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http://www.world66.com/ *********************The content is published under a creative commons licence : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 / ). |
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Libya Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Qaser El Haj Qaser El Haj Sami Zaptia Until recently Libya was very hard to get to due to political restictions, but now the country is slowly opening up to tourism. Libya has quite some potential. It is just a few hours south from mass tourist destinations in Tunisia. It has some great Roman sights in Leptis magna, Sabratha, Shahhat etc. It also has lots of desert with unique old desert cities such as Ghat Ghadhames and numerous castles. Also numerous mountains and desert lakes off Sebha down the Wadi al Haya valley (Valley of Life) such as Umm Al Maa, Mandara and Gaber Oun lake lakes etc. Germa is about halfway between Sebha and Ubari |
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| __________Sights Edit This Qaser El Haj Qaser El Haj Sami Zaptia Fortified Granaries at Qaser el/al Haj, in the Jabal Al Gharbee (Western mountains) region of Libya are about 150 km south of the capital Tripoli and are set at 221 metres (728 feet) high. The Qaser (Qasr/Gaser/Gasser) or FORT has about 114 rooms for the storage of grain and about 30 for storing olive oil, each belonging to one family. ______Getting There Edit This Libya does not sound like an every day tourist destination, and it's not. That, however, does not mean that that you shouldn't go! Quite the contrary, Libya has marvellous monuments dating back to Roman and Greek times, good souqs and lots of great desert for you to explore. The capital Tripoli is well worth a visit as well. The people are very friendly and curious. You might want to avoid discussing sensitive political topics. One warning however, it is not always easy to get visa for Libya. See Libya/Visa. ________Economy Edit This Economy—overview: The socialist-oriented economy depends primarily upon revenues from the oil sector which contributes practically all export earnings and about one-third of GDP. Per capita GDP is the highest in Africa at $6 700 but disproportionately little of national income flows down to the lower orders of society. GDP growth fluctuates sharply in response to changes in the world oil market; GDP has either contracted or grown very sluggishly since 1992. Import restrictions and inefficient resource allocations have led to periodic shortages of basic goods and foodstuffs. The nonoil manufacturing and construction sectors which account for about 20% of GDP have expanded from processing mostly agricultural products to include the production of petrochemicals iron steel and aluminum. Although agriculture accounts for only 5% of GDP it employs 18% of the labor force. Climatic conditions and poor soils severely limit farm output and Libya imports about 75% of its food requirements. The UN sanctions imposed in April 1992 do not have a major impact on the economy although they have increased transaction and transportation costs. GDP: purchasing power parity—$38 billion (1997 est.) GDP—real growth rate: 0.5% (1997 est.) GDP—per capita: purchasing power parity—$6 700 (1997 est.) GDP—composition by sector: agriculture: 5% industry: 55% services: 40% (1996 est.) Inflation rate—consumer price index: 30% (1997 est.) Labor force: total: 1 million by occupation: industry 31% services 27% government 24% agriculture 18% note: 3% of the population in the 15-64 age group is non-national (July 1998 est.) Unemployment rate: 25% (1997 est.) Budget: revenues: $10.4 billion expenditures: $10.3 billion including capital expenditures of $2.5 billion (1995 est.) Industries: petroleum food processing textiles handicrafts cement Industrial production growth rate: NA% Electricity—capacity: 4.6 million kW (1995) Electricity—production: 17 billion kWh (1995) Electricity—consumption per capita: 3 239 kWh (1995) Agriculture—products: wheat barley olives dates citrus vegetables peanuts; meat eggs Exports: total value: $9 billion (f.o.b. 1995) commodities: crude oil refined petroleum products natural gas partners: Italy Germany Spain France Turkey Greece Egypt Imports: total value: $6.2 billion (f.o.b. 1995) commodities: machinery transport equipment food manufactured goods partners: Italy Germany UK France Spain Turkey Tunisia Eastern Europe Debt—external: $2.6 billion excluding military debt (1995 est.) Economic aid: $NA Currency: 1 Libyan dinar (LD) = 1 000 dirhams Exchange rates: Libyan dinars (LD) per US$1—0.3902 (January 1998) 0.3891 (1997) 0.3651 (1996) 0.3532 (1995) 0.3596 (1994) 0.3250 (1993) Fiscal year: calendar year __________People Edit This Population: 5 690 727 (July 1998 est.) note: includes 144 363 non-nationals (July 1998 est.) Age structure: 0-14 years: 48% (male 1 399 354; female 1 351 442) 15-64 years: 49% (male 1 412 067; female 1 361 372) 65 years and over: 3% (male 81 711; female 84 781) (July 1998 est.) Population growth rate: 3.68% (1998 est.) Birth rate: 43.95 births/1 000 population (1998 est.) Death rate: 7.15 deaths/1 000 population (1998 est.) Net migration rate: 0 migrant(s)/1 000 population (1998 est.) Sex ratio: at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1.04 male(s)/female 65 years and over: 0.96 male(s)/female (1998 est.) Infant mortality rate: 55.81 deaths/1 000 live births (1998 est.) Life expectancy at birth: total population: 65.44 years male: 63.21 years female: 67.78 years (1998 est.) Total fertility rate: 6.18 children born/woman (1998 est.) Nationality: noun: Libyan(s) adjective: Libyan Ethnic groups: Berber and Arab 97% Greeks Maltese Italians Egyptians Pakistanis Turks Indians Tunisians Religions: Sunni Muslim 97% Languages: Arabic Italian English all are widely understood in the major cities Literacy: definition: age 15 and over can read and write total population: 76.2% male: 87.9% female: 63% (1995 est.) _________Beaches Edit This Tileel beach, Sabrata Tileel beach, Sabrata Sami Zaptia Tileel public beach is about 11 km west of Sabrata. You turn right off the main coastal road after the petrol station and bus shelter onto an asphalt road. There is a sign up at the beach for a major holiday complex by a foreign company. And once you are on the beach you can see why. The poweder-fine sand and pristine clean water with its beautiful shades of blue could be on any international holiday hotspot - not Libya. The sand is so fine and compact that we were able to drive on it right upto the water - as the locals often do. If you are visiting the ruins os Sabrata as your agent to take you there for a quick dip. :::::::::Al Qatrun Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo Al Gatrun, little more than a desert village with one filling station and a Niger consulate is your last stop on your way to Niger or to Chad. Mohammed Tager of the Wadi Alhikma Travel & Tourism Agency (Tel/Fax: 0735-2901) runs a camping ground in the old Italian Fort which is very nice. Mohammed organisea guides for Chad ($600) or Niger ($400). It is possible to do it yourself however. Go to Tajarhi, 80km south of Gatrun to wait there for the convoys. One warning: conoys are not very regular. Most of the traffic consists of Niger-bound smugglers passing through at night. ::::::::Apollonia Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see The Eastern Church The Eastern Church Jan Mahieu The city of Apollonia(now Susa)was 1000 years long the harbour of Cyrene and also one of the 5 cities of the Pentapolis.The city was build by the Greek.What you can see today remains mostly from the Byzantine era(5th-6th century AD) Part or or all of this text stems from the original article at: Jan Mahieu :::::::::Awjila Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Inside the masjed (mosque ) Inside the masjed (mosque ) CEE MKA Awjila also written as Awjilah, Aujila, Augila, Aoudjila is an historic oasis deep in the Libyan desert about 260 kilometers south of Agedabia . From Awjila the the road leads to Jalo and Kufra. Not so long ago Awjila was the capital of the large surrounding region because of its unique location of being at the crossroads of caravans moving along the east west north africa route and the north south coast to africa route. It has the oldest masjed (mosque) in the western north african region with its unique style of architecture with rooms that are naturally conditioned . In the scorching heat of the summer days the rooms are cool and at night they are warm. The building materials are made from the soil and the palm tree branches which make up an excellent heat insulator. Awjila is a unique ethnic community as the people are of Berber ( Amazigh ) origions. They have their own distinct Berber language but Arabic is the dominant language and Islam is the only religion. The main activities of the people in Awjila are agriculture and working for the oil sector companies as this area is the cradle of Libyan wealth. The main crops are dates from the many verities of palm trees, tomatoes, and cereals. Recently Awjila aquired an extra importance as it will be the best and most convenient site for viewing the sun eclipse on march 29 2006. More about Awjila will be added later on including some photos. :::::::::::Benghazi Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see new cornish new cornish Benghazi is the capital of the east of Libya, a part of the country that has more Middle-East atmosphere, whereas the West is a real Maghreb-country. Located on the Gulf of Sidra Benghazi (pop. 650 000) is a pretty city filled with parks lakes and fewer ’70s-era concrete buildings than you’ll find in Tripoli. The main sights in the city include the Al Muntazah Park, the Zoo, the Al Funduq Market and the large archaeological area. The city also has nice beaches and an old-city section housing banks, government buildings, hotels and other commercial enterprises.The nearby Jebel Akhdar region is a good region for hikes but has been off limits for tourists, due to security problems. :::::::::::Cyrene Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see The Sanctuary of Apollo The Sanctuary of Apollo Jan Mahieu The ancient city of cyrene is situated in the eastern part of Libya . The city was named in honour of the mythological Greek nymph Kurana. The city was founded in the 7 th century BC by Geek settlers from Thera. They were led by Battus chosen for the task by the oracle of Apollo at Delphi . Cyrene is one of the 5 cities of the Pentapolis (5 cities). Part or or all of this text stems from the original article at: Jan Mahieu ::::::::Germa Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see The Roman Theatre, Sabrata Libya The Roman Theatre, Sabrata Libya Sami Zaptia Germa is the place to come to for a visit to the ruins of Garama, the ancient city of the Garamantians, built around the 1st century AD. It is one of the most important archaeological sites in all of Libya. The city floursihed between 900 BC to 500 AD was the dominate culture of the region and Ancient Garama was the capital. There is a good museum, burial sites in the hils of Zinchecra. __________Beaches Edit This Tileel beach is about 11 km west of Sabratha. Its beautiful powder-fine white sand and clear water is equal to any beach on the world's bathing hotspots. :::::::::Ghadhames Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see ghadhames ghadhames ghadhames Ghadhames is one of the nicest places to visit. The traditional desert architecture make it an interesting stop. The beauty of the nearby region make it an ideal trip form Triploi either just for getting some taste of the desert or on the way further south, to Sebha and then on to Niger. This traditional oasis village was once the southernmost outpost of the Roman Empire. In some ways Ghadhames still marks the southern limit of civilization before the terrain is taken over by the sands of the Sahara. 230 mi/370 km southwest of Tripoli. Our activities are; typically, based on complying with the basic principles of tourism. We endeavour to be included within its goals. However, the most important matter is to satisfy the tourist's or customer's need at the present time. To that effect, we have been concerned with having the competent staff to meet any body's need with ambition of obtaining the recognized service, due to the fleet of desert cars, land transport means, camping equipment it owns. Also we have representatives at the airports and hotels for booking and reservation at the airlines companies, visas and hotel reservations. Our service is characterized with organizing on camel trip across the desert as customer's request as well as heritage folkloric artistic concerts and tourists' festivals. Also, as we know, there are several festivals made in Libya such as " Ghat festival for Tourism, Murzuq Festival for Tourism and Daraj Tourism … etc". We are interested to have the tourist present at such events. We are fully ready to deliver the tourist to the sites of tourists' attraction featuring with non-paralleled importance for the tourist which include natural milestones, deserts lakes and heritage villages. Also, it meets the adventurer's and athlete's needs for traveling through desert crossing paths as well as the explorer having curiosity in scientific and cultural research such as camera people and explorers Part or or all of this text stems from the original article at: www.desertakakus.com ____________Sights Edit This [Add Sight] Big Mosque Edit This D'jmaa al-Kabir, or in plain english big mosque is one of the sights in the old town. The minaret can be climbed and offers an excellent view over the town. type: general World66 rating: [rate it] The House Museums Edit This Near the western entrance to the old town, the House Museum is an old merchant's house with its original furnishings and decorations kept intact. It's a nice place to look around, although the word museum in the traditional sense does not actually apply to this house. type: general World66 rating: [rate it] Slave Market Edit This The square of the Mulberry is the old slave market, it is near the Big Mosque. Ghadhames was an important town on the trade route from black Africa to the Maghreb. Gold, salt and slaves traded hands in the desert. type: general World66 rating: [rate it] _______Guides Edit This Here are a few addresses of guides. If you have any experience with them (good / bad) or know other reliable ones, please let us know. [Add New] Inezwa Tourism and Services Edit This mahamoud aka mahamoud aka photo by: desert libya Mr. HASHEM HAMOUDA MANAGER - GHADAMES - LIBYA fax: 00218-484-2962 00218-21-605027 office: 00218-21-8484 - 2962 type: general World66 rating: [rate it] ::::::::::Ghirian Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Inside a Troglodyte room, Ghirian Inside a Troglodyte room, Ghirian Sami Zaptia Ghirian is a town set in the Jabal Al Gharbi (Western Mountains) about 100 km south of the capital Tripoli. It is famous for its pottery-making and Troglodyte homes (homes dug about 10 metres deep into the rocky ground). ::::::::: Idehan Murzuq (Murzuq Sand Sea) Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Dunes of the Idehan Murzuq Dunes of the Idehan Murzuq Howard Banwell The astonishing Saharan sand sea of Idehan Murzuq rises dramatically from the plateau of Wadi Berjuj. This is a place of astounding, glorious, breathtaking natural beauty; picture the most spectacular landscape of sand dunes you can imagine – this is it, and yet so much more! The Murzuq consists of wave upon wave of extravagantly shaped dunes, some as high as 200-300 meters, which span 35,000 square kilometers, or roughly the size of Switzerland. With the sun low in the sky the twilight bathes each angled dune face with its own soft, subtle hue, playing tricks of distance and perspective on your eyes. If you see nothing else of interest during a visit to Libya, these few moments would make the whole trip worthwhile. Idehan Murzuq is about 250km south-west of Sebha, and perhaps 1,000km south of Tripoli. It can be reached only with a reliable 4WD vehicle. ::::::::: Idehan Ubari (Ubari Sand Sea) Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Lake Gebraoun, before dusk Lake Gebraoun, before dusk Howard Banwell Idehan Ubari (the Ubari Sand Sea) is another enormous expanse of sand that is similar in size to Idehan Murzuq – it stretches almost to Ghadhames, 500km to the northwest. It seems to have a different topology to Murzuq, with vast panoramas of smaller dunes rolling like the waves in a Hokusai print, but it is every bit as breathtaking. In the late afternoon sun, the shades of colour change constantly depending on the angle of the light and the shape of the dunes. Some 50km up Wadi Gebraoun is the area of the Ubari Lakes, their beautiful stretches of water surrounded by reeds, date palms and tamarisk trees nestling under high ridges of sand. Sunrise in Gebraoun is stunning – cool, with translucent blue dawn skies, and nothing in motion except perhaps a lone brown crow flapping along the top of a dune as you wait for the sun to rise over the distant water lying amidst its palm trees in the valley below. The most usual start point for exploring the Ubari desert area and the lakes is Tekerkiba, a couple of hours drive along the Wadi Al-Hayat from Sebha which is 800km south of Tripoli. There are daily flights to Sebha from the capital, or it is a full day's drive. Part or or all of this text stems from the original article at: http://www.pbase.com/howardbanwell/ubari :::::::: Jalu Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Jalu or Jalo is a small oasis inhibited by around 14500 people, it is about 400 Km to the south of Benghazi in the way to Kufra. Jalu is one of the most important oases in Libya , it is surrounded by oil fields and it is well known of producing High quality dates and tomato It used to be the distention of the caravans coming north from Kufra. Ivory and ostrich feathers from Wadai and Darfur come to Jalu to be forwarded either eastward to Egypt or northward to Benghazi this was during 19 century and the beginning to 20 century. ::::::::: Jebel Akhdar Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see jabal akhthar jabal akhthar barghathi The Jebel Akhdar, or "Green Mountain" is the hilly region near Benghazi. For the last couple of years the region has been somehwat unsafe due to small groups of people trying to fight the regime. Thier attempts have not really posed a threat so far, but did make this region of limits. :::::::Kufra Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see From Airplane From Airplane ???????? Kufra is as far away as you can get in Libya. It's reported that nothing has been done to meet the tourist's needs. With reservations: There are no hotels here. Kufra is an oasis based on enormous underground water reservoirs. While it once was started large expansion schemes for the region, the economy in it has made the Libyan governments turn to the unique Great Man-Made River. Great Man-Made River is going to bring water through pipelines from Kufra to the coastal areas. Only a strong economy as the Libyan could afford a plan like this, but the whole thing seems to become far more expensive than once planned. Kufr is also the starting point for a Sahara crossing to Chad to Ounianga. This is not an easy trip, and I have not heard of anyone doing it recently, but it is supposed to be possible. ::::::::::::Leptis magna Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see The Theatre The Theatre Jan Mahieu Even those who have no interest in ruins will be impressed by the Roman remians you can find at Leptis Magna. The setting is impressive as well: overlooking the Mediterranean. The city was the birthplace of Emperor Septimius Severus. Leptis first gained importance 2000 years ago during the reign of the Roman emperors Augustus and Tiberius. Be sure to visit at least the Baths of Hadrian, the Basilica of Septimius Severus, the Forum and the Arch of Triumph. It is best to do Leptis as a daytrip from Tripoli.Otherwise try to find accommodation in Homs nearby, where there is not much of interets, but where there are some hotels. :::::::Misurata Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see misurata_goz-elteek-hotel misurata_goz-elteek-hotel Osama Misurata City is situated on the location of an old trade centers that the Phoenicians founded in the tenth century BC . It is some 200 km East of Tripoli and 825 km west of Benghazi. Misurata city is the third largest of the Libyan cities with a population of 300,000. ::::::::Nalut Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see libia libia Nalut sity The old town of Nalut is situated at the western end of the Jebel Nafusa close to the Tunisian border. The city is very famous for its Berber granary. From the top of the qasr you have a marvellous sight over the mountains and plains of the Jebel Nafusa. Part or or all of this text stems from the original article at: Jan Mahieu :::::::::::Ptolemais Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see The city of Ptolemais was founded in the 4th century BC and was one of the 5 cities of the Pentapolis. Only a small part of the city has been excavated. Part or or all of this text stems from the original article at: Jan Mahieu :::::::Qaser El Haj Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Qaser El Haj Qaser El Haj Sami Zaptia The fortified Granary at Qaser el Haj, in the Jabal Al Gharbee (Western mountains) region of Libya is about 150 km south of Tripoli and 222 metres (728 feet) high. It has 114 (based on the number of Surahs or chapters in the Koran) store rooms for grain and about 30 rooms for storing olive oil. Part or or all of this text stems from the original article at: Sami Zaptia's personal visit ::::::::::Qasr Libya Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Qasr Libya is a small place about 45 km west of Al Bayda and 59 km east of Al-Marj. Part or or all of this text stems from the original article at: Jan Mahieu ::::::Sabratha Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo Abduladim Settled in the late 5th/early 6th century BC by the Phoenicians, Sabrata's development as a Roman city began in the latter half of the 1st century AD. It reached its zenith in the 1st and 2nd centuries AD, particularly during the reign of Septimus Severus, who was born in nearby Leptis Magna . Much of the city was destroyed by earthquakes during the 4th century, particularly that which took place in 365 AD. A rebuilding programme followed but the city was now to occupy a much smaller area. The Vandals ruled in the 5th century but they were expelled under the Emperor Justinian and further building projects took place in the Byzantine era. Sabrata was to survive for a hundred years following the Arab invasion of the mid 7th century AD. The most spectacular site in Sabrata is the Theatre, probably built during the reign of the Emperor Commodus (161-192 AD), with its three-storey backdrop of columns. Other monuments and areas of interest include the Temple of Liber Pater , the Basilica of Justinian, the Mosaics of the House of Jason Magnus, the Capitolium, the Temple of Serapis, the Temple of Hercules and the Temple of Isis. :::::::::Sebha Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Desert outside Sebha Desert outside Sebha Howard Banwell Sebha is the largest settlement in the whole of Libya not on the Mediterranean coastal strip. It is a hell-hole of a place of some 100,000 souls, many of whom are immigrants from all over northern Africa. It has a 'frontier-town' feel to it and is said to run along tribal lines with each ethnic or tribal community controlling its own area. It has a large army garrison, but neither the army nor the police intervene in most areas of town, allowing tribal leaders or gang bosses to mete out their own form of rough justice. Garbage and sand pile up in the wind-blown, pot-holed streets which are lined with decaying tenement blocks and small, depressing shopping malls plastered with peeling advertising signs. Ugliness permeates the whole place: this is about as bad as it gets. The Funduq al-Mehari, supposedly the most expensive in town, is almost as bad as its sad, sorry surroundings. You are quite likely to be served rotten chicken for dinner, and do battle in your room with a leaking seat-less lavatory, an ancient rattling air-conditioner, and electric wiring that will have you convinced the hotel will be burned to the ground before morning. If you have no other option (to be strongly recommended), Sebha does offer a base to explore the Fezzan region and serves a stop on your way to Chad and Niger. If you have not organised your desert trip before arriving here (again, strongly recommended), you will be able to arrange some formalities. Ask around. Sebha is 800km south of Tripoli, and a good day's drive from Ghadhames. There are daily flights from the capital. The town's main attraction must be its connection to Gadhafi. Here you find the school he attended. It's said that it's here his political awakening started. Even if the school now is in normal use, looking in from outside, will give you the glimpses you need. Eating is not as much of a problem as sometimes reported. There are enough places to eat here for you to change your place every day through a weeks stay. Within reach of Sebha you can (with a 4WD) access the Ramlat Dawada (Idehan Ubari), Idehan Murzuq, and Acacus Desert areas. ____________Tours and Excursions Edit This tours in sabha [Add New] Sea & Sesert tours Edit This please visit our web site World66 rating: [rate it] tel: 002 010 1380612 url: www.sea-desert.com address: Tripoli email: yasser@sea-desert.com :::::::::Taghmah Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Part of Taghmah this photo was taken from the new Masjed Looking South Part of Taghmah this photo was taken from the new Masjed Looking South Hakeem Taghmah is locating at 2221 feet above sea level and 70 miles south of Tripoli. Taghmah is beautiful small Berber town part of Yafran County (Baladiyat Yafran) ::::::::::Tobruk Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Tobruk WWII cemetry Tobruk WWII cemetry Abu Samiha Tobruk also written as Tubruk is located further east along the libyan coastline near the egyptian border. The city is located on a peninsula with a stratigical harbor and a port for exporting oil. The stratical location of the city gave it an historical reputation when Tobruk was the theatre of operations and the battle field for world war II. The british and german cemetries bare witness to this fact and they are the main tourist attractions. :::::::::: Tripoli Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Souk Alturk Souk Alturk MK Tripoli, the capital of Libya, is well worth a visit. Although the oil boom has produced quite a few ugly buildings, the jumbled streets of the old town still offer a taste of Tripoli’s ancient charm. The city sites include a few museums, the Gurji Mosque and a U.S. Army cemetery that dates from World War II. Spend some time walking along the harbor to see the Roman Arch of Marcus Aurelius (AD 163) the Turk and Al Mushir suqs. There are also some excellent beaches just outside the city. Great Roman ruins can be visited as day trips, include Sabratha and Leptis magna. :::::::::::::Wadi Al-Hayat Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Desert outside Sebha Desert outside Sebha Howard Banwell Bordered by the majestic sand dunes of the Idehan Ubari to the north, and the Idehan Murzuq to the south, the Wadi al-Hayat is one of the largest and most fertile valleys in the Libyan Sahara, and is up to 12 km wide in places. Scattered along the oasis are villages and small towns surrounded by fields, market gardens and camel grazing, and the remains of Garamantian tombs around 2,000 years old. ::::::::: Wadi Matkhandoush Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Dunes of Idehan Murzuq Dunes of Idehan Murzuq Howard Banwell The route to Wadi Matkhandoush lies south of Germa, about four hours by 4WD. At first you drive at up to 100kph or more over a flat plateau of gravelly sand which brings you to Wadi Berjuj, an extremely wide sandy valley alive with vegetation and herds of grazing camels. Once you pass the control point in the middle of nowhere which checks your Acacus Desert permit, you climb up on to a gravel ridge for more high-speed driving, before dropping down halfway along Wadi Matkhandoush, over several kilometers of large, uneven black stones that slow you to a crawl. The wadi itself may be barren and bone dry, or abundantly green and full of water if it has rained in the previous couple of weeks. On one side of the wadi runs a bluff of desert-varnished sandstone, and the whole 12km stretch is home to petroglyphs (rock carvings), some of which have been dated to 10,000BC, with many between six and eight thousand years old. Wild animals such as elephant, giraffe, hippo and crocodile are depicted, as well as domestic cattle and some formless human bodies dating to a later period. You will see no camel carvings here which may seem strange until you discover that the camel was only introduced to the Sahara around 200BC. Germa is two hours driving from Sebha along the Wadi Al-Hayat. Further south from Wadi Matkhandoush lies Idehan Murzuq. |
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| Libia, Africa La Libia, conosciuta anche come Repubblica Araba Libia Popolare e Socialista, é un Paese del Nord Africa, situato nella regione del Maghreb, che conta con sei milioni di abitanti circa, la cui maggiornaza vive nella capitale Tripoli. Geograficamente la Libia confina con il Mar Mediterraneo a nord, con il Niger a sud-ovest, con il Chad al sud, con la Tunisia e l' Algeria ad ovest e con l' Egitto ad est. La Libia é un paese musulmano, islamico, e proprio per questa ragione sappia che se decide passare le sue vacanze in Libia, non si trovera di fronte la tipica destinazione turistica a cui siamo abituati: vivrá un viaggio diverso e stimolante, con molte cose da fare e da vedere, un'avventura da vivere. In Libia non é permesso consumare bevande alcoliche ed anche se le restrizioni nel modo di vestire della donna non sono cosí eccessive come in altri paesi arabi, la forma di vestire occidentale non é del tutto ben vista. La Libia é un paese con piú di 100 km di costa dove poter godere delle belle acque del Mediteraneo e con varie atrazioni come il Deserto del Sahara o le famose spiagge di Bengasi, paradiso degli sport acquatici. La Libia é anche un paese che vuole fare del turismo una importante fonte di guadagno per la sua economia ed é proprio per questa ragione che negli ultimi anni si sono messi in moto vari progetti per la costruzione di Hotel ed appartamenti dove poter ospitare i visitanti ed i turisti di goni dove. Caricando dati... Sport 1 Offerte in lista di un totale di 1 » vedere tutto Club de Vela de Benghazi Club de Vela de Benghazi [Piú informazioni] Caricando dati... Spiagge 4 Offerte in lista di un totale di 5 » vedere tutto Farwa Island - Tripoli Farwa Island - Tripoli [Piú informazioni] Telil beaches - Tabratha Telil beaches - Tabratha [Piú informazioni] Eljabel Elakhdar - Tripoli Eljabel Elakhdar - Tripoli [Piú informazioni] Elkhoms - Zliten - Misurata Elkhoms - Zliten - Misurata [Piú informazioni] Libia ___________Libia, África Libia, también conocida como la República Árabe Libia Popular y Socialista, es un país del norte de África, del Magreb, que cuenta con unos seis millones de habitantes de los que dos viven en su capital, Trípoli. Geográficamente limita con el Mar mediterráneo al norte, con Níger al suroeste, con Chad al sur, con Túnes y Argelia al oeste y con Egipto al este. Libia es un país musulmán, islámico, es por ello que si decide pasar sus vacaciones en Libia, sepa que no está en un destino turístico tradicional, es un viaje distinto, donde encontrará numerosas cosas que hacer, cientos de cosas que ver, y una aventura para vivir. En Libia no está permitido el consumo de alcohol, y aunque las vestimentas en relación a la mujer no son tan radicales como en otros países musulmanes, la ropa occidental no está del todo bien vista, aunque los propios libios, los jóvenes, visten de forma más occidental, si bien no dejan mucho a la vista. Libia es un país con más de 1000 kilómetros de costa, donde poder disfrutar de las aguas del Mediterráneo, y con varios atractivos como el Desierto del Sáhara o las playas de Bengasi, donde se pueden practicar numerosos deportes acuáticos. Libia también es un país que quiere que el turismo sea una importante fuente de ingresos, es por ello que cerca de Trípoli, o en su frontera con Egipto están en marcha importantes proyectos para la construcción de hoteles y de apartamentos donde poder alojarse. _______Cosas que hacer y cosas que ver en Libia, África Libia es un país del Norte de África donde encontramos cientos de cosas que ver, y muchas cosas que hacer. Para empezar, Libia es un país donde encontramos parte del Desierto más grande del Mundo, el Desierto del Sáhara, donde podemos ver dunas como los Erg o visitar zonas rocosas como las Hamada. Además, Libia cuenta con kilométricas playas vírgenes, de arena dorada, bañadas por el Mediterráneo, de bolos, de grava, recorriendo su litoral, además de sus playas vírgenes podemos visitar pequeñas aldeas pesqueras del norte del continente africano. Además, Libia es Naturaleza, con seis parques nacionales, cada cual de ellos más interesante, ciudades como Tripoli, como Benghazi, como Ghaldames muestran sus encantos al turista, tanto culturales como ociosos. ***Festival folklórico internacional de Ghadames, Libia El festival folklórico internacional de Ghadames es una de las citas que no puede perderse en Libia, se trata de una semana de fiesta en la que el arte y la artesanía local se dan cita en esta ciudad del interior de Libia. Este festival folklórico en Libia es un festival de carácter anual. ****Ir a la Playa, Libia Sepa que ir a la playa en Libia es ir a la playa en ciudades como Tripoli o Benghazi, las dos grandes ciudades del país, y las dos grandes ciudades donde se concentran las mejores playas. Antes de ir a la playa en Libia, informese sobre las costumbres de la playa, recuerde que en Libia está en un país musulmán. ****Recorrer Leptis Magna, Libia Leptis Magna es sin duda alguna el sello, la impronta, la obra maestra de la cultura cartaginesa en Libia, y que más tarde se convirtió en el enclave romano más importante de la zona. Fue una Urbe romana de más de 100,000 habitantes. El emperador Septimo Severo nació en esta ciudad romana en Libia, y ese fue uno de los motivos por el cual Leptis Magna creció tanto durante los siglos II y III, época del mandato de Severo. ***Subir a una Duna Erg, Libia Los Erg son dunas que se forman en el desierto de Libia por la abrasión de las rocas provenientes de la zona calificada como Hamada, o zona más pedregosa. Las dunas Erg son impresionantes, y el resultado de siglos y siglos de erosión de agua y viento, así como de los contrastes de temperaturas típicos del clima de Libia. No se pierda la oportunidad de subir a una duna Erg durante su estancia en Libia. ***Visitar el Parque Nacional de Kouf, Libia El Parque Nacional de Kouf se encuentra en la zona de Wadi Kouf, un área de Libia con numerosos hoteles donde alojarse. Es un Parque Natural con categoría de Parque Nacional desde 1979. Este paraje protegida en Libia se extiende por 1000 kilómetros cuadrados y en el Parque Nacional de Kouf podemos encontrar serpientes, aves, tortugas, lagartos.... ***Visitar las ruinas de Sabratha, Libia Las Ruinas de Sabratha, Libia, son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se trata de unas ruínas de origen fenicio, aunque con posterioridad fue ocupada por griegos y romanos. Sabratha se ubica al oeste de Libia, cerca de Tripoli. Desde 1982 las ruinas de Sabratha cuentan con la distinción de ser Patrimonio de la Humanidad. ***Visitar el Sáhara, Libia El Desierto del Sáhara se extiende por más de media docena de países del Magreb y del norte de África, es por ello que visitar el Sáhara, el Desierto más grande del mundo puede ser una interesante actividad durante sus vacaciones en Libia. Visite el Sáhara con más de 10 kilómetros cuadrados de dunas, de Erg o de Hamada, con zonas de densa arena, zonas de oasis, de piedras... el desierto de Libia le ofrece todo para su espíritu aventurero. ****Visite Tripoli, Libia Tripoli es la capital de Libia, ciudad comercial, financiera y centro político administrativo del país. Pero además, Tripoli tiene encanto... Recorrer Tripoli durante sus vacaciones en la capital libia es un consejo y una excelente sugerencia, puede iniciar su recorrido cultural por Tripoli en el Castillo Rojo Assai al-Haura, después visitar el Museo Jamahiriya y la por último la Medina, estas nombradas son visitas imprescindibles. ___________Deportes, Libia, África Las playas de Bengasi son las más destacadas a la hora de practicar deportes acuáticos o náuticos, si bien alrededor de esta ciudad, al igual que alrededor de la ciudad de Trípoli, la capital de Libia, se pueden desarrollar otras actividades como el golf, montar a caballo o el tenis. Deportes al aire libre en Libia ______Desierto del Sáhara, Libia, Norte de África Desierto del Sahara o Sáhara, es el nombre que recibe el Desierto más grande del mundo, con casi 10 millones de kilómetros cuadrados y que se ubica en el norte de África, concretamente en la delimitación que marcan países como Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania, Sahara Occidental, Egipto y Chad. Este desierto también limita con el Mediterráneo, el Atlántico y el Mar Rojo. El Desierto del Sahara es un símbolo de Libia y del mundo árabe, sus dunas se adentran en un continente en muchas zonas inexplorado, con zonas secas y zonas algo más tropicales, no en vano son 10 millones de kilómetros cuadrados los que posee, así como unos 5 millones de oasis. Arena, dunas, grava… son los componentes del Desierto del Sáhara, que ofrece una forma de turismo para los amantes de la aventura. Es un desierto que puede recorrerse en dromedario o todo terreno y un paisaje natural en el que se han filmado cientos de películas. ***Dunas del Erg, Libia, Desierto del Sahara Dentro del Desierto del Sáhara debemos destacar las dunas del Erg, una zona de dunas del desierto que se contrapone a Hamada, que es la zona empedrada del Sáhara. El Erg no es sino la Duna que se forma tras la erosión siglo tras siglo que los elementos arrastrados por las corrientes desde las montañas. La abrasión de las rocas, el viento, son los fenómenos que forman las grandes dunas del Erg, dunas de arena que se concentran en los paralelos 20 y 40 de los hemisferios sur y norte, en nuestro caso en Libia. ***Hamada, Desierto del Sáhara, Libia Una Hamada es la zona pedregosa de un desierto, es el contrapunto de los erg, que son de arena y sistemas dunares que se mueve en función del viento por el Sáhara. La Hamada está hecha de roca y grava, y en el Desierto de Libia conforma la antítesis de los erg _________Historia, Libia, África La historia de Libia se remonta prácticamente a los tiempos del Antiguo Egipto, cuando mercenarios libios eran contratados por el país de las pirámides, varios siglos antes de Cristo. Después siglos de guerras con bizantinos, árabes y otomanos, y ya en el Siglo XX la ocupación italiana, culminada en 1951 con la independencia de Libia de Italia. Antes de Cristo Antes de Cristo Libia era un país con una alta población de mercenarios que eran contratados por Egipto para sus guerras, una situación que se repitió con Anibal Barca y su imperio cartaginés, quien también contó con los libios como mercenarios para su ejército. Estos soldados libios fueron un talón de Aquiles en el ejercito cartaginés que se adentró en la actual Europa por los Alpes. Poco más tarde, los griegos y los fenicios ocuparon la costa Libia, más tarde fueron los romanos. Libye fue el nombre con el que los griegos bautizaron este país. Imperio Romano, Bizantino, árabes y otomanos Los vándalos, los Gensericos, los bizantinos, los árabes y los otomanos pasaron por Libia, si bien los que ocuparon la zona con más fuerza y los que tuvieron un verdadero asentamiento fueron los romanos en los primeros siglos de nuestra era. Historia Siglo XX Ya en el Siglo XX, concretamente en los años previos a la I Guerra Mundial, en 1912, Libia fue invadida por Italia, una vez que otras potencias europeas, como Inglaterra o Alemania habían pasado de largo. Este dominio italiano duró hasta la caída de Mussolini y el fin de la II Guerra Mundial, concretamente en 1951. El 24 de diciembre del citado año Libia consiguió su independencia de Italia tras 39 años de colonización. La Segunda Guerra Mundial en Libia tuvo su máximo apogeo con las batallas entre alemanes e ingleses. El Rey Isdris fue el primer monarca libio, y el país fue el primero en independizarse de toda la África colonial. Libia es un país que se rige por la Democracia directa, y Muammar El Gaddafi es el actual presidente del país, quien implantó el sistema de democracia directa, política de masas, o soberanía popular, que consiste en dar el poder y la toma de decisiones al pueblo. No obstante, la presunta ayuda del país a grupos radicales fue motivo para que Estados Unidos, con el fallecido Ronald Reagan de presidente, bombardeara Trípoli y Bengasi, las dos ciudades más importantes y pobladas del país. A finales del Siglo XX, unos atentados ocurridos en dos aviones, uno en el Reino unido y otro en África, son relacionados con Gaddafi, por lo que EEUU, Gran Bretaña y Francia adoptan la medida de aislar el país. Actualidad En Marzo de 2001, durante una ceremonia que tuvo lugar en la ciudad de Syrte, se funda la Unión Africana, o UA. En 2003, Libia se responsabiliza de los ataques terroristas a los aviones y se llegan a acuerdos de indemnización. Se levanta el bloqueo. _____________Información de Interés, Libia, África En esta sección le facilitaremos alguna información que puede ser de su interés durante sus vacaciones en Libia. Información útil como teléfonos de interés que pueden servirle antes, durante y después de las vacaciones en Libia; como llegar hasta Tripoli, la capital del país, y como moverse por el mismo; datos de interés del país; información sobre el clima de Libia... También en esta sección le hablaremos de cuestiones tan interesantes como las fiestas y costumbres de Libia, así como de su economía, basada en el petróleo pero con un claro interés por impulsar el turismo. _________Como llegar a Libia, África Antes de plantearse como llegar a Libia, tenga en cuenta algunas cosas básicas, como la documentación necesaria para entrar en el país, el visado necesario para su estancia, la moneda que va a usar… a partir de ahí, sepa que desde Europa puede llegar a Libia bien en barco o bien en avión. La ciudad más importante de Libia es su capital, Trípoli. Las tasas para entrar en el país oscilan entre los 50 y los 150 dólares. Trípoli cuenta con un Aeropuerto Internacional, el más grande del país, con vuelos diarios a las principales ciudades europeas. También se puede llegar a Libia conduciendo desde Túnez, sobretodo si su destino es Trípoli o algún otro punto del oeste libio. En Barco puede llegar desde Malta. _________Datos de Interés, Libia, África Bajo estas líneas le facilitamos algunos datos para su interés e información sobre Libia… Nombre Libia o República Arabe Libia Popular y Socialista Población 6 millones de habitantes. El 33% viven en Trípoli, capital del país. Ubicación Zona del Magreb. Norte de África. Gentilicio libio/a Capital Tripoli Moneda Dinar Libio Documentación necesaria Pasaporte. Visado vigente. Idioma Árabe, Italiano. Costas 1,700 kilómetros de playa. Religión Islám Economía Petróleo. El turismo está en proceso creciente. Ciudades más importantes Trípoli Ghadames Tobruk Bengasi Syrte _________Fiestas y Costumbres, Libia, África Libia es un país que vive con gran intensidad sus fiestas populares, sus tradiciones, sobretodo dirigidas a la música y a la danza. Música árabe, con ritmos de tambores y flautas. No obstante, tiene sus costumbres que no debemos olvidar si decidimos pasar nuestras vacaciones en Libia. Las mujeres en Libia se visten con el llamado barracano, un traje largo de la cabeza a los pies, que sólo deja entrever un ojo, si bien la gente joven viste con ropa más occidentalizada, no obstante, la cultura predominante es la musulmana, por lo que aconsejamos que se informen bien sobre los costumbres de Libia antes de viajar. Las fiestas de Libia son las del Islam, si bien debemos destacar fiestas locales como el 2 de marzo se celebra el día de Jamahiriya, el 11 de junio la evacuación de las bases militares extranjeras, el 1 de septiembre el día de la Revolución, el día del Duelo que se celebra el 26 de octubre y que constituye un homenaje a los libios asesinados por Italia. Pero sin duda alguna, si hay algo que no puede perderse, es el Festival de Ghaldames, un festival folklórico internacional que se celebra año tras año y que es una de las citas turísticas más importantes de Libia. Es una explosión de arte en la ciudad. ________Teléfonos de Interés, Libia, África A continuación le facilitamos algunos teléfonos que podrían ser de su interés durante su estancia en Libia... Cargando datos ... Teléfonos de Interés 1 - 1 de 1 Oficina de Información Turística de Libia Oficina de Información Turística de Libia ((21) 333 6452/7576/8062) Información turística. Cosas que hacer. Donde ir. Ciudades que visitar. [Ver más] _________Playas, Libia, África Las playas de Libia son playas mediterráneas, desérticas, playas en su mayoría aisladas del mundanal ruido, desde la frontera con Túnez al oeste hasta la frontera este con Egipto. Las playas de Libia están consideradas como las más amplias, bonitas, y espectaculares playas de todo el Magreb. Benghazi, Trípoli, Homs, Tobruk… son ciudades perfectas para la práctica de actividades náuticas, si bien la playa más recomendable de Libia, o las playas más recomendables, son las de Benghazi y alrededores. Sus playas entierran un aroma de tranquilidad, de relax, aún no han sido explotadas turísticamente hablando, tal vez porque de momento, en Libia, las mujeres musulmanas tienen que ir a la playa con todos sus atuendos, y porque las occidentales tienen que ir con bañadores largos, sin que esté permitido el bikini o mucho menos el topless. Libia está cambiando, pero es un proceso lento. Hoy en día por ejemplo, Libia es un país que no mira mal a la mujer occidental cuando esta va por la calle vestida de forma occidental, si bien hay que tener cuidado, ya que puede sentar mal unos atuendos que dejen ver mucho cuerpo. En la playa estamos ante el mismo caso. Si hablamos de las playas de Libia, debemos destacar, sobretodo, las playas de Benghazi. Destacar que las playas urbanas, tanto de Trípoli como de Bengazi son las más populares y concurridas durante el verano. Bajo estas líneas algunas playas más destacadas de la costa de Libia... Playas 1 - 5 de 5 Telil beaches - Tabratha Telil beaches - Tabratha Una de las playas más importantes de Libia. [Ver más] Farwa Island - Tripoli Farwa Island - Tripoli [Ver más] Elkhoms - Zliten - Misurata Elkhoms - Zliten - Misurata Están consideradas las mejores playas de Tripoli y de la costa mediterránea de Libia. [Ver más] Eljabel Elakhdar - Tripoli Eljabel Elakhdar - Tripoli Zona de extensas playas de arena dorada y rocas cercana a la ciudad de Tripoli. [Ver más] Playa de Ras Alteen Playa de Ras Alteen Playa de arena blanca y de aguas cristalinas. Se puede practicar submarinismo o snorkell. [Ver más] __________Principales ciudades de Libia, África Dos son las ciudades más importantes de Libia, Tripoli, la capital del país y Bengasi, la segunda mayor ciudad. Ambas poseen más del 50% de la población total del país, que se divide en 25 municipalidades. Ajdabiya, Al 'Aziziyah, Al Fatih, Al Jabal al Akhdar, Al Jufrah, Al Khums, Al Kufrah, An Nuqat al Khams, Ash Shati', Awbari, Az Zawiyah, Bengasi, Darnah, Ghadames, Gharyan, Misratah, Murzuq, Sabha, Sawfajjin, Syrte, Trípoli, Tarhunah, Tobruk, Nafran y Zlitan. Debemos distinguir aquí que de estas ciudades, independientemente de si están en el exterior o en el interior de Libia, encontramos reclamos turísticos, como Ghadames, localidad de interior, o como Trípoli o Bengasi. De ellos, además de Trípoli, la capital, hay que destacar a Bengasi, ciudad que sufrió el bombardeo americano de Libia en 1986; Galdamés, donde se encuentra el lago de agua salada, Syrte, donde se han firmado importantes acuerdos… y el puerto de Tobruk. |
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Itinerario 1 Pozzi perduti, laghi vergini e... piste di atterraggio Testo e foto di Robo Gabr'Aoun Punto di partenza: Oasi di Derji Punto di arrivo: Awbari (Oued Ajal) Lunghezza: circa 800 km Durata: da 6 a più giorni Mezzo di trasporto: 2 o più fuoristrada ben equipaggiati Difficoltà: molto elevata Un viaggio fuori pista attraverso la Conca di Awbari, nel Sud Ovest Libico, attraverso tre Erg, alla ricerca di pozzi dimenticati, tra falesie di arenaria e grandi dune vergini, tra vestigia della colonizzazione Italiana e campi di nomadi in una landa lontana da tutti gli itinerari battuti, immersi nel silenzio e nell'emozione di un Sahara ancora immacolato. Le tappe dell'itinerario didascalia Il Sud Ovest Libico è divenuto ormai patrimonio del turismo di massa. Il cambiamento avvenuto negli ultimi 3 anni è impressionante: in inverno, periodo ottimale per i viaggi in regioni sabbiose, tutte le grandi piste classiche, dalla Gadamesh - Ghat alla Derji - Edri, dalla pista di Takharkhori al Mathendousc, sono affolate quanto una via del centro di Milano nelle ore di punta! La regione meridionale della Ramla Zellaf, famosa per ospitare alcuni tra i 21 laghi del Fezzan orientale, è meta di decine di escursioni giornaliere dalle città del Oued Ajal, a soli 30 km verso sud. Nello scorso inverno tutti i maggiori tour operators nostrani si trovavano in questa regione, senza contare gli operatori tedeschi e francesi. Il grande affollamento, oltre a provocare sensibili aumenti dei prezzi dei servizi delle guide locali e del carburante ha inoltre contribuito all'aumento degli episodi di brigantaggio ai danni delle piccole comitive. Nonostante questo panorama poco allettante in realtà è ancora possibile viaggiare in Fezzan in zone assolutamente vergini, guidando per giorni e giorni senza incontrare un solo veicolo, a volte nemmeno un pastore nomade. Viaggiare lungo queste tratte richiede un'ottima conoscenza del territorio e consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti: si tratta di fuori pista in regioni spopolate, ed in caso di avaria sarebbe inutile attendere il passaggio occasionale di altri equipaggi. Ma con le dovute attenzioni è possibile immergersi lungo le Vie del Silenzio, toccare pozzi ed oasi abbandonate, vestigia del periodo coloniale, solcare catene dunarie immacolate, scevre dalle centinaia di tracce che invece martoriano le grandi Ghurdas intorno a Gabraoun e Mandara. Lasciando le colonne di 4x4 a percorrere la Gadamesh-Ghat e la Derji Edri ci si tuffa nell'hammada navigando a perpendicolo verso Bir Arkat e Gazeil, unico punto su una pista classica, la Derji - Edri o Pista dei Francesi. Pozzo di Bir Arkat Bir Arkat è un pozzo situato circa 60 km a sud di Derji, in piena Hammada. Vi si trova ancora acqua, ad una profondità di circa 20 metri. Esso è uno dei punti di riferimento per raggiungere il successivo e più famoso pozzo di Gazeil, o El Gazeil in Thamashek, la lingua dei Twaregh. Lo si raggiunge dopo una corsa di circa 120 km dalla città di Derji, attraversando più volte il letto prosciugato del Oued Thanaru. La pista è piuttosto scorrevole, nonostante lievi corrugamenti di tole ondulè nella tratta mediana. Il Paesaggio è lunare, di un'aridità impressionante. Pozzo di Gazeil Gazeil si trova al fondo di una vasta piana tabulare, di ghiaia fine. Dopo lo sterminio di sassi del Oued essa invita ad una corsa senza limiti, ma occorre stare sempre in allerta: diversi profondi solchi trasversali attraversano la pista proprio in prossimità della casermetta adiacente il pozzo. Quest'ultimo, ormai secco da circa 3 anni, si trova 400 metri a nord est ed è delimitato da una corolla di pietre e cemento. Nelle vicinanze della casermetta una stele affissa su una piramide di pietre cementate, risalente al periodo coloniale Italiano, riporta la dicitura "Aeroporto di Gazeil" e riporta le distanze chilometriche di alcuni punti geografici importanti. Nei dintorni una macchia di cespugli di Tamerici offre un buon posto per il bivacco. Le nubi che qui si vengono a formare per la presenza delle vicine montagne dell'Adrar e del Jebel Nafoussa alla sera si tingono di tutta la gamma dei rossi e degli arancioni, donando tramonti di impragonabile bellezza. Pozzo di Hassi En Nahia Di qui in poi si abbandona nuovamente la pista Derji Edri per navigare fuori tracciato attraverso l'Hammada alla volta di un terzo pozzo, Nahia per gli autoctoni, Hassi En Nahia per i Twaregh. Per raggiungerlo occorre superare ancora diverse decine di km di hammada pianeggiante, fino a raggiungere l'Adrar Ben Drich, il complesso montano che rappresenta una vera e propria diga al mare di sabbia che contraddistingue la parte centrale della Conca di Awbari. Questa catena è in realtà rappresentata da una serie di gradoni tabulari, degradanti da nord a sud verso la depressione sabbiosa, in una serie di canyons e gole davvero impressionanti, sui quali incombono isolati pinnacoli di arenaria rossa delle forme più strane, scolpiti da millenni di erosione eolica. Per farvi un'idea delle dimensioni di questo complesso roccioso sappiate che esso si sviluppa lungo un arco convesso verso nord che prende origine ai confini dell'Algeria e termina alla Falesia dell'Hammada EL Homra, tagliando praticamente in due l'intera conca di Awbari da ovest ad Est. didascalia La via di fuga verso sud è per noi il Oued Nahia, che conduce serpeggiando verso i primi bacini sabbiosi. In vista delle dune giungiamo ad Hassi En Nahia. Pozzo tra i più importanti nel traffico commerciale sull'asse Nord Sud in tempi passati è ora un pozzo sterile. L'area intorno ad esso è spettrale, un ammasso di rottami ferrosi e resti di capanne "Zeriba" dei nomadi Zentane. Ma la coscienza di trovarsi in un luogo quasi "mitico" del Sahara Libico suscita comunque un'emozione straordinaria. La corolla del pozzo è segnalata da un'"H" di tubi metallici. A sud del pozzo svettano le dune dell'Erg Idehan, uno dei tre mari di sabbia che compongono la parte sabbiosa della Conca, Tahadjerit, Titersine ed appunto Idehan. Pozzo di Touil Da Nahia incomincia il carosello tra le guglie sabbiose. Sgonfiati i pneumatici a 0,9 bar ci si inoltra all'interno di grandi gassi, le vallate che separano i cordoni di dune, puntando verso sud sud ovest, cercando di evitare le formazioni più imponenti. La natura dei corridoi tra i massicci consente una marcia non impegnativa per un buon tratto. Nel centro geografico dell'Idehan troviamo Touil, altro pozzo importante, anch'esso al di fuori di ogni tracciato usuale. Intorno a Touil la sabbia è invece impegnativa ed i cordoni si presentano sotto forma di massicci più ravvicinati e dal fondo assai cedevole. In alcuni tratti risulta indispensabile affrontare muri di sabbia con pendenze prossime ai 38°, spesso anche superiori in discesa. Procedendo ancora verso sud ovest i gassi tornano a farsi più ampi fino a sboccare nell'immensa vallata di Kartene, dove navighiamo alla ricerca dell'omonimo pozzo, Tin Kartene, nelle vicinanze di una trivellazione petrolifera. Il paesaggio in questo vallone sabbioso è davvero paradisiaco. Le vette delle grandi Ghurdas sfiorano i 200 metri e il susseguirsi delle dune dà l'impressione di trovarsi in un mare reso immobile da chissà quale sortilegio proprio nell'esplosione della burrasca. Oltre Kartene scendiamo nel cuore della Conca di Awbari, l'Hammada Zegher, depressione di ciottoli finissimi su fondo cedevole ed argilloso di circa 100 km da nord a sud. Consente medie elevate, tenendo conto del fatto che si viaggia comunque con ruote a bassa pressione e che le buche ed i solchi trasversali sono numerosi. A sud la pianura s'incunea in una vallata imbutiforme, già aperta verso un nuovo Erg, il Tahadjerit, molto ampia e dal fondo compatto: Timenokalin. Al suo confine occidentale si trova la pista d'atterraggio in cemento di un altro aeroporto militare Italiano, Timenokalin. Nei pressi i resti di alcuni baraccamenti. didascalia Entriamo nell'Erg Tahdjerit da questa splendida vallata e ci inoltriamo a tutto Est, attraverso vallate labirintiche ma semplici da superare. Mantenendoci a sud del Oued Chati e della cittadina di Edri possiamo incrociare il Oued Zellaf e percorrerlo verso oriente fino all'altezza approssimativa dell'oasi di Bergen, circa 20 km più a nord. Di qui non resta che scendere nuovamente a tutto sud inoltrandoci nella regione più orientale del Tahadjerit, nota come Ramla Zellaf, dal nome del suo maggiore Oued. Pozzo di Dembada Segnalo una piccola variante: per chi avesse problemi di autonomia è possibile da Bir Touil puntare verso un altro pozzo, più orientale di Kartene, ovvero Dembada, al limite est dell'Idehan. Da Dembada si può poi navigare tra rocce e lingue di sabbia sino alla piana che ospita il pozzo di El Hassi, o Pozzo di Barth, dal nome del suo scopritore. Da questo pozzo distiamo solamente 50 km dalla pista dei Francesi, ad oriente, raggiunta la quale si scende in soli 50 km alla cittadina di Edri, dove è possibile fare rifornimento. Per ricongiungersi all'itinerario di base basta percorrere verso est la strada asfaltata per Brak fino all'abitato di Bergen e di qui scendere in linea retta verso Sud a trovare la vallata di Nech Nouchia, Oum El Ressas e gli altri laghi del Nord. Pozzo di Bir Arar Ma torniamo al nostro itinerario. Siamo appena usciti dal Oued Zellaf incrociando un emissario proveniente da Thmissaha. Ci inoltriamo nuovamente tra alte colline di sabbia, imponenti. Qui i massicci dunari si fanno più impegnativi, ed il superamento di alcuni Afrath (massicci in arabo) richiede notevole attenzione ed esperienza di guida su sabbia. Superiamo Bir Arar, altro pozzo tra le sabbie un tempo utilizzato dai Dawada, e giungiamo al lago di Nech Nouchia, un'esplosione di canne e tamerici intorno ad una polla di acqua cobalto, a ridosso di un cordone sabbioso di circa 120 metri di altezza. Pochi km a sud un lago ancora maggiore ci accoglie al fondo di un gassi piuttosto vasto: Trouna, il lago del sale, il Natron che un tempo era unico bene commerciabile della derelitta popolazione che in queste regioni viveva, i Dawada. La crosta di sali biancheggia sulle sponde del lago, mentre palme e cespugli proseguono lungo tutto il Feidji, fin quasi a lambire il massiccio che chiude il vallone a sud est. Tra le palme a sud del lago i resti di una moschea e di un piccolo villaggio di Zeribas. I laghi Idella Ramla Zellaf A pochi km troviamo il lago di Oum El Ressas, e, proseguendo ancora verso oriente, occorre aggirare il cordone che costeggia ad est la valle di Trouna per scivolare alla volta di Oum El Hassan, il più esteso dei 21 laghi Idella Ramla Zellaf, oppure alla volta del piccolo ma assolutamente meraviglioso lago di Tademka, privo di palme ma lussureggiante di canneti e folti cespugli. Tutti questi laghi, posti in una fascia a circa 80 km a sud della strada tra Brak ed Edri a nord, ed a circa 50 km a nord dei più gettonati laghi della Bassa Ramla (Mandara, Oum El Mha e Gabraoun), sono ancora incontaminati, perché pochi sono i viaggiatori che vi giungono e decisamente rari i gruppi organizzati che inseriscono una di queste oasi di tranquillità all'interno dei loro tours. La solitudine ed il silenzio sono assicurati. Awbari didascalia Per terminare l'itinerario non resta che scegliere se continuare da Tademka a tutto sud, verso il difficile cordone a nord del lago di Gabr'Aoun, per incontrare la massa dei turisti all'omonimo lago, pur sempre magnifico, e toccare ancora i più meridionali Mafhou, Oum El Mha e Mandara (ora asciutto) prima di raggiungere l'asfalto a Germa, oppure piegare nuovamente a sud ovest per andare a raggiungere i laghi occidentali di El Oglhat ed El Ambha, per poi solcare le sabbie quasi pianeggianti del Tahadjerit centro-meridionale fino all'abitato di Awbari, nel Oued Ajal, meta di questo itinerario. Sono trascorsi circa 6 giorni dalla partenza dall'Oasi di Derji, al margine nord della Conca di Awbari, ed abbiamo fin qui percorso circa 800 km, al 90% al di fuori di qualsiasi comune tracciato, dei quali circa la metà in dune. Abbiamo toccato una decina dei 21 laghi della Ramla Zellaf e "scoperto" altrettanti pozzi dimenticati, visitato due aeroporti in pieno Nulla. Il tutto, quasi sicuramente, senza incontrare un solo veicolo, anche in piena stagione Natalizia. Dove dormire e dove mangiare Pernottamento L'itinerario proposto è assolutamente fuori pista, e non tocca l'asfalto da inizio a fine. Occorre quindi essere equipaggiati per affrontare almeno 5 bivacchi in Sahara. Ricordare che in Inverno le temperature notturne scendono anche di diversi gradi sotto lo zero. Consiglio vivamente una tenda da tetto, Air Camping o Maggiolina, anche se, con qualche attenzione in più nella scelta del materassino, anche un igloo può andare bene. Al termine del tracciato, nel Oued Ajal avrete diverse possibilità di trovare sistemazione in ottimi Campi Attrezzati. Il più antico e rinomato di tutta la Valle è l'Irawan Tourist Camp di Germa, Tel. 07292416, fax 3601362 Anche ad Awbari city si trovano piccole locande ed un'area attrezzata per campeggiare (chiedere alla Tenerè Services, di Awbari) Vitto Dovrete essere autonomi per cibo acqua e carburante per almeno 6 giorni. Le uniche possibilità di rifornimento sono a Derji, all'imbocco della pista, e nel Oued Ajal, a fine itinerario. A Derji, di fronte all'unico distributore di carburante, c'è una piccola taverna, molto conosciuta dai "sahariani", che serve caffè (davvero ottimo!) e panini a scelta. Su richiesta può preparare anche ottime brochettes di montone. A Germa, presso il già citato Irawan Camp, il ristorante offre la classica ed ottima Chorba, zuppa piccante berbera, l'altrettanto classico pollo con patate, una gustosissima insalata di verdure e, la sera, cous cous di montone, il tutto a circa € 3 a persona. Numerose botteghe in tutto il paese vendono ortaggi, pane, bibite in bottiglia. Nel Campo si trovano anche tabacchi esteri e acqua minerale (quest'ultima molto cara, però!) Artigianato In questo itinerario, se si esclude la tratta di avvicinamento su asfalto da Zwara a Derji via Nalut, sono poche le opportunità di acquistare prodotti di artigianato locale. Nell'abitato di Derji è raro trovare Twaregh che invece si trovano più facilmente a sud, intorno ai laghi meridionali di Oum El Mha, richiamati dalle orde di turisti che qui si raccolgono, e nell'abitato di Germa. Nello stesso Irawan Camp c'è un piccolo Bazar tenuto da un Twaregh di Ghat nel quale si possono acquistare monili berberi e manufatti in cuoio di notevole fattura, a prezzi tutto sommato interessanti, anche se un po' più cari di quanto si possa trovare a Ghat. A Germa due giorni la settimana c'è anche il mercato rionale, molto colorato.Si possono trovare in vendita anche cocci di epoca pre islamica, ma non garantisco sull'autenticità. Rotte e waypoints La tratta su asfalto dal confine a Derji non è segnalata su nessuna guida in commercio. La mancanza di segnaletice in caratteri occidentali può rendere ostico il raggiungimento della meta. Ho rilevato la rotta di seguito pubblicata per consentire una discesa al sud tranquilla a chiunque volesse cimentarsi in questa meravigliosa traversata. CONFINE - DERIJ via Nalut-Trasferimento su asfalto: PUNTI GPS DELL'ITINERARIO FRONTIERA 33 08 850N 11 34 148E PAESE1 33 04 730N 11 44 239E PAESE2 32 57 230N 11 52 222E ZWARA 32 55 665N 12 05 708E BIVIO 32 50 578N 12 04 274E AWATYA 32 28 397N 11 46 204E BIVIO2 32 00 567N 11 43 733E GOUSHA 31 59 747N 11 40 218E TIIJA 32 01 028N 11 20 419E NALUT 31 51 553N 10 59 016E NALUT1 31 54 943N 10 54 869E NALUT2 31 52 021N 10 55 166E NALUT3 31 47 633N 10 57 611E INTERMEDIO 31 36 088N 10 59 016E BIVIO3 31 15 681N 10 37 011E SINAWA 31 01 567N 10 35 769E POINT 30 52 462N 10 27 006E POINT2 30 27 394N 10 26 017E DERIJ 30 10 354N 10 26 532E Altri tabulati waypoints di rotta... Da richiedere a Robo Gabr'Aoun (robogabraoun@hotmail.com) Per seguire quest'itinerario è assolutamente richiesta una buona esperienza sia in navigazione ed orientamento, sia in guida su sabbia. E' un percorso che per nessun motivo va effettuato con un mezzo in solitaria, minimo 2 mezzi, meglio 3, opportunamente equipaggiati con gps, bussola, carte adeguate, piastre e compressore, ricambi di base, scorte di carburante viveri ed acqua. Il mezzo deve possedere elementi ammortizzanti robusti e possibilmente molle o balestre da carico. Consiglio vivamente di portarsi la radio cb, anche se formalmente vietata in tutta l'Africa: è necessaria per le comunicazioni inerenti ad ostacoli sulla pista tra auto ed auto. Una nota per chiarire: la macchina dev'essere in perfetta efficienza; se vi mollerà a Touil nessuno verrà a prendervela tra le dune!!! Cosa vedere Durante l'avvicinamento su asfalto da Zwara a Nalut consiglio di visitare lo ksar Berbero di quest'ultima cittadina, a picco sui costoni del Jebel Nafoussa. Tra Nalut e Derji diversi punti di grande interesse paesaggistico, e la buona possibilità di incontrare pastori nomadi ai lati della strada con i loro colossali branchi di dromedari. Derji visitate le vecchie medine sia dell'area principale dell'abitato sia dei villaggi satelliti abbarbicati sulle collinette di arenaria circostanti. Qui siete a soli 100 km da Ghadamesh. Se avete tempo fateci una scappata perché ne vale la pena. Pozzi Tutti i pozzi dell'itinerario sono stati punti fondamentali delle antiche vie di comunicazione tra il sahara meridionale e la costa mediterranea. Tutti, ad eccezione di Gazeil, sono al di fuori degli itinerari classici seguiti dal turismo organizzato ed hanno una bellezza selvaggia, fatta di desolazione ma di grande passato, da Nahaia a Dembada, da El Hassi a Kartene, fino a Touil. La Falesia dell'Hammada EL Homra Una scarpata impressionante che taglia in due la terra. La troverete a sud di Gazeil o a sud di Awaynat Ouenine se farete l'itinerario secondario con passaggio a Edri. I Laghi della Ramla Dawada Sono 21, la maggior parte sempre con acqua.I più conosciuti sono quelli meridionali, Mandara, Oum El Mha, Mafhou e Gabraoun, sicuramente splendidi ma anche facilmente raggiungibili in 2 ore di auto dal Oued Ajal. Più a est troviamo Maharouga, ed a nord le perle proposte in questo tracciato: Tademka, Oum El Hassan, Oum El Ressas, Trouna, Nech Nouchia.Più spostati ad Occidente troviamo i laghi di El Oglhat e EL Hamba, quasi sull'ipotetica rotta che unisce Edri alla città di Awbari. Resti di villaggi nei pressi dei laghi di Trouna, Gabraoun e Mandara (la popolazione che qui viveva è stata forzata ad abbandonare questi luoghi dal governo di Gheddafi per andare a vivere in nuove città nel Oued Ajal intorno al 1980). Germa L'antica Garama, capitale del grande regno dei Garamanti, antichi dominatori del Sahara Orientale preislamico.Le rovine di Garama sono a ovest della nuova città. Messak Settafet L'imponente falesia rocciosa di arenaria che domina il Oued Ajal e le città di Germa ed Awbari. Numerose tombe preislamiche sulle sue pendici. Da Germa una strada asfaltata ed una successiva facile pista conducono al progetto agricolo di Berjui, oltre la falesia: splendida l'emozione di incontrare enormi campi verdi di erba e frumento con sullo sfondo le immense dune dellEdeyen Murzuq. A 130 km da Germa, seguendo ancora a ovest dopo l'oasi di Berjui, si può visitare Mathendousc con i suoi impressionanti graffiti rupestri. Tutte le agenzie dell'Ajal organizzano escursioni giornaliere o di due giorni alla volta di questi siti. Awbari Grande centro del sud, ed ultima città prima del nulla: 220 km di pianura sterile la separano da Serdeles a ovest. Procedendo invece verso Est si percorre il verdissimo Oued Ajal fino a Sheba, dove si può imboccare la veloce strada asfaltata diretta per Tripoli e la costa mediterranea, via Brak. ::::::::::::::Libia Itinerario 2 Africa romana e Sahara: dove arte, natura e avventura si incontrano Testo e foto di Flavia Daneo Punto di partenza: Tripoli Punto di arrivo: Tripoli Lunghezza: 2500-2600 km circa Durata: 15 gg. Mezzo di trasporto: pulmino; fuoristrada 4x4 Difficoltà: Segnaletica stradale solo in arabo. Guida su sabbia. Pernottamenti in tenda. Tra i pinnacoli dell'Acacus lo sguardo si perde lontano... Tra i pinnacoli dell'Acacus lo sguardo si perde lontano... Andate in Libia, andate in Libia prima che troppi turisti la invadano, prima che ad ogni angolo si possano acquistare cartoline e bottigliette contenenti "vera sabbia del Sahara", prima che gli straordinari silenzi del deserto vengano interrotti da chiassose comitive di fuoristrada, prima che la sua cordiale, semplice e disponibile gente diventi smaliziata e indifferente. Andate in Libia se volete passeggiare tra le antiche strade dove non farebbe meraviglia trovare qualche antico cittadino romano appena uscito dalle terme, o se volete assaporare fino in fondo la poesia di una notte stellata e le metafisiche e sensualissime forme che assumono migliaia e migliaia di granelli di sabbia...e i ricordi che vi porterete dentro dureranno molto più a lungo delle due ore di aereo necessarie a raggiungerla. Primo giorno: Tripoli In genere si giunge a Tripoli nel primo pomeriggio e quindi restano solo alcune ore per dare una prima occhiata a questa moderna città che si affaccia sul Mediterraneo e ancora conserva tracce della passato periodo coloniale italiano. Inevitabile punto di partenza la famosa Piazza Verde (Assaha al-Kradrah), con i bastioni del Castello e le mura della Medina. Ed è proprio tra i vicoli della Medina che conviene perdersi: il suq non è turisticizzato e si possono ancora incontrare autentici sprazzi di vita araba. Interessante l'Arco di Marco Aurelio e l'adiacente Moschea ben Gurni. Per cenare possiamo senz'altro consigliare due buoni ristoranti, entrambi posizionati dietro all'Hotel Al Khabir: il Safir Restaurant (ambiente elegante, si mangia pesce e pollo a circa 17 dl), o il Bedwen Restaurant (chorba, salsine, kebab vari e abbondanti a 20 dl, bibite comprese). Volendo evitare gli hotel a 5 stelle sul tipo dell'Al Khabir o del Bab Al Bhar, un buon rapporto qualità-prezzo si ha al Al Wahat Hotel (tel. 3334061-69, 3340445-49, camera doppia a 50 dl, con possibilità di contrattare sul prezzo se si è in piccoli gruppi). Senz'altro più economico (30 dl la doppia con prima colazione), ma squallido e sporco il Libyan Palace Hotel (tel.3331181-9). Secondo giorno: Tripoli - Sabratha - Nalut - Ghadames (700 km circa) Partenza verso la magnifica città romana e bizantina di Sabratha che si visita abbastanza accuratamente in circa 3 ore (ingresso 3 DL). Posta in splendida posizione sulla riva del mare, Sabratha è ricca di templi e monumenti, ma ciò che senz'altro colpisce maggiormente è lo straordinario Teatro, restaurato da archeologi italiani, con la skenè a tre ordini e ben 108 colonne corinzie. Si prosegue per Nalut mentre il paesaggio comincia a cambiare e a diventare montuoso: il villaggio berbero di Nalut è infatti arroccato sulla sommità di una di queste alture e conserva un suggestivo ksar, ossia un granaio fortificato (ingresso 1 DL). Si riparte alla volta di Ghadames: la strada da percorrere è ancora lunga, e infatti si arriva in vista della città a sera inoltrata. Molto spesso la recettività alberghiera di Ghadames è insufficiente, ma basta chiedere per trovare facilmente alloggio in qualche casa privata. Con 13 dl potete cenare decentemente al Jawharet al Sahara, che svolge anche funzioni di motel. Attraversata la strada, un ufficio aperto fino a tarda ora offre la possibilità di telefonare e di inviare posta elettronica. Terzo giorno: Ghadames - laghi Mujezzin - Hammada Al Hamra (200 km circa) La grandiosa scena del teatro di Sabratha La grandiosa scena del teatro di Sabratha "Perla del Sahara": così chiamavano Ghadames i viaggiatori dei secoli passati. Ed effettivamente la vecchia città di Ghadames è affascinante e tale da meritare una visita accurata. Città tra le meglio conservate della Libia, immersa in un'oasi di 45000 palme e dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, Ghadames offre al viaggiatore le sue splendide case d'argilla imbiancata, le sue piazze, i suoi vicoli coperti ombrosi e freschi, l'antica moschea, i suoi tetti da cui godere ampi panorami, le sue stanze private luccicanti di decorazioni (entrata 5 DL, 2-3 DL per visitare una casa privata). Per non perdere davvero nulla potete rivolgervi ad Abdulgader Heba: è una guida locale preparata e parla un buon italiano: saprà farvi cogliere tutti i particolari di questa città unica (tel. 00218.484.62824, ab_HEBA50@hotmail.com). Terminata la visita della città, montiamo sulle 4x4 che, d'ora in poi, ci accompagneranno durante la nostra visita del Sahara. C'è anche un pick up di supporto su cui caricare le provviste necessarie: scatolame, frutta e verdura fresca, acqua imbottigliata, bombola del gas, taniche per l'acqua e la benzina, oltre naturalmente ai bagagli personali. Il nostro espertissimo driver-guida è Alarbi Suleiman Ali (tel. 00218.484.62636, arsa74@maktoob.com; lo consigliamo caldamente: conosce alla perfezione i percorsi, è driver esperto e fidato, grande conoscitore del deserto e parla pure un po' di italiano. Il costo giornaliero per un 4x4 compresa la benzina è di 100 DL e Alarbi provvede anche, se necessario, a reperire altri driver e il pick up di appoggio). Lasciamo Ghadames e, poco dopo, anche la strada asfaltata, per compiere una breve deviazione di 6 km verso i laghi Mujezzin, circondati da un anello di tamerici. Il luogo potrebbe essere molto bello se non fosse purtroppo deturpato dai rifiuti lasciati dalla gente di Ghadames in gita. Proseguiamo addentrandoci nell'Hamada Al Hamra (altopiano rosso), una distesa piattissima di pietre e sassi che, a dispetto del nome, sono più neri che rossi; raggiunto un ampio uadi, ossia il letto asciutto di un antico fiume, si piantano le tende e si inizia a preparare la cena. Assistiamo per la prima volta alla preparazione, da parte degli autisti, del tè, un vero e proprio rito che si ripeterà a ogni cena mentre gli autisti più devoti si appartano per recitare la preghiera serale in direzione della Mecca. Di lì a breve, sopraggiunge la notte: attorno al fuoco si cantano canzoni arabe mentre un cielo stellato "da urlo" ci avvolge nella sua magia. Quarto giorno: Hamada Al Hamra - Idhan Ubari (230 km circa) Dopo un'abbondante colazione ed dopo aver smontato il campo, si continua ad attraversare pietraie nere e desolate interrotte qua e là da cespugli radi e spinosi e da qualche dromedario intento a pascolare. Nel pomeriggio il panorama cambia: si cominciano a vedere le prime dune di sabbia, quello che per noi occidentali è il "deserto" e pian piano ci si addentra tra le meravigliose dune dell'Erg Ubari, dai caldi riflessi dorati. D'obbligo scalare con gioia infantile le prime grandi dune e appollaiarsi sulla duna più alta per attendere il tramonto del sole in un silenzio totale, un silenzio quasi da male fisico tanto è denso e profondo... Si pianta il campo tra le dune. La notte fa molto freddo e, per combatterlo, si indossa tutto quello che di pesante ci si è portati. Quinto giorno: Erg Ubari - Tin Hir Dan - Ramlat Diwane - Ghat (330 km circa) Dune dell'Erg Ubari: i colori del tramonto Dune dell'Erg Ubari: i colori del tramonto Il sole sorge tra le dune alle 8.17 ed è un vero spettacolo. Si parte come al solito dopo aver fatto colazione, aver smontato il campo ed aver atteso gli irriducibili che non vogliono perdersi un'ulteriore scalata e relativa discesa di corsa dell'ultima duna... Lungo il percorso si ha tempo di sgranchirsi le gambe e di fare lezione di impronte lasciate sulla sabbia dai vari animaletti del deserto: topolini, scorpioni, qualche sciacallo... Importante anche la raccolta della legna per poter accendere il fuoco: si estirpano i rami secchi degli arbusti ormai morti e si caricano sul portabagagli del fuoristrada stando attenti a non ferirsi (al primo memento non ci si accorge di nulla, ma poi guardandosi le mani si notano un'infinità di piccoli tagli...). La pista corre dapprima tra la sabbia, poi tra i sassi mentre in lontananza cominciano a stagliarsi i primi contrafforti dell'Acacus. A Ghat si arriva nel primo pomeriggio e c'è il e tempo di visitare la città vecchia (entrata 3 DL), più piccola e meno restaurata di quella di Ghadames, ma con il fascino particolare della città di frontiera oltre la quale si allunga il nulla del deserto del Tenerè. All'interno della medina è installata una piccola cooperativa di artigianato tuareg, poco prima della porta che permette di uscire dalla città vecchia e di inerpicarsi lungo la stradina che porta al vecchio fortino e da cui si gode un bel panorama. Anche all'entrata della città vecchia i tuareg del luogo espongono velocemente le loro mercanzie all'arrivo dei turisti: si possono acquistare monili in argento, piccola oggettistica, martelletti per lo zucchero e porta profumi in pelle di cammello. Contrattare è d'obbligo: se siete bravi potete anche arrivare a oltre 1/3 del prezzo proposto inizialmente. Si pernotta al Camping Anay situato pochi km fuori città, in zeribe (capanne di foglie di palma; 10 DL a persona) spartane ma molto pulite. C'è la possibilità di farsi una doccia e di mangiare nell'annesso ristorante (pavimento in sabbia ma pulito, pasto abbondante a 15 DL). A Ghat c'è anche la possibilità di telefonare e di fare acquisti di frutta e verdura fresca. Sesto giorno: Ghat - Erg Takharkhori (300 km circa) Al mattino, sosta d'obbligo per acquistare il fabbisogno necessario alla prossima permanenza nell'Acacus: pane, acqua, verdura e frutta fresca più dello scatolame per integrare alcune scorte in via d'esaurimento. Si ripercorre al contrario parte della strada asfaltata che conduce a Ghat e, in breve, si giunge al posto di polizia che segna l'entrata all'Acacus (è necessario premunirsi del relativo permesso che costa 3 DL). La pista che conduce all'Acacus è splendida: si percorre l' ampio uadi Ayadhar costeggiato da alte muraglie di rocce, uadi che a un certo punto si ha anche la possibilità di vedere dall'alto di un belvedere naturale. Si prosegue per l'Erg Takharkhori dove si innalzano splendide e altissime dune color arancione, sinuose e bellissime nella purezza delle linee e dei colori. Ai piedi di una di queste dune è visibile una raccolta di mortai, pestelli e cocci di vaso di epoca neolitica. Dopo pranzo si prosegue in una continua alternanza di splendidi panorami. L'entrata in Acacus avviene attraverso la cosiddetta "duna del non ritorno", una discesa a precipizio che non si può ripercorrere con l'auto in senso opposto... Si pernotta in un magnifico anfiteatro, tra pinnacoli di roccia scura e dune di sabbia color arancio. Settimo giorno: Uadi Bubbu - Inn Fozzigiaren - Uadi Tanshal didascalia Pitture rupestri dell'Acacus Si parte con comodo verso le 10 di mattina : dapprima si vedono alcune pitture rupestri del uadi Bubbu, poi si arriva all'arco naturale di Inn Fozzigiaren, un grandioso arco di roccia testimone del lavorio millenario di sabbia e vento. Da qui si penetra nel Uadi Tanshal dove, in anfratti naturali della roccia, si ammirano le prime pitture e incisioni rupestri, mute testimonianze dei periodi preistorici in cui il Sahara non era un deserto di sabbia e sassi, ma una lussureggiante savana ricca di acqua in cui pascolavano mandrie di bufali, giraffe, elefanti, struzzi, ippopotami e vagavano gruppi di cacciatori alla ricerca di cibo. Le pitture, nella stragrande maggioranza eseguite in color rosso/ocra, appartengono a vari periodi: il più antico è quello della "grande fauna selvaggia", segue quello "delle teste rotonde", il "bovidiano o pastorale", quello del "cavallo" e, da ultimo, quello"del cammello", segno evidente di una desertificazione ormai in atto. Ottavo giorno: Uadi Anshal - Uadi Amenal - Tin Ghalega - Uadi Teshuinat - Uan Amil (60 km circa) L'intera giornata è dedicata alla scoperta delle innumerevoli pitture e incisioni di cui è ricca questa zona. Le pitture raffigurano scene tra le più varie: sciamani, uomini con la testa a bastoncino, uomini a caccia o che dalla caccia ritornano con le prede appese a lunghe pertiche, danze, donne che si acconciano i capelli (Uan Amil), giraffe in trappola circondate da cacciatori...il tutto reso con estremo realismo e un senso della linea e del colore veramente eccezionale. Le incisioni non sono da meno e rappresentano i più diversi tipi di animali, talvolta con una predominanza di cammelli e di scritte nell'antica lingua dei tuareg, il tifinagh. A Teshuinat due grandi elefanti fanno bella mostra di sè e della bravura dei loro creatori. Lungo il percorso c'è l'opportunità di sostare presso il grandioso arco naturale di Tin Ghalega, dai pilastri rocciosi che sembrano quelli di una cattedrale gotica, e nell'accampamento tuareg dell'Amrar Hamdani Khali, aiuto del professor Mori, lo scopritore delle pitture rupestri sahariane. Attendete l'invito del capo prima di entrare nella zeriba: a nessuno fa piacere che estranei entrino in casa propria senza permesso! Nono giorno: Uadi Tin Lalan - Erg Uan Kasa (100 km circa) Si prosegue con la visita delle incisioni rupestri: il pezzo forte quotidiano è rappresentato dalle incisioni di Tin Lalan, un'intera parete rocciosa incisa con scene erotiche di forte impatto. Si lascia l'Acacus e le sue meraviglie e si prosegue verso le dune sabbiose di Uan Kasa dove si pernotta, non prima di aver sperimentato l'ebbrezza di correre con le macchine su e giù per le dune. Decimo Giorno: Messak Settafet - Messak Mellet - Eyden Murzuq (136 km circa) Colorate pitture rivestono le pareti delle stanze delle Colorate pitture rivestono le pareti delle stanze delle case di Ghadames Il Messak è un vasto altopiano nero di cui si percorre la sommità per kilometri e kilometri. Ogni tanto ci si ferma per attendere l'altro fuoristrada e il pick up: è vietato perdersi di vista e, se questo succede, è d'obbligo tornare indietro alla ricerca del 4x4 perduto... Nel deserto non si scherza e gli autisti rispettano con estrema attenzione le ferree regole! Intanto, in lontananza, compaiono le prime dune dell'Eyden Murzuq, esteso come la Svizzera. Le sue dune, alte come piccole colline, hanno un colore diverso da quello delle dune viste finora in quanto tendono nettamente al rosa/rosso. Ci si accampa al riparo di una duna immacolata: la sabbia è soffice e c'è il concreto pericolo di insabbiarsi con la macchina. La sera non fa molto freddo, ma gli autisti avvertono che nel Murzuq la notte fa davvero freddo a causa della maggiore altitudine... Undicesimo giorno: Wadi Mathendush - Eyden Murzuq (km 116 circa) Il Wadi Manthedush non si vede finchè non ci si arriva davanti o, meglio, sopra; è infatti un'enorme spaccatura che si raggiunge dopo aver lasciato le sabbie dell'erg Murzuq e aver percorso una desolata spianata interrotta qua e là da acacie spinose e da qualche cespuglio rinsecchito. Il Wadi Manthedush è ciò che resta del letto di un fiume preistorico ed è famoso perchè, lungo le sue pareti rocciose, sono stati scoperti alcuni tra i più bei graffiti del Sahara. Si inizia il trekking (5 km) scendendo lungo una breve scarpata e poi saltellando tra i sassi dell'ex fiume tra fastidiosissime mosche e un sole a picco. Sotto i nostri occhi si snoda tutto il repertorio della fauna che popolava 10.000-8000 anni fa questi luoghi: bufali dalle lunghe corna, ippopotami, giraffe, elefanti, leoni, struzzi... Due splendidi elefanti e un ippopotamo si trovano proprio nello slargo dove termina la prima parte di questa breve camminata e dove, all'ombra di un'acacia, si può fare un veloce spuntino. Volendo si può proseguire per altri 4 km lungo il Wadi Manthedush propriamente detto, oppure si può optare per percorrere questo pezzo in auto e rientrare nel Wadi dalla parte finale del percorso (3 DL). Scendendo nuovamente nel Wadi, si vede una vera galleria all'aperto di graffiti che qui sono numerosissimi: ancora coccodrilli, elefanti, giraffe, struzzi e, in alto, quasi a coronamento, due grandi "gatti mammoni", figure enigmatiche che si fronteggiano. Si fa ritorno verso l'Eyden Murzuq dove si pianta il campo. Dodicesimo giorno: Erg Murzuq - Berjuj - Germa - Erg Ubari (km 150 circa) Le acque azzurre del lago Gabr'Aoun Le acque azzurre del lago Gabr'Aoun Lasciate le dune rosate dell'Erg Murzuq, si prosegue attraverso una striscia di terra stranamente ricca di cespugli e ciuffi d'erba. La prossima meta è Berjuj, dove, a sentire il nostro autista, sorge una "fattoria"... E infatti, a due passi dall'aridità totale del Murzuq, ecco apparire, come in un miraggio, degli immensi e verdissimi cerchi: sono i campi di cereali irrigati da gigantesche pompe che ruotano lentamente intorno ad un perno centrale. Un progetto agricolo che è un vero miracolo nel deserto! Dalla fattoria, dapprima una veloce pista di ciottoli poi una vera strada asfaltata conduce direttamente a Germa, antica capitale dei leggendari Garamanti, oggi città notevolmente sporca e priva di particolari attrattive. L'unico interesse è costituito dalla visita al locale Museo del Deserto (3 DL) che conserva interessanti reperti di epoca preistorica e dell'epoca dei Garamanti. Dopo tanti giorni di deserto, a Germa si può pernottare in camping (Camping Wadi Borjush; Camping Irawan), ma anche solo farsi una doccia (2 DL) o una telefonata (a partire da 4 e 1/2 DL). Preferendo dormire ancora tra le dune si prosegue per pernottare nella Ramla Zellaf (Erg Ubari) che si raggiunge dopo la discesa di alcune dune davvero da brivido! Tredicesimo giorno: Erg Ubari - Lago Mafhou - Lago Gabraoun - Lago Oum al Ma - Lago Mandara - Sebha - Tripoli (165 km circa) Raggiungiamo velocemente la regione dei laghi, splendidi specchi d'acqua che si aprono tra le dune del deserto, annunciati da alte palme che si vedono da lontano. Circondato da palme e canne ecco dapprima il lago Mafhou; segue, preceduto dai resti del preesistente villaggio dei Dawada, antica e poverissima popolazione locale, il lago di Gabraoun, più grande e più frequentato da turisti e gente del luogo. Qui sorge un camping con annesso ristorante e negozio di artigianato. Il lago è sovrastato da una grandiosa duna: se volete provare qualcosa fuori dell'ordinario, all'interno del camping potete noleggiare un paio di sci e scendere dalla sommità della duna fino alle acque del lago! Il più pittoresco è però il lago Oum al Ma, circondato da canne e con le acque scintillanti sotto il sole. Il lago successivo, il Mandara, è secco. Presso tutti i laghi, gruppetti di tuareg, su lenzuola stese a terra, vendono monili e prodotti di artigianato a buoni prezzi (contrattate sempre). Dal lago Mandara, una pista tra le dune conduce, in circa mezz'ora, alla strada asfaltata, direzione Sebha, città che si raggiunge dopo altre 2 ore circa. A Sebha, capitale del Fezzan, ci si imbarca sull'aereo che, in tarda serata, riporta a Tripoli (il costo del volo è di 33 DL; conviene prenotarlo al momento dell'arrivo a Tripoli e ricordarsi che può essere comunque annullato, anticipato o posticipato senza preavviso). Quattordicesimo giorno: Tripoli - Leptis Magna - Villa Silin - Tripoli (km 246 circa) Le teste di Medusa si rincorrono nel foro di Leptis Magna Le teste di Medusa si rincorrono nel foro di Leptis Magna Una strada scorrevole porta da Tripoli a Leptis Magna. Leptis Magna è imperdibile e da sola vale il viaggio. Arricchita da splendidi monumenti durante il regno dell'imperatore romano Settimio Severo, che qui nacque, Leptis conserva l'Arco dei Severi, le magnifiche Terme, il Foro Severiano, la Basilica, il Mercato, il grandioso Teatro, le Terme dei Cacciatori, la Via Colonnata e tutta una serie di edifici che contribuiscono a accrescere la bellezza del luogo. Una visita abbastanza accurata richiede non meno di 4 ore perchè l'area archeologica è davvero immensa: il nostro consiglio è di avvalersi di una guida locale, in genere preparata e disponibile. Se poi siete appassionati di arte romana, non perdetevi assolutamente Villa Silin, splendida Villa romana del I sec. d.C. che si trova in magnifica posizione a picco sul mare ed è completamente rivestita di bellissimi mosaici (800 mq) e affreschi. Villa Silin attualmente è visitabile solo se si è in possesso di uno specifico permesso rilasciato dalla locale Soprintendenza. Se non lo possedete, non disperate...il nostro consiglio è di accordarvi con la guida che vi ha accompagnato nel vostro giro di Leptis, promettendo una buona mancia sia a lei che al guardiano della Villa. La guida vi indicherà la strada per raggiungere la Villa (non pensate di trovarla da soli, a meno che non abbiate molto tempo da perdere: non c'è alcuna segnalazione nè cartello stradale, la Villa è immersa tra gli ulivi e se non si conosce la strada è pressochè impossibile raggiungerla. Quanto alla mancia, non pensate di gettare i vostri soldi: la Villa li vale davvero tutti). Quindicesimo giorno: Tripoli - Italia In attesa del volo aereo, resta ancora il tempo per gli ultimi acquisti al suq o per visitare il Museo della Jamahirija, che si trova nella fortezza che si apre sulla Piazza Verde. Il Museo è assai interessante: conserva splendide statue e mosaici provenienti dalle ville romane del litorale e da Leptis Magna ed è il degno completamento di quanto si è visto finora. Nelle sale del piano superiore sono ricreate scene di vita e di folklore locale. ::::::::::::Libia - Raid Libici Pre-raid Manuale per la preparazione di un Raid in Sahara Testo di Robo Gabr'Aoun Foto di Flavia Daneo IL MEZZO Le vetture da utilizzare in un tour in Sahara devono avere due caratteristiche fondamentali: essere robuste ed avere buona potenza ai bassi regimi. La robustezza, che implica la presenza di un telaio in acciaio e di ponti generosamente dimensionati, deve necessariamente accompagnarsi ad una elevata semplicità di intervento in caso di riparazioni. Veicoli con gestione elettronica dell'iniezione, sospensioni attive, inserimento delle quattro trazioni elettrico sono sconsigliate: le scosse delle piste africane possono danneggiare irreparabilmente centraline e relais e ciò può significare l'abbandono del mezzo. Inoltre nessun meccanico del Nord Africa saprà mai riparare un guasto di natura elettronica mentre in molti casi saprà aiutarvi nella riparazione di noie meccaniche. Le sospensioni, sia a molla che a balestra, devono necessariamente essere rinforzate per permettere il carico delle scorte di cibo, acqua e carburante senza pregiudicare l'altezza dello chassis dal suolo. In commercio esistono molle ad alta tenacità e, per le balestre, basta aggiungere una lama subito sotto la lama maestra e lunga quanto quest'ultima. Le ruote hanno notevole importanza: pneumatici di larga sezione possono migliorare la galleggiabilità su sabbia, ma nello stesso tempo scampanatura dei cerchi troppo elevate possono danneggiare i cuscinetti delle ruote o addirittura rendere possibile la piegatura dei ponti in buche e dossi. Cerchi di maggior diametro aumentano la luce a terra del veicolo, ma "allungano" i rapporti finali togliendo potenza ai bassi e migliorando la velocità e l'allungo. Circa il dilemma sui cerchi in lega o lamiera, si può dire che entrambi hanno pro e contro: un cerchio in lega pesa un terzo di quello in lamiera ma può spezzarsi e, se piegato, è impossibile raddrizzarlo. didascalia duna del non ritorno La "cavalleria" è sicuramente importante ma solamente se essa si sviluppa a bassi regimi e su curve di continuità: una duna ripida richiede potenza a bassa velocità ed a bassi giri senza dimenticare il grande peso del carico al retrotreno. Una Uaz di soli 70 cavalli non ha difficoltà in quanto i suoi pochi cavalli si sviluppano immediatamente fin da 500 giri/minuto. Una Range Rover di 130 cavalli dovrà invece contare su una notevole rincorsa in quanto la sua coppia motrice arriva a 4000 giri e prima si ha un buco di potenza. Qualsiasi potenza permette il superamento di massicci dunari: occorre solamente adeguare la propria guida alle caratteristiche del mezzo. Importante è che, all'interno di un gruppo, vi sia uniformità di tipologia di motorizzazione: se un Pajero V6 viaggia con un Land 88, sorgeranno problemi sicuramente! ( Problemi peggiori per la convivenza tra moto e auto -a meno che la macchina funga da supporto alle moto- o tra camion e auto). Per quanto riguarda l'argomento ricambi penso che, a parte le sacrosante due ruote di scorta, non debba rappresentare che una piccolissima parte del carico, sempre in relazione al tragitto da compiere. Una traversata fuori pista di 2000 chilometri vi deve trovare preparati ad ogni evenienza, dal riduttore rotto alla balestra spezzata. Un itinerario più breve o su piste battute (dove per battute si intende un mezzo ogni tre- quattro giorni!) porterà ad un notevole snellimento della lista dei ricambi vitali. Da portare sempre sono filtri ed oli, cinghie e manicotti, fusibili e lampadine, collanti e bulloneria, fil di ferro e camere d'aria, anche in caso di uso di tubeless. Conoscendo poi i punti deboli specifici del vostro mezzo porterete ricambi per i particolari che possono essere considerati a rischio. Una buona conoscenza della meccanica del proprio mezzo è comunque fondamentale, così come l'inventiva. Se si rompe la pompa della benzina, se non siete meccanici pur avendo il ricambio non riuscirete a montarla ed a metterla in fase. Una tanica sul tetto collegata mediante un tubo al carburatore immetterà carburante in esso semplicemente per caduta. L'officina deve essere completa di tutti i ferri utili e deve comprendere mazzetta e leve. Un compressore a pedale ed uno elettrico sono indispensabili ( i compressori da mercatone che si attaccano all'accendisigari e fanno da torcia, lampeggiatore e a volte anche il caffè non sono da considerare, con il caldo e gomme 750x16 si fa prima a pompare a mano che con uno di quegli accrocchi!), così come guanti da lavoro, stracci e tavolette di legno di 3 cm di spessore. Se l'avete portate anche una binda, utile per le operazioni di disincaglio. Da non dimenticare nastro americano e tubetti di silicone per riparare rotture su manicotti o guarnizioni esterne. Prima della partenza occorre fare un check completo alla vettura e tutti gli apparati devono essere in perfetta efficienza. L'impianto elettrico non va trascurato: un'auto che non parte a causa di una batteria inefficiente, se all'interno di un erg, viene abbandonata! (soluzioni estreme considerano doppia batteria con deviatori, una strada proponibile solo in casi estremi di raid in solitaria decisamente sconsigliati dal redattore) Il traino da parte di un altro veicolo sarebbe follia e quasi certamente causa di rottura anche di quest' ultimo. L'impianto di raffreddamento deve contare su una ventola di grandi dimensioni. Non è una cattiva idea quella di montare un radiatore per l'olio: la temperatura del motore scenderà notevolmente, anche sotto sforzo. Sconsiglio di modificare parti del motore: lasciate la pressione della turbina ai valori dichiarati dalla Casa e non tarate la pompa del gasolio: ciò che rimane standard è meno soggetto a rotture. Oli di cambio, motore e differenziali vanno nuovi. Fate controllare i cavi dell'acceleratore e della frizione. Se questa è idraulica, controllatene l'usura e, nel dubbio, sostituitela. Se l'auto non ne è equipaggiata di serie, fate installare un termometro dell'olio ed un indicatore della pressione del turbo e dell'olio motore. Anche un voltmetro sarebbe molto utile, per avere sotto controllo l'efficienza dell'alternatore. Se cambiate la misura dei cerchi dovrete far cambiare il pignone del contachilometri: con cerchi più piccoli di un pollice avrete uno scarto di 10 km/ora in meno e le distanze ne risulteranno sfalsate in difetto. Se volete viaggiare su piste pietrose fatevi installare un ammortizzatore di sterzo di grosse dimensioni: le scosse al volante scompariranno e l'auto avrà maggior direzionalità. Ingrassate bene le crociere ma non grafitate il sotto scocca: la sabbia vi si incollerebbe. Oliate le cerniere delle portiere e dei cofani: la sabbia può inchiodarle. Controllate l'antigelo: se manca aggiungetelo in quanto esso aumento il livello di bollitura dell'acqua a 115°. Fate in modo di avere a disposizione in abitacolo più vani possibile: ciò che non avrà una collocazione stabile volerà per l'abitacolo non appena incontrerete la tole ondulee!!! (Contenitori stagni -polvere e sabbia abbondano- sono i migliori e consigliati per riporre attrezzature delicate come macchine fotografiche, videocamere etc, non dimenticate di imbottirle e di fissare tutto in maniera stabile). CARBURANTE Se ne avete la possibilità fatevi costruire un serbatoio supplementare su misura, da collocare sul fondo del pianale, subito dietro la cabina di guida ( l'inox è il migliore dei materiali, assicuratevi che contenga la schiuma o spugna antisciabordio o delle paratie. I bocchettoni di accesso sarebbe meglio fossero fuori dall'abitacolo cosi come i sifoni per evitare puzza -per i disel- o pericolo di vapori esplosivi -per il benzina. La cosa migliore è affidarsi ad un professionista, l'omologazione di questi serbatoi non è mai garantita). Un serbatoio da 200 litri non è più alto di 30 cm se si sviluppa per l'intera ampiezza del pianale e contribuisce ad abbassare il baricentro dell'auto. I serbatoi da camion, quasi sempre cilindrici, sono ingombranti e difficili da fissare (e spesso quelli che si recuperano dagli sfasciacarrozze sono anche pieni di ruggine!). Se proprio non potete avere un serbatoio su misura allora optate senz'altro per le taniche in lamiera da 20 l, rumorose ma pratiche. ( Ne esistono versioni militari -esercito olandese mi sembra- in plastica speciale leggere, non rumorose, non si bucano con sfregamenti e non arrugginiscono, si possono usare anche per l'acqua e non fanno la morchia, ma come al solito costano un capitale). Fissatele con cinghie robuste all'interno dell'auto in una posizione che renda possibile il loro riempimento senza doverle rimuovere e senza dover scaricare mezza macchina. (ricordatevi sempre baricentro basso e centrale). Cinque taniche da 20 l vi daranno sempre la tranquillità di non rimanere a secco! Attenzione: provatele prima di partire e sostituite le guarnizioni dei tappi: le scosse della pista le metteranno a dura prova. Consiglio: ogniqualvolta se ne presenti l'occasione durante il viaggio, riempite serbatoio e taniche: in Africa non sempre le stazioni di rifornimento hanno le cisterne piene e, se siete a secco, potrebbe succedervi di dover attendere il carburante per giorni. ( Se però avete in programma un giretto impegnativo su dune con partenza e rientro al campo base e pianificate di dover fare 200 Km non caricatevi 500 litri/Kg di carburante: sarebbero solo impiantate in più!). DISINCAGLIO didascalia Succede anche questo... Portatevi una pala non troppo piccola, meglio due se viaggiate in due (quelle dell'Esercito vanno benissimo e le trovate dai rigattieri a pochi euro). Una cinghia a nastro da almeno 20 metri, che sopporti 5000 kg di trazione (con apposite funi è possibile operare una trazione a "elastico": la tecnica consiste nel partire e fare accumulare alla fune l'energia cinetica del nostro mezzo. Il mezzo può allungare fino al 20% la lunghezza della fune -generalmente funi da 8 metri+6 metri di briglia- quindi il mezzo deve fermarsi; l'energia cinetica viene quindi passata al mezzo trainato con grande potenza. ATTENZIONE: le funi per queste operazioni sono in nylon 24 mm di diametro di colore giallo specificatamente costruite a questo scopo. L'operazione risulta sempre pericolosa e bisogna fare molta attenzione ai punti di ancoraggio che devono essere simmetrici e sui longaroni. E' facile sradicare un paraurti e farlo partire come una fionda sul parabrezza di colui che si voleva trainare!). Un rotolo di 20 metri di corda da roccia da 15 mm. Le piastre sono indispensabili: quelle in commercio presso i negozi specializzati sono ottime ma veramente costose (qualsiasi fabbro può costruirvele in alluminio da 4 mm assolutamente identiche a quelle ufficiali ed a costi veramente allettanti. Per il disegno basta sfogliare una qualsiasi rivista di fuoristrada: troverete un mare di foto di auto con piastre. Se invece anche la spesa del fabbro risultasse per voi eccessiva, allora procuratevi dei ripiani da scaffalatura industriale in lamiera zincata, zigrinate e forate: andranno bene anch'esse, ma dovrete piazzarle con la massima attenzione sotto le ruote per non ritrovarvi dopo la prima insabbiata con le "piastre" snervate e a forma di banana! Anche quelle in alluminio ufficiali o meno tendono a non ritornare della forma originale, la migliore e ovviamente più costosa soluzione sono piastre in carbonio: leggere, flessibili, non ci si taglia le mani -usate sempre i guanti con quelle di alluminio! L'inconveniente: 260 euro per due piastre. Non tentate di costruirle in fibra di vetro, non sono la stessa cosa: pesano, si fessurano, vi infilano schegge nelle mani). Come usare le piastre? Niente paura una volta piantati si impara! Il verricello è inutile se non avete un'elica da sabbia a cui ancorarlo. Non pensate di attaccarvi ad un altro mezzo con un verricello per disinsabbiarvi: affonderebbe anch'esso, a meno che non sia un Unimog. NAVIGAZIONE Buone carte della regione interessata. Le carte 1/1000000 della I.G.N. Francesi sono ottime carte ma purtroppo risultano alquanto antiquate e alcuni riferimenti risultano essere notevolmente spostati ad est. Le carte dell'Aviazione Statunitense hanno una buona scalatura, ma la toponomastica al suolo è piuttosto scarsa. Io ho sperimentato in Libia le carte militari sovietiche e le ho trovate eccezionali ed alquanto precise in relazione ai rilevamenti satellitari effettuati in loco. Qualsiasi carta voi scegliate, non tralasciate di portare anche la carta 953 della Michelin, vera "Bibbia" del Sahara, che nonostante la sfavorevole scalatura è in grado di fornire informazioni superlative(ad esempio vi sono riportati i posti di controllo militare fissi). Il GPS è utilissimo sempre e se qualcuno sostiene il contrario è solamente perché o non ce l'ha o non l'ha mai utilizzato correttamente. Vi sono prodotti ottimi a prezzi modici, come i rilevatori della Garmin, sotto i € 250, in grado di fornirvi la vostra posizione con scarti di poche decine di metri ed in grado di impostarvi rotte complesse con 270 punti in memoria: un giocattolo fantastico in grado di aiutarvi oltre ogni immaginazione. Per interpretare le informazioni dei satelliti dovete però essere in grado di trasferirle sulle carte: portatevi quindi righello, squadretta e calcolatrice, e quel gioiellino del Manuale di Orientamento della Alp. Bussola e binocolo sono d'obbligo. Sarebbe opportuno conoscere il cielo, per orientarsi con le stelle in casi di necessità. Io non lo conosco e la ritengo una grossa lacuna: in Marocco, perso tra le gole a sud di Tazzarine senza bussola ed in piena notte, mi avrebbe fatto comodo conoscerlo. Compendio di quanto sopra una buona guida del Paese visitato, che riporti notizie utili alla navigazione. Ottime quelle della Polaris. Le guide EDT sono utili solo per la ricerca di luoghi per pernottare e solo nei centri abitati più battuti dal turismo. Le guide Clup sono invece anch'esse complete e ricche di informazioni. SOPRAVVIVENZA Una tanica in plastica da 10 litri per ogni persona a bordo, con relativo zainetto per contenerla: in caso di necessità potreste aver bisogno di spostarvi a piedi ed una tanica da 10 litri di acqua appesa sulla schiena sarà senz'altro più comoda a trasportarsi che non tenuta in mano! Medicinali. Coperta in alluminio (telo termico). Coltello da caccia ed accetta.Torce a vento. Almeno due razzi da segnalazione. Candele in cera e fiammiferi antivento. Portare il CB se si viaggia in gruppo: è di grande aiuto viaggiando in un erg se chi precede comunica ai compagni ostacoli e caratteristiche del terreno. La miglior cosa è la prevenzione: studiate al dettaglio gli itinerari e se non siete sicuri della direzione tornate sui vostri passi subito: il Sahara non perdona e se superate il punto di non ritorno nessuno vi verrà a cercare, e se lo farà sarà sicuramente tardi. Avvisate la gendarmeria più vicina delle vostre intenzioni e MAI intraprendete itinerari vietati: se lo sono ci sarà un motivo! Viaggiare senza guide locali è bello, ma fattibile solo con tempi a disposizione elevati: trovare la via in un erg con il GPS è sicuramente possibile, ma vi ruberà il triplo del tempo che vi occorrerebbe per attraversarlo condotti da chi conosce passaggi e direzione. ACQUA In estate la quota giornaliera individuale sale ad otto-dieci litri e dovete sempre calcolare l'evenienza di dover sostare forzatamente per diversi giorni. Caricate sull'auto almeno 120 litri di acqua: con essa, oltre che bere, dovrete lavarvi, preparare il cibo, lavare le stoviglie ( per le stoviglie impariamo dai locali e usiamo la sabbia che fa tornare lucide pentole e scodelle senza acqua o detersivi, consigliamo le versioni inox + care ma eterne). In caso di sosta accidentale vi daranno la sicurezza di poter contare su di una buona riserva. Anche per l'acqua sarebbe meglio procurarsi un serbatoio (rigorosamente inox) ma, come per il carburante, anche per essa le taniche possono andare bene, meglio se vetrificate internamente ed in lamiera esternamente. (L'uso delle taniche inoltre permette di poter dividere l'acqua di provenienza sicura da acqua di pozzo di cui non ci fidiamo magari enormemente. Si può così riservare l'acqua migliore per bere o cucinare e quella dubbia per la pulizia. Infine, taniche in plastica pesano meno e sono più pratiche e igieniche di serbatoi, pompe, tubi in cui facilmente si annidano germi. Posizionando adeguatamente la tanica per il suo utilizzo e con un piccolo rubinetto, la caduta a gravità permetterà di non sprecare acqua e di avere tutta la comodità dell'acqua "corrente"). Ad ogni pozzo rifornitevi: potabilizzate l'acqua con Euclorina o prodotti similari: forse il pozzo successivo lo troverete secco o non lo troverete proprio. (Potabilizzatori ceramici, a sali d'argento e carboni, UV o a osmosi hanno i propri pro e contro; comuni a tutti i costi, peso e tempo di potabilizzazione). CIBO Garantitevi una scorta per almeno un mese anche se prevedete un viaggio di sole due settimane: se doveste rimanere bloccati avrete di che sopravvivere abbastanza a lungo per attendere soccorso (l'acqua risulta sempre la risorsa più critica, è molto più facile morire di sete che di fame!). Non scordate sale e zucchero, ma specialmente il primo: l'organismo in Sahara espelle enormi quantità di sali minerali: occorre bilanciare la perdita con cibi ricchi di cloruro di sodio, per prevenire coliche e mancamenti. Portatevi integratori e vitamine, Nutella e miele: vi saranno d'aiuto nelle faticose tappe in pista così come tè, caffè ed altri stimolanti. Ponete le riserve in casse stagne facilmente raggiungibili e fissate al pianale. Tenete sempre in cabina una piccola scorta di cibo come biscotti o simili, mangiate poco e spesso durante il giorno. La sera, al bivacco, una buona cena vi rimetterà in sesto. PERNOTTAMENTO I convinti della leggerezza del mezzo come conditio sine qua non indicano le tende igloo come il miglior tetto da Sahara: sono leggere, non occupano spazio, puoi piazzarle ovunque capiti: effettivamente è vero (i più estremisti dicono che il cielo è già il tetto e un sacco a pelo basta, magari sul tetto della macchina si è anche più al sicuro da scorpioni ed altri animaletti). Ma la sabbia, di notte, raggiunge temperature prossime od inferiori allo zero. montare un igloo sulla sabbia è come piazzarlo sulla neve: il gelo penetra ovunque, anche attraverso il miglior sacco-letto da montagna, attraverso qualsiasi stuoia o materassino. La coperta d'alluminio stesa sul fondo del catino ferma in buona parte il freddo e può essere una soluzione per coloro che desiderano l'igloo come compagno di viaggio. Le tende da tetto sono una soluzione che ha vantaggi (molti) e svantaggi. La posizione elevata vi pone al sicuro dagli abitatori della sabbia, siano essi scorpioni e coleotteri o cani del deserto (a chi vi dice che si trovano solo in Australia dite di andare a dormire nell'Erg Awbari in Libia). L'auto vi isola completamente dal gelo del suolo ed i materassi contenuti in una Air Camping od in una Maggiolina sono sicuramente più comodi di qualsiasi stuoia: non c'è vento che possa svellerla né picchetti che si possano allentare, tiranti in cui inciampare. Ed è pronta subito. Ma pesa circa 60 kg e necessita del supporto di una bagagliera e ciò può essere un problema. (Le bagagliere di serie sono inutili: resisterebbero poche ore alla pista). Occorre trovare un buon fabbro, fornirgli un buon disegno ed inventarsi dei buoni ganci d'ancoraggio tetto in vetroresina ed occorre studiare sistemi d'ancoraggio che aggirino l'ostacolo. In alcuni casi si renderà necessario forare in più punti la carrozzeria, ma tutto è possibile. Per chi non bada a spese esistono comunque in commercio bagagliere "sahariane" costosissime ma valide, con già di serie i supporti per tenda, ruote e taniche, piastre e binda. La presenza di una tenda sul tetto innalza il baricentro ed aumenta il pericolo di ribaltamento laterale: occorre rammentare che si hanno 100 chili sulla testa quando si serpeggia tra le dune! Per questo motivo suggerisco di posizionare sul tetto la sola tenda e, se si possiede una Air Camping, una ruota di scorta proprio sopra l'abitacolo per bilanciare un po' i pesi (motore e ruota davanti, tenda e bagagli dietro). La Maggiolina occupa tutta la lunghezza del tetto di un passo corto e sulla piccola bagagliera superiore può trovare posto solamente qualcosa di leggerissimo tipo seggioline pieghevoli etc. etc. Ai lati della bagagliera poi potrete agganciare le piastre da disincaglio, fissandole con galletti a farfalla a bulloni opportunamente saldati ai montanti (un foro passante sul montante e un lucchettino eviterà, negli attraversamenti delle città, qualche spiacevole sparizione) VESTIARIO Portate pochissimi capi di buona qualità perché la qualità è sempre collegata alla robustezza ed alla comodità. Pile da montagna e giacche a vento anche in estate se vi spingete in pieno Sahara: la notte fa veramente freddo. Utilizzate calzature alte e comode: potreste aver bisogno di camminare a lungo. Non dimenticate gli zainetti di cui ho parlato alla voce "sopravvivenza". Due paia di occhiali da sole per persona e berretti leggeri e pesanti. Tralasciate le maniche corte: il sole del deserto vi ustionerebbe; meglio magliette con manica lunga o camiciole sahariane. Portate pantaloni con molte tasche, ma in nessun caso indumenti militari: potreste andare incontro a noie con la gendarmeria di molti paesi. Sacchi letto in piumino d'oca in inverno ed estivi in estate, sempre con una coperta di lana di scorta! Non tralasciate di portare una bacinella per il bucato, lavarsi la mattina etc: ve ne sono in commercio di gonfiabili veramente comode. IGIENE E SANITA' Salviette igieniche in quantità: spesso costituiranno l'unico mezzo per lavarvi. Esistono in commercio tubetti di dentifricio liquido che non necessitano di acqua. Usate amuchina ogni volta che utilizzate frutta o verdura locali. Per nessun motivo bevete acqua di pozzo prima di purificarla, nemmeno per lavare o cuocere cibi. Caffè e tè locali beveteli tranquillamente: l'acqua viene bollita. Il pane locale è ottimo, così come le carni cotte alla brace. Evitate il latte che vi venisse offerto. Non immergetevi in pozze d'acqua poiché la bhilarzosi è diffusissima in Sahara. (Esistono inoltre montagne di altre malattie con cui è meglio non fare conoscenza; specialmente se vi spostate in zone subsahariane o tropicali contattate sempre ospedali specializzati che vi potranno dare ragguagli su epidemie in corso o problemi. Pidocchi che intaccano il sistema nervoso centrale, oncocercosi, larve che entrando dai piedi depositano delle uova nel sangue e a distanza di 5 anni ci si ritrova ciechi: un punto di riferimento unico nel suo genere e paragonabile al famoso centro di Nizza è il Centro Malattie Tropicali di Negrar, a Nord di Verona). Vaccinatevi prima della partenza contro tetano, tifo ed epatite: sono vaccini che non danno controindicazioni, previa consulta medica. COMPORTAMENTO Il Sahara è islamico: adeguatevi alla cultura dell'Islam e nessuno vi darà noia; se accadrà sarà a causa del comportamento scorretto di chi vi ha preceduti. Le donne vestano sobriamente e sempre con braccia e gambe assolutamente coperte. Non fissino mai un uomo: equivarrebbe ad un invito a letto! Frotte di donne occidentali scosciate e con il petto succintamente coperto hanno diffuso in Nord Africa l'idea che tutte le nostre donne siano di facili costumi: non contribuite ad alimentare questa fama vestendovi succintamente. Per quanto appena detto potrebbe accadere che un locale si avvicini e vi chieda di cedergli per un'ora o una notte la vostra ragazza: dite solamente no con garbo e senza far intervenire l'interessata. La faccenda verrà considerata come un semplice affare non andato a fine. L'uomo non si mostri in pantaloni corti, perché anche per il sesso maschile l'essere scoperti è infamante. Ai posti di controllo non mostrate orologi ed apparecchiature: sono merci allettanti in tutto il Sahara e fanno gola anche ai militari. A tal proposito si rammenti che in questi Paesi le forze di Polizia hanno un potere immenso: non discutete mai con un poliziotto od un militare. potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Offrite sigarette e parlate con cortesia. Non ridete mai di fronte ai militari: potrebbero pensare che vi burlate di loro e sarebbero guai! Se volete essere simpatici parlate di calcio: Roberto Baggio è conosciutissimo tra le piste nordafricane. Coltelli ed accette sono tollerati, ma non portatele alla cintura: ve li sequestrerebbero per tenerle per sé. Ai posti di blocco, anche se nessuno vi bada, fermatevi SEMPRE e salutate i gendarmi. Nella maggior parte dei casi vi faranno cenno di andare o vi guarderanno i passaporti distrattamente, ma se non vi fermate potrebbero sparare e lo fanno con estrema facilità. Non sempre le guardie sono in divisa, ma i posti fissi sono segnalati da bandiere statali. I mitra in spalla comunque parlano chiaro anche se non c'è una divisa. E cercate di leggere, leggere ed ancora leggere tutto ciò che potete sul paese che vi accingete a visitare: cercate di approfondire le conoscenze su storia, usi, costumi, tradizioni. Tutto vi sarà utile per rendere il viaggio un'esperienza indimenticabile, bagaglio culturale di valore immenso per voi e per coloro ai quali potrete comunicare quanto vissuto. Viaggiare nel rispetto degli usi locali e dell'ecosistema ambientale sono le regole primarie da seguire per essere viaggiatori e non turisti casuali. Perché ogni viaggio lascia in noi un segno, un arricchimento. Il Sahara non ha bisogno dei nostri rifiuti per ricordarci: portiamoceli via!!! ::::::::::::::Libia - Raid Libici Raid 1 Traversata Awbari - Gadamesh (diretta) di RoboGabr'Aoun Punto di partenza: Oubari Punto di arrivo: Gadamesh Lunghezza: 650 km circa Durata: 3-4 gg. Mezzo di trasporto: fuoristrada 4x4 Difficoltà: Media. E' richiesta esperienza di guida su sabbia Le tappe dell'itinerario: Awbari - Timenokalin - Oued Nashouwa - Bir Tisckahoui - Gadamesh didascalia La nostra meta, Gadamesh L'itinerario prende il suo avvio dalla periferia nord-ovest di Awbari City. Si sgonfiano le gomme praticamente appena usciti dall'asfalto. La traccia iniziale percorre un paio di km all'interno dei giardini settentrionali della città per poi scomparire in un'infinita spianata di sabbia consistente. Dune trasversali a dorso di balena. Splendida sensazione di "vuoto". Qui si viaggia intorno ai 100 km/h a due ruote motrici, senza problemi. Attenzione però: ci sono dei tratti di fech fech che non creano problema se si incontrano ad elevata velocità, in quanto di modesta estensione. Attenzione: picchetti in ferro (rilevati 8) sulla sommità di alcune dune. Dopo circa 40 km l'itinerario incomincia a penetrare nei gassi dell'erg Tahadjierit. Sabbia un po' più cedevole, meglio inserire le 4x4, ma si può, con un po' di sensibilità,continuare a 2x4. Cordoni via via più elevati risalendo a nord ovest. Passaggi delicati a sud di Zegher, con traversi in contropendenza non impressionanti ma piuttosto lunghi. Alcune discese dai siouf terminano con una spalla rientrante. Attenzione: ci lasciate il paraurti! Un bel cordone porta ad un circolo di ghurde piramidali, ultima appendice del Tahadjierit prima del serir dell'hammada Zegher.La sabbia è più pallida che nell'Idehan, ma più sottile. Barcane un po' ovunque: attenzione nello scegliere i passaggi. Il oued Timenokalin, con omonimo pozzo, sede dell'aeroporto italiano durante la colonizzazione, è circondato da cordoni imponenti, ma già aperto a nord ovest, verso l'hammada che abbiamo attraversata ad una velocità notevole nonostante il fondo pessimo ed i numerosi solchi trasversali. L'ultima parte, prima di incontrare le dune dell'Idhean, è molto sassosa e costellata da piccoli ouidian di rocce rosse, presumo arenaria, con sebkhe e depositi salini. Si entra nell'Idehan dal gassi di Tin Kartene. Due km e siamo tra i siouf, alti ed impegnativi, anche se non quanto quelli della ramla Zellaf. Anche in questa parte numerosi traversi in forte inclinazione laterale. Siouf taglienti con rispettive ripide discese, intorno ai 40°, per fortuna non lunghe. Bir Tiskahoui è ancora tra le sabbie, sul fondo di un ampio gassi sabbioso. Si esce dopo questo pozzo dalle dune, che continuano a sfilarci sulla destra, ad est, in direzione di Bir Touil, tralasciato per evitare problemi ad una delle nostre auto con le cuffie dei semiassi distrutte. Nell'hammada Tinghert non vi sono problemi di rotta, seguendo i punti allegati. All'altezza dell'Adrar ci si va ricongiungere alla classica pista Ghat-Gadamesh, sulla quale percorriamo gli ultimi 150 km di traversata. Rilevata il 31 dic.,1,2 e 3 gennaio 2001 da Robogabraoun e Antonella DIFFICOLTA' Circa 350 km in sabbia, di cui circa 100 di dune; alcuni cordoni sono impegnativi. La maggior parte di questi km tuttavia sono da percorrersi lungo ampie spianate di sabbia con leggere ondulazioni trasversalidi circa 10 metri di altezza, con dorso arrotondato. Circa 100 km su serir morbido, con ciottolame fine. Tenere presente che, nonostante l'alta velocità raggiungibile, si viaggia pur sempre con pneumatici a bassa pressione. Ancora circa 200 km su terreno duro,dal reg classico allo sfasciume detritico della zona intorno all'Adrar. Alcuni tratti in sebkhe argillose che peraltro non presentano difficoltà in inverno; gli stessi tratti, nella stagione dei rovesci temporaleschi, possono essere addirittura impraticabili. Calcolare un'autonomia di almeno 900 km, per ogni evenienza. Unici punti di rifornimento carburante: Ubari e Ghadamesh. NAVIGAZIONE Carte Russe 1:500.000 Sheba, In Amenas, Gadamesh Rilevatore GPS Garmin II Programma di navigazione Ozi Explorer Mappe digitali Quo Vadis Punti GPS: da waypoint 90 a waypoint "GADAME". COSA VEDERE Oued Nashwa: un catinodi dune piramidali con diverse barcane di grande estensione con siouf affilatissimi di sabbia rosata. Bir Tiskhaoui: pozzo subito al di fuori della zona di dune alte, al limite nord occidentale dell'erg Idehan. L'enorme presenza di relitti di auto e pezzi di ricambio fa pensare che un tempo fosse tappa privilegiata nei trasferimenti commerciali tra l'Adjal e Gadamesh. Timenokalin: immensa vallata al limite meridionale dell'hammada Zegher dove si trova un pozzo omonimo. Lungo il suo ramo principale scorre la pista dell'aeroporto italiano costruito durante l'epoca coloniale. Si scorgono nei pressi rovine di edifici. Tutta la zona è contraddistinta da balise in pietre. All'uscita dal oued ci si tuffa nell'hammada Zegher. Hammada Zegher: centro geografico della conca dell'edeyen Ubari. Si tratta di una distesa piana di sabbia cedevole ricoperta di detriti litici di piccole e medie dimensioni. Ai suoi margini presenta serie di gradoni e piccoli oued rocciosi con fondo sconnesso che richiedono attenzione nella guida. Tutta la zona può essere percorsa con la sola trazione su 2 ruote. Questa pianura, quasi un cerchio di circa 100 km di diametro, è completamente circondata dalle sabbie degli erg Idehan a nord e Tahadjierit a sud, entrambi parte dell'erg Awbari. Tin Kartene: luogo meraviglioso, una valle di sabbia profonda che rappresenta il varco per uscire, a nord, da Zegher. Al principio si corre tra due alti cordoni per poi affrontare i rilievi dunari quasi improvvisamente. Alcuni passaggi delicati. Nei pressi si trova una stazione petrolifera (non rilevata) Adrar B. Drich: questo importante massiccio montuoso taglia da ovest ad est tutta la conca di Awbari, dal confine algerino alla falesia dell'hammada El Hamra lungo la Derji -Edri. Incontrati i primi gradoni che portano al culmine del massiccio quasi tutte le tracce si convogliano in un unico passo che conduce alla grande hammada a sud di Gadamesh. Panorami splendidi di rocce e sabbia rossastra. Possibilità di incontrare pastori e nomadi. Dove dormire e dove mangiare Pernottamento L'itinerario proposto è assolutamente fuori pista e non tocca l'asfalto da inizio a fine. Occorre quindi essere equipaggiati per affrontare almeno 3-4 bivacchi in Sahara. Ricordare che in inverno le temperature notturne scendono anche di diversi gradi sotto lo zero. Consiglio vivamente una tenda da tetto, Air Camping o Maggiolina anche se, con qualche attenzione in più nella scelta del materassino, anche un igloo può andare bene. Vitto Dovrete essere autonomi per cibo, acqua e carburante per almeno 3-4 giorni. Diversi pozzi lungo l'itinerario. Campi permanenti di pastori nell'ultimo tratto della pista lungo il confine algerino. Letture consigliate: Robogabraoun - La sabbia è in me. Modena, Mucchi, 2001. (il ricavato della vendita servirà a costruire una scuola nella regione di Moptì in Mali a cura di "Bambini Nel Deserto" di Modena). :::::::::Libia - Raid Libici Raid 3 Akakus - Manthendousc via Tahaha Testo di Robo Gabr'Aoun Foto di Flavia Daneo Punto di partenza: Ghat Punto di arrivo: Oued Berinij Lunghezza: 250 km circa Durata: almeno 4 gg. Mezzo di trasporto: fuoristrada 4x4 Difficoltà: nessuna Le tappe dell'itinerario Pista di Akakus Pista di Akakus La strada asfaltata esce da Ghat verso sud; dopo 7 km si giunge in prossimità dell'oasi di El Barkat. Al km 23 da Ghat siamo ad Esseyen. A qualche chilometro ad ovest svettano i pinnacoli del Tassili che dominano Djanet, in Algeria. I controlli di polizia sono meticolosi. Al km 30 si giunge a Tin Beibe, dove si subirà un ennesimo controllo. Il posto di polizia è piuttosto strano, con aiuole di tronchi fossili ben curate ed ordinate; solitamente i gendarmi non hanno fretta di far proseguire i turisti e spesso li invitano per un tè! (nel gennaio 2000 non v'erano militari ad Esseyen ed il posto di blocco era smantellato. A Tin Beibe c'era un solo militare che si è limitato a controllare i permessi della guida). Da Tin Beibe parte la pista per Tin Alkum, Algeria, 8 km più a sud del posto di polizia. La pista per l'Akakus segue il Oued Ayadhar, un canyon sabbioso tra muraglie imponenti: una delle guglie di queste falesie è l'Ayadhar, la vetta più elevata d'Akakus con i suoi 1480 mt. Al km 50 da Ghat la pista sfiora un belvedere naturale che permette alla vista di spaziare sulla gola del ouadi Ayadhar che scivola a destra della pista. Piccoli depositi di sabbia; verso l'orizzonte le colline di sabbia dell'Erg Takharkhori. Il percorso lambisce le dune da ovest; in questa zona riparata dal ghibli dalla falesia che ci separa dall'Akakus vi sono, lungo il margine dell'erg, decine di macine neolitiche. La pista s'incunea nei corridoi interdunari e giunge alla spaccatura del Oued Atunek, dove c'è un altro posto di polizia. Anche questi militari probabilmente cercheranno di passare un po' di tempo con voi: vivono qui, fuori dal mondo e muoiono di noia... Oltre il controllo si è costretti a risalire una grande duna che sbarra l'accesso: dopo qualche passaggio delicato si affronta una spianata di sabbie consistenti che portano ad una discesa spaventosamente ripida che consente di scendere dalla spianata verso l'Akakus. Siamo nel Ouadi Afaar; dopo una diramazione scendiamo nel Oued Bubbu. Di qui, con una breve deviazione si giunge all'Arco di Fozzigiaren. Sui massi nei dintorni si trovano vermi fossili dell'epoca dei trilobiti. Risalendo verso nord s'imbocca il Ouadi Teshuinat, ramo fluviale principale d'Akakus. Siamo in un vallone meraviglioso che corre parallelo alla falesia che domina ad oriente Ghat. Ancora archi rocciosi e canaloni. Al Ouadi Amenal la pista serpeggia tra stupefacenti funghi di pietra che ci accompagnano fino al pozzo di Inn Hannia, crocevia di piste verso Serdeles,Ouan Kasa ed Anai. Oltre Inn Hannia si scende nella parte centrale del Oued Teshuinat, regione ove si riscontra la maggior concentrazione di siti rupestri, battuta da Fabrizio Mori per 50 anni. Di qui gli ouidian si dipartono a raggiera a 360° e tutti contengono importanti stazioni rupestri. I punti Gps delle maggiori sono riportati sulla Guida Polaris . Ritornati ad Inn Hannia si prosegue poi verso oriente alla volta dell'Iguidi Ouan Kasa per raggiungere Tahaha e quindi il Mathendousc. Da Inn Hannia la pista scorre verso oriente: le falesie si appiattiscono sempre più fino a scomparire in una pianura di ciottolame fine, una hammada sterile e desolata. Attenzione: avvallamenti con sabbia molle lungo il tracciato della pista principale. All'orizzonte svettano le dune del Ouan Kasa che incontriamo dopo circa 60 km dall'incrocio di Inn Hannia. Subito prima dei primi contrafforti sabbiosi incrociamo una pista che taglia a tutto sud e conduce al valico di Anai, al confine con il Niger. L'accesso all'erg avviene attraverso una immensa spianata pietrosa, con qualche avvallamento sabbioso. Di colpo il primo cordone ci sbarra la strada, ma il superamento è facile anche con gomme a 1,5 atm e più. Due piccole dune e si corre in ampio gassi di sabbia abbastanza consistente se si resta lungo i margini dei cordoni che scorrono da ovest ad est su entrambi i lati della valle. Sahara Sahara L'uscita dall'erg avviene con la stessa facilità con cui si è affrontato l'ingresso. Oltre lo sbarramento la pianura sabbiosa si estende fino al Messak. Tracce in tutte le direzioni. Si notano le torri di Abahoa diritto ad est, ma è sicuramente più conveniente puntare a nord est, verso Tahaha, che si distingue dai tozzi torrioni subito a nord di Abhaoa. Dal passo si scende ancora su sabbia per una decina di km accompagnati a destra ed a sinistra da imponenti balconate di arenaria. Si sale quasi impercettibilmente fino al piano del tavolato dove incominciano le pietre. La pista è dura, ma abbastanza scorrevole. Mantenendo le gomme a pressione ridotta (1,8 atm) è più facile evitare le forature perché il profilo degli pneumatici se leggermente sgonfi si adegua alle asperità senza lacerarsi. Finalmente a destra si profilano le prime immense dune dell'Edeyen di Murzuq. Il Ouadi Beriuij non si vede: è una ferita che taglia l'hammada e lo incroceremo più a nord, a circa 30 km dalle dune dell'estremità nord-occidentale dell'edeyen. La pista è qui larga diverse decine di metri; le tracce costeggiano i massicci dell'erg per poi penetrare in una zona di bassi cespugli oltre i quali di nuovo la pietraia, fino alla spaccatura del ouadi Beriuij, che compare d'improvviso. Lasciare i veicoli sul margine del canyon e scendere a piedi fino al letto sabbioso. Tutt'intorno gli splendidi graffiti. Dove dormire e dove mangiare Pernottamento L'itinerario proposto è assolutamente fuori pista e non tocca l'asfalto da inizio a fine. Occorre quindi essere equipaggiati per affrontare almeno 4 bivacchi in Sahara. Ricordare che in inverno le temperature notturne scendono anche di diversi gradi sotto lo zero. Consiglio vivamente una tenda da tetto, Air Camping o Maggiolina anche se, con qualche attenzione in più nella scelta del materassino, anche un igloo può andare bene. In Akakus ci sono due campi attrezzati, ma sono quasi sempre affollati di turisti in arrivo da Ghat per brevi escursioni. A Ghat ci sono strutture ricettive (anche un campo fuori città verso El Barkat), ma il vicino Erg Tannezzouft invita a bivaccare tra le dune che si trovano a soli 3 km dalla città. Vitto Dovrete essere autonomi per cibo, acqua e carburante per almeno 4 giorni. Letture consigliate: Robogabraoun - La sabbia è in me. Modena, Mucchi, 2001. (il ricavato della vendita servirà a costruire una scuola nella regione di Moptì in Mali a cura di "Bambini Nel Deserto" di Modena) |
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GNU Free Documentation License Esso utilizza materiale tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Libia Cronologia/Autori: http://it.wikipedia.org/=Libia&action=history Libia Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La Grande Jamahiriya Araba di Libia Popolare e Socialista o semplicemente Libia (in Arabo: ليبيا) è uno stato del Nordafrica confinante con il Mar Mediterraneo e compreso tra l'Egitto ad est, il Sudan a sudest, il Ciad e il Niger a sud e l'Algeria e la Tunisia ad ovest. La sua capitale è Tripoli.
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StoriaLe prime tracce nella storia libica vengono lasciate da una serie di insediamenti Fenici, poi assorbiti da Cartagine nel VI secolo avanti Cristo insieme a tutta la fascia costiera: l'interno, desertico e, praticamente, privo di risorse, viene lasciato a sé stesso dai cartaginesi ed un secolo dopo (V secolo A.C.), sorge, nel Fezzan, l'impero Garamanti. Dopo la definitiva conquista (e distruzione) romana di Cartagine nel 146 A.C., la Libia nord-occidentale entra a far parte del dominio romano e, poco più tardi, viene costituita come provincia col nome di Tripolitania. Circa trent'anni dopo, nel 74 A.C., le legioni romane conquistano la Cirenaica ma la loro avanzata verso Sud viene fermata dai Garamanti. Dopo la caduta dell'impero romano i Vandali, provenienti dalla Spagna, occupano la Libia nel 455, per venirne scacciati due secoli dopo dagli arabi del nascente impero musulmano. La dominazione musulmana dura fino al 1146 quando la Libia viene conquistata dai Normanni di Sicilia. La dominazione normanna dura fino al 1521, quando l'impero ottomano arriva a lambire la Libia nordorientale che vi si sottomette, sia pure solo nominalmente: ma, trent'anni dopo, la sottomissione formale è diventata annessione per tutta la Libia. Nel 1711 sorge a Tripoli la dinastia dei Karamanli, plenipotenziari del Sultano, che prosperano proteggendo le attività dei pirati, che facevano base nel porto di Tripoli, e favorendo attivamente il commercio degli schiavi destinati alle colonie americane. Ma l'attività corsara nel Mediterraneo irrita sempre di più le potenze europee, ed alla fine le pressioni sull'impero ottomano perché abolisca il commercio di schiavi e combatta la pirateria hanno effetto: nel 1835 il Sultano della Sublime Porta rimuove i Karamanli dall'incarico di suoi rappresentanti. Pochi anni dopo, nel 1843 Mohammed Ibn Ali s-Sanussiy, capo di un importante movimento religioso, si stabilisce in Cirenaica e fa proseliti in tutta la Libia. È contro questo movimento che nel 1911, dopo la vittoriosa Guerra Italo-Turca, si scontra la colonizzazione italiana della Libia, che per vent'anni deve combattere la resistenza organizzata dai Sanussi. Questo periodo di lotta tra Italiani e Libici per il possesso della Libia è passato alla storia come "Riconquista". Il regno italiano sulla Libia dura fino alla caduta del paese in mani alleate nel 1943. Divenuta indipendente come monarchia parlamentare nel 1951, sotto re Idris, la Libia entra nella Lega Araba nel 1953 e nell'ONU nel 1955. Sei anni dopo (1961) inizia l'estrazione del petrolio libico. Nel 1969 un colpo di stato contro il re Idris, ordito da giovani ufficiali, ha successo: il governo provvisorio è presieduto da Muammar Gheddafi che resterà a capo del paese da quel momento in poi fino ad oggi; il nuovo governo nazionalizza tutte le imprese di estrazione petrolifera, nonché tutti i possedimenti italiani in Libia.
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GeografiaCirca il 90% del territorio libico è desertico o semidesertico: le uniche estensioni verdi sono lungo la fascia costiera, dove il clima è mediterraneo e dove è concentrato il 90% della popolazione. I rilievi della catena dell'Atlante separano la linea di territorio verde dall'interno desertico del paese, che è essenzialmente pianeggiante, con dune di sabbia, depressioni ed occasionali zone rocciose.
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Demografia
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LinguaParlata anche la lingua berbera, ma senza alcun riconoscimento ufficiale (soprattutto nel Gebel Nefusa, a Zuara sulla costa e in vari centri dell'interno come Ghat, Ghadames, Sokna e Augila). La lingua italiana e quella inglese sono utilizzate a livello economico per i commerci.
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ReligioniMusulmani sunniti 97%, cristiani 3%.
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Personaggi italiani nativi della Libia
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Tripoli
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Bengasi
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Homs
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Voci correlate
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Collegamenti esterni
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