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| Capo Nord | Bergen | Svanbard | Oslo |
| Trondheim | Hammerfest | Nord Norge |
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http://www.world66.com/ *********************The content is published under a creative commons licence : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 / ). |
| Norway Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Nyksund Nyksund Jan Wieringa You need only have a quick glance at a map of Norway to guess where the main attractions are: that jagged coastline is home to Norway's world famous Fjords. Almost 22,000 kilometers of dramatic coastline, glacial melting waters plunging down cliffs into fjords more than 100 kilometers long, tens of thousands of islands and skerries, and none of it is off limits. If the outdoors is where you feel comfortable, and if you would rather not stand in line to look at nature, welcome to Norway! Located on the Scandinavian Peninsula in Northwest Europe, Norway's geography is a constant reminder of the last Ice Age. In the central high plateaus of Southern Norway, the alpine terrain culminates at the peaks of Galdhøpiggen (2469m) and Glittertind (2468m). Several glaciers, most famous of which are Jostedalsbreen and Svartisen ("The Black Ice") are present day remains of ice that carved the many deep fjords and left behind fertile valleys with meandering rivers. Although home to the northern tip of Europe - Nordkapp, or North Cape - the country enjoys a mild climate for its latitude, in part due to the warm currents from the Gulf of Mexico. Apart from its awe inspiring fjords (the biggest of which are Sognefjord and Hardangerfjord), popular sights are the Lofoten islands, the beautiful Sørlandet (the South Coast), and the many charming towns and cities, most of which are found along water's edge. Norway is home to 4.5 million people, and occupies an area of 323.759 square kilometers. Most tourists visit in summer, when the days are long, or even never-ending as the midnight sun appears in much of the northern parts of the country. Popular destinations such as boating towns in the South, the big fjords on the West Coast, and the Lofoten islands in the North see their fair share of tourists, especially in June, July and August, but crowds are never much of a problem. In the winter months, travelers can enjoy winter-sports in the mountains across most of the country. Norway's reputation as a pricey destination stems from high prices on dining and other tourist necessities. However, with some planning it is quite possible to experience this country on a budget. Public transportation is both well developed and affordable, accommodations are usually reasonable (inexepensive "hytter" or rooms to let are often available), and most scenic destinations are free. Almost all Norwegians speak English, and most are happy to talk to or help tourists. The principal cities are Oslo, the Capital of Norway; Bergen, the historic port city on the West Coast, and Trondheim, the Viking Age Capital and home to Northern Europe's only medieval Gothic Cathedral. Tromso, the "Gateway to the Arctic" is a lively city, centrally located among Northern Norway's spectacular scenery; Stavanger, "The Oil Capitol" of Norway is a scenic town in the far Southern part of the country. If you want even more adventure, head for the Arctic islands of Svalbard (a.k.a. Spitsbergen) where Polar Bears frequent the (usually snowcovered) streets of Longyear City. _____________Sights Edit This i Stijn Boeijen The Fjords will have to top any list of sights in Norway. The grandest and most spectacular ones are on the West Coast in the Southern half of the country. Sognefjord is the world's deepest (1,308m) and longest (205km) fjord. It can be reached by car or boat, or onboard one of the world's most beautiful train rides. The train trip begins with the scenic Bergen Railroad which connects Oslo and Bergen. At Myrdal station, a remote mountain station often shrouded in mysterious fog, you connect to the Flåmsbana branch line as it plunges into tunnels and clings to the steep cliffs. Stops will be made at spectacular wateralls and at the halfway point, the only part of the line that is double tracked, allowing meeting trains to pass. If you have the time, turn your spectacular fjord journey into a once-in-a-lifetime experience. From the Myrdal mountain station, rent a bike and travel back in time as you negotiate the hairpin curves and follow the wild waterfalls down the Flåm Valley. At the bottom of the fjord, the charming town of Flåm offers cozy accommodations and dining at the Fretheim hotel. The next day, continute your trip on a FjordLine Express Boat all the way to Bergen. Located amidst mountains and fjords, this historic Hanseatic trading center surely ranks as one of Norway's most beautiful cities. Old wood buildings such as the famous "Bryggen" harbor buildings bear testament to its status as Norway's most important city into 19th century. To the south, near the city of Stavanger, Lysefjorden offers an amazing surprise along the steep walls of the fjord. Prekestolen, or "Pulpit Rock," gets its name from its unusual shape: from the 600 m high chiseled plateau you can stare straight down the sheer wall as it plunges into the fjord below. Trollfjorden is one of the most popular fjords in Norway. It belongs to the Lofoten island Austvågøy, but to the part of that island which belongs to the Vesterålen municipality Hadsel. Hurtigruten -The Coastal Express - takes a short visit to this fjord between the Vesterålen habour Stokmarknes and the Lofoten one Svolvær. One of the newest Hurtigruten vessels has actually got the name Trollfjord. Have a look at (www.hurtigruten.com or www.lofoten-startside.no). The more remote Lofoten fjord Steinfjorden is situated in the earlier municipality Borge, Vestvågøy. This fjord is not so well known as the other fjords mentioned here, but it has special beautiful surroundings with the almost 1000 m high mountains Himmeltindene on one side and Skolmen on the other, and in between the little island Bjørnarøya. Steinfjorden divides into Maervollpollen with the hamlets Sortland, Maervoll and Saupstad (with the lake Skrådalsvatnet and the waterfall Saupstadfossen) and Tangstadpollen with the hamlets Bjørnsand and Tangstad. Tangstad is perhaps most known for the European champion in heavy weight boxing Steffen Tangstad who has his name from this place. Contributors March 24, 2006 change by giorgio [Add Sight] Galdhøpiggen Edit This The Galdhøpiggen is with a hight of 2469m is the biggest mountain in Norway. It lies in the Jotunheimen mountains. You can drive up to a hotel that lies on the foot of the mountain. After a good night sleep there, you can start climbing up early in the morning. Firs you walk trough bushes and stone, what later on becomes only stone. After that the first slides of snow show up, but after some more climing that snow isn't so special anymore, because you wil be walking in a half a meter of snow the last and biggest part of the journey up. When you are on more.. type: Landmarks World66 rating: [rate it] ____________Getting Around Edit This Cabins Norway Cabins Norway Norway's transport system is comprehensive and reliable. Experienced operators provide year-round transportation, although severe weather may occasionally cause delays or temporary closures, especially in high mountain passes. By Bus A combination of local, regional, and national operators forms a well-developed route network. Advance tickets are not generally required; the driver will handle the ticketing, and can usually provide schedule books. NOR-WAY Bussexpress (www.nor-way.no) guarantees seat-availability on all domestic routes to all passengers. If you are arriving at Oslo Torp airport to travel to Southern Norway you can take the Telemark Express coach which stops right outside the terminal building (Route 182 - Telemarkekspressen) to Porsgrunn Telemarksporten. From there there are regular services south (Route 210). Alternatively, you can this bus directly from Sandefjord bus station. By Train The Norwegian State Railway (NSB; www.nsb.no) serves most cities in Norway as far north as Bodø, near the Lofoten Islands. Some of the lines are exceptionally scenic, including the world famous Bergensbanen, the line connecting Oslo with Bergen. The trains are modern and well equipped and the NSB web site allows online booking with ticket-less travel. Travelling to Southern Norway from Oslo Torp Airport, you can catch a train from Sandefjord to Porsgrunn or Drammen from where there are services on to Arendal on the southern coast. Ferries and boats Especially in Western Norway, where all the world-famous fjords are, the road suddenly ends and the journey must continue by ferry. The majority of ferries and high-speed ships have such frequent departures that queuing is seldom a big problem. Besides regular ferry service, several ship companies offer fjord cruises too. Norwegian Coastal Voyage [Hurtigruten] This is probably the best known trip in Norway, departing daily from Bergen and taking almost a fortnight to travel to the Arctic border-town of Kirkenes and back. While the ships have grown in size and become much more comfortable in recent decades, the Coastal Voyage is not a cruise (no lavish entertainment, no midnight chocolate buffets). The ships transport cargo as well as local passengers and tourists. It is the scenery and the towns that form the attraction. See separate entry for Hurtigrute and http://www.coastalvoyage.com/main05/index.html Air travel Domestic air travel is dominated by three airlines. Major domestic routes are flown by SAS-Braathens (www.sasbraathens.no) and Norwegian Air Shuttle (www.norwegian.no) both operating newer generation Boeing 737 fleets). Secondary routes are flown by Wideroe (a Scandinavian Airlines/SAS Group subsidiary; primarily flying turboprops), and a few small regional operators. Norway Car Hire and Rental With cheap budget flights Norway Direct has brought together a variety of car hire and rental companies in Norway. Norway's roads are ideal for anyone looking for a car hire holiday. They are well maintained, uncongested, and offer spectacular scenery. Tourist roads in Norway are picturesque routes that have been carefully selected as recommended routes for road-users, perfect for "fly-and-drive". High mountain passes mean that there is never a shortage of outlook points. These may be adjacent to the road itself or a short distance off the beaten track. If your trip is to Southern Norway then there is a good change you will be flying in by RyanAir to Oslo Torp Airport near Sandefjord. If you are after a budget car then NorCar and Rent-A-Wreck can offer cars from the airport and have special arrangements with Norway Direct to offer some great prices. National Car Rental has many hire stations throughout Norway including Oslo Torp. They, together with Rent-A-Wreck also have cars at Norway's main airport, Oslo Gardemoen. _______________Getting There Edit This A cruise ship in Oslo harbor A cruise ship in Oslo harbor Joseph Hollick By Air: Oslo Gardermoen Airport (IATA designator "OSL") is the busiest international airport in Norway. It is a Scandinavian Airlines hub, and is also served by most major European carriers (inluding Air France, British Airways, Finnair, Icelandair, KLM, Lufthansa, and LOT Polish Airlines). From the United States, Continental Airlines flies once daily from Newark, NJ. In addition, the cities of Bergen, Trondheim, Stavanger and Kristiansand have daily service to some European destinations, including to the international hub airports of London Heathrow (with British Airways), and Amsterdam Schiphol (with KLM). European low-fares airline Ryanair connects Oslo Torp Airport (located some 120 kilometers south of Oslo) with London Stansted. International flights to and from the rest of the about 66 paved airports in Norway are limited; they are typcially reached by connecting through Oslo Gardermoen. By Rail: International Rail Connections are handled by Linx (www.linx.no), a joint venture of the Norwegian and Swedish state railroads. From Oslo, high speed train services are available to Stockholm, Gothernburg, Copenhagen, as well as a few other stops along these lines. Eurail passes are an economical way of traveling by train in Europe. By Car: From most of Europe, traveling to Norway means taking a ferry from Germany or Denmark, or traveling through southern Sweden. Traffic regulations and signs are identical or very similar to those of mainland Europe. Although you are not very likely to see many police vehicles on rural routes, traffic fines--especially for speeding--can be quite harsh, and driving under the influence is not tolerated (and carries mandatory jail time). By Bus: NOR-WAY Bussekspress (www.nor-way.no) offers international bus service from Gothernburg, Lulea, Umea in Sweden, Arhus in Denmark, Hamburg and Flensburg in Germany, and Warszaw and Krakow in Poland. By Boat: Large car and passenger ferries (with amenities often rivaling those of cruise ships) connect many cities in (mostly Southern) Norway to international destinations. Color Line (www.colorline.no) sails from Hirtshals and/or Fredrikshavn, Denmark to Oslo, Kristiansand, and Larvik, and additionally, from Kiel, Germany to Oslo, and from Stromstad, Sweden to Sandefjord. DFDS Seaways (www.dfds.no) sails to Oslo from Copenhagen, Denmark, and to Kristiansand from Newcastle, England. ______________Economy Edit This Economy—overview: Norway is a prosperous bastion of welfare capitalism. The economy is modeled on a free market capitalist model, subject to varying levels of government regulation and intervention. The government controls key areas such as the vital petroleum sector (through large-scale state enterprises) and subsidizes agriculture and fishing, as well as areas with sparse resources. Norway maintains an extensive welfare system that helps propel public sector expenditures to more than 50% of GDP, paid for through one of the highest average tax levels in the world. A small country with a high dependence on international trade, Norway is basically an exporter raw resources semiprocessed goods, with an abundance of small- and medium-sized firms, and is ranked among the major shipping nations. The country is richly endowed with natural resources—oil, hydropower, fish, forests and minerals—and is highly dependent on its petroleum sector. Only Saudi Arabia exports more oil than Norway. Norway imports more than half its food. Norway opted to stay out of the EU during a referendum in November 1994. Economic growth in 1998 should be about the same as in 1997. Inflation probably will move up toward 3% because of tightness in labor markets. Despite their high per capita income—outstripped among major nations only by the US—and their generous welfare benefits Norwegians worry about that time in the 21st century when the oil and gas run out. GDP: purchasing power parity—$120.5 billion (1997 est.) GDP—real growth rate: 3.5% (1997 est.) GDP—per capita: purchasing power parity—$27 400 (1997 est.) GDP—composition by sector: agriculture: 2.9% industry: 34.7% services: 62.4% (1991) Inflation rate—consumer price index: 2% (1997 est.) Labor force: total: 2.13 million by occupation: services 71% industry 23% agriculture forestry and fishing 6% (1993) Unemployment rate: 2.6% (year end 1997) Budget: revenues: $48.6 billion expenditures: $53 billion including capital expenditures of $NA (1994 est.) Industries: petroleum and gas food processing shipbuilding pulp and paper products metals chemicals timber mining textiles fishing Industrial production growth rate: 3% (1996 est.) Electricity—capacity: 26.431 million kW (1995) Electricity—production: 121.375 billion kWh (1995) Electricity—consumption per capita: 26 547 kWh (1995) Agriculture—products: oats other grains; beef milk; livestock output exceeds value of crops; among world's top 10 fishing nations; fish catch of 2.33 million metric tons in 1994 Exports: total value: $49.3 billion (f.o.b. 1996) commodities: petroleum and petroleum products 43% metals and products 11% foodstuffs (mostly fish) 9% chemicals and raw materials 25% natural gas 6.0% ships 5.4% partners: EU 77.2% (UK 19.8% Germany 12.7% Netherlands 9.1% France 7.8% Sweden 9.8%) US 6.0% (1995) Imports: total value: $35.1 billion (c.i.f. 1996) commodities: machinery and equipment and manufactured consumer goods 54% chemicals and other industrial inputs 39% foodstuffs 6% partners: EU 71.0% (Sweden 15.4% Germany 13.8% UK 9.7% Denmark 7.5% Netherlands 4.4%) US 6.6% (1995) Debt—external: $NA Economic aid: donor: ODA $1.014 billion (1993) Currency: 1 Norwegian krone (NKr) = 100 oere Exchange rates: Norwegian kroner (NKr) per US$1—7.4875 (January 1998) 7.0734 (1997) 6.4498 (1996) 6.3352 (1995) 7.0576 (1994) 7.0941 (1993) Fiscal year: calendar yearabc _____________Festivals Edit This the festivals are boring and they are stupid and make no sense to me and no body but norwegians like these festivals because it's is it's culture and yes i am rude |
| Grazie a www.imondonauti.it |
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Introduzione PROPONI TESTO I Vostri Itinerari • In treno verso le isole delo stoccafisso Pubblica il tuo itinerario per questo Paese: Contattaci Il Paese Capitale Oslo Superficie 323.802 kmq Popolazione 4.631.800 ( 2007) Densità Religione protestante Geografia e territorio PROPONI TESTO La Norvegia confina a E, N e O con il Mare di Norvegia, il Mare di Groenlandia e il Mare di Barents, a S con Svezia, Finlandia e Russia. Fa parte della penisola scandinava. Poco più estesa dell'Italia, la Norvegia ha uno sviluppo costiero tre volte superiore a quello italiano: ben 22.000 km. Dagli stretti che separano il Mare del Nord dal Mar Baltico fino a Capo Nord è tutto un susseguirsi di profondi fiordi, profonde insenature dovute all'azione erosiva dei ghiacciai, spesso intagliate fra pareti di alte montagne. Nel Paese si trova quello che è considerato il punto più a nord dell'Europa continentale: non si tratta, come molti credono, di Capo Nord, ma del promontorio di Knivskjellodden (71°11'08). In Norvegia praticamente non esistono zone pianeggianti a meno che non si consideri qualche stretta fascia lungo la costa meridionale, e solo il fiordo di Oslo si inserisce in un panorama dall'aspetto più collinare. Appartengono alla Norvegia le isole Vesteralen e le Lofoten; nell'Oceano Artico, a due passi dal Polo Nord, si trova invece l'arcipelago delle Svalbard. Clima PROPONI TESTO Il clima della Norvegia ha caratteristiche sub-polari ed raggiunge temperature estremamente rigide nell'estremo nord. Gli inverni sono lunghi, in novembre il sole compare per una sola ora, poi il buio torna ad incombere. In compenso, da metà aprile a fine agosto (a seconda della località), la Norvegia è nota per il "sole di mezzanotte" anche se in realtà tale spettacolo si gode soprattutto nelle regioni verso Capo Nord e nel periodo del solstizio d'estate (a Capo Nord, in particolare, si può assistere al fenomeno da metà maggio a fine luglio). Considerata la latitudine, il clima estivo è abbastanza mite ma variabile, con pioggia e vento lungo le coste. In luglio si possono raggiungere temperature massime di 25° C anche se mediamente, a Oslo, il termometro rimane sui 20° C. Ecologia e ambiente PROPONI TESTO Nessuno ha ancora proposto contenuti per questa parte della guida, vuoi farlo tu? Per poter compiere questa operazione devi esserti registrato ed aver effettuato l'accesso sul sito. Per maggiori informazioni sulla registrazione clicca sul pulsante qui a destra! Popolazione PROPONI TESTO Nessuno ha ancora proposto contenuti per questa parte della guida, vuoi farlo tu? Per poter compiere questa operazione devi esserti registrato ed aver effettuato l'accesso sul sito. Per maggiori informazioni sulla registrazione clicca sul pulsante qui a destra! Lingua PROPONI TESTO La Norvegia ha due lingue ufficiali: il bokmal, che è la lingua più diffusa, e il landsmal o neonorvegese. Entrambe sono ovviamente del tutto incomprensibili agli stranieri che potranno comunicare con i norvegesi in inglese o tedesco. Religione PROPONI TESTO Nessuno ha ancora proposto contenuti per questa parte della guida, vuoi farlo tu? Per poter compiere questa operazione devi esserti registrato ed aver effettuato l'accesso sul sito. Per maggiori informazioni sulla registrazione clicca sul pulsante qui a destra! Storia PROPONI TESTO Nessuno ha ancora proposto contenuti per questa parte della guida, vuoi farlo tu? Per poter compiere questa operazione devi esserti registrato ed aver effettuato l'accesso sul sito. Per maggiori informazioni sulla registrazione clicca sul pulsante qui a destra! Costituzione PROPONI TESTO Nessuno ha ancora proposto contenuti per questa parte della guida, vuoi farlo tu? Per poter compiere questa operazione devi esserti registrato ed aver effettuato l'accesso sul sito. Per maggiori informazioni sulla registrazione clicca sul pulsante qui a destra! Situazione politica PROPONI TESTO Nessuno ha ancora proposto contenuti per questa parte della guida, vuoi farlo tu? Per poter compiere questa operazione devi esserti registrato ed aver effettuato l'accesso sul sito. Per maggiori informazioni sulla registrazione clicca sul pulsante qui a destra! Economia PROPONI TESTO Sviluppata l'acquicoltura: la Norvegia produce più di 450.000 tonenllate di trote e salmoni d'allevamento all'anno. Festival e tradizioni PROPONI TESTO Nessuno ha ancora proposto contenuti per questa parte della guida, vuoi farlo tu? Per poter compiere questa operazione devi esserti registrato ed aver effettuato l'accesso sul sito. Per maggiori informazioni sulla registrazione clicca sul pulsante qui a destra! Ora PROPONI TESTO In Norvegia l'ora è la stessa che in Italia sia durante l'ora solare che durante il periodo dell'ora legale. Prima del Viaggio Visto Turistico Non necessario Passaporto E' sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio Vaccino Febbre Gialla Non necessaria Profilassi Antimalarica Non necessaria Vaccino Epatite A Consigliato Vaccino Epatite B Consigliato per chi sosta a lungo Vaccino Antitifico Non necessario Quando andare PROPONI TESTO Il periodo migliore per visitare la Norvegia è quello estivo, da fine giugno ad agosto. Ad Oslo troverete mediamente circa 20-22° C in luglio, -6° C in gennaio. Da metà aprile a fine agosto (a seconda della località) potrete vedere il "sole di mezzanotte" anche se in realtà tale spettacolo si gode soprattutto nelle regioni verso Capo Nord e nel periodo del solstizio d'estate (a Capo Nord, in particolare, si può assistere al fenomeno da metà maggio a fine luglio). Viceversa, da novembre a febbraio, a nord del Circolo Polare Artico si può assistere al meraviglioso fenomeno dell'aurora boreale. Burocrazia e visti PROPONI TESTO Dal 1 gennaio 2000 i cittadini provenienti dall’area Schengen (ossia dagli Stati che fanno parte dell’Unione Europea) e quindi anche i cittadini italiani non sono sottoposti a controlli sistematici al momento del loro ingresso in Norvegia. Poiché controlli individuali sono sempre possibili si consiglia di portare comunque con sé il passaporto o la carta d’identità validi; con questi documenti è consentito un soggiorno massimo di 3 mesi. Per i minorenni sprovvisti di documenti è sufficiente un certificato di nascita con foto autenticata dalla Questura. Vaccinazioni PROPONI TESTO Per visitare il Paese non è richiesta alcuna vaccinazione. Da mettere in valigia PROPONI TESTO Nessuno ha ancora proposto contenuti per questa parte della guida, vuoi farlo tu? Per poter compiere questa operazione devi esserti registrato ed aver effettuato l'accesso sul sito. Per maggiori informazioni sulla registrazione clicca sul pulsante qui a destra! Elettricità PROPONI TESTO La rete elettrica norvegese è a 220 volt; le prese sono bipolari senza la messa a terra. É da tenere presente che gli adattatori non modificano in alcun modo la tensione o la frequenza della presa ma si limitano ad adattarne fisicamente l'ingresso alle spine italiane. In questo paese (Norvegia) abbiamo un voltaggio di 230 V con una frequenza di 50 Hz, e le seguenti prese: Europea a 2 poli Tedesca a due poli con contatti di terra laterali Indirizzi utili PROPONI TESTO Burocrazia e Visti Ambasciata della Norvegia in Italia Via delle Terme Deciane 7, Roma tel: 065717031, fax: 0657170326 sito web: www.amb-Norvegia.it Ambasciata d’Italia in Norvegia Inkognitogata 7, Oslo tel: 22552233, fax: 22443436 Consolato generale della Norvegia in Italia Piazza Castello 20, Milano tel: 02874234 Turismo e Cultura Hotel sito web: www.fjord-pass.com (pass che constente di prenotar Ufficio del Turismo della Norvegia Via Puccini 5, Milano tel: 0285451450 sito web: www.visitnorway.com Sanità e Sicurezza Ambulanza tel: 113 Polizia tel: 112 Soccorso stradale tel: 81000505 (NAF, per soci ACI) Soccorso stradale tel: 06000-47 22086020 (Viking Redningstjeneste) Soccorso stradale tel: 02222-81030333 (Falken Redningskorps) Il Viaggio Quanto stare PROPONI TESTO Nessuno ha ancora proposto contenuti per questa parte della guida, vuoi farlo tu? 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In alternativa è possibile raggiungere ogni giorno la capitale norvegese partendo dalla capitale danese o da quella svedese. Non esistono invece pullman diretti Italia-Norvegia.In auto, attraversata la Germania, ci si può imbarcare in traghetto a Kiel (www.colorline.com): la traversata dura una ventina di ore; se invece si opta per la Danimarca, ci sono vari porti di imbarco per la Norvegia oppure si può evitare il traghetto attraversando il ponte che collega Copenaghen a Malmo (16 km, costo circa 31 euro). Tasse di ingresso-imbarco PROPONI TESTO Nessuno ha ancora proposto contenuti per questa parte della guida, vuoi farlo tu? Per poter compiere questa operazione devi esserti registrato ed aver effettuato l'accesso sul sito. Per maggiori informazioni sulla registrazione clicca sul pulsante qui a destra! Cosa vedere e cosa fare PROPONI TESTO Nessuno ha ancora proposto contenuti per questa parte della guida, vuoi farlo tu? 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I voli sono offerti dalla SAS Braathens (www.sasbraathens.no) e da altre compagnie interne (www.norvegian.no; www.wideroe.no) e consentono di raggiungere una cinquantina di località a costi, tutto sommato, abbordabili. C'è anche la possibilità di acquistare voli interni a prezzi ridotti facendo il volo internazionale con SAS e poi acquistando il Visit Scandinavia Air Pass; altri pass interessanti sono il Northern Light Pass offerto dalla Braathens o The Explore Norway ticket e il Fly Norway, questi ultimi proposti dalla Wideroe. Mezzi pubblici PROPONI TESTO In alternativa si può prendere in considerazione la possibilità di spostarsi in pullman: la rete è capillare e consente di raggiungere anche località minori seppure con minore frequenza. Con la linea Nordkappeksppressen si può arrivare fino a Capo Nord. I biglietti si possono fare tranquillamente a bordo; per risparmiare qualcosina potreste pensare di acquistare un pass, per es. il Nor-way Bus Pass (www.nor-way.no) oppure il Lavprisekspressen (www.lavprisekspressen.no) per le tratte Oslo-Bergen o Oslo- Trondheim. La rete ferroviaria (www.nsb.no), come detto poco sopra, è limitata, ma i vagoni sono davvero confortevoli, soprattutto quelli a lunga percorrenza, e alcuni tratti sono davvero molto panoramici; tra questi il Bergen-Myrdal-Flam-Gudvangen-Voss-Bergen (www.flaambana.no). La rete Ferrovie del Nord unisce Trondheim e Bodo. Se pensate di utilizzare molto il treno potrebbe essere conveniente acquistare direttamente in Italia il Norway Rail Pass. In alternativa, se dovete prenotare un treno meglio provvedere con qualche giorno di anticipo e presso i distributori automatici in modo da poter usufruire di ottimi sconti. Inoltre, se viaggiate di notte vi verranno forniti kit da viaggio dotati di cuscino, coperta, mascherina per gli occhi e tappi per le orecchie. Mezzi a noleggio PROPONI TESTO Per spostarsi in autonomia può essere comodo noleggiare un'auto, meglio un fuoristrada se si intende attraversare zone maggiormente lontane dai centri abitati.Le strade statali possono non essere asfaltate anche per lunghi tratti e generalmente non è possibile superare gli 80 km/h. Le tariffe del noleggio sono piuttosto alte (mediamente a partire da 900 euro la settimana) e forse vi conviene prendere in considerazione qualche offerta di fly and drive direttamente in Italia. Altri mezzi PROPONI TESTO Molte isole, località della costa o località che sorgono lungo i fiordi sono servite da un valido servizio di traghetti (www.colorline.com). Uno dei tragitti più noti è quello compiuto dal battello postale che collega Bergen a Kirkenes: complessivamente dura 11 gg. e tocca una trentina di porti, ma potete ovviamente scegliere di fare solo alcune tratte. In linea di massima ricordate che conviene comperare i biglietti con un certo anticipo se viaggiate in periodo alta stagione e lungo tratte che non prevedono molte partenze (Lofoten). Da Oslo, Bergen e altri porti partono anche mini crociere di mezza giornata che permettono di ammirare lo splendore dei fiordi. Patente PROPONI TESTO Carburante PROPONI TESTO Un litro di benzina costa in genere circa 1,10 euro (9,29-9,46 NOK). TESTO NON PRESENTE Dormire PROPONI TESTO In Norvegia si spendono mediamente in hotel di media categoria 80 euro per persona + colazione; in pensione 60 euro; in ostello 20-30 euro senza/con colazione (lenzuola a pagamento, 5 euro). A Oslo considerate un 30-40% in più per ogni tipo di sistemazione. Mangiare PROPONI TESTO Se avete un budget ridotto potete andare a mangiare in qualche locale della catena Peppe's Pizza (pizze, tachos, insalate): spenderete circa 15 euro per persona. In Norvegia si cena a partire dalle ore 18. Il caffè espresso è pessimo e costosissimo, meglio optare per un caffè all'americana: ci si scalda, costa mediamente 1 euro e se volete poi riempirvi la tazza potete farlo gratuitamente. Posta e telefono PROPONI TESTO Per telefonare dall'Italia in Norvegia bisogna comporre lo 0047 seguito dal numero desiderato senza prefisso. Per telefonare dalla Norvegia in Italia bisogna comporre 0039 seguito dal numero dell'abbonato. Tessere telefoniche sono acquistabili presso gli uffici postali e i chioschi Narvesen, ma si può telefonare anche con la carta di credito e con le monete. I cellulari si possono usare ovunque senza problemi (GSM 900, GSM 1800, NMT 54). Moneta e carte di credito PROPONI TESTO Moneta ufficiale della Norvegia è la corona norvegese (nkr). Conviene cambiare gli euro in Italia anzichè in Norvegia perchè il cambio è più conveniente. Qualora però abbiate necessità di cambiare altri soldi potete farlo presso gli sportelli bancari (lun-ven 9-15, giov 9-17) o presso gli uffici postali che restano aperti anche il sabato. Le carte di credito sono diffuse così come lo sono gli sportelli bancomat (minibank) dai quali prelevare denaro contante; qualche problema potreste averlo solo nelle località più isolate, presso alcuni distributori di benzina o alcuni negozianti che accettano solo le carte di credito norvegesi. Cambio attuale: 1 Euro = 8,02 Corona Norvegese 1 USD = 5,08 Corona Norvegese dati aggiornati al 28/03/08 Sanità PROPONI TESTO La Norvegia non presenta alcun rischio sanitario e il livello di assistenza sanitaria è buono. Con la tessera sanitaria italiana potrete essere curati dal servizio sanitario norvegese previo pagamento di un ticket. Medici privati e medicine sono a pagamento a meno che quest'ultime non vengano prescritte in una "ricetta blu" che consente di acquistarle pagando il relativo ticket. Qualora per necessità abbiate bisogno di essere rimpatriati con aereo sanitario le spese saranno a vostro carico e quindi è consigliabile stipulare un'adeguata assicurazione sanitaria prima della partenza. Sicurezza PROPONI TESTO Nessuno ha ancora proposto contenuti per questa parte della guida, vuoi farlo tu? Per poter compiere questa operazione devi esserti registrato ed aver effettuato l'accesso sul sito. Per maggiori informazioni sulla registrazione clicca sul pulsante qui a destra! Comportamenti PROPONI TESTO Nessuno ha ancora proposto contenuti per questa parte della guida, vuoi farlo tu? Per poter compiere questa operazione devi esserti registrato ed aver effettuato l'accesso sul sito. Per maggiori informazioni sulla registrazione clicca sul pulsante qui a destra! Viaggiare con bambini PROPONI TESTO Nessuno ha ancora proposto contenuti per questa parte della guida, vuoi farlo tu? Per poter compiere questa operazione devi esserti registrato ed aver effettuato l'accesso sul sito. Per maggiori informazioni sulla registrazione clicca sul pulsante qui a destra! Viaggiatori disabili PROPONI TESTO L'Associazione Norvegese Disabili è molto attiva nel promuovere tutta una serie di facilitazione a favore delle persone disabili. Per coloro che decidessero di spostarsi in treno segnaliamo che ci sono carrozze debitamente equipaggiate per trasportare le sedie a rotelle e dotate di impianti speciali per la salita e la discesa. Curiosità PROPONI TESTO Nessuno ha ancora proposto contenuti per questa parte della guida, vuoi farlo tu? Per poter compiere questa operazione devi esserti registrato ed aver effettuato l'accesso sul sito. Per maggiori informazioni sulla registrazione clicca sul pulsante qui a destra! Link utili ..cerchi altri siti utili? Segui questo link! ::::::::::Svezia - Norvegia Itinerario 1 - parte I In treno verso le isole dello stoccafisso Testo e foto di Giuseppe Valli Seconda Parte Itinerario >> Stoccolma, stazione centrale, in attesa dell'ultimo treno della notte Una volta erano merluzzi, tra poco saranno stoccafissi Anche alla splendida Julia Philippi, che la buon sorte mi ha collocato accanto nello scompartimento rendendo il viaggio di ritorno verso casa un delizioso itinerario ferroviario attraverso la Germania, l’ho raccontata così, davanti ai suoi occhi celesti sgranati e incespicando spesso tra le insidie del vocabolario tedesco: alla base del mio viaggio vi era una storia: questa. Mia madre da piccolo mi cucinava il baccalà alla vicentina. Un piatto importante e pure del tutto esotico per i menù abituale dei miei compagni. Non avevo mai dato molto peso al fatto che il baccalà fosse il merluzzo essiccato sotto sale. E non mi rendevo conto che nell’Adriatico non vi fossero merluzzi. Finalmente, in tempi recenti, ho scoperto il perché nel Veneto fosse diffuso lo stoccafisso. E il baccalà. E’ presto detto: un viaggiatore veneziano, tale Querini, naufragò secoli addietro al largo delle Lofoten e ci rimase parecchio: mica c’erano i voli per tornare a casa senza sprecare tempo. O forse gli piacque il posto, o forse le donne di lassù, per cui si racconta che non ebbe fretta di tornare. Si fermò parecchio, e quando se ne ripartì portò a casa le conoscenze che aveva accumulato e un prodotto che lo aveva colpito: lo stoccafisso. Che ebbe subito successo, al punto che pure oggi, a secoli di distanza, il mercato italiano assorbe parte consistente del merluzzo pescato alle Lofoten e debitamente fatto essiccare all’aria di lassù, come le foglie di tabacco un tempo nella mia regione e trasformato così in stoccafisso. Volevo tornare in un certo senso alle origini, trovare il merluzzo della mia infanzia. E così è nato questo viaggio. Prima scelta: treno. Il treno è contatto con le persone, il treno non inganna sulle distanze, il treno è rock, come si diceva non molto tempo fa. E poi un po’ di sensibilità ambientale non guasta: molto meglio il treno dell’aereo. Seconda scelta: interrail. Interrail è quello che avrei voluto fare da giovane e avevo mancato. Si poteva fino ai 26 anni, poi basta. In tempi recenti è stato aperto a tutti, con mia piacevole sorpresa. Non solo, proprio a partire da quest’anno con Interrail è possibile salire pure sui treni ad alta velocità. Il che cambia tutta la faccenda: un biglietto che per 22 giorni permette di girare illimitatamente su tutta la rete europea. E questo è l’ideale. Terza scelta: itinerario. La mappa 2007 consegnata alla stazione di Chiasso assieme al biglietto permette la costruzione del proprio percorso. Privilegiati gli spostamenti notturni. Si guadagna tempo e si risparmia un sacco sulla camera all’albergo. E poi fa viaggiatore! Quarta scelta: zaino. Come ai tempi gloriosi dei trekking alpini, per giunta lo stesso che mi accompagna ormai da decenni, il Vaude da 60 litri fucsia e violetto. Con l’aggiunta dello zainetto verde fluorescente da mountain bike, con una fantastica serie di tasche laterali, che pure mi accompagna da anni quando pedalo, rigorosamente riservate alle carte da viaggio. Primo giorno: Amburgo, lacrime d’albergo Salire ad Amburgo in treno non presenta particolari emozioni. Il classico Chiasso-Basilea, una decina di minuti per cambiare, poi verso sera Amburgo. Piove, atmosfera grigia, troppo peso da spostare, albergo da trovare. Il Terminus selezionato mi rifila subito una bufala. Senza dir nulla mi sposta nell’albergo gemello, ovviamente squallidissimo, malgrado le tre stelle esibite. Segue passeggiata un po’ sconclusionata in centro, acquisto di un paio di mutande il cui quantitativo era apparso pochi attimi prima della partenza sottodimensionato, poi rientro in camera, nella triste camera all’ultimo piano. Poche ore per dormire, ma non vi è nessun dispiacere per questo. Non c’è che la voglia di allontanarsi al più presto. Secondo giorno: Stoccolma da re Confine: l'ultima stazione svedese, poi sarà Norvegia Subito in stazione, alle sette si parte direzione Stoccolma. Ma prima occorre arrivare a Copenhagen. Compagnia pestilenziale di un gruppetto di scout in gita. Pare di essere a scuola. Ma la cosa più preoccupante è che questo team me lo ritrovo pure sullo stesso vagone nell’intercity per Stoccolma. Complice forse la stanchezza, questi rischiano di provocare un’insurrezione tra gli altri viaggiatori e finalmente si placano un po’. Si arriva nella capitale svedese verso le sei, il tempo di depositare lo zaino, poi passeggiata in centro. Stoccolma offre angoli gradevoli da subito, ma orientarsi in quel guazzabuglio di ponti, viadotti, binari, non è automatico. Compare un provvidenziale internet café così si può curiosare tra la posta in arrivo, poi il palazzo azzurro dove viene consegnato il Nobel, una panchina poco distante in un parchetto per riposare, di nuovo verso la stazione, la Stockholm Centralen, un ristorante indopakistano dove cenare e concedersi un cesso con relativo momento di panico perché non si riesce ad aprire la porta, ed infine su di nuovo verso la stazione passando accanto al palazzo reale. Al piano superiore ci sono delle belle panche di legno, ideali per aspettare l’ultimo treno, quello per Storlieren. Storlieren è l’ultima stazione prima del confine norvegese. La prima notte in cuccetta mi aspetta, mi porto con buon anticipo al binario. Il treno è già disposto, un uomo con la birra in mano bacia furiosamente una ragazza bionda: è una scena assurda. Lui è ben oltre la cinquantina, lei poco più che ventenne. Il guaio è che i due si sistemeranno con altri quattro compagni, sommersi dalle lattine di birra, proprio nello scompartimento accanto. Che notte sarà? Terzo giorno: Trondheim, finalmente Norvegia Tutti scendono a Ostersund, verrebbe da dire. E’ la stazione che si scopre all’alba. Il paesaggio è magnifico: cielo terso, laghi tersi, boschi tersi di betulle. Spazio per tutti, barche qua e là, approdi, casette isolate. Rimaniamo in pochissimi sul treno e a dire il vero vi è un attimo di esitazione anche da parte mia. Proprio di fronte vi è un treno con l’indicazione Trondheim, la mia meta. Devo scendere e salire su quello? Ma poi no, quello sarà un locale, penso, meglio seguire alla lettera il programma di viaggi che mi hanno dato alla stazione di Chiasso. Così rimango. Con me una signora non proprio giovane, chissà come ha fatto a viaggiare da sola sul treno. Ogni tanto scambiamo qualche sguardo, un sorriso gentile, ma non riusciamo a parlare. Lei non va oltre lo svedese, che dire? Dopo un po’ compare un’altra stazione, nessuno si muove, d’altronde non siamo più di dieci su quel vagone. Il treno riparte verso il nulla. Si è rimesso appena in movimento, comincia a riprendere velocità, quand’ecco una ragazza bionda che corre disperatamente verso la porta, poi scappa avanti, cerca una impossibile via per scendere. Ha mancato la stazione. E’ stralunata, prigioniera del treno. Capirò dopo il perché di tanta disperazione. La signora anziana scende pure lei, adesso sono proprio solo nel vagone. La vedo che attraversa il binario, naturalmente è una stazione per modo di dire, uno slargo con il posteggio e una piccola costruzione in legno. E se non arriva nessuno ad accogliere la mia compagna di scompartimento? No, per fortuna ecco che arriva una Volvo a ritirarla, forse la figlia. In un attimo scompaiono e con loro ogni presenza presenza umana si dilegua. Trondheim: un po' caffé, un po' posta, un po' panettiere, un po' bottega Trondheim: un po' caffé, un po' posta, un po' panettiere, un po' bottega Ancora un po’ ed ecco il capolinea svedese, Stornieren. Stazione minuscola, non vi è nulla, siamo in pochi a scendere, una decina quelli rimasti sul convoglio, ci rifugiamo tutti nella piccola saletta riservata ai viaggiatori. Il personale del treno si allontana, lo lasciano posteggiato per il viaggio di ritorno che sarà la sera. Tutti facciamo la stessa cosa: ci sediamo, appoggiamo i bagagli, usufruiamo delle toilette spaziose e pulite, poi due passi all’esterno sull’uscita principale per modo di dire, ci si guarda attorno, si vedono alcune case qua e là, naturalmente nessuna traccia di persone, poi si rientra in sala d’aspetto, si guarda il tabellone di arrivi e partenza per accorgersi con un po’ di inquietudine che non sono più di cinque al giorno, ed allora capisco il perché della disperazione della ragazza prigioniera del vagone: l’aver mancato la fermata vuol dire rimanere un giorno bloccata in una stazioncina persa nel nulla. Poi ci si mette sul binario con ampio anticipo nell’attesa del locale per Trondheim. Il treno locale per Trondheim è il primo impatto con la Norvegia. E’ un treno grazioso, affollato, si ritrova un po’ di vitalità e di energia. Il viaggio prosegue senza intoppi. Stazione di Trondheim, davvero piacevole, primo impatto con la realtà norvegese, primo tentativo di ottenere le corone norvegesi: non ne vale la pena, mi dice il cassiere: le dovrei trattenere comunque venti euro di commissione. E’ il primo impatto con il costo della vita norvegese. Trondheim è comunque gradevole cittadina, con splendida biblioteca di cui approfittare subito per dare un’occhiata alla posta elettronica, poi all’alberghetto in cui avevo prenotato la camera. Un primo approccio alla hall non promette niente di buono, ma comunque è niente rispetto a quando vedrò la stanza. No, mi rifiuto di dormire lì. Dico al giovanotto che non accetto la camera, si limita a cancellare a matita la mia prenotazione e mi sistemo in un secondo indirizzo, di certo più costoso, ma in ogni caso una camera degna di questo nome. Finalmente una doccia e poi di nuovo fuori per Trondheim. Decisamente gradevole, e finalmente il primo impatto con il bacalao al mercato del pesce. Che poi in effetti mercato del pesce non è, ma un bel banco con tante possibilità di scelta. Il bacalao non delude, ma me lo servono in modo desolante: su un piatto di cartone, posate di plastica, insalata industriale, un panino con una confezione nella plastica di burro. Insomma, servizio che non c’è. Ma seduti a bordo acqua, col sole e il bacalao davanti finalmente in Norvegia non è il caso di lamentarsi. Poi passeggiate, vetrine, case, paesaggi: insomma, tutto quello che fa un normale turista. Niente cena al ristorante: si sta in camera con ottimi succhi di frutta per compensare la mancanza di vitamine. A letto presto gustando la televisione. Dopo due giorni di treno, di cui uno in cuccetta, una dignitosa camera d’albergo è il massimo dell’attrazione. Quarto giorno: Trondheim, l’attesa della notte (che non c’è) Nessun motivo per aver fretta la mattina. Occorre arrivare fino alle dieci per il treno. E’ una giornata lunga quella che si prospetta, perciò fino all’ultimo meglio approfittare della camera con il cesso a disposizione fino a mezzogiorno, una vera comodità. Poi lo spostamento dei bagagli nell’albergo gemello, la passeggiata per ammirare e fotografare il quartiere con le case in legno, una replica di bacalao, ulteriore passeggiata sulla collinetta per vista dall’alto, poi il duomo, che è il più importante di Norvegia. E per guadagnare tempo, pure distendersi sul bordo del fiume, ma sarà un fiume oppure l’ennesimo fiordo, per arrivare a sera. E poi un’idea brillante. Trasferimento al bar dell’albergo più elegante di Trondheim, prezzi folli per le consumazioni, ma con un grande vantaggio: tavolini a disposizione in abbondanza, servizi impeccabili e una carta con un menù essenziale. Certo, carissimo, ma con una minestra si può sopravvivere. Con la birra un po’ più difficile: visto battere alla cassa 62 corone per una birra, cioè circa tredici franchi. Prima volta che vedo pagare una consumazione al bar con la carta di credito. Comunque la minestra del Britannia chiude in modo impeccabile il soggiorno a Trondheim. Finalmente ripasso in albergo, sfrutto abusivamente la possibilità di navigare in internet, dalla posta ai siti usuali non mi faccio mancare niente, poi zaino in spalla via, verso la stazione. Siamo in pochi alla stazione, vi è un solo treno in partenza, quello per Bodo. La cosa più particolare è il sole. Attorno alle dieci di sera, al di fuori della stazione, delle foto davvero inattese: le facciate delle case illuminate a giorno, riflettenti. Conoscendo le buone abitudini norvegesi mi avvio con largo anticipo al binario. Il treno è lì, la locomotiva è possente, piena di forza, chissà, per lei è una sciocchezza il percorso estivo, è su quello invernale, con la neve, che darà probabilmente il meglio di sé. In ogni caso, Brown Boveri. Il vagone è delizioso: sarà il secondo viaggio notturno, ma non ci sono cuccette, solo poltrone reclinabili, spazi individuali, con relativa tendina per isolarsi dagli altri. E in più un set molto apprezzato per la notte deposto sulla poltrona in velluto: copertina in pile, mascherina per la notte ad evitare la luce, tappi per evitare i russatori. Si può partire, e come sempre il treno spacca il minuto. Dispiace quasi addormentarsi, ma a dire il vero costa fatica. Per cui si gusta fino al limite del possibile il panorama su cui non cala mai il buio. Quinto giorno: finalmente Lofoten il primo bacalao al mercato del pesce di Trondheim il primo bacalao al mercato del pesce di Trondheim Si dorme poco ovviamente in Norvegia, ancora meno sul treno. Però i treni norvegesi sono accoglienti, con un bel vagone bar. Un caffè per svegliarsi e il piacere di chiacchierare con un altro viaggiatore. Lui ha la bici al seguito: pedalerà per tre settimane, si è portato tutto appresso, perfino tenda e fornellino. Lofoten, Vesteralen e persino le isole Svalbad, quelle dell’orso: è questo il suo progetto. Piacevole conversazione, mi fa notare una stazioncina con indicata l’altezza sul livello del mare: tre metri. Credevo di essere al bordo di un lago, panorama svizzero, e invece era un fiordo. Poi tutto gira veloce, stazione di Bodo, si vede subito il punto di imbarco, il traghetto è già lì pronto, senz’auto si sale al volo e poi sulla ponte tutti a gustare il paesaggio. C’è pure una comitiva italiana che si sposta in pullman e guida. Tutti a scattare foto e via in movimento. L’arrivo a Mosquenes non è francamente indimenticabile, nel senso che è un porto di attracco senza nulla attorno, manco la traccia di un albergo. In compenso c’è un bell’ufficio turistico, il tempo per ritirare qualche prospetto, pagare uno sproposito una cartina imbottita di pubblicità delle Lofoten, ritirare l’orario dei collegamenti con il bus e rendersi conto che non vi è alcuna possibilità fino a sera. Per cui i sei chilometri sono da fare a piedi. Niente di drammatico, cosa sono sei chilometri con lo zaino in spalla sotto il sole per uno che ha già fatto il tour del Bianco e pure del Rosa. Però francamente il percorso non è indimenticabile perché si cammina sulla strada e pur essendo una strada da Lofoten è tutt’altro che deserta. Sembra che tutti i camper, tutti i pullman traghettati alle isole siano su quel tratto di strada, per arrivare a A. A rallegrare l’olfatto, i primi graticci con il merluzzo ancora ad asciugare. Gli ultimi rimasti della stagione della pesca. Ma insomma, a questo punto interessa solo arrivare al villaggio, l’ultimo villaggio delle Lofoten, il più a sud. Finalmente il cartello indicatore, e la foto è di rito. Con una signora ci scambiamo la cortesia: lei scatta a me, io a lei. A è un villaggio museo, risulta forse un po’ artificioso, in ogni caso ben conservato. Tutte case rosse, tutte case di pescatori, tutte costruite su pali di legno per guadagnare spazio e evitare gli scoscendimenti del terreno. Pare che tutte le case siano controllate da un’unica famiglia. E il capostipite l’ho riconosciuto. Ci sono quelli che prendono i rourber, che sono le vecchie capanne usate dai pescatori nel periodo del merluzzo, oppure l’ostello. Io finisco all’ostello in una camera doppia davvero triste, un arredamento anni Cinquanta. Però non è il caso di soffermarsi troppo sui dettagli della casa. Ad A ero arrivato, A era lo scopo del viaggio. Adesso dovevo godermelo. :::::Svezia - Norvegia Itinerario 1 - parte II In treno verso le isole dello stoccafisso Testo e foto di Giuseppe Valli << Prima Parte Itinerario Sesto giorno: Una giornata ad A Stoccolma, stazione centrale, in attesa dell'ultimo treno della notte un po' villaggio turistico, un po' museo, un po' villaggio vero di pescatori Un giorno pieno ad A. Che ne sarà? Le premesse non sono incoraggianti. Una sveglia triste e umida, ma con la colazione va subito meglio: pezzetti di merluzzo in salsa agrodolce danno tono alla mattinata. Ho deciso: il salone del bar-ristorante diventerà il mio ufficio durante questa giornata. Qui si approfitta di una caratteristica norvegese. Pare che non ci siano camerieri. Uno entra, si siede, ma poi deve servirsi da solo; quindi se te ne resti seduto, nessuno si prende cura di te. Apparentemente una scortesia, in pratica un indubbio vantaggio per chi gira a basso budget. In ogni caso il ristorante è meta di gruppi organizzati, per i quali si allestiscono dei robusti buffet a base di pesce. Il modulo del buffet è sempre quello, i prodotti pure, e cresce pertanto la voglia di intrufolarsi. Compare pure un gruppo italiano, con una guida premurosa ma petulante. Che si fa ad A? Non c’è molto da fare oltre a guardare. Si guardano i pescatori che tornano con i merluzzi da filettare e si scopre che i merluzzi sono pesci di ragguardevoli dimensioni, ben oltre il filetto surgelato; si visita il museo della pesca, con vecchie barche, vecchie reti e tutto il necessario, si gironzola e ci si allontana un po’ dalle case, così si scopre la ragazza che sta sistemando i pali su cui si appoggeranno ad asciugare i merluzzi per la prossima stagione. La ragazza è polacca, come molti dei lavoranti come lei che sono impegnati con i pali. C’è lavoro tutto l’anno con gli stoccafissi delle Lofoten. Solo due mesi di pausa in cui si torna a casa in Polonia. In ogni caso, meglio l’inverno alle Lofoten che in Polonia: via dal gelo polacco, meglio l’inverno oltre il circolo polare ma sulla corrente del golfo. Si arriva così verso l’ora in cui si può mirare alla cena, con non poco orrore si consulta la carta, sempre quella, per scoprire che nel menù vi è pure il filetto di balena o qualcosa di simile. Opto per il bacalao, a dire il vero non travolgente. E poi, in orari che da noi sarebbero da buio pesto, passeggiata serale sul mare, sul promontorio che domina la costa. In tanti hanno avuto questa idea ed in effetti vi è qualcosa di magico. Si sta a guardare l’orizzonte, le tende dei campeggiatori, le navi che compaiono al largo, si sogna un po’. E giusto prima di rientrare in camera, ma ormai è tardissimo, uno scambio di battute con colui che è l’anima del paese: mi racconta che ha lavorato in Europa e che, giunto il momento della pensione, è tornato alla sua casa natale, quella appunto in cui sta entrando, ed ha investito i suoi risparmi nel suo paese. Ha comprato a tutto spiano le baracche dei pescatori, le ha restaurate quel minimo, ha cominciato ad affittarle, e poi l’ostello, il ristorante, altre proprietà, perfino il museo. Risultato: è orgoglioso di aver salvato il villaggio e di avergli garantito un futuro. E’ la stessa persona che avevo visto passare alla cassa del ristorante e trasferire in una borsetta di plastica la montagna di banconote incassate dalla graziosa cassiera bionda. Quindi era chiaro:era vero ciò che raccontava, era lui il padrone di tutto. Settimo-ottavo giorno: a Svolver, la capitale caselle postali, i norvegesi se le personalizzano caselle postali, i norvegesi se le personalizzano Sveglia all’alba, ad A. Anche se non so se si possa dire alba in quanto il sole non tramonta mai. In ogni caso molto presto. Diciamo le sei. Poi alla fermata del bus. Siamo solo saccopelisti pronti a salire e, forse, si potrebbe ragionare sull’indotto che i viaggiatori con lo zaino lasciano all’economia locale. Certo, non spendono cifre robuste però distribuiscono le loro risorse in tante piccole attività locali. I bus, ad esempio. Molto più solidali, ad esempio, dei camperisti, che non lasciano nulla dietro di sé, si portano addirittura il cibo da casa. Il viaggio è piacevole, paesaggi stupendi. Ma pure Svolver, di cui la guida tesse ben pochi elogi, lascia subito una buona impressione. Svolver è la capitale delle Lofoten, ha un bel porto in cui attraccano navi vere, ci sono attività legate alla cantieristica, diversi alberghi, caffè. Insomma, si sta bene. E ritrovo anche la bella abitudine norvegese delle biblioteche pubbliche con accesso gratuito ad internet che rigenerano il viaggiatore a caccia di abitudini domestiche. Poi a Svolver c’è un benefit supplementare: vi è una piccola industria turistica, per cui è possibile prenotarsi per una uscita in barca, in cui si promette pesca al merluzzo con relativa consumazione a bordo, osservazione dell’aquila di mare, itinerario nel fiordo. Tutto molto accattivante, tutto piuttosto caro, siamo ben oltre la soglia dei cinquanta franchi svizzeri, ma ahimé, una volta deciso per l’uscita nel pomeriggio ecco l’inutile aspettare al molo. Troppo vento ed escursione annullata. Ci sarà una seconda possibilità? Svoler sarà il posto che ricorderò per avere ammirato l’Hurtigruten, il battello postale, de facto la nave da crociera che percorre tutta la costa norvegese. Sono spiaciuto di non aver previsto una tappa via mare. Ricorderò la cena al ristorante sull’isola dei maiali, così dice la traduzione, al di là del lungo ponte, ristorante meraviglioso, il più antico di Svolver, tutto legni antichi, arredamento d’epoca, una deliziosa cameriera, ma pure un conto astronomico (i soliti cinquanta franchi, questa volta per un solo piatto di stoccafisso con un pizzico di contorno, niente dessert, niente bevande, solo acqua naturale, niente ovviamente caffè). Di Svolver mi resterà poi il ricordo delle due belle strutture in cui ho dormito, con addirittura l’attracco per le barche, e il relativo suntuoso panorama, nonché una certa difficoltà col cibo, dopo i tristi panini con salsa ignobile gustati, si fa per dire, in una simil panetteria. Perché tra le altre cose, la Norvegia mi ha dato l’impressione di essere uno dei pochi paesi in cui ho viaggiato in cui non ci sono panetterie. Basterebbe poi aggiungere che l’offerta principale, quanto a ristoranti, è data dalle pizzerie. In ogni caso un supplementare titolo di merito: al porto di Svolver, dopo molto tempo ho ritrovato un giornale italiano. Festa grande! Nono giorno: destinazione Narvik E’ il giorno del balzo su Narvik in torpedone. Trecento chilometri, una lunga cavalcata. Ma non pesa. Sarà perché le strade sono praticamente deserte, il miglior posto al mondo d’estate per fare l’autista probabilmente, sarà per l’aria condizionata, sarà per l’abbondanza di posti a disposizione, ma soprattutto sarà per i paesaggi dai colori sempre diversi, con il cielo che è una festa di colori, il fatto è che si arriva a Narvik verso le quindici, proprio alla stazione. Puntualissimi. E l’orario di arrivo non è probabilmente casuale. Avviene pochi minuti prima della partenza del treno per Stoccolma. Sto qualche minuto alla stazione, per vedere l’effetto treno in partenza dalla stazione più a nord dell’Europa. Poi spostamento all’albergo. Narvik è una non città. E’ un qualcosa di indefinito, in cui si finisce solo per cambiare mezzo di trasporto, destinazione, scendere da un bus, salire su un traghetto o qualcosa di simile. Raramente ho incontrato città più anonime. Più che cittadina, Narvik è in effetti un pugno di strade a grande scorrimento con delle case intorno. Anche l’albergo in cui mi piazzo, dal conto molto robusto, è del tutto anonimo, senza qualità alcuna se non una bella stanza con servizi e soprattutto la postazione internet nell’atrio. Narvik ha un nome bellissimo, questo sì, ed è nata nel secolo scorso per un motivo molto preciso. Appena al di là della frontiera, in Svezia, vi sono importanti miniere di ferro. Gli svedesi avevano un problema: d’inverno il mare di Botnia gela, per cui niente possibilità di far partire il ferro. Dall’altra parte, sulla costa norvegese, invece, la corrente del golfo impedisce il gelo. Ecco quindi lo sforzo titanico per costruire la ferrovia con destinazione Narvik. E ancora oggi, i treni con i vagoncini carichi di minerali ferrosi fanno la spola verso il porto. Sembra incredibile, ma a Narvik nel corso della guerra si è combattuto eccome, sanguinose battaglie tra tedeschi e alleati per il controllo del porto, appunto. A ricordare quegli anni terribili vi è un museo della Croce Rossa, che è quasi un’attrattiva turistica per la città, assieme ad una funivia. Ma per il resto non vi è nulla degno di nota, se non la possibilità di dormirci tra uno spostamento e l’altro. Fin troppo ovvio ricordare che si cena in camera previo acquisto di qualche triste derrata alimentare nel centro commerciale a pochi passi dall’albergo. Decimo giorno: si torna a Stoccolma non è il sole di mezzanotte, tuttavia siamo ben oltre le dieci di sera non è il sole di mezzanotte, tuttavia siamo ben oltre le dieci di sera E’ il giorno del grande viaggio. Si torna a Stoccolma. Forse una delle tratte in treno più lunghe mai affrontate. Si parte poco dopo del pomeriggio, si arriva alla capitale proprio a mezzogiorno del giorno dopo. Insomma, venti ore tonde. Quasi un preludio ad un ipotetico viaggio con la transiberiana, un piccolo test di adattabilità al giorno di treno. E così la mattinata trascorre lenta, con l’unico obiettivo di centrare le tre, il bersaglio. Sveglia presto per la colazione, quello sì, ma poi si ritorna in camera e la si tiene rigorosamente fino a mezzogiorno. C’è davvero poco da fare a Narvik e certo è difficile appassionarsi allo scalo portuale in cui tutto il ferro svedese viene scaricato, per cui ci si accontenta di vederlo in lontananza; né tanto meno si ha voglia di infilarsi nel museo che ricorda la sanguinosa invasione tedesca. In più piove, tempo grigio, inesistente la voglia di tornare al centro commerciale. Per fortuna vi è una bella pescheria. E l’ultima tappa del soggiorno norvegese e in pratica rispetta uno dei temi conduttori di questo soggiorno: guardare i pesci. Provvidenzialmente vi è pure un piccolo settore di cucina, ed è qui che mi gusto l’ultimo, ottimo bacalao, ad una cifra tutto sommato modica. Ci sono due avventori che hanno avuto la mia stessa idea. Sorprendentemente sono romane, infermiere. Un viaggio turistico, certo, ma anche un sopralluogo norvegese per verificare se vi sia la possibilità di tornarci poi in pianta stabile a lavorarci. Le solite conversazioni da viaggiatori, a Bergen pioveva, Trondheim proprio carina, volevamo Capo nord ma finiamo in Finlandia perché a Capo nord pioverà e per noi basta acqua. Niente di filosofico, ma dopo giorni a esprimersi in una lingua che non è la tua, il fatto di poter parlare italiano, di riuscire ad esprimerti in modo articolato inanellando senza difficoltà tutte le subordinate e i congiuntivi possibili è tonificante. E così si arriva al momento di ritirare i bagagli, di dare un’ultima occhiata ad internet e di trasferirsi in stazione. Che ha in effetti un’atmosfera da estremo nord. Affollata, tutti con lo zaino, qualcuno addirittura che riscalda la minestra sul fornellino, tutti lì a guardarsi attorno nell’attesa che il treno compaia. E tutti con la macchina fotografica pronta. E quando il convoglio si delinea, tutti a scattare, la locomotiva possente diventa una star. Si legge che questa linea è nata dopo uno sforzo terribile degli sterratori, che hanno superato enormi difficoltà per raggiungere la costa norvegese. In effetti il treno si inerpica sul binario solitario, se ci si sporge dal finestrino si vede spesso in lontananza il taglio nella montagna da cui si dovrà passare. Non c’è nulla, non c’è segno di vita, ogni tanto qualche casetta isolata. E una fermata contraddistinta dalla mancanza di strada, dove qualche audace e solitario viaggiatore scende. Poi l’altopiano artico, e infine si entra probabilmente in Svezia e si costeggia una strada, naturalmente quasi sprovvista di traffico. E via così, fino a quando si raggiunge una stazione importante, Kiruna. E lì le cose cambiano. Il treno si riempie. Sono tutti escursionisti, fisico e tenuta da camminatori robusti. In cinque sono entrati nel mio scompartimento: famiglia di quattro più un single. Hanno parlato in svedese, ma a poco a poco abbiamo dialogato. Abbastanza per capire che erano tutti reduci da un trekking chiamato Kungsleden che attraversa quella che poi scopro essere la Lapponia. Mi annotano il nome provvidenzialmente sulla guida, così a casa posso controllare e cercare su google. Cosa che poi faccio e inevitabilmente, il Kungsleden entra di diritto in quei viaggi possibili che ognuno di noi si immagina un giorno di poter compiere. Venti ore in treno sembrano una follia, ma se non si suda, se il paesaggio concede sempre ampie vedute riposanti, se si sa di attraversare la Lapponia, se non vi è idea di ressa in quanto tutti sono seduti nei propri scompartimenti, se si sa che vi è comunque un vagone ristorante e che l’accesso alle toilette è sempre dignitoso, e soprattutto se si trova qualcuno con cui poter dialogare, senza dimenticare un buon libro da leggere e, perché no, il piacere di stare fermi, con i bagagli ben sistemati che non si devono più muovere per molte ore, allora si può pure dire che le venti ore di treno passano relativamente in fretta. Cosa manca rispetto alla quotidianità? Lo scompartimento diventa un microcosmo, quasi un salottino in cui dialogare con gli ospiti. E così giù ad attraversare la Svezia, che è davvero poco popolata. Dove sono le stazioni, le città? Degne di questo nome compaiono solo con l’avvicinarsi a Stoccolma in cui entriamo, puntualissimi, come da orario ferroviario, a mezzogiorno spaccato. Comincia l’ultima parte del viaggio. Gustarsi un paio di giorni a Stoccolma. Undicesimo - tredicesimo giorno: i matrimoni di Stoccolma Stoccolma, stazione centrale, in attesa dell'ultimo treno della notte Stoccolma, stazione centrale, in attesa dell'ultimo treno della notte Avevo previsto tutto per raggiungere l’albergo. Grazie a Tripadvisor avevo scoperto che l’albergo si raggiungeva facilmente con la rete ferroviaria per i pendolari, la pendelbahn, o qualcosa di simile. Bastava scendere alla terza fermata, l’edificio non passava inosservato e si notava subito. La linea era quella per Alvsjo, quella la fermata che compariva sui tabelloni, insomma non era un problema perché il nome l’avevo notato subito. Ci si sente subito più rilassati quando si sa in partenza che raggiungere l’albergo non sarà un problema. E così è stato. Gran bell’albergo, non vi è che dire, inserito nella fiera di Stoccolma. E il prezzo decisamente basso rispetto agli standard di un quattro stelle era dovuto proprio a questo. Alla fiera non vi era proprio nulla, desolatamente vuota, quindi per l’albergo gioco forza far crollare i prezzi per riempire le camere. E che le camere le avevano riempite me ne sarei accorto la mattina di domenica, al momento della colazione quando, sceso poco prima delle dieci, dopo un ottimo sonno ristoratore, mi sono reso conto che trovare un posto seduto per mangiare sarebbe stato quanto mai laborioso in quanto non vi era spazio per tutti. Un effetto mensa davvero desolante, con le persone che si accalcavano sui vassoi per far incetta sulla maggior quantità di cibarie. Ma questo è un altro giorno. In ogni caso, sbrigate in fretta le formalità di registrazione nella hall monumentale, dopo un breve surfing in internet piazzato all’entrata, eccomi in camera, con tanto di tele a schermo piatto, che sembrava proprio in tutto simile a quella di casa nostra, con la scritta di accoglienza sul monitor. Indi bagno, cambio d’abito, e pronto per uscire alla scoperta della città. E’ stato un itinerario un po’ approssimativo, con prima tappa al municipio che pare proprio un calco di palazzo ducale di Venezia. Solo che nell’acqua di fronte a palazzo ducale nessuno si azzarda a fare il bagno, qui invece dei giovani gagliardi erano pronti a tuffarsi. Ma non era quello l’elemento di maggior sorpresa: ero finito proprio lì il giorno forse consacrato ai matrimoni. C’erano coppie in posa ad ogni angolo ed era perfino divertente vedere le foto di un matrimonio dall’esterno. Ho incrociato tre gruppi in pochi minuti, di cui uno un po’ particolare: non vi era la sposa. Ho capito con un attimo di ritardo che si trattava di un matrimonio di una coppia omosessuale. Poi idea non troppo brillante, quella di continuare la passeggiata fino al ponte. Perché Stoccolma è una città d’acqua, per cui i ponti abbondano, e di conseguenza spesso l’orientamento non è automatico, specie dalle parti della stazione. Marcava male per la cena, questo occorre dirlo, per cui la decisione era quasi prevedibile: un negozio di gastronomia offriva insalate preconfezionate. Mi è costata non poco, ma in albergo non ho avuto lo stress della cena. Insalata solo da condire, ma nulla di più facile, c’era già il contenitore per l’olio, Corriere della Sera e Repubblica da gustare e tutto è filato nel migliore dei modi possibili. A questo un po’ di televisione da aggiungere con moderazione. E poi in ogni caso la voglia di gustare tale letto di squisita fattura che mi trovavo a completa disposizione in un albergo a quattro stelle. Dopo le notti norvegesi e quelle sulle cuccette, adesso non era proprio il caso di sprecare tale ben di dio di camera. Quindi a letto presto, con il pensiero alla colazione. Di cui si è già anticipato. E in pratica la colazione è stato l’unico momento sottotono del soggiorno in questo albergone dalle centinaia di stanze. Su a guardare il cielo, le strade, la periferia. Tutto aperto, tutto da guardare dall’alto. A condizione di arrivarci: l’ascensore super rapido necessitava dell’inserimento della tessera nell’apposita fessura e prima di capire il meccanismo non si sono contate le partenze a vuoto. Il nome è impronunciabile, da scrivere è rabbrividente. Ci si può provare. Dovrebbe uscire qualcosa di simile: Skogskyrkogarden. E’ un cimitero, ma un cimitero davvero speciale che è inserito nel patrimonio Unesco. Certo non è molto esaltante proporre la visita di un cimitero, compreso di cappelle per il crematorio, spazi per il raccoglimento, e naturalmente tutto un orizzonte di tombe. Ma certamente il cimitero è uno degli indicatori più autentici della cultura di un popolo, e questo posto merita indubbiamente una visita. Certo non ci andrei con il libro per distendermi sulla collinetta e dedicarmi alla lettura come ho visto fare, ma su tutto lo spazio regna un’atmosfera di tale pace, di tale serenità, che ci si sente tonificati. E’ paradossale, ma è così. Certo, si può aggiungere che ci sono delle "attrazioni" come la tomba di Greta Garbo, oppure anche che nel pomeriggio è aperto un centro per i visitatori, che però è un eufemismo, è un caffè con tanto di tavolini all’aperto in cui si servono pure delle ottime torte, che si può circolare in bicicletta e perfino con l’auto, senza dimenticare il bus che vi fa servizio regolare. Ma soprattutto ciò che colpisce sono tutte quelle tombe sobrie, senza fronzoli, senza foto, solo poche incisioni con nome e date di nascita e di morte. E delle piantine fiorite a rompere il verde del prato, come delle macchie discrete che danno un tocco di colore, ma senza esagerare. E poi queste alberature stupende e altissime, che si protendono verso il cielo in mezzo alle quali sono disseminate le tombe in un ordine apparentemente casuale. Di Stoccolma resterà il ricordo più forte, questo del cimitero monumentale, che si raggiunge agevolmente con la metropolitana, alla fermata omonima. Ma in fondo, di Stoccolma posso dire di aver conosciuto soprattutto la stazione centrale. A dispetto della facciata esterna, davvero miserrima, perché dalla strada la stazione si riconosce a fatica, all’interno la stazione è un microcosmo in cui si può tranquillamente vivere senza uscirne. E’ un dedalo di entrate ed uscite e l’orientamento non è per niente facile. Prendiamo il deposito bagagli, meglio "i depositi bagagli". Attenzione a localizzare bene il punto scelto. A chi scrive sono capitati momenti d’angoscia proprio per la straziante sensazione di non riuscire più a trovare la cassetta giusta. Gira e rigira, il 1165 non compariva mai. Questo perché le cassette sono dislocate in più punti della stazione, su diversi livelli, per cui se non si memorizza bene il posto si rischia di girare a vuoto parecchio. Al punto da lasciarsi prendere dall’angoscia. Dove è mai possibile che abbia lasciato lo zaino, pensavo, mentre per la quarta, o forse quinta volta, perlustravo gli stessi ambienti, riprovavo gli stessi itinerari. Ho gettato la spugna, ho chiesto aiuto ad un agente della polizia, poi per fortuna una addetta ai bagagli, miracolosamente materializzatasi, mi ha salvato. E non voleva neppure la mancia! Cos’era successo? Semplice, tutti gli armadietti erano sulla parte dell’edificio, disposti su due piani, in angoli e rientranze diverse, come pure diverse erano le dimensioni degli spazi a disposizione. Io avevo infilato lo zaino in uno dei pochi spazi sulla parte sinistra, dove gli armadietti erano così scarsi, e anche un po’ nascosti da non avere neppure l’indicazione, la piccola icona che rappresentava il deposito. Insomma, dopo aver ritrovato lo zaino, ho deciso che non avrei più abbandonato la stazione fino alla partenza del treno per Malmoe verso le dieci di sera. In ordine sparso vi è stato tutto il tempo per gustare le ottime panche di legno, per una sessione a internet, per una visita dei bagni, uno spuntino a prezzi ragionevoli, la lettura di tutti gli articoli del Corriere e di Repubblica, per osservare due agenti che toglievano di peso un ubriaco dalle panche con grande professionalità. E molto altro generico aspettare. Fino al momento in cui portarsi sul binario dove il treno per Malmoe era pronto. Quattordicesimo - quindicesimo giorno: amata Berlino campeggiare sulla scogliera a guardare le navi che incrociano Campeggiare sulla scogliera a guardare le navi che incrociano I treni svedesi sono sempre puntuali. Nella cuccetta eravamo in sei, la classica famiglia svedese con due figli e mamma carina e due uomini: io e un altro che si è infilato nella branda subito, non ha salutato nessuno né in entrata né in uscita, ha preso il libro e non si è più mosso. In ogni caso, la notte passa in fretta, a Malmoe eravamo in orario, il treno per Copenhagen era pronto sul binario, molto hi tech, poi via sul ponte nuovo verso la capitale danese. Bella delusione questo ponte: il treno passa sotto l’autostrada e si è come imbottigliati dalle strutture metalliche e non si ha proprio l’impressione di attraversare un prodigio di ingegneria. Poi cambio veloce, ecco l’intercity per Hamburg, minuti contati, ma ce la faccio. Ormai neppure la stazione di Copenhagen ha più segreti, e poi via verso la Germania, con tanto di attraversamento in ferry del braccio di mare prima di Puttgarten. Si spacca il minuto e l’arrivo ad Hamburg è sensazionale. Dopo la magra alimentare in terra scandinava scoprire i banchi di panetteria e di cibarie d’ogni tipo alla stazione ritempra lo spirito e lo stomaco. Due panini alle aringhe di Nord see, che ironia della sorte non avevo visto in Scandinavia, un po’ di giornale, e poi ecco l’ICE per Berlino. Viaggio suntuoso, stazione Ostbahnhof, e via verso il Junker’s Hotel. Saranno due giorni super a Berlino. Sedicesimo giorno: si torna a casa La stazione di Ostbahnhof ormai mi è familiare. Nel senso è uno di quei posti in cui mi piace passare, in cui mi muovo a mio agio, in cui mi sento un po’ a casa. Poi aperta verso est, verso la Polonia e anche questo ne aumenta il fascino. E’ stato un viaggio fortunato, quello di ritorno. E la tratta fino a Basilea è passata via veloce, come essere su un tram e attraversare una città. E pensare che il tragitto era cominciato con pessimi auspici. Passato in stazione per prenotare il posto mi era stato detto che ve ne erano disponibili solo nello spazio fumatori. Ho comunque riservato, ma chi ha voglia di farsi un viaggio tra fumo e mozziconi? Così la sorte mi ha aiutato. Salito sul vagone che si era fermato proprio davanti, tutti i posti erano effettivamente prenotati, con le belle lucine gialle sui rettagolini neri. Ma vi era uno scompartimento in cui non compariva nessuna prenotazione. Ed era vuoto. E così sono entrato e mi sono sistemato con un po’ di discrezione e pure un pizzico di timore. Fino a quanto avrei potuto restare lì? Pochi minuti dopo, prima fermata, alla splendida Hauptbahnhof. Ed ecco comparire una splendida figura femminile. S’è piazzata con un sorriso ed è stato fin troppo facile scambiare una battuta per vedere se aveva prenotato. No, non lo aveva fatto neppure lei. Poi è stato un attimo dirottare il discorso sul nostro itinerario di viaggio. Lei era fresca di Giappone, ma la sua passione era l’India. Io ho snocciolato il mio itinerario norvegese, con tanto di fotografie da visionare. Era la prima volta che scoprivo il valore aggiunto di una fotocamera digitale con un bel visore come quello della mia Lumix. Poi spuntini, altre chiacchiere, tanta India, io che racconto di Terzani, di quella volta al ristorante indiano di Bruxelles per il compleanno dei cinquanta, allorché un avventore mi ha detto convinto che io dovevo avere senza ombra di dubbio origini indiane. Certo la pelle, ho aggiunto. Ma anche gli occhi, ha precisato la mia deliziosa interlocutrice, sono tipici indiani. Insomma, quasi un peccato che al giorno d’oggi i treni siano così veloci. E proprio in prossimità di Basilea, pronti ai saluti, mi sono felicitato perché lei arrivava a casa prima di me, convinto com’ero che abitasse a Thun. E invece no, era diretta verso Thun per raggiungere il fidanzato. Lei era berlinese: ecco perché non sentivo traccia di schwitzerdutch e la capivo senza troppe peripezie. Allora ho rilanciato. La professione: io insegnante, lei? Ecco la sorpresa: Schauspielerin. Attrice. Caspita, allora è famosa, ho pensato. Non proprio, ma quasi. Mi ha riferito di godere di una certa celebrità in quanto interprete di una soap opera trasmessa su SAT 1 che gode di ottima audience. Inevitabilmente, l’ho lasciata con un sorriso dopo una dedica autografata sul quadernetto che mi ha accompagnato durante tutto il viaggio. "Eine schöne Reise war es mit Ihnen" Con lei è stato un bel viaggio. Non potevo chiudere la ricerca delle origini dello stoccafisso in modo migliore. E subito a casa ho verificato: non solo Google, troppo facile, ci sono anch’io, ma addirittura su Wikipedia lei c’è. Aveva viaggiato ore in incognito con me, Julia Philippi! Annotazioni sparse di qualche possibile utilità 1. il treno della notte, pronto alla stazione di Trondheim, destinazione Bodo il treno della notte, pronto alla stazione di Trondheim, destinazione Bodo interrail si acquista senza alcun problema in stazione senza giorni di preavviso; 2. Hamburg lo si raggiunge, da Chiasso, in un giorno di treno, senza particolare stress; gli alberghi nella vicinanza della stazione sono da scegliere con cura; quello in cui ero finito non merita citazione; forse meglio evitare quelli troppo economici; in ogni caso visto che la partenza è la mattina poco dopo le sette, non è il caso di allontanarsi troppo; 3. tutto in treno funziona solo per i puristi: più ragionevole, forse, volare su Stoccolma e prendere da lì Scanrail, l’equivalente di Interrail, ma limitato ai paesi scandinavi; dal punto di vista dei costi non vi è una particolare differenza, anzi probabilmente è più economico; 4. l’albergo di Stoccolma è Rica Talk Hotel, Mässvägen 2, 12580 Stockholm, e-mail: info.talk@rica.se 5. in genere i mezzi di trasporto scandinavi sono molto puntuali, gli orari sempre rispettati; 6. in Norvegia la guida consultata è stata la Rough Guide, nell’edizione italiana di Vallardi; si è rivelata precisissima e affidabile, praticamente insostituibile, per la Svezia la guida Clup, con buone indicazioni ma pessime cartine; 7. a Trondheim pernottamento a Fru Scholler, ottima scelta in centro, www.scholler.no 8. sulle Lofoten, pernottamento a A, tutto dipende da un’unica famiglia, dal ristorante all’ostello: www.lofoten-rorbu.com 9. Svolver è un ottimo posto in cui soggiornare: le guide snobbano la capitale, ma a mio avviso merita www.svolver-sjohuscamp.no, in cui ho soggiornato una notte, in pieno centro, praticamente sul porto, con le barche sotto la finestra e pure l’attracco. Un po’ più decentrato uno stabile bianco che spicca con la scritta sulla facciata bianca. Ha cambiato nome, rispetto all’indicazione sulla guida Routard, ma il numero di telefono è rimasto invariato: 76 07 18 33, camere appena ristrutturate ma più caro rispetto all’altro; 10. a Narvik è quasi inevitabile dormire al Grand Royal hotel, nome che inquieta, ma il prezzo, pur molto alto, per una notte si può reggere considerati gli standard di costo norvegese www.grandroylhotelnarvik.no; 11. lo standing delle cuccette sui treni scandinavi è decisamente alto, per cui viaggiare di notte si giustifica pienamente anche in considerazione del risparmio sulla camera d’albergo; 12. assolutamente impedibile è comunque la tratta da Trondheim e Bodo; 13. vi è una coincidenza con il treno che arriva il mattino a Bodo, si esce dalla stazione, si svolta a destra, un centinaio di metri e si vede il ferry pronto a partire per le Lofoten; 14. sulle Lofoten malgrado tutto ci si sposta agevolmente, non si arriva dappertutto con il bus, ma si può attraversare l’isola in pullman in modo adeguato; 15. a Stoccolma in ogni caso la carta giornaliera per la rete metropolitana dei mezzi pubblici, si acquista alle stazioni; 16. in Norvegia non solo il cibo è caro e gli alcolici irraggiungibili, ma i supermercati non rigurgitano di prodotti alimentari, per cui qualche bella tavoletta di cioccolata portata da casa si rivela provvidenziale. |
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