina vegetariana: patate, lenticchie, ceci, un intruglio giallo buonissimo e tanti altri ancora, tutti speziati e saporiti. Non mancano un paio di brodini. Butto il riso al centro del grande piatto e provvedo a innaffiarlo. Concludo con lassi dolce (87 rupie). Ottavo giorno: Kanniyakumari - Madurai (bus) Dalla terrazza sopra l'albergo si domina l'oriente; salgo per assistere all'alba. L'edificio si staglia come un gigante sulle casette del paese più in basso. Molte sono dipinte con l'azzurro dei bramini, i tetti di tegole si alternano a quelli di paglia. Solo qualche scogliera protegge queste case dal mare; le barche prive di un ricovero sono tirate in secca sulla spiaggetta. Quale deve essere stata la devastazione dello tsunami quando l'onda enorme sopraggiunse proprio da quell' oriente verso il quale sono affacciato! A destra, oltre la punta, due isolotti rocciosi sono sormontati da una sorta di Statua della Libertà, in realtà un poeta santo tamil, e dall'edificio con cupola del Vivekanda Memorial. Sul lato opposto la notevole massa di una chiesa protende il suo gotico campanile. La vista è affascinante, unico assente il sole nascosto dalle nuvole basse sull'orizzonte. Spira un vento fortissimo e sono l'unico occidentale insieme a numerosi locali che vogliono vedere l'alba del 2006. Finalmente il sole scavalca la barriera di nuvole e già forte lancia i suoi raggi sul nuovo anno. Per colazione torno all'Hotel Saravana dove ordino la quintessenza della cucina del sud: idly (dolce di riso bollito) e vadai (torta di lenticchie), accompagnati da un lassi dolce. Kanniyakumari è una città piacevole, situata su un promontorio, incontro di tre mari: il golfo del Bengala, il mare Arabico e l'Oceano Indiano. E' una meta frequentatissima del turismo indiano mentre in giro si vedono pochi stranieri. Molti uomini, seguendo la tradizione, girano a petto nudo con lunghe collane al collo. Tutto intorno al tempio si estende un animato bazar: ne approfitto per acquistare un paio di forbicine che non avevo potuto includere nel mio bagaglio unicamente a mano. Ritorno al tempio, questa volta visitandolo come gli indiani: tolta la maglietta, mi accodo alla lunga fila. Entriamo nella corte interna procedendo incolonnati lungo la parete. Davanti all'ingresso del santuario centrale si leva la solita alta colonna dorata. Ogni volta che superiamo una soglia i devoti la toccano con la mano che poi portano alla fronte. Una breve galleria conduce alla sala delle quattro colonne dorate in fondo alla quale si trova la cella con la statua della dea alla quale il tempio è dedicato; sopra la sua testa splende un occhio luminoso. Girando esternamente ammiro i bassorilievi del sancta sanctorum e faccio ritorno nella corte. Un lato è porticato: sui pilastri poggiano statue di dee dai seni torniti che recano moccoli nelle mani giunte, sui capitelli sono scolpiti cobra ed uccelli mentre sui pilastri osservo tra gli altri una scimmia a testa in giù e un santone contorsionista. La visita è stata emozionante, ben diversa da quella di ieri. Un tempo, la terra non era una sfera ma aveva i suoi confini invalicabili: le colonne d'Ercole, il capo di Buona Speranza e, per il mondo indiano, Cape Comorin. Tre mari s'incontrano e per gli indiani la tentazione di bagnarsi contemporaneamente nelle loro acque è irresistibile. Alcune donne s'immergono vestite facendosi immortalare con una vecchia macchina fotografica. Quanti pensieri induce questo luogo! Il Gandhi Memorial, costruito per conservare alcune ceneri di quel grande uomo di pace e di pensiero, unisce nella sua architettura elementi indù, islamici e cristiani, come sarebbe piaciuto al suo ospite. Pochi giorni fa ricorreva un anno dallo tsunami ed è stata inaugurato un piccolo monumento in ricordo delle vittime: un'onda incombe su un braccio che cerca di arrestarla mentre un altro regge una fiaccola. Sull'isolotto di fronte, la statua del poeta tamil Thiruvalluva volge lo sguardo verso il suo Paese, un gigante contornato dalle formiche visitatrici. Il battello per il Vivekanda Memorial fa la spola avanti e indietro in un mare agitato dal forte vento che sembra ammonire che oltre non si può andare. Mi accodo agli indiani per l'amatissima gita ai due isolotti davanti al promontorio. La folla è numerosa ma l'organizzazione efficiente consente di procedere abbastanza rapidamente. Due battelli vecchi e arrugginiti fanno la spola, stracarichi di passeggeri. La prima fermata è all'isola del Vivekanda Memorial. In ricordo del santone che nell'Ottocento raggiunse l'isola a nuoto trascorrendovi qualche giorno in meditazione, è stato costruito un edificio dominato da una cupola. Sotto, in una sala buia, si medita davanti all'aum, simbolo del Dio assoluto, essenza del Veda, coscienza totale umana e divina (così recita il cartello esplicativo!). Brevissima traghettata e sono sull'isola della gigantesca statua del poeta santo. Dalla tunica spuntano i piedoni e un gruppo di ragazzi riposa sdraiato su di essi. Siedo su un vero bus indiano, privo degli inutili vetri ai finestrini. E' arrivato puntualissimo alle tre del pomeriggio come mi aveva anticipato ieri l'addetto alla biglietteria mentre oggi al bus stand nessuno sembrava conoscerne l'orario. Lasciamo Kanniyakumari attraversando risaie verde smeraldo; nelle pozze d'acqua le ninfee formano macchie di colore mentre le foglie dei banani sembrano luccicare! Mentre attraversiamo alcuni paesi il nostro indemoniato autista si scatena strombazzando con il clacson. I paesaggi diventano più monotoni, scende la notte e alle 21.30 arriviamo a destinazione. A Madurai mi sistemo all'Hotel Supreme, tra la stazione e il tempio, dove una doppia costa 483 rupie. Nono giorno: Madurai Per visitare il celebre tempio Sri Meenakshi e Sundareshwarar seguo il percorso canonico, entrando dal lato orientale. Una lunga galleria, la Sala degli Otto Dei, è occupata da bancarelle che vendono ghirlande di fiori e quanto altro serve per la puja. Raggiungo la Tank of Golden Lotus. Nella vasca spiccano una colonna e un fiore di loto d'ottone mentre alcuni devoti si bagnano, purificandosi prima di accedere ai santuari. Percorrendo il porticato con doppia fila di pilastri che circondata la vasca, alzo lo sguardo in alto e da ogni parte spuntano maestose gopura ricoperte da selve di statue colorate. In fondo si trova il santuario dedicato a Meenakshi, la Parvati locale, ma l'ingresso è consentito solo agli indù. Piego quindi verso nord: un lungo corridoio rettangolare corre tutto intorno al tempio di Sundareshwarar (Shiva). Subito di fronte, una splendida statua monolitica di Ganesh, in pietra nera: si tiene la proboscide con la mano sinistra, intorno al collo reca una ghirlanda di fiori mentre un panno gli copre le gambe. I fedeli ricevono da un bramino la polvere con la quale segnarsi la fronte. Gli alti pilastri del corridoio sono decorati con figure di draghi, elefanti, donne con una torcia in mano. Varie nicchie custodiscono il sacro linga che spunta da un panno e alcuni fedeli pregano meditando. Davanti al tempio di Sundareshwarar otto pilastri sono coperti da sculture a tutto tondo, le più belle del tempio: Shiva balla sopra un mostro, Shiva e Parvati siedono sul bue Nandi, due divinità maschili e una femminile si bagnano le mani con un'ampolla. In mezzo, un'alta colonna d'ottone e una statua di Nandi sono venerate dai fedeli che si prostrano per terra davanti ad esse, in un angolo un altare reca le statue dei pianeti con il sole al centro. Una galleria, ancora più grande di quella percorsa appena entrato, conduce all'altro ingresso orientale, dominato da un'alta gopura. La Sala delle Mille Colonne, trasformata in museo, è una profusione di statue sui pilastri. Le sculture non sono proprio dei capolavori ma esotiche e interessanti: una donna suona una cetra, Ganesh balla tenendo una donna su una gamba. Terminato il giro, prendo a vagare per il tempio. Un gruppo di donne sedute in circolo ha disegnato delle stelle sul pavimento e ora le ricopre di fiori. Al centro pone delle ciotoline con dei fiammiferi e li accende; le donne poi toccano il fuoco e portano i fiori alla fronte. Un pilastro reca un bassorilievo del dio delle scimmie: l'immagine è ricoperta da qualche sostanza che la rende rossa ed è toccata dai fedeli con grande devozione. Intorno al collo qualcuno ha messo del ghee, davanti un fiore di loto è coperto di moccoli. La processione dei fedeli è continua: tutti raccolgono la polvere rossa e poi si toccano la fronte. Un signore pone affettuosamente dei fiori ai piedi della statua e gira attorno al pilastro. Ormai sono le 12.30, il tempio chiude e la gente si affretta alle uscite, invitata dai bramini. Di fronte all'entrata orientale del tempio una vasta sala colonnata ospita il mercato tessile. Tra le divinità indù addossate sulle decine di pilastri, i sarti sono al lavoro con vecchie macchine per cucire. In poco tempo sono in grado di confezionare un vestito su misura ma io opto per qualche acquisto più prosaico: un paio di pashimine per le mie donne (mamma e moglie) e un copricuscino ricamato con gli elefanti. A nord del tempio si trova il mercato, naturalmente ortofrutticolo in un paese di vegetariani. E' molto pittoresco, con capanne di bamboo coperte da tetti di paglia. Rispetto a quello di Mysore è più povero, tutto rivolto ai locali e quindi più autentico. Le vacche vagano per i corridoi in terra mangiando gli scarti mentre la solita ampia scelta di vegetali fa bella mostra di sé sui banchi. Un vecchietto pesa le spezie che sta vendendo con una bilancia tradizionale, una vecchia pulisce la canna da zucchero con un coltello. Nell'edificio in muratura al primo piano è ospitato il mercato dei fiori, ancora più affollato. I fiori sono venduti al peso e le donne fanno ressa per acquistarli. Un commerciante mi regala un fiore rosa dal dolce profumo, un simpatico gesto di benvenuto. Per pranzo mi avvicino all'Hotel Supreme: all'Anna Meenakshi Restaurant ordino alla cieca un kaima parata. Mentre aspetto ripenso alla mattinata a Madurai: la città è un immenso bazar, botteghe ovunque, un gran brulicare di persone, un traffico pazzesco. Per le strade mucche, mendicanti e scocciatori che cercano di abbordarti. Tutto questo, insieme al tempio e al mercato ortofrutticolo, è l'India che pensavo. La sensazione di miseria si avverte maggiore rispetto alle altre città finora visitate. Donne e bambini chiedono continuamente l'elemosina: un brusco ritorno alla realtà dopo un'India nella quale la povertà mi era parsa molto diminuita o per lo meno nascosta! Altro aspetto negativo, ma tollerabile, i numerosi importunatori che cercano di portarti nei loro negozi con la scusa della vista sul tempio, che sarà anche bella, ma poi con gli acquisti come la mettiamo!? Arriva l'ordinazione: nel piatto la solita montagna di verdure speziate veramente squisite. Spaventato dal cameriere prendo anche del plain rice per spegnere il fuoco concludendo con un black coffee (50 rupie la spesa). Madurai è una delle città più antiche dell'Asia meridionale, in contatto con il mondo classico greco e romano. Quella età dell'oro però è terminata da tempo e nulla rimane a ricordarla. Il tempio e il palazzo sono molto più recenti. Il Nayak Palace fu costruito nel Seicento, ma oggi sopravvive solo in parte. Visito una corte all'aperto circondata da imponenti colonne e da un porticato influenzato dalle architetture mogul. L'aspetto monumentale si evidenzia ancora nella sala ottagonale sormontata da una cupola circondata da colonne massicce e archi trilobati. Il museo è ospitato nella vasta sala immortalata dai Daniells ma l'aspetto antico oggi è rovinato dalle colonne fiammeggianti e la profusione di statue, assenti ai loro tempi, appare eccessiva. Le gopura del tempio sono montagne di statue. La targa sotto quella meridionale, la più grande, parla di oltre 1500 statue per 48 m di altezza. Seduto sui gradini della vasca cerco con il binocolo di dipanare la matassa. La piramide è formata da sei livelli sormontati da una specie di cofanetto rosso con sette puntali. Al centro, coppie di dee con veli aderenti alle gambe che fanno pensare agli attuali pantacollant, affiancano ciascuna una porticina. Sui lati il groviglio si complica. A destra una figura ha cinque livelli degradanti di teste e decine di braccia, sotto, Shiva e Parvati cavalcano il bianco bue Nandi. A sinistra una figura, ancora con decine di teste questa volta tutte su un livello, cavalca un uccello. Negli anni '50 le gopura avevano perso il colore ma un referendum stabilì di ripristinarlo e l'operazione viene ripetuta ogni dieci anni. Il ripetersi quotidiano delle cerimonie al tempio ricorda il ciclo della vita. La mattina, la sera, con i loro riti, non sono altro che un passaggio, come la vita dell'uomo dalla fanciullezza alla vecchiaia. Ciò che importa non è il singolo episodio o individuo ma il ciclo che continua eterno. Le centinaia di devoti che si aggirano per il tempio, prostrandosi per terra, toccando le statue, accendendo moccoli, come accade da sempre, mi sembrano emanazioni di un'unica totalità che procede sempre uguale a se stessa. Eppure un vecchio si appoggia al suo bastone e mi protende la mano mentre il bramino rispettato mostra, orgoglioso, i suoi simboli. Ingiustizia sociale? Capacità individuali? Esseri entrambi necessari per l'armonia del cosmo? L'universo procede rigenerandosi continuamente e per questo è giusto adorare lo shivalinga, l'elemento attraverso il quale il ciclo delle nascite si realizza e trova una spiegazione questo tempio. L'unione tra un uomo e una donna può generare una vita ma quella tra un dio e una dea un mondo intero. La mia giornata al tempio non è altro che un granello di sabbia ma senza i granelli la sabbia non esisterebbe. Il tempio di Madurai è il tempio dell'amore, del matrimonio tra Shiva e Parvati nella versione locale Sundareshwarar e Meenakshi, la dea dai fascinosi occhi di pesce. Ogni sera le statue della coppia divina, dopo una complessa cerimonia, sono condotte nella camera da letto per una notte di passione. Alle 20.30 ha inizio la cerimonia da me lungamente attesa. Il santuario di Shiva chiude i battenti e il suo "occupante" esce, condotto su una portantina d'argento: un drappo con la rappresentazione del linga lo nasconde agli sguardi indiscreti. Il corteo, accompagnato da musicanti, ha una gran fretta di raggiungere l'amata dea, appena il tempo di onorare il figliolo Ganesh. Davanti al santuario di Meenakshi i portantini si fermano e la folla procede attorno al dio. Terminata la cerimonia finalmente la portantina si avvia nel tempio della dea per un'altra folle notte d'amore. Ceno di nuovo all'Anna Meenakshi Restaurant, accompagnando il riso biryani con verdure speziate. Decimo giorno: Madurai - Tiruchirapalli (treno) Ieri ho acquistato il biglietto del treno per Trichy. Ancora non sono ben entrato nei meccanismi delle classi dei treni indiani. Sul biglietto è indicato solo il giorno; per evitare le sorprese della volta precedente mi sistemo in una carrozza chair ma presto arriva il "proprietario" del seat e devo sloggiare. Mi spiegano che il mio biglietto è senza un posto assegnato e devo quindi raggiungere le apposite carrozze in testa al treno che, naturalmente, sono le uniche piene! Non mi resta che viaggiare in piedi, unico occidentale. Il treno arriva puntuale a destinazione dopo due ore e un quarto. Mi sistemo all'Ashby Hotel vicino alla stazione (350 rupie la doppia), recuperando la colazione saltata. Le stanze dell'edificio ad un piano, dalle belle porte di legno, si aprono attorno ad una corte con pergolato. Si tratta di un albergo tradizionale, ben diverso dai moderni hotel multipiano; anche la mia enorme camera, benché un po' decadente, riprende lo stile con pannelli di legno e rosoni stuccati sul soffitto. Proseguendo nella mia giornata da vero indiano, prendo il bus n.1 per raggiungere il tempio, situato oltre il maestoso fiume Kaveri nel sobborgo di Srirangam. Il bigliettaio segnala le fermate al conducente con un fischietto (un fischio fermati, due riparti). Il monumentale tempio di Ranganathaswamy è il più importante tra quelli dedicati a Vishnu nel sud shivaista. Le linee sulla fronte dei bramini passano da verticali ad orizzontali. Il tempio è formato da sette corti, ma le prime tre, piene di negozi e bancarelle, sono parte della città. La gopura più esterna, completata nel 1987, è una gigantesca piramide di livelli degradanti anche se meno ricca di statue. La sua monumentalità mi lascia la stessa impressione di freddezza delle porte imperiali pechinesi. Superate la seconda e terza gopura, si arriva alla vera entrata del tempio segnata al solito dal chiosco per depositare le scarpe. La quarta gopura è la più bella, ricca di sculture. Raggiunta la quinta corte, il mio cammino si arresta perché ai due livelli più interni possono accedere solo gli indù. Uno stand vende il cibo da offrire al dio per la puja. Nella sala colonnata figure di governatori Nayak poggiano sui pilastri: alcuni hanno una notevole pancia e i capelli raccolti su un lato, altri lunghe collane, un pugnale alla vita e un alto cappello. Al centro, un santuario ospita una grossa statua seduta di Garuda. I suoi arti inferiori sono avvolti da un panno giallo dal quale spuntano i piedi con gli artigli mentre il resto del corpo è umano. Sul lato settentrionale della quarta corte si trova il tempio della dea, ma anche qui l'accesso mi è proibito mentre sull'asse centrale un'alta sala sopra una scalinata reca affreschi con Vishnu che riposa sul serpente (tema simboleggiato dal tempio su un'isola), insieme a due raffigurazioni di un mostro che divora un umano. Tornando verso l'ingresso raggiungo la sala delle mille colonne, in restauro. La forma grezza dei pilastri ricorda dei tronchi, come se la sala proseguisse la tettoia di legno situata subito davanti. Nella Sheshagiriraya Mandapa si trovano le sculture più belle: cavalieri armati di lancia su destrieri imbizzarriti colpiscono belve feroci formando uno sbarramento contro l'avanzare dell'islam; poco oltre, un bramino siede accovacciato in un minuscolo tempietto; onorato dai fedeli li benedice con l'"acqua santa". Un'altra corsa con il bus n.1 mi porta verso il Fort Rock, davanti alla bianca massa gotica della cattedrale di Lourdes. Pranzo nei paraggi al Banana Leaf, tornando dopo tanti giorni alla carne. Ordino un tandoori chicken; il cameriere preoccupato mi dice che è "dry", facendomi capire che dovrei accompagnarlo con qualche bel piatto di verdure, ma io tengo duro. I due sostanziosi pezzi rossi hanno un sapore semplice, proprio come ci voleva dopo tanti giorni di spezie. In cima al Rock Fort la vista spazia sulla città di basse case dai colori delicati mentre, oltre il fiume, le gopura del tempio si levano sul mare verde delle palme. In una vasta pianura questa roccia alta 80 m sembra uno scherzo della natura. Big Bazar Road si dirige verso sud, allontanandosi dalla collina del forte. La roccia in lontananza rimane sempre incombente, un gigante che veglia sulle attività umane del commercio. La strada appare tranquilla confrontata al traffico di Madurai. Le persone sono molto gentili, poco avvezze al passaggio dello straniero, ancora considerato un ospite di riguardo e non una gallina dalle uovo d'oro da spennare. Il gestore dell'internet point, un computer solitario acceso apposta per me (veloce la connessione, 15 rupie l'ora), mi stringe la mano, un pasticciere mi regala un dolcetto. In fondo alla strada, superato un arco, si trova il mercato. Tra la solita abbondanza di rigogliosa frutta e verdura, tutti mi salutano sorridendo al mio passaggio. Per cena raggiungo lo Sree Krishna's, di fronte alla stazione dei bus. Ordino un iddlis, "mollicone" imbevuto di verdure. Il cameriere solerte mi vede un po' sull'indeciso e rovescia tutta la ciotolina, che io centellinavo, sulla mollica! Visto l'ottimo risultato mi lascio consigliare e ordino anche un manchurian dosa, una specie di crepe croccante ripiena di verdure speziate a pezzetti, sulla quale gettare le solite salsette. Molto saporita! Alla fine, con l'acqua minerale, la spesa è di 44 rupie che arrotondo a 50 per ringraziare il cameriere che ha passato metà del tempo a controllarmi. Undicesimo giorno: Tiruchirapalli - Thanjavur Sveglia alle 5.50 e dopo venti minuti sono già sul bus per Thanjavur. Questa notte la stanza era piena di zanzare ma la mia zanzariera, appesa al solito tubo al neon, ha retto all'urto. In un'ora e un quarto raggiungo il new bus stand di Thanjavur, situato in mezzo al nulla; una corsa in risciò mi porta all'Hotel Lion City, vicino al ponte sul canale (420 rupie la doppia). Il tempio di Brihadishwara, costruito poco dopo il Mille, è la massima manifestazione della dinastia Chola il cui regno si estese per gran parte dell'India; dopo il bagno di religiosità di Madurai e Trichy, rappresenta il trionfo dell'arte, come riconosciuto dall'Unesco che lo ha dichiarato patrimonio dell'umanità. L'ingresso, rivolto ad oriente, avviene attraverso due gopura: più grande la prima, parzialmente in restauro e quindi avvolta dalle solite buffe stuoie intrecciate, più bella la seconda, ricca di splendide sculture tra cui due giganteschi dvarpala, guardiani dai lunghi canini ricurvi. Le figure, con il busto e il volto frontali, hanno le gambe di profilo e indossano un perizoma che copre appena il sedere; la loro presenza si ripeterà attorno ad ogni porta del complesso. Superata la seconda gopura si entra in una vastissima corte circondata da un porticato. Al centro svetta il tempio principale preceduto da un padiglione con una statua monolitica di Nandi, la terza per dimensioni dell'India, e una colonna d'ottone. La vimana, torre centrale, supera in altezza le gopura con i suoi 60 metri, contrariamente a quanto avverrà successivamente (a Madurai e Trichy), segno di un'epoca nella quale non si voleva ancora proteggere il tempio dalla contaminazione del mondo esterno (forse per questo motivo oggi mi è consentito di arrivare fino alla cella del santuario). La torre è formata da una serie di livelli decrescenti coperti da sculture ed è sormontata da una pietra monolitica, almeno così si dice, una specie di grande fiore con un puntale dorato. Sono state fatte varie ipotesi su come sia stata portata fino a quell'altezza, probabilmente con una rampa lunga chilometri come quelle usate per le piramidi egiziane. Finalmente viene il momento di entrare nel tempio. Una lunga mandapa, sala colonnata, porta fino all'ardhamandapa, anticamera del garbha griha, la cella finale. Al suo interno un gigantesco linga in pietra nera viene onorato dai fedeli che ricevono dai bramini la polvere bianca da mettere sulla fronte. Percorro il porticato che racchiude il complesso: un'interminabile sequenza di linga si allinea davanti alle pareti affrescate. Altri tempietti, sparsi intorno, sono dei veri gioielli: quello nell'angolo nord-ovest presenta una fascia irregolare di colonnine decorate sormontata da sculture che continuano nella torre. Gli elefanti, con le loro proboscidi, fanno da balaustra alla scala d'accesso. Mi siedo per godermi la pace del luogo, altro elemento non trascurabile nel caos dantesco dell'India e dei suoi templi. E' un vero peccato che il cielo coperto non esalti il colore dell'arenaria utilizzata per gli edifici. Il ricordo di Angkor in Cambogia si fa sentire mentre l'equilibrio delle decorazioni si discosta decisamente dagli eccessi scultorei delle gopura delle epoche successive. Attratto come da un magnete, torno dallo shivalinga. La pietra nera, sormontata da un cobra dorato a cinque teste, è decorata con ghirlande di fiori colorati. I fedeli consegnano le offerte ai bramini dall'aspetto un po' viscido. Questi iniziano a pregare cospargendole di fiori e poi porgono un braciere con la cenere ai fedeli che si segnano la fronte. La frutta offerta viene restituita e consumata avidamente in un rito che ricorda la nostra eucaristia. Prima di abbandonare il tempio, nella mandapa a fianco del padiglione di Nandi, osservo la statua di una dea che abbraccia con trasporto il linga. Dopo un tandoori chicken al Sathar's, raggiungo il museo di Thanjavur nell'antico palazzo reale. Visito varie sezioni, scalo un'alta torre non senza qualche equilibrismo, ma niente può competere con la meravigliosa collezione di bronzi, apprezzabile per numero e bellezza dei pezzi esposti. Cronologicamente s'inizia con i Vishnu dell'epoca Pallava (VIII sec.), ancora senza profondità, per arrivare al periodo d'oro dei Chola e concludere con quello successivo dei Vijayanagar. Tra i tanti capolavori mi colpiscono in particolare alcune statue (sono tutte numerate): la n. 124, una Parvati dal grande seno, con il naso lungo e sottile, le dita rappresentate con grande dettaglio piene di anelli (XIII sec.); la n. 97, ancora una Parvati questa volta seduta con una gamba avanti e l'altra ripiegata, praticamente nuda con un seno immenso, fianchi stretti, spalle larghe e un corpo di una sensualità incredibile; la statua n.174 Kannapa Nyakar, cacciatore devoto di Shiva, con barba, baffi, gonnellino ricamato e sandali (X sec.); la coppia divina al n. 86-87, Shiva ha un turbante di serpenti dal quale scendono sulla nuca ciocche di capelli, un orecchio lungo alla Buddha, l'altro con un grosso orecchino, le gambe incrociate, una poggiata sulle punte, mentre Parvati ha i fianchi larghi, un volto da principessa con lunghe orecchie e indossa un panno simile a un peplo greco che le avvolge le gambe insieme a un'alta corona. Il parallelo con il mondo classico mi stupisce: alcune sculture sembrano provenire dall'antica Grecia. Un'intera sala è dedicata ai bronzi che ritraggono Nataraya, Shiva danzante, ma il più bello è il n. 41 (XII sec.), leggero, quasi fluttuante, con le mani piegate in modo aggraziato e i capelli al vento. La luce del tardo pomeriggio in un cielo tornato azzurro mi spinge nuovamente al tempio. L'arenaria della torre centrale ha assunto una tonalità calda. Mi siedo ad ammirare i particolari. Sopra l'alto plinto corre per tutto il tempio una fascia d'iscrizioni: racconta le glorie passate, le centinaia di danzatrici, musicisti, artigiani al suo servizio. Oltre una seconda fascia con rappresentazioni di leoni iniziano due livelli di statue con le divinità principali mentre più in alto la torre-piramide è decorata da specie di ventagli e ancora da statue; infine, lassù, il fiore, la cupola monolitica che sfida la gravità. Nel frattempo, animati da un fresco vento, gli uccelli volano scatenati, cinguettando. Come si dice in questi casi: "Nella splendida cornice del padiglione del bue Nandi" ha luogo un evento speciale nell'ambito del festival di danza, l'esibizione di un gruppo di danzatrici della Malesia, ulteriore elemento di fascino per questo splendido tempio. Per cena torno al Sathar's proseguendo nella mia abbuffata di carne con il mutton (64 rupie). Dodicesimo giorno: Thanjavur - Kumbakonam - Gangaikondacholapuram - Darasuram - Kumbakonam (bus) Sveglia alle 5. Nella hall dormono in due per terra: uno davanti alla porta dell'albergo, l'altro nella reception. Mi tocca svegliarli per il check-out (per fortuna questi alberghi offrono il check-in/check- out h24). Raggiungo il piazzale a sud del tempio dove dovrebbe passare il bus per Kumbakonam, in realtà il capolinea deve essere stato spostato al new bus stand. Poco male, risparmio una corsa in risciò e prendo il bus alla fermata davanti ad un chiosco. Viaggio su un bus "di lusso" (14 rupie), dotato persino di televisore che trasmette un'interminabile sequenza di video tratti dai melensi film indiani. Dopo un'ora e un quarto raggiungo Kumbakonam dove mi sistemo all'Hotel Raya's (550 rupie la doppia). Una doccia ristoratrice e sono di nuovo al bus stand, ma questa volta mi tocca un vecchio catorcio con un groviglio di fili al posto del cruscotto. Attraversiamo una campagna spesso allagata, fino al villaggio di Gangaikondacholapuram dove sorge il tempio di Brihadishwara. Piove ed è tutto fangoso perciò mi consentono di tenere le scarpe togliendole sono dentro gli edifici. La vimana si staglia maestosa davanti a me: il suo colore rosato, molto più chiaro rispetto al tempio di Thanjavur, le conferisce una grazia estrema. Un grosso Nandi, anche questo in pietra, mi volge le spalle rivolto verso la torre. Mi fermo al coperto a guardare le statue della vimana con il binocolo: sono piccole e aggraziate e riconosco le divinità più note ormai diventate familiari. All'interno del santuario centrale si ripete la struttura di Thanjavur: una lunga sala colonnata porta all'anticamera con i due ingressi laterali e in fondo alla cella contenente il linga, sempre in pietra nera, addobbato con corone di fiori. Gli ambienti sono bui e devo farmi luce con la torcia. Voltandomi verso la porta d'ingresso scorgo il candido muso di Nandi che fa capolino, in contrasto con l'oscurità della sala. All'esterno mi soffermo ad apprezzare le statue: sopra l'ingresso secondario settentrionale, una dea con cappello ad ombrello è collocata proprio in cima e poggia con un braccio sul "muretto"; in una nicchia Shiva e Parvati incoronano re Rajendra I che estese i confini dell'impero chola fino al Gange. Tornato a Kumbakonam pranzo all'Arogya con il buon vecchio thali arricchito questa volta da una deliziosa zuppa di spaghettini al cocco. Speriamo bene, visto che la mia pancia sta cominciando a dare segni di cedimento e mi sono impasticcato. In risciò raggiungo il tempio di Darasuram. Se Thanjavur e Gangaikondacholapuram sono il trionfo della possanza e della maestosità dell'arte chola, Darasuram rappresenta il trionfo della raffinatezza dei dettagli decorativi. Superara la gopura esterna ci si trova di fronte ad una meraviglia, la mandapa su un alto plinto, decorata interamente di sculture. Di lato una parte si protrae in avanti formando un porticato d'accesso che simboleggia un carro, come evidenziato dalle coppie di cavalli e dalle ruote. Le colonne esterne poggiano su yaali, esseri mitologici unione di cinque animali: hanno testa d'elefante, criniera di leone, coda di bue, corna d'ariete e orecchie d'asino; i pilastri invece sono scolpiti con riquadri che presentano storie e miti. L'oscura mandapa è una selva di pilastri decorati: raffigurazioni floreali con volute di ghirlande oppure figure umane molte delle quali danzanti. Il soffitto e gli architravi scolpiti completano l'effetto. Sulla parete di fondo, quattro statue di basalto nero rappresentano due belle dee e due dei, Shiva nella veste di un canuto cacciatore armato di arco, con un cervo sulle spalle, Areha (mezzo Shiva, mezzo Vishnu), un giovane con una lunga spada a tracolla. Facendo il giro intorno al santuario ammiro un'altra statua di basalto nero: rappresenta, sotto un albero, Dakshinamurti, Shiva "rivolto verso sud", che schiaccia un ometto sotto un piede. Qualcuno lo ha vestito con un panno giallo, collane e ghirlande di fiori. Il volto, con i capelli fluenti, un lungo orecchio con buco e l'altro con un grosso orecchino a cerchio, è molto bello. Il mio driver si è stancato di aspettare ma l'interno del tempio apre solo tra un'ora. Lo liquido con 60 rupie, invece delle 80 concordate per l'andata e ritorno, sperando di trovare qualcuno per tornare a Kumbakonam. Mi sistemo quindi nella mandapa per godermi l'ambiente e origliare le spiegazioni delle guide. Ad intervalli regolari alcuni pilastri presentano più livelli di piccole architetture, nicchie, tempietti, porte, dalle quali si affacciano le divinità: sono dei veri gioielli! Nel porticato torno ad ammirare le rappresentazioni dei riquadri sui pilastri: il matrimonio di Shiva e Parvati, un gruppo di donne che adora il linga, una scena di battaglia, una donna che esce dall'acqua, Shiva sopra una montagna con in basso gli animali tra gli alberi. La visita dell'interno non aggiunge nulla alla bellezza del tempio. Il tempio di Nageshwara a Kumbakonam non è certo attraente con le sue statue moderne vivacemente colorate effetto Disneyland, ma nasconde qualche spunto interessante. All'esterno del santuario centrale sono sopravissute alcune statue dell'epoca chola tra le quali le voluttuose vergini di corte lasciano veramente ammaliati. La città è tutta una successione di templi; le alte gopura con le bolgie di sculture colorate campeggiano sopra le case ma dopo una giornata sotto la pioggia preferisco ripiegare in albergo. Tredicesimo giorno: Kumbakonam - Chidambaram - Pondicherry (bus) Sveglia alle 6; due ore e mezzo di bus (22 rupie), con video indiani a palla mi portano a Chidambaram. Il bigliettaio mi fa scendere direttamente al tempio di Sabhanayaka, davanti alla gopura meridionale. La giornata di sole esalta i vivaci colori delle sculture da poco ridipinte; riconosco la rappresentazione del "tiro alla fune" tra dei e demoni, ricordo cambogiano di Angkor Wat. Il tempio è formato da tre recinti concentrici; procedo in quello più esterno fino all'unica gopura ancora da "rinfrescare". Impressionanti impalcature di legno arrivano fino in cima. Nella vasta piscina sul lato settentrionale un vecchio procede al bagno rituale mentre un bramino prega benedicendo la frutta e il riso, disposti su foglie di banano. Siamo nel tempio di Shiva Danzante e nel porticato attorno al santuario di Parvati una fascia di centinaia di bassorilievi ritrae musici e danzatrici. Dopo un'occhiata ad un Ganesh in pietra, gemello di quello di Madurai, entro nel tempio (secondo recinto). L'interno rimbomba di preghiere: decine di bramini seduti uno di fronte all'altro salmodiano leggendo dai libri sacri. Indossano vesti bianche; alcuni recano le tre strisce orizzontali sulla fronte, altri invece un punto rosso circondato da linee gialle. Ma ecco che un clamore di trombe e tamburi mi richiama da un'altra parte: da una porta esce un grande palanchino sopra il quale è sistemato un altare con Shiva e Parvati. E' condotto a spalla da decine di giovani che si tengono abbracciati a coppie. Un bramino procede alla benedizione, prega agitando fiaccole e lanciando petali di fiori. I portatori ripartono, uscendo all'aperto dove l'altare viene adagiato su un carro. La cerimonia si ripete con altre statue destinate evidentemente ad una processione. Rientro nel tempio: attorno al fuoco un gruppo di bramini prega facendo un gran trambusto dato che ognuno va per conto suo. Tre file di mattoni formano un quadrato nel quale è stato acceso un focolare. Il bramino-chef getta sul fuoco prima del riso poi dell'acqua prendendola con un lungo bastone d'argento; su fronte e braccia ha disegnate terne di strisce bianche, al collo gli pendono collane con grossi medaglioni mentre i lunghi capelli sono legati in una crocchia laterale. Decine di pentoloni sono pronti per l'uso. Un altro bramino si lega i capelli lunghissimi ma rasati davanti, urlando la sua preghiera. Un gruppo di donne dai sari colorati siede in attesa gettando un'occhiata alla cerimonia e una a me che scrivo. Lasciati i bramini al loro pranzo mistico proseguo nell'esplorazione del tempio raggiungendo la Nritta Sabha (dance hall) sul luogo dove Shiva sconfisse Kali nella danza. Il terzo recinto è quello più sacro. Pagando un biglietto accedo al Chit Sabha, il santuario centrale del tempio. Si tratta di una sala loggiata in fondo alla quale alcuni gradini e un recinto d'argento proteggono la statua di Nataraya quasi interamente ricoperta di paramenti e corone di fiori. I bramini procedono ad una cerimonia per poi tirare una tenda dietro la quale si cela qualcosa estremamente importante di cui mi sfugge il significato. Leggendo sulla guida scoprirò che si tratta del linga più sacro, invisibile perché di etere. E' mezzogiorno, due musicanti con tamburo e lunga tromba annunciano un'importante cerimonia, prima della chiusura pomeridiana del tempio. Una folla di fedeli è in attesa: tutte le porte della loggia del Chit Sabha sono state spalancate per consentire la visione e vari pentoloni sono pronti. Un bramino bagna con del latte una statuetta di bronzo. Un piccolo linga dorato è collocato su un piedistallo anche questo dorato e un altro bramino versa su di esso del latte che incanalato scorre fino ai fedeli. Questi lo raccolgono nel palmo della mano, alcuni bevendolo, altri bagnandosi i capelli. Dopo un lavaggio purificatore, il linga viene coperto con il ghee e poi di nuovo lavato. Una campanella dà un segnale e in un istante le porte sono chiuse. Penso che tutto sia finito ma non è così: passano pochi minuti e le porte si riaprono. Il linga è coperto da una montagna di riso che il bramino officiante provvede pazientemente a rimuovere. Seguono una serie di lavaggi e poi è la volta della farina a ricoprire il mistico fallo. Nuovo lavaggio e alla fine il linga viene chiuso sotto un coperto dorato ma anche questo deve essere trattato con il latte, lavato e ricoperto di fiori. Nel frattempo la lunga cerimonia non sembra turbare più di tanto i venditori sotto il porticato che continuano ad intrecciare le loro ghirlande. Tutte le porte, eccetto una, vengono chiuse: è il momento della preghiera collettiva finale. I fedeli si battono le guance con i palmi delle mani e passano poi a toccare il fuoco sacro preparato dal bramino. Terminata la visita al tempio raggiungo la stazione dei bus dove pranzo all'Anuupallavi con il solito thali/meals. Dopo due settimane in India rimango ancora sconcertato quando ad una mia domanda rispondono yes scuotendo la testa come facciamo noi per dire "no". Due ore di bus (23 rupie) mi portano a Pondicherry, ex colonia francese. Finalmente una piazza! A Pondicherry l'effetto della presenza francese protrattasi fino agli anni '50 si avverte nei nomi delle strade e nella vasta piazza centrale con giardino nella quale fervono i lavori per sistemare malmessi vialetti e panchine, premessa per la creazione di un'oasi di tranquillità. Su un lato il bianco palazzo neoclassico, sede in passato del governatore francese, oggi ospita quello dei Territori di Pondicherry sorvegliato dalla gendarmeria che ha conservato la divisa coloniale con il caratteristico cappello. Al centro un arco bianco quadrifronte reca una scritta in latino, opera del governatore Dupleix per conto di re Luigi XV. Dopo il turbinio di clacson delle città indiane, il lungomare di Podicherry chiuso al traffico propone suoni altrove sopraffatti: il vociare delle persone, la campanella di un venditore, la risacca del mare. Ritrovo la baia del Bengala lasciata a Chennai, ma qui le acque arrivano ad una decina di metri dalla strada, arrestate soltanto dai massi frangiflutti. Un monumento ricorda il Mahatma: la sua statua su un alto piedistallo, collocata in una rotonda circondata da colonne dall'aspetto antico, forma un bello scorcio. Davanti è stato allestito il palco del XIII Yoga Festival. Questo genere di spettacoli contorsionisti tuttavia mi impressiona sempre negativamente, ancora di più questa volta perché non si tratta della solita ragazzina magrolina ma di un uomo muscoloso e di un ragazzo grassottello (campione internazionale). Passeggiando per rue e avenue dall'elegante aspetto residenziale raggiungo la chiesa di Notre Dame des Agnes dove è stato appena celebrato un matrimonio. La sposa indossa un sari dorato ma ha un velo bianco di stampo occidentale. Tutti gli invitati uomini vestono un classico europeo mentre le donne si sbizzarriscono con i sari. Ceno sulla terrazza del Rendezvous. Il menù presenta un'ampia scelta di piatti francesi e approfitto dell'occasione per interrompere la dieta indiana. Inizio con un'ottima bouillabasse seguita da un pesce ricoperto da una salsa con i funghi, anche se in realtà avevo ordinato pesce al vino bianco e quello che è arrivato, benché saporito, è un po' troppo "burroso". Non mi resta che concludere con un suntuoso creme caramele. Accompagno la cena con la Kingfisher, birra indiana dal 1857 come reca l'etichetta che specifica anche che viene prodotta appositamente per Pondicherry (e non può essere venduta in Karnataka dove è imbottigliata). La cena mi costa 450 rupie, pari a dieci volte una cena media indiana ma si tratta solo di 9 euro: ne valeva la pena! Pernotto al Soorya International dove una doppia costa 550 rupie. Quattordicesimo giorno: Pondicherry - Mamallapuram (bus) La comunità francese di Pondicherry è ancora numerosa nel vecchio quartiere coloniale. Proseguo la mia giornata francese facendo colazione al Satsanga, sotto un bel portico. Scelgo crepe al miele, muesli con cereali e black coffee. In India i corvi con il loro gracchiare sono ovunque: mentre aspetto, si spingono arditi sopra i tavoli vuoti beccando qualche avanzo. In sottofondo la musica cubana di "Buenavista Social Club". L'elefante davanti al tempio è dolcissimo; indossa cavigliere, ha le unghie dipinte e il terzo occhio. Quando un bambino gli porge da mangiare ringrazia con la proboscide. Un vecchio dorme sulla porta di casa sopra una sedia con un libro in mano; un uomo riposa completamente nascosto dalla coperta sopra un misero carretto. Raggiungo il Sri Aurobindo Ashram, centro di meditazione famoso in India, fondato da Aurobindo, sostenitore di una sintesi tra yoga e modernismo. Alla sua morte il "comando" passò a The Mother, una donna francese morta nel 1973 a 97 anni. Entrambi sono ricordati dal samadhi (mausoleo), collocato sotto un albero, coperto di fiori e circondato da persone che pregano in ginocchio con la fronte poggiata sul marmo. Solo il gracchiare dei corvi rompe il silenzio totale del luogo. L'associazione è una vera potenza a Pondy: possiede molti immobili, trasformati in guesthouse per i pellegrini. Nella piazza centrale gli scalpellini sono al lavoro per ricavare lastre per la nuova pavimentazione. Naturalmente tutto a mano, con martello e punteruolo. Nel museo resti di anfore greche e romane testimoniano antichi commerci; una stanza contiene i soliti bronzi chola (bel Nataraja); al primo piano mobilio coloniale francese (2 rupie l'ingresso!). Il bus per Mamallapuram è di lusso, con sedili imbottiti dotati addirittura di braccioli (33 rupie il costo); anche la strada è la migliore del viaggio con tanto di pedaggio. Mi rendo conto che in tutto il mio percorso di risalita verso nord da Kanniyakumari non ho incontrato un solo turista sui mezzi di trasporto pubblico. Scendo all'uscita per Mamallapuram e raggiungo il villaggio in risciò. Per queste ultime due notti vorrei una sistemazione superiore alla media del viaggio ma gli alberghi segnalati dalle guide sono pieni; devo quindi ripiegare sul Lakshmi Lodge, trovato tramite un procacciatore, dove mi propinano una sistemazione spartana per 300 rupie. Si trova comunque vicino alla spiaggia e possiede addirittura una piscina. Per pranzo raggiungo il ristorante del Mamalla Heritage Hotel, dove avrei voluto soggiornare. Il thali è ricchissimo (dieci ciotoline più un dolcetto; 80 rupie il costo) ma i sapori non sono quelli mitici di Mysore. Seduto ai piedi della roccia del tempio del Vecchio Faro aspetto il tramonto. Mamallapuram è racchiusa tra il mare e un ammasso di rocce vulcaniche utilizzate dagli artisti dell'epoca Pallava (VII sec.) per le loro sculture: una Petra in miniatura trasportata in India. Nella parete verso il villaggio sono stati ricavati il Khrishna Mandapa e l'Aryuna's Penance. Rivolti ad oriente si prestano ad una visione mattutina che non mi farò mancare. Il Khrishna Mandapa presenta bassorilievi con figure enormi: Khrishna solleva il monte Govardhana, simboleggiato dalla roccia sovrastante, tenendolo con un braccio solo; ricompare poi mentre munge una mucca circondato da gopas e gopis (pastori e pastorelle); alla sinistra un gruppo di leoni, uno con il volto umano. La mandapa colonnata davanti alla parete scolpita è un'aggiunta molto successiva (XVII sec.). Poco oltre l'Aryuna's Penance è un trionfo di sculture: sulla destra una famiglia di elefanti con il grande maschio zannuto che domina gli elefantini, in mezzo una spaccatura rappresenta il Gange insieme ai naga, spiriti dell'acqua a forma di cobra, a sinistra Aryuna, uno dei cinque fratelli Pandava protagonisti del Mahabarata, famoso arciere. E' rappresentato scheletrico, in piedi su una sola gamba, mentre fa penitenza davanti a Shiva. La moltitudine di figure lascia stupiti. A breve distanza dalla parete scolpita sorge un tempietto monolitico coperto di bassorilievi, il Ganesh Ratha: nella cella ospita una statua di Ganesh. Una gigantesca roccia sferica, denominata Khrishna's Butter Ball, giace pericolosamente in equilibrio su un pendio. Ormai è venuto il momento di salire sulla collina rocciosa per proseguire l'esplorazione. Scavata nella roccia, la Varaha Mandapa ha due colonne d'ingresso con leoni alle basi e quattro pannelli di bassorilievi tra cui mi colpisce l'incarnazione di Vishnu con testa di cinghiale. L'area più alta della collina è dominata da un faro e da una roccia sopra la quale sorge il compatto tempietto Olakanesvara, ai piedi del quale ora siedo nell'attesa del tramonto. Prima di salire, sotto la roccia ho ammirato nella grotta di Mahishasuramardini due bei bassorilievi: il primo con Vishnu che riposa sdraiato sul serpente, il secondo che ritrae la terribile dea Durga con le otto braccia armate mentre combatte a cavallo di un leone contro il demone Mahishasura dalla testa di bufalo, armato di clava e possente ma piegato indietro dalla forza d'urto della dea. Dalla cima della roccia la vista spazia tutto intorno: verso il mare oltre il faro si scorge lo Shore Temple, nelle vicinanze un bel paesaggio di massi rocciosi e alberi verdi, verso l'interno una distesa di lagune e risaie allagate. Il sole riflettendosi nell'acqua produce un effetto suggestivo ma le nuvole sull'orizzonte fermano lo spettacolo prima del tramonto. Davanti alla "Penitenza di Arjuna" è stato allestito il palcoscenico del festival di danze indiane che si tiene a gennaio; anche questa volta lo scenario è incomparabile, con le sculture sulla roccia che fanno da quinta scenica. Questa sera è prevista la Baratha Natyam, danza del Tamil Nadu. In scena sale una danzatrice scalza, con le piante dei piedi dipinte di rosso come anche le punte delle dita della mano; nel mezzo dei palmi un cerchio sempre rosso. Il trucco esalta i grandi occhi sbarrati. Naturalmente non capisco cosa stia rappresentando, ma la mimica facciale e i gesti delle mani dovrebbero chiarire le vicende. Accompagnata dal canto di una solista e dalla musica si muove quasi come un burattino. Per cena, dopo uno scroscio di pioggia, raggiungo il Village Inn dove mi propongono di visionare e scegliere il pesce da cucinare ma poi finisco per seguire i loro consigli. Sono le otto e sono l'unico cliente; è presto oppure è un brutto segno in un paese pieno di turisti!? Mamallapuram è il classico villaggio "stravolto" dal turismo. Le botteghe di souvenir si succedono una dopo l'altra e molte propongono insegne accattivanti che segnalano prodotti da tutte altre parti dell'India (addirittura dall'Himalaya!). Almeno il turismo è servito per mantenere in vita la tradizione scultorea, con il suono degli scalpellini che mi ha accompagnato mentre passeggiavo per il paese. Alla fine i miei dubbi sono dissipati: il pesce alla griglia e le patatine fritte sono buoni (e il prezzo di 170 rupie nettamente superiore alla media del viaggio). Quindicesimo giorno: Mamallapuram - Kanchipuram - Mamallapuram (bus) Sveglia alle 4:45. Al bus stand l'autista ha dormito dentro il bus per Kanchipuram e si è appena svegliato. Ne approfitto per fare colazione ad un chiosco con biscotti e black tea. Alle 5:20 puntuali si parte (31 rupie). Kanchipuram è una città ricca di templi. Inizio il giro raggiungendo in risciò il Kailasanatha Temple, alla periferia ovest della città. Sono l'unico visitatore. Il piccolo complesso dell'epoca Pallava (VIII sec.) è affascinante, carico di sculture nelle mura del recinto: una successione di colonnine rette dal mitico yalis delimita piccole nicchie con bassorilievi di Shiva e Parvati. In alcuni punti si distinguono ancora tracce di affreschi. La torre centrale in pietra chiara ha invece un aspetto più recente. L'interno è chiuso e devo rinunciare alla visione del linga, terzo per dimensioni in tutta l'Asia. Un'altra corsa in risciò mi riporta in centro all'Ekambareshvara Temple. Si tratta del tempio più grande di Kanchipuram, dominato da monumentali gopura in restauro, ma ormai la successione di mandapa non mi dice molto. Nella vasta piscina un vecchio si lava coperto solo da un fazzoletto sul davanti mentre i pesci sguazzano disegnando cerchi. Un albero di mango, o meglio quanto ne rimane, segna il luogo del matrimonio tra Shiva e Kamakshi. Nel Kamakshi Amman Temple ritorna la Parvati locale che proprio a Kanchipuram riuscì a adescare Shiva. La torre centrale con gopura è coperta da vernice dorata. Nuova corsa in risciò alla periferia est della città per visitare il Varadarajaperumal Temple. Appena entrati una mandapa presenta guerrieri su cavalli ritti su due zampe, tema caro ai Vijayanagar già incontrato a Trichy. Stranamente riesco ad arrivare quasi fino al santuario centrale raggiungendo una sala con affreschi ben conservati. Finito il giro dei templi è il momento dello shopping. Per evitare interferenze da parte dei guidatori di risciò mi faccio portare al TM Hotel, fingendomi un cliente. Lungo l'ampio viale, molti negozi trattano la seta: Kanchipuram, infatti, è considerata la capitale indiana del sari. Alla fine scelgo un negozietto che espone i prezzi sulla vetrina e non ha procacciatori. I commessi parlano un inglese molto scarso ma riusciamo ad intenderci un minimo. Scelgo un modello bordeaux con finiture oro, riuscendo a spuntare uno sconto del 30 %. Speriamo che il regalo sia gradito. Pranzo al Saravana Bhavan, ristorante dell'Hotel Jaybala International, cercando di mantenermi leggero con un riso biryani, visto che oggi mi sento molto stanco (sarà l'effetto della levataccia!?). Le strade di Kanchipuram sono piene di carretti trainati da buoi dalle lunghe corna, più volte incontrati nel mio precedente viaggio in Rajasthan ma finora assenti al sud. Davanti ad un tempio un mendicante ha una caviglia deforme, tremendamente gonfia, una visione impressionate che mi ricorda quanta gente in India sia storpia e soffra la fame, come del resto purtroppo in molti altri paesi del terzo mondo. Il bus stand è una bolgia dantesca e mentre cerco il mezzo per Mamallapuram deve stare con gli occhi ben aperti per non essere stritolato dai mezzi in manovra. Niente più della stazione dei bus è emblematico dell'India. A Chengalpattu devo cambiare mezzo; donne dagli splendidi sari con colori vivacissimi si aggirano in mezzo a cumuli di sporcizia in un caos totale. I venditori ambulanti cercano di concludere qualche affare con i viaggiatori gridando i loro prodotti; donne sedute per terra intrecciano ghirlande di fiori e il contrasto tra lo sfacelo di ciò che è pubblico e il gusto di ciò che è privato è evidente. I mendicanti protendono le mani verso i finestrini privi di vetro; un ciabattino aggiusta sandali all'ombra di un telo mentre le bottegucce di cibo sono affollate di avventori. A Mamallapuram per l'ultima cena del viaggio scelgo una soluzione romantica al "Luna Magica", locale proprio sulla spiaggia. Spira un discreto venticello e il sottofondo del mare mi fa compagnia visto che sono solo. Anche questa volta mi portano il pesce da visionare e ripeto il menù di ieri con grilled fish e chips ma le porzioni sono molto più abbondanti. Sedicesimo giorno: Mamallapuram - aeroporto di Chennai Undici ore di sonno mi rimettono in sesto. Faccio colazione al Sea Queen, con un banana pancake dolcissimo e immangiabile, accompagnato da un lassi. Lo Shore Temple, costruito all'epoca dei Pallava, oggi è protetto dal mare con uno sbarramento di rocce ma l'effetto dell'erosione si vede sui consumati bassorilievi. Si tratta del tempio in pietra più antico dell'India del sud e il suo stile ebbe un'influenza profonda che si estese fino all'Indocina. Tra le due torri di altezze differenti, una cella ospita Vishnu dormiente mentre quella della torre più grande contiene un linga a prisma e una colonia di pipistrelli appesi al soffitto. Tutto intorno corrono bassi muretti sormontati da decine di consumati Nandi. Termino il mio pellegrinaggio attraverso i templi del Tamil Nadu con il più antico, in un percorso che da Kanniyakumari a Mamallapuram mi ha portato indietro nel tempo attraverso le tre grandi dinastie dei Vijayanagar (Madurai e Trichy), Chola (Thanjavur) e Pallava (Mamallapuram). Il sole, assente da un po' di giorni, cerca di farsi largo tra le nuvole; si odono solo la risacca del mare e il gracchiare dei corvi. La Roccia delle Penitenza di Arjuna illuminata dal sole è un tripudio di sculture, uno degli spettacoli più belli del viaggio. Mi soffermo ad ammirare i particolari: i topi giganti che insidiano un santone, Arjuna ridotto ad uno scheletro, la famiglia di elefanti in tenera processione. La giornata è di tutto relax: dopo avere ordinato una sari bloose fatta su misura bisso la colazione al Tina Blue View Roof Top Restaurant, dove il banana pancake con miele è buono anche se un po' stucchevole. Il mio viaggio si conclude artisticamente davanti a cinque capolavori, i Pancha Pandhava Rathas. Vi arrivo percorrendo una strada che risuona degli scalpelli degli scultori. Le loro opere, spesso di notevoli dimensioni, non sono destinate ai turisti, come avevo pensato in un primo momento, ma a rifornire i templi indù di tutto il mondo. I rathas sono carri portati in processione durante le feste ma a Mamallapuram si sono trasformati in cinque tempietti monolitici scavati nella roccia e coperti da bassorilievi. La visione d'insieme è eccezionale come anche i particolari. Il carro di Dharmaraja, il più alto, culmina con una piramide a livelli decrescenti decorati con mini tempietti a bauletto. Intorno, tra le varie figure scolpite, ritrovo Ardhanarisvara (mezzo Shiva, mezzo Parvati). Subito dietro il carro di Bhima è il più lungo e il meno completo. Gli artisti procedevano dall'alto verso il basso ma in questo caso non scolpirono mai i pannelli. Le colonne del portico sono rette dai soliti mitici leoni. I successivi due carri, dedicati ad Arjuna e Draupadi, condividono la stessa base. Il secondo presenta un tetto originale che richiama una capanna. Ai lati tre splendide sculture di animali: Nandi accovacciato da un lato, un elefante e un leone dall'altro. L'ultimo carro di Nakula e Sahadeva, isolato rispetto alla fila degli altri, ha un elemento di originalità nell'abside e si presenta come un piccolo tempietto molto rifinito. Mamallapuram merita senz'altro il titolo di patrimonio dell'umanità attribuitole dall'Unesco. Fa un caldo notevole e mi siedo all'ombra di un albero per scrivere e ammirare i tempietti. Le macchie colorate dei sari delle donne danno un ulteriore tocco di esotico allo spettacolo dell'arte pallava. Pranzo al Moonrakers con un saporito curry fish. Per raggiungere l'aeroporto di Chennai da Mamallapuram ci sono due possibilità: un comodo taxi oppure un bus per locali. Per coerenza con il resto del viaggio scelgo questa seconda soluzione. Il bus è stracolmo di scolari che tornano a casa e procede lentamente passando di villaggio in villaggio. Il bimbo accanto a me è molto sorpreso di vedermi e quando gli spiego che sto per prendere un aereo e fare un volo di 10 ore risponde con un "ooooh!!". Anche questa volta raggiungiamo Chengalpattu da dove una superstrada a due carreggiate si dirige verso Chennai. Gli indiani poco avvezzi a questa situazione guidano in modo ancora più pericoloso del solito: mezzi lenti si tengono a destra (la guida è a sinistra) e i sorpassi avvengono da tutti i lati. Alle 19 sono in aeroporto; bastano un centinaio di metri dalla fermata dell'autobus, lungo un caotico viale della periferia di Chennai, e l'India non c'è più. Dentro l'aeroporto l'ambiente è asettico, tutti hanno le scarpe e ci sono persino i cestini per la spazzatura. Noto comunque una certa insofferenza "pedestre" e, appena seduti, gli indiani tendono subito a sfilarsi le scarpe. Mi aspetta una lunga attesa visto che nell'area check-in si potrà entrare sono alle 21.30 mentre l'aereo partirà addirittura alle 2 di notte. |
| Grazie a
www.imondonauti.it Guida INDIA DEL NORD Testi e foto a cura di Nicola Piffanelli Taj Mahal, città di Agra Un viaggio in India è una di quelle esperienze che non si scordano più. L'India è un Paese che non può lasciarvi indifferenti: o lo si adora o lo si odia , ma indifferenza proprio no. Non è un Paese facile da visitare e molti turisti sono felicissimi di risalire sull'aereo ed andarsene, salvo poi desiderare di tornarci l'anno successivo. E', come molti lo definiscono, un continente più che un Paese, offre una moltitudine di cose da fare, da vedere e, soprattutto, da vivere totalmente lasciandosi coinvolgere dalle atmosfere che di continuo vi avvolgono, anche passeggiando semplicemente per strada o durante uno degli interminabili viaggi in treno. IL PAESE India del Nord in cifre Capitale Delhi Superficie 2.174.132 kmq Abitanti 593.347.000 Abitanti capitale 10.203.700 (area metropolitana 17.037.900; 2005) Densità di popolazione 347 ab./kmq Religione Hindu 40%, musulmana 30%, cristiana 15%, sikh 8%, altre 7% Geografia e territorio Click per ingrandire Le regioni che costituiscono l'India del Nord sono: Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Delhi, Rajastan, Gujarat, Uttar Pradesh. Bhihar, West Bengal, Sikkim, Meghalaya, Assam Arunachal Pradesh, Nagaland Manipur, Mezoram, Tripura costituisco più propriamente l'India nordorientale (Alcuni dati sulle regioni dell'India del Nord). Quella che é definita India settentrionale è delimitata a nord dalla catena dell'Himalaya e confina quindi con Cina, Nepal e Bhutan; ad ovest dal deserto del Thar e dalla Valle dell'Indo (Pakistan); ad est dalle montagne della Birmania. L'Himalaya non è un'unica catena montuosa, ma è costituito da diverse catene intervallate da vallate, come quella di Kullu, nell'Himachal Pradesh, o la valle del Kashmir. La vetta più alta del territorio è il Kanchenjunga con i suoi 8598 m, ma tra i picchi più elevati si ricorda pure il Nanda Devi (7817 m). Comunque, visto che la catena dell'Himalaya comprende le montagne più alte del mondo, si segnalano altre cime ben oltre i 7000 m come il Kamet (7756 m), il Shilla (7026 m) o, nella sezione occidentale, il Kangto (7089 m). A sud della catena meridionale dell'Himalaya, quella dei monti Siwalik, si estende improvvisamente la pianura attraversata dal Gange, il fiume più importante dell'India, la cui sorgente si trova nel Kailash (Tibet). L'altro fiume più importante del nord è il Brahmaputra, mentre l'Indo nella parte nord occidentale entra in India dal Ladakh e devia verso il territorio del Pakistan di cui è il fiume più importante. Il deserto del Thar è una zona estremamente arida, ma di grande bellezza, della regione del Rajasthan e si estende fino al Pakistan, mentre nel Gujarat s'incontra la palude chiamata Rann of Kutch che, nella stagione umida s'ingrossa fino a formare un vero e proprio mare all'interno del territorio. Popolazione Nel 2005 la popolazione indiana ha raggiunto i 1.080.264.388 abitanti, collocando l'India al secondo posto dopo la Cina nelle proiezioni demografiche mondiali. Nonostante il tentativo di attuare programmi per il controllo delle nascite, il tasso d'incremento demografico è ancora troppo alto e si aggira intorno al 2% annuo. Il 76% degli indiani vive nelle zone rurali mentre i rimanenti, addensati nei grandi centri urbani come Delhi, Mumbay o Calcutta spesso vivono in condizioni igieniche precarie se non addirittura per strada. L'esodo verso le città è in continua crescita nel tentativo di cercare di fuggire alla miseria e all'isolamento. Il tasso d'alfabetismo è del 53% con una percentuale superiore degli uomini rispetto alle donne. Ancora particolarmente diffuso è il sistema delle caste che, anche se in misura minore rispetto al passato, continua ad essere uno dei grandi misteri dell'India. Sembra comunque che le caste siano sorte per rendere possibile ai brahmani, cioè ai sacerdoti, di stabilire la propria posizione di superiorità sulle altre che sono rappresentate dai kshatrya, cioè i soldati e gli amministratori, dai vaisya, cioè gli artigiani e i commercianti, daii sudra, cioè i braccianti e i servi. Al di sotto di queste quattro caste si colloca il quinto gruppo, quello degli intoccabili, formato da persone che svolgono i lavori più umili e degradanti e alle quali è praticamente proibito entrare in contatto con le altre caste. Clima Deserto del Thar, confini col Pakistan Il clima é distinto in tre stagioni, quella calda-secca, la stagione umida e quella fresca. La prima, quella secca, inizia nelle pianure dal mese di febbraio, con temperature che aumentano con il passare dei giorni fino a raggiungere anche i 45° C. E' il periodo migliore per abbandonare le pianure e ritirarsi sulle colline specialmente per chi ama fare trekking. Verso la fine di maggio si iniziano ad avvertire i primi segni dei monsoni che, partendo dal sud del Paese, si estendono verso il nord raggiungendolo nei primi giorni di luglio e dando inizio così alla stagione umida e delle piogge. Pur non abbassando di molto la temperatura il monsone porta un gran sollievo e permette ai contadini l'inizio della semina nei campi. Anche sefonte indispensabile per la vita degli abitanti delle regioni del nord, il monsone provoca innumerevoli disastri ed inondazioni rendendo la strada d'ogni viaggiatore decisamente più difficile da affrontare. Se il monsone tarda, le cose non vanno meglio perchè ciò provoca la siccità con conseguenti possibilità di scarsi raccolti. Ad ottobre anche questa stagione volge al termine dando inizio al periodo più piacevole per un viaggio nella parte settentrionale del Paese. La temperatura è più fresca e piove meno. Andando avanti con i giorni si arriva ai mesi di dicembre e gennaio con temperature piuttosto fredde specialmente nelle ore notturne mentre sui rilievi le notevoli precipitazione nevose danno inizio alla stagione invernale alimentando un turismo legato allo sci, come nella valle di Kullu. Ora Il fuso orario è di quattro ore e mezzo avanti rispetto all'Italia, tre ore e mezzo quando in Italia è in vigore l'ora legale. Ciò significa che quando a Delhi è mezzogiorno in Italia sono le 7.30 (le 8.30 quando in Italia vige l'ora legale). Lingua L'inglese è ancora ampiamente usato ed è la lingua ufficiale del sistema giudiziario. Non esiste una vera è propria lingua indiana anche se l'hindi è la lingua nazionale: il Paese è infatti diviso in un gran numero di lingue locali. In tutto ci sono 18 lingue riconosciute dalla Costituzione che formano due categorie: quella indo-ariana con origine nel nord del Paese, e quella dravidica sviluppatasi nella parte meridionale dell'India. Oltre a queste ci sono più di 1600 lingue e dialetti minori. L'hindi è la lingua predominante nelle regioni centrali del Nord; nelle zone musulmane settentrionali è diffuso l'urdu. Religione Divinità hindu In India esiste un vero e proprio caleidoscopio di religioni. L'hinduismo è professato da circa l'80% della popolazione, ma anche il buddhismo riveste una grande importanza. Benché in India vi siano solo 6,6 milioni di buddhisti, questa religione è sorta qui e ci sono molti segni del suo ruolo storico. Tra gli altri gruppi religiosi si ricordano gli islamici che sono circa 105 milioni (13,4%) tanto da far sì che l'India rappresenti una delle più grandi nazioni musulmane del mondo, ma anche 18 milioni (!,9%) di sikh raggruppati soprattutto nel Punjab, 4 milioni e mezzo di jainisti, una religione simile all'hinduismo e al buddhismo sorta intorno al 500 a.C. Non bisogna dimenticare i 22 milioni (2,3%) di cristiani e le più piccole comunità d'ebrei e di devoti allo zoroastrismo, una delle religioni più antiche della terra fondata in Persia nel VI sec. a.C. Storia Le prime civiltà nascono nella valle dell'Indo intorno al 3000 a.C. e si sviluppano ed estendono fino al 2100 a.C. Dal 1900-1200 a.C. popolazioni ariane provenienti dall'Asia centrale e dall'Iran si insediano nella pianura del Gange. Originariamente pastori nomadi, iniziano a praticare l'agricoltura e successivamente si espandono verso il sud fino a circa il 600 a.C. Risale a questo periodo la nascita del buddhismo e la diffusione del sistema delle caste mentre nel III sec. a.C. si registra la prima unificazione politica e culturale con l'imperatore Ashoka della dinastia Maurya. Nel I sec. a.C. si registra il declino dell'impero Maurya e l'avvento di popoli provenienti dall'Asia centrale che fondano, nella parte nord occidentale, un reame Shaka, seguiti un secolo dopo dalla dinastia Kushan. Sarà nel IV sec. d.C., con la dinastia Gupta, che la civiltà indù conoscerà una vera e propria prosperità economica e culturale. Nel VI sec. nella valle del Gange si afferma il regno di Harsha mentre nel meridione è la dinastia Pallava a dominare la scena. Il periodo che va dal VII al XI sec. corrisponde con quello che é definito il medioevo indiano caratterizzato da un vasto frazionamento politico e territoriale e precedente le invasioni delle armate islamiche che conquistano gran parte della zona settentrionale. L'introduzione della religione musulmana nel Paese sarà rafforzata dalla dinastia degli imperatori moghul; durante questo periodo l'India conoscerà un lungo periodo di tolleranza religiosa tra indù e musulmani e di prosperità economica. Contemporaneamente alla dinastia moghul giungono i primi europei con in testa i portoghesi capitanati da Vasco de Gama, ma saranno gli inglesi sbarcati nel 1612 a Surat ad avviare inizialmente scambi commerciali e mercantili e, successivamente, una vera e propria conquista politica e territoriale del Paese. Soltanto all'inizio del Novecento inizia la lotta per l'Indipendenza con l'emergente figura di Mohandas Karamchand Gandhi, indipendenza riconosciuta soltanto nel 1947 e che provocò la spartizione del territorio in due Stati distinti e indipendenti, l'India e il Pakistan. La proclamazione della Repubblica Indiana avviene più tardi, nel gennaio del 1950, ma altre guerre come quella con la Cina nel 1962-64 e soprattutto i tre conflitti con il Pakistan (1965-1971-1972), a causa d'incidenti di confine, ci fanno conoscere una delle figure più importanti ed emergenti dell'India degli anni '60-'70, il primo ministro Indira Gandhi, alla guida della nazione con l'obiettivo di fare del Paese una grande potenza economica e industriale. Politica purtroppo destinata a fallire e conclusasi con l'assassinio d'Indira Gandhi da parte delle guardie sikh e con la reazione indù che causò scontri e migliaia di morti. A Indira succede il figlio Rajiv Gandhi, che riesce a dare al Paese una linea nuova anche grazie all'arrivo d'investimenti stranieri e all'introduzione dello sviluppo tecnologico. Durante la campagna elettorale del 1989, mentre si trovava nel Tamil Nadu, anche Rajiv viene assassinato insieme a diversi suoi collaboratori. Il successivo primo ministro Narasimha Rao, pur non avendo un gran carisma, è riuscito con una notevole dose di buon senso a portare l'India nella realtà economica del Duemila, ora in mano all'attuale premier M. Singh. Presidente della Repubblica è A. Kalam. Costituzione L'India è una Repubblica democratica di tipo federale retta da un Presidente (eletto ogni cinque anni), che comprende 29 stati e 6 territori. Il Parlamento è composto dal Consiglio degli Stati (Rajya Sabha; 245 membri) e dalla Camera del popolo (Lok Sabha; 545 membri). Hanno diritto al voto i cittadini indiani che abbiano compiuto il 18° anno d'età. La Costituzione, entrata in vigore nel 1950, descrive in maniera particolareggiata sia i poteri del governo centrale e delle amministrazioni statali che quelli gestiti congiuntamente dalle due autorità. Tra i diritti del governo centrale vi è anche quello di assumere il potere in uno Stato se la sua situazione interna non è più governabile. In genere si è concordi nell'affermare che l'India del Nord ha più peso politico di quella del sud, probabilmente anche perchè la capitale Delhi si trova al Nord e sempre al Nord si trovano gli Stati più popolosi. Economia Lago sacro di Pushkar L'India è oggi una delle realtà economiche e politiche emergenti. In fase di crescita economica deve però fare i conti con il grossissimo problema della redistribuzione delle ricchezze complicato da un tasso di crescita della popolazione molto alto (15 milioni di persone in più ogni anno). La povertà è molto diffusa, le speranze di vita modeste. Il Paese è ancora prevalentemente agricolo anche se l'apertura agli investimenti stranieri ha permesso all'India di diventare una potenza industriale nel mondo. Principale coltivazione è quella del riso seguita dal frumento e dal mais, ma anche coltivazioni di frutta tropicale ed in particolare di banane costituiscono prodotti molto importanti per l'economia agricola, come pure le coltivazioni di prodotti oleaginosi come le arachidi ( secondo posto al mondo per la produzione). L'allevamento non contribuisce al reddito nazionale e non è molto sviluppato. Ciò è dovuto a motivi di carattere religioso che proibiscono agli induisti il consumo di carne bovina, motivo questo di un ulteriore impoverimento delle popolazioni rurali che, nel bene o nel male, devono provvedere al sostentamento della bestia dalla quale traggono solo il latte e i suoi derivati. La pesca, che potrebbe fornire un notevole contributo all'alimentazione del popolo indiano, è per lo più svolta a livello artigianale e quindi poco sfruttata. Il Paese è alquanto ricco da un punto di vista minerario, con notevoli riserve di carbone, ferro, manganese, bauxite e petrolio che ha i suoi principali giacimenti nel Gujarat. La presenza di questi minerali ha permesso il diffondersi di una fiorente industria siderurgica e petrolifera, ma una notevole espansione ha registrato l'industria chimica comprendente la produzione d'acido solforico, nitrico e cloridrico, nonché di fertilizzanti e prodotti farmaceutici. Uno dei settori industriali più sviluppati e più antichi rimane comunque quello tessile, soprattutto l'industria cotoniera, ma anche la seta greggia che vanta prestigiose tradizioni nel Kashmir. L'India èanche ai primi posto nel mondo nella produzione di software; diffusissimi i call center di società occidentali.Incredibile successo ha l'industria cinematografica mentre il turismo è sempre in buona posizione (tra l'altro, circa un terzo dei turisti stranieri si recano proprio nell'India del Nord: Rajastan, Delhi, Gujarat). Festival e tradizioni popolari Vista la moltitudine di religioni, le feste e tradizioni popolari sono veramente tantissime e non c'è praticamente giorno dell'anno in cui qualche località indiana non faccia festa. E' necessaria quindi una suddivisione, con riferimento particolare all'India del nord. Tra le feste indù più importanti possiamo ricordare: la Vasant Panchami ossia la festa di primavera che si tiene il 5 gennaio; tra febbraio e marzo si ricorda il Sivaratri dedicato al dio Shiva (si ricorre al digiuno e alla formazione di processioni verso i templi); Holi, la festa dell'addio all'inverno, celebrata tra febbraio e marzo è una delle più vivaci e si festeggia gettandosi addosso acqua e polvere colorata; Teej è una festa tipica del Rajastan che saluta l'arrivo dei monsoni tra giugno e luglio; Dussehra è tra le più celebri feste indiane, dura dieci giorni e ricorre per simboleggiare la vittoria del bene sul male, mentre la Govardhana Puja è dedicata al più sacro tra gli animali, la vacca, e si tiene tra ottobre e novembre. Tra le feste buddhiste ricordiamo il Tso-Pema durante il quale migliaia di persone si recano in pellegrinaggio al lago di Rewalsar, nell'Himachal Pradesh, dove il Dalai Lama tiene preghiere nel monastero. Tra quelle islamiche, il Ramadam e il Milad-un-Nabi , l'anniversario della nascita di Maometto. Si tengono anche numerosi manifestazioni come quella che si tiene ogni anno a gennaio a Delhi, cioè il Republic Day Festival, una processione con elefanti e parate militari. Principali eventi in Rajastan: Bikaner Camel Festival (gennaio; danze, corse di dromedari, artigianato); Nagaur Fair (gennaio-febbraio; corse dromedari, mercato del bestiame, folklore); Jaisalmer Desert Festival (febbraio; è la più famosa festa del Rajastan e dura 3 giorni); Jaipur Elephant Festival ( marzo; elefanti rivestiti di colorate gualdrappe seguiti da cammelli e cavalli); Jodhpur Marwar Festival (ottobre; musiche e danze); Pushkar Camel Fair (ottobre-novembre; mostra mercato di migliaia di dromedari, vi confluiscono nomadi, fachiri, incantatori di serpenti, maghi da tutto lo Stato). Per info più dettagliate sulle feste indiane: www.indiatimes.com e www.hindunet.org/festivals Links * http://www.indiaserver.com/ in lingua inglese; una directory ricca di notizie sull'India. * http://www.123.india.com/ in lingua inglese; il primo sito indiano, ricco di info, immagini e notizie in genere. * www.indiatourismmilan.comin lingua italiana; sito dell'Ente per il Turismo indiano * www.rajastanonline.comsito dell' Ente di promozione turistica del Rajastan * www.himachaltourism.comsito dell'Ente di promozione turistica dell'Himachal Pradesh * www.up-tourism.comsito dell'Ente di promozione turistica dell'Uttar Pradesh * www.punjabgovt.nic.insito con info turistiche sul Punjab Guide * M. Honan - India del Nord Edt, ed. 5., 2002 * P. Di Nardo - India del Nord. Trecentotrenta milioni di dei e un popolo solo Polaris, 2003 * India del Nord Rough Guide, Vallardi, 2004 PRIMA DEL VIAGGIO Burocrazia e sanità in breve Visto Obbligatorio Passaporto Con almeno sei mesi di validità Febbre gialla Obbligatoria per chi viene da paesi infetti Profilassi antimalarica Consigliata Vaccino Epatite A ed antitifico Consigliata Vaccino Epatite B Consigliata per chi sosta a lungo Quando andare Se si escludono le regioni dell'estremo nord il rimanente territorio dell'India settentrionale è preferibile visitarlo da ottobre ad aprile quindi dopo e prima l'arrivo dei monsoni, calcolando che i primi tre mesi sono decisamente più freschi e con temperature gradevoli (da un minimo di 7°-15° C a un massimo di 20°-30° C) rispetto agli ultimi in cui si raggiungono giornate veramente calde (min. 20°C, max 35°-40° C). Sconsigliati vivamente i mesi di luglio e agosto in cui i monsoni raggiungono il massimo della loro forza, portando inondazioni e disastri un po' ovunque (fino a 1500-2000 mm. di precipitazioni). Per i periodi consigliati nelle diverse regioni vedere questo prospetto. Burocrazia e visti Il Palazzo dei Venti Per entrare in India occorre il passaporto con almeno 6 mesi di validità ed il visto (consigliabile quello per sei mesi, ma esiste anche un visto di transito) che é rilasciato dai Consolati italiani di Roma e Milano allegando alla richiesta due fotografie formato tessera (www.indianembassy.it/cons.htm ). Il costo è di 50 euro. (Se il passaporto in vostro possesso è stato emesso da meno di 6 mesi dovete presentare anche il passaporto vecchio oppure una dichiarazione in inglese attestante che fine ha fatto quello vecchio). Il visto di transito viene concesso per un periodo massimo di 3 giorni e costa 12 euro (è bene esserne in possesso se si decide di proseguire il viaggio per Nepal, Sri Lanka o Maldive perchè, in caso di ritardi di volo con conseguente perdita delle coincidenze, senza il visto di transito è impossibile lasciare l'aeroporto). Una volta entrati nel Paese è possibile prolungare il visto solo in casi gravi e documentati (in alternativa potete uscire dal Paese e rientrare rapidamente dalla Thailandia per eventuali altri 6 mesi ). Fate bene attenzione che il visto che vi é inizialmente rilasciato in Italia è valido dal giorno del rilascio e non dal momento dell'ingresso nel Paese, e che solamente i visti di sei mesi sono poi eventualmente prorogabili una volta arrivati in India. Per alcune zone (Kashmir, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Sikkim, Nagaland, Manipur, Mizoran ) è necessario ricevere un permesso speciale da richiedersi prima della partenza all'Ambasciata o al Consolato indiano in Italia o, in loco, al Foreigners' Regional Registration Office (Hans Bhavan, vicino alla stazione di Tilak Bridge, Delhi, tel. 23319489, orario da lun. a ven. 9.30-13.30, 14.00-16.00; quest'ufficio rilascia anche, in caso di necessità e gratuitamente, proroghe del visto di 15 gg.). Vaccinazioni A chi entra in India partendo dall'Italia non sono richieste vaccinazioni particolari, anche se è opportuno prendere alcune precauzioni. Sono consigliate le vaccinazioni antitifica, antitetanica e contro l'epatite A e B. Il rischio di malaria esiste tutto l'anno in tutto il Paese ad eccezione degli stati di Himachal Pradesh, Jammu, Kashmir e Sikkim. Riportata una forte resistenza del P. falciparum alla clorochina. Da mettere in valigia Blue-jeans e pantaloni leggeri di cotone, calze di lana e scarpe robuste per chi si reca nelle zone più a nord, sandali, magliette e camicie di cotone, un maglione di lana, giacca a vento e sacco lenzuolo o a pelo.Le donne indiane non mostrano mai le gambe e le spalle quindi evitate pantaloncini corti, minigonne e canottiere. Una farmacia da viaggio con collirio, antinevralgici, antipiretici, antibiotici, cerotti, disinfettanti intestinali e amuchina per disinfettare l'acqua. Naturalmente un buon repellente per gli insetti, una torcia elettrica con pile di ricambio, un adattatore e un coltello multiuso. Telefono Per chiamare l'India dall'Italia il prefisso internazionale è lo 0091 seguito dal prefisso locale senza lo 0 e dal numero desiderato. Per chiamare l'Italia dall'India bisogna comporre lo 0039 seguito dal numero desiderato. Elettricità La corrente elettrica è a 230-240 volt ma spesso salta a causa di continui guasti e delle linee sovraccariche. Le prese sono di un tipo simile a quelle europee, con tre buchi rotondi anche se a volte un po' più grossi di quelli italiani, oppure di tipo inglese con lamelle piatte; per questo è consigliabile avere con sè una torcia elettrica o un adattatore. Quanto costa Un viaggio organizzato di 12 giorni che normalmente comprende un itinerario con tappe a Delhi, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Jaipur ed Agra costa intorno ai 2200-2500 euro. Prevede il volo aereo, sistemazione in hotel di categoria standard, prima colazione, cena, ingresso ai vari musei e monumenti e l'assistenza di una guida quasi sempre in lingua inglese. Per chi fa da sè, un volo andata e ritorno costa dai 440 ai 937 euro a seconda della destinazione finale, del periodo dell'anno e della compagnia aerea che scegliete. Il soggiorno in India per chi non ha particolari esigenze è molto economico. In media, per dormire in una camera doppia spesso con servizi si spendono 30-40 euro. Un pranzo costa dai tra i 2 e i 5 euro in ristoranti economici; calcolate in media 10-15 euro per qualcosa di più lussuoso. Gli spostamenti da una città all'altra in pullman costano dai 2,50 ai 5 euro a seconda della categoria del mezzo. Ancora più economico il treno. Indirizzi utili Indirizzi utili burocrazia Ambasciata Indiana in Italia Via XX Settembre 5, 00187 Roma tel.06-4884642, 4884643, 4884644, 4884645 fax.06-4819539; www.indianembassy.it Consolato Indiano in Italia Via Larga 16, 20122 Milano tel.02-805769 Ambasciata d'Italia in India 50-E Chandragupta Marg , Chanakyapuri, New Delhi, tel.11-26114355; fax 11-26873889; www.italembdelhi.com Consolati italiani a Calcutta, Mumbay, Chennai, Panaji Foreigner's Registration Offices 237 Acharya J.C.Bose Rd, Calcutta, tel.033-2473301 1° piano, Hans Bhavan, Tilak Bridge, Delhi, tel.011-3319489 Indirizzi utili turismo e cultura Ufficio del turismo 191 The Mall, Agra, tel.0562-363377 Ufficio del turismo Kentucky Fried Chicken Bldg.48 Church St, Bangalore, tel.080-25585417 Ufficio del turismo SEmbassy 4 Shakespeare Sarani, Calcutta, tel.033-22821402, 22821475 Ufficio del turismo 88 Janpath, Delhi, tel.011-23320005, 23320342, 23320008; www.incredibleindia.org Ufficio del turismo State Hotel, Khasa Kathi, Jaipur, tel.0141-2372200 Ufficio del turismo 15B The Mall, Varanasi, tel. 0542-2501784 Ufficio Nazionale del turismo Indiano Via Albicci 9, Milano tel.02-804952; www.indiatourismmilan.com Federation of Hotel and Restaurant Associations of India M-75 (Market), Greater Kailash II, New Delhi , tel. 11-26484779; fax: 26464194, www.fhraindia.com Youth Hostels Association of India 5 Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi, tel.11-26871969, 26110250 fax. 11-26113469; www.yhaindia.org Campeggi YMCA P.O.B. 14, Massey Hall, Jai Singh Road, New Delhi Indirizzi utili sicurezza e sanità Centro specializzato nei rimpatri per emergenza sanitaria: Medical Emergencies, Evacuation, Rescue and Assistance (MEERA) dott. Pradeep Bery, Central Alarm Control 112, Jor Bagh, New Delhi, tel. 11-24658075, 24611667, 24653170; fax 11-24618286 ; www.meereessistance.com Privat Hospital DLF Qutb Enclave phase II , Mehrauli Road, Gurgaon (vicinanze New Delhi) , tel. 11- 28351162, 28352907 , fax 11-28352527 Apollo Hospital Sarita Vihar - Mathura Road , New Delhi, tel. 11-26925858, 26925801, 2692588; fax 11- 26823629; www.apollohospdelhi.com AAUI (Aut. Ass. of Upper India) Soccorso stradale in tutta l'India del Nord tel. 11 26672574 - 26234636 - 26232828 - 26852052 (24h su 24) Pronto soccorso tel. 101 Polizia tel. 100 IL VIAGGIO Quanto stare Almeno un mese sarebbe il minimo necessario per ammirare con calma quello che il territorio dell'India del Nord può offrire, tenendo conto delle estrema lentezza degli spostamenti tra un luogo e l' altro. Certo chi affronta l'itinerario offerto da un viaggio organizzato può contare sul risparmio di tempo negli spostamenti, ma deve fare anche il conto spesso con visite a monumenti e luoghi tutto sommato molto veloci. Chi viaggia per proprio conto si renderà conto, al momento di firmare i registri degli alberghi dove é richiesto il tempo che una persona ha deciso di soggiornare in India, che c'e' gente in giro per il Paese anche per periodi lunghissimi come tre o sei mesi. Come arrivare Partenza da: Expedia Travel Destinazione: Dal: (GG/MM/AA) Al: (GG/MM/AA) Ulteriori opzioni di ricerca Alitalia (tel. 06-2222; www.alitalia.it) offre voli diretti con partenza da Roma/Milano e destinazione Delhi o Mumbay. Essendo voli diretti le tariffe sono naturalmente più alte di quelle di Air India (tel. 0286453641, www.airindia.com) che vola su Delhi, Mumbai e Bangalore via Francoforte. Sempre da Roma /Milano si possono raggiungere le principali destinazioni indiane anche con Air France (via Parigi), British Airways (via Londra), Klm (via Amsterdam), Qatar Airways (via Doha). Interessante la proposta della Lufthansa e di Austrian Airlines che collegano l'Italia a Delhi e Mumbay con voli giornalieri via Francoforte o via Vienna con partenza da Roma e Milano, ma anche da altre città italiane del nord come Torino, Bologna, Firenze, Venezia e Verona (tel. 199400044, www.lufthansa.it; tel. 0289634296, www.austrianairlines.it). I costi dei voli partono da 439 euro a/r (Milano/Roma-Delhi con Qatar Airways) per arrivare ai 937 euro di British Airways (Roma-Chennai). I tempi medi di volo variano invece dalle 8 h 10 min. di un volo diretto Milano-Delhi alle 12 h 35 min di un volo Roma-Chennai via Londra. Per chi volesse tentare l'avventura in macchina o moto, è meglio consultare prima della partenza l'ACI, che vi darà la lista completa della documentazione necessaria per attraversare i vari stati, oltre alle delucidazioni sull'itinerario consigliato da seguire. Tasse di ingresso e di imbarco Normalmente incluse nel costo del biglietto internazionale. Cosa vedere e cosa fare Forte di Jodhpur Le possibilità di visita in un territorio così vasto e diversificato come lquello dell'India del Nord sono praticamente infinite. Per chi si reca in India per la prima volta un buon punto di partenza potrebbe essere quello attraverso il colorato stato del Rajasthan, con tappe a Jaipur, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Pushkar, Bundi, Chittorgarh, Udaipur più un eventuale estensione fino ad Agra per ammirare il maestoso Taj Mahal. Questo tragitto offre la possibilità di visitare il deserto del Thar, l'architettura moghul, i ritrovihippy del lago di Pushkar e le città fortificate. Un secondo itinerario potrebbe essere quello di aggiungere alle città del Rajasthan il territorio del Gujarat per ammirare i templi jainisti in cima a Girnar Hill o le spiagge della zona di Diu. Ma altre estensioni, da affiancare alle città fortificate del Rajasthan che restano l'attrattiva di maggior richiamo del territorio settentrionale, si possono fare fino a Varanasi, una delle città sante più importanti, oppure i centri di villeggiatura in collina di Shimla e Dalhhousie, spingendosi fino a Daramshala, cento culturale e residenza del Dalai Lama. Per gli amanti del trekking a Manali si possono trovare moltissimi percorsi interessanti che vanno da un paio di giorni a due settimane. Da non dimenticare inoltre una visita ad una delle città più affascinanti dell'India, Calcutta. Dormire In un albergo economico, una camera doppia con bagno privato costa in media 450 rupie, ma trovate anche camere a partire da 80 rupie; è consigliabile vedere sempre prima la stanza perché a questo prezzo ne troverete di carine, ma anche di estremamente sporche. Inoltre, se vi va, potete sempre contrattare sul prezzo, un'abitudine molto diffusa in India. Nei pressi delle stazioni vi sono retiring rooms al costo di 50-60 rupie per persona in camerata, 200 rupie se volete una camera doppia. Per gli alberghi con prezzi medi si va dalle 300 alle 1400 rupie mentre se volete orientarvi su qualcosa di più costoso (ex palazzi di maharaja) si arriva a prezzi anche di 130-600 dollari e oltre, sempre naturalmente per una camera doppia con servizi e vari comfort. In alternativa agli alberghi è possibile pernottare nei tanti ostelli della gioventù: hanno buoni servizi e talvolta sono in ottime condizioni, unico inconveniente è che spesso sono lontani dal centro della città. Ecco di seguito alcuni indirizzi: * Delhi- Youth Hostel, 5 Nyaya Marg, Chanakyapuri tel.011-3016285; * Rajasthan- Youth Hostel, SMS Stadium, Bhagwandas Rd.Jaipur tel.67576; * Jammu e Kashmir- Patnitop Youth Hostel, c/o Tourist Office, Kud.; * Uttar Pradesh- Youth Hostel, Malli Tal tel.05942-2513 Agra. Ricerca e prenotazione hotel con sconti fino al 50% Mangiare Mangiare in India è piacevolmente economico anche se se spesso, quando vi trovate fuori dei grandi centri, la scelta è abbastanza scarsa e si limita ad un piatto di riso con verdure e chapati (spesso i piatti sono eccessivamente speziati per il palato europeo: se non siete amanti del piccante (hot) è opportuno che lo diciate al cameriere). Per questo è bene approfittare quando vi capita l'occasione di imbattervi in un buon ristorante anche se la spesa di 5-10 € vi potrà sembrare una follia visti gli standard indiani che consentono di mangiare con veramente poche rupie (in genere un piatto costa 20-50 rupie nei ristoranti più economici, 75-120 rupie in quelli medi). Diciamo comunque che, accontentandosi dei ristorantini sulla strada (dhaba), un pasto completo costa in media 1-3 euro. Di ristoranti se ne incontrano tantissimi, un po' per tutte le esigenze, compresi quelli degli alberghi, in genere più cari (550-750 rupie per una cena a buffet in hotel di lusso) e preferiti talvolta dai turisti nella convinzione che siano più "sicuri"; in realtà di sicuro c'è solo la presenza dell'aria condizionata al massimo, cosa che non facilita certo una buona digestione... Posta e telefono Il servizio postale in India è molto efficiente, l'orario di apertura degli uffici va dalle 10 alle 17 tutti i giorni esclusa la domenica e il sabato (chiusura ore 12); spesso i francobolli si possono acquistare negli alberghi di categoria elevata evitando così lunghe code. La rete telefonica indiana è buona, gli apparecchi pubblici si trovano nei negozi riconoscibili dalla scritta esterna STD/ISD. Sono diffusissimi e aperti anche la notte. In media una telefonata costa 120 rupie al minuto, si può seguire la tariffa sullo schermino accanto perchè sono computerizzati e bisogna richiedere la ricevuta (molto più caro telefonare dagli hotel). Informatevi prima perchè in certe ore del giorno le tariffe sono ancor più convenienti. Per telefonate locali anteporre lo 0 al prefisso della località.Nella maggior parte di questi negozietti ci si può collegare a internet: mediamente il costo è di 30-60 rupie per 1 ora di collegamento. Il prefisso internazionale per chiamare l'Italia è lo 0039 seguito dal numero desiderato, potete anche richiedere una telefonata a carico del destinatario digitando lo 0003917. I cellulari funzionano quasi ovunque a meno che non vi rechiate in zone rurali particolarmente disagiate. La scelta migliore per telefonare e ricevere telefonate è quella di acquistare una simcard indiana (costo 99 rupie ossia circa 2 euro con cui si possono effettuare circa 25 min. di telefonate locali). Moneta, carta di credito e cambio La moneta indiana è la rupia suddivisa in 100 paise. Ci sono monete da 5, 10, 20, 25 e 50 paise, 1, 2, 5 rupie; banconote da 10, 20, 50, 100, 500 rupie. Il cambio attuale è 1 euro = 53,27 rupie; 1 $ = 43,92 rupie. Nelle maggiori città indiane è possibile cambiare tranquillamente sia valuta straniera (portate tranquillamente euro) che travellers' cheque, ma attenzione che fuori dalle città più importanti e in particolar modo in piccoli centri potrete trovare difficoltà a cambiare addirittura i dollari in quanto non tutte le banche di paese sono abilitate al cambio. Vi conviene cambiare direttamente in hotel, ancor meglio negli uffici di cambio, le banche aprono piuttosto tardi, alle 10 di mattina (orario: lun.-ven.10-14, sab. 10-12) . Le carte di credito più diffuse (MasterCard, Visa , Cirrus, Maestro) sono accettate senza problemi solo negli hotel e ristoranti di alto livello. Solo nelle città principali si trovano bancomat da cui prelevare direttamente moneta in valuta locale. Cercate di avere con voi sempre un po' di rupie in banconote di piccolo taglio perchè difficilmente tassisti, piccoli negozianti ecc. saranno in grado di darvi il resto. Non accettate banconote sporche, strappate o in condizioni pietose perchè difficilmente poi ve le accetteranno. Spostarsi Escursione nel deserto del Thar, confini col Pakistan Per chi vuole spostarsi in aereo l'Indian Airlines (www.indian-airlines.com) ma soprattutto Jet Airways (www.jetairways.com, stessi prezzi e servizio eccellente) offrono una grande quantità di collegamenti con le principali città del Paese. L'Indian Airlines ha uffici praticamente in tutte le città: vi saranno utili per informazioni e prenotazione di biglietti (accettano pagamenti sia in valuta straniera che con carta di credito). Un ultimo consiglio: la prenotazione va fatta con largo anticipo visto che i voli sono sempre molto affollati. Attualmente sono attive anche altre numerose compagnie aeree (comprese quelle low cost) ma attenzione a non barattare il prezzo con la sicurezza! La Sahara Airlines (www.saharaairline.com) è invece il terzo vettore indiano per grandezza e raggiunge diverse importanti destinazioni. Se pensate di spostarvi molto in aereo potrebbe essere conveniente acquistare qualche pass (Discover India o Visit India o Indian Wonder) ma confrontate sempre prima il costo del pass e quello dei singoli biglietti perchè non sempre il pass conviene. Uno dei modi più affascinanti di spostarsi all'interno del paese rimane comunque il treno. In India c'è una tra le più estese reti ferroviarie del mondo, un viaggio in seconda classe è sempre molto economico e vi dà la possibilità di spostarvi lentamente sul territorio in vecchie carrozze con i sedili ancora in legno e trainati da locomotive a vapore. Non mancano comunque i treni rapidi (Special Express e Express Mail) che, puntuali e dotati di aria condizionata, fermano solo nelle grandi città. Per sapere tutto su orari e itinerari con poche rupie potrete comprare nelle edicole delle stazioni la guida nazionale Trains ata Glance. Se poi avete intenzione di usare il treno come mezzo privilegiato potete procuravi l'Indrail Pass, valido fino a un max di 3 mesi e acquistabile o in Italia o presso l'International Tourist Bureau della stazione di Delhi e nelle principali stazioni ferroviarie indiane (www.indianrailways.gov.in; www.indianrailway.com). Ricordate anche che oramai dovunque nelle stazioni si trovano i tourist quota, uffici per i turisti dove è possibile acquistare i biglietti ferroviari (a prezzo sicuro) relativi a posti riservati ai turisti medesimi (per qualsiasi classe e partendo la stessa sera se lo si desidera). Le tariffe variano notevolmente a seconda del treno e del tipo di posto prescelto. Il modo più comune di spostarsi rimane comunque il bus. Ve ne sono di diverse categorie: ordinary, deluxe, express, semi-delux anche se in realtà, a parte qualche raro caso, non si discostano tanto uno dall'altro per quel che riguarda la comodità, mentre l'unica differenza è costituita dal numero delle fermate. Rispetto ai treni gli autobus hanno il vantaggio di essere più veloci ma meno sicuri, infatti lo stile di guida dei conducenti, specialmente all'inizio, vi creerà qualche tensione ma vi abituerete presto alle loro manovre a volte veramente spericolate. I bus pubblici sono meno comodi di quelli privati ma sono abbastanza puntuali e arrivano direttamente nelle stazioni dei bus e quindi nei centri delle città: per questi motivi sono da preferire se vi spostate da uno Stato all'altro e quindi se dovete compiere lunghi tragitti. I bus privati (Vip) sono dotati di maggiori comfort (sedili reclinabili, aria condizionata a palla) ma sono sconsigliabili se dovete scendere non alla fine del percorso, ma in qualche località intermedia. In questi casi infatti in genere vi fanno scendere in corrispondenza di qualche incrocio e poi vi dovete arrangiare per arrivare a destinazione. Per quanto riguarda le automobili, in genere in India si noleggiano comprese dell'autista, che sarà a vostra completa disposizione 24 ore su 24 e vi lascerà liberi di scegliere quello che volete vedere, accontentandosi pure di dormire in auto (questo per loro è assolutamente normale, non fatevene un problema). Noleggiare un auto con autista è inoltre senz'altro più economico e vi solleverà dal problema di viaggiare in mezzo al caotico traffico indiano. Mediamente si spendono 30-50 euro al giorno benzina inclusa; più giorni intendete usare del noleggio meno pagate: in ogni caso la contrattazione è d'obbligo. Ricordate che con un'auto noleggiata potete visitare comodamente uno Stato ma non andare da uno Stato all'altro: per sconfinare bisogna pagare tasse molto alte al confine e non conviene. Per chi se la sentisse, nelle principali città è pur sempre possibile noleggiare un' auto rivolgendosi ad agenzie internazionali come la Hertz o la Budget o a più economiche agenzie locali. E' necessaria la patente internazionale. Evitate in ogni caso di viaggiare di notte. La benzina verde ha costi variabili tra le 22,74 e le 35,71 rupie/litro. Prenota il noleggio auto con Expedia.it Per spostarsi nei centri urbani il mezzo più usato è l'autorisciò, praticamente un apecar adibito al trasporto di due o più persone, molto economico e pratico; ne troverete a centinaia e un po' ovunque e vi costerà poche rupie per una corsa (da contrattare sempre con l'autista il prezzo prima della partenza!). In alternativa troverete anche molti ciclorisciò ancora più economici visto che non consumano benzina ma ovviamente vanno bene, vista la lentezza, per brevi tratti, e i motorisciò (nelle grandi città). La terza opportunità sono i taxi, ma vedrete che li userete veramente poco. Meno economici, permettono anche gli spostamenti da città a città (per es., il tragitto da Delhi a Dharamsala, circa 500 km, viene a costare 5000 rupie). Quasi tutti sono dotati di tassametro, ma non è detto che il tassista lo metta in funzione: in questo caso contrattate prima il prezzo della corsa. Negli Stati centro settentrionali dell'India si trovano poi i tempo, carretti o furgoni trainati da vecchie motociclette: funzionano come taxi collettivi nelle campagne e collegano tra loro i piccoli centri. Sanità I principali rischi sanitari cui possono essere soggetti i viaggiatori in India sono legati alle malattie trasmesse dagli alimenti e dall'acqua. Non bevete acqua dai rubinetti: in commercio troverete diverse marche di acqua minerale di cui è bene controllare la chiusura di sicurezza sul tappo. E' consigliabile usarla pure per lavarsi i denti. Non mangiate verdura cruda o frutta che non potete sbucciare personalmente, crostacei e carni non ben cotte, evitate il ghiaccio. Non dimenticate prima di partire di stipulare un assicurazione sanitaria per far fronte ad eventuali ricoveri o rimpatri di emergenza e comunque, in presenza di disturbi sospetti, rivolgetevi ad un medico con tempestività. Gli alberghi di alto livello hanno generalmente un medico a disposizione dei turisti. Tra le malattie si segnala una recrudescenza di dengue, un notevole rischio di gastroenteriti (amebiasi, salmonellosi) e la possibilità di focolai di encefalite balise (specie nel periodo monsonico) e leishmaniosi cutanea. Anche il colera è endemico, con possibili focolai epidemici. Alto il rischio di AIDS, da contagio e da emotrasfusione. Sicurezza L'India non è un posto pericoloso, si può circolare senza particolari problemi un po' ovunque sia di giorno che di notte. Ovviamente valgono le solite precauzioni indispensabili in ogni parte del mondo visto che piccoli furti sono possibili specialmente nelle grosse città. In caso di furto dovete recarvi al più vicino posto di polizia e sporgere denuncia ricordandovi di farvi rilasciare una copia della denuncia per avvalervi della eventuale assicurazione. Per le donne che viaggiano sole, visto che il sesso al di fuori del matrimonio non è più tabù, è consigliabile fare attenzione al modo di vestire, e comunque non fate troppo caso a come sarete guardate, cercate piuttosto di ignorare eventuali corteggiatori in maniera garbata ma decisa. La legislazione indiana prevede condanne severe di almeno dieci anni di carcere per il possesso anche di modeste quantità di stupefacenti senza distinzione tra droghe leggere e pesanti, e la pena capitale in caso di rediciva. I casi di connazionali arrestati per reati di questo tipo sono in aumento; le autorità di polizia locali, un tempo più tolleranti, hanno inasprito la loro condotta. Evitate le zone di confine con il Pakistan e prestate particolare attenzione in Kashmir dove la situazione politica è piuttosto delicata, anzi, se potete farne a meno per il momento evitatelo. Prudenza nei trekking in Uttaranchal e Himachal Pradesh. Comportamenti Chittorgarh, antica città fortificata Spesso gli indiani possono sembrare invadenti. Ovunque andiate avrete sempre persone che vi fanno un sacco di domande o bimbi che chiedono l'elemosina: non siate scontrosi con loro e non scacciateli in malo modo, questo comportamento fa parte del loro modo di vivere, quindi un semplice sorriso ed un invito energico a desistere e la cosa finisce lì, per poi ritrovarvi nella stessa situazione dopo cinque minuti, ma ci farete l'abitudine. Se chiedete un'informazione a qualcuno sappiate che gli indiani, piuttosto che ammettere di non sapere dove si trova una via o un monumento, si inventano una risposta qualsiasi pur di farvi piacere. Quindi, prima di seguire un'indicazione chiedete a due o tre persone! Avete presente come facciamo noi a dire "no" scuotendo la testa? Bene, per gli indiani fare un gesto simile vuol dire "sì"! Quindi, attenzione ai fraintendimenti! Ricordate di entrare nei templi e nelle moschee dopo esservi tolti sempre le scarpe; molti luoghi non sono accessibili ai non indù, quindi non insistete. Nei santuari sikh bisogna avere il capo coperto, nei templi jaina non si possono indossare oggetti in pelle.Al Taj Mahal non si può entrare con sigarette, fiammiferi o accendini.Prima di entrare nei recinti di stupa o gompa bisogna togliersi scarpe e cappello ed, eventualmente, chiudere l'ombrello; gambe e spalle devono essere coperte. Non date mai la schiena alle immagini di Buddha, non arrampicatevi sulle statue anche se vi sembrano mezze diroccate e girate attorno agli stupa sempre in senso orario. Non scandalizzatevi mai e non lasciatevi andare a commenti pesanti davanti a spettacoli non proprio occidentali: gli indiani spesso con estrema disinvoltura si lavano o defecano per strada. Non sparate a raffica fotografie per riprendere situazioni di miseria o di deformazioni e malattie, insomma lo scatto lo potete anche ottenere ma prima abbiate il buon senso di scambiare due chiacchere con loro e abbiate eventualmente voglia di sentire la loro storia, al limite contraccambiata da un offerta in denaro. Evitate di toccare la gente, soprattutto i bambini, con la mano sinistra considerata impura, ed evitate anche di fare eccessivi complimenti a un bel bimbo in presenza della madre poichè gli indiani, piuttosto superstiziosi, ritengono che esista un "occhio malefico" geloso della bellezza. Per questo motivo le mamme, oltre a riempire i figli di amuleti, truccano pesantemente bimbi anche molto piccoli cercando, in tal modo, di imbruttirli. Ringraziamo per segnalazioni e aggiornamenti alla guida: Franco Pizzi (aggiornamenti sull'intera guida) |
