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http://www.world66.com/ *********************The content is published under a creative commons licence : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 / ). |
| Romania Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Bran castle inside Bran castle inside sudroiu2000@hotmail.com Romania (Capital city: Bucharest) is bordered to the north and east by Moldova and Ukraine, the southeast by the Black Sea, the south by Bulgaria, the southwest by Serbia and in the west by Hungary. The country is divided into four geographical areas. Transylvania (a belt of Alpine massifs and forests) and Moldavia compose the northern half of the country, which is divided down the middle by the north–south strip of the Carpathian Mountains. South of the east–west line of the Carpathians lies the flat Danube plain of Walachia with the capital Bucharest, its border with Bulgaria being defined by the course of the Danube. Romania’s coastline is along the Black Sea, incorporating the port of Constanta and the Danube Delta. The region between the Black Sea and the Danube (after it veers North), is also known as Dobrudja (Dobrogea). Language Romanian is the official language originating in Dacian and Latin. Recent linguistic research tends to put Dacian at the origins of ancient Latin and Romanian language may be seen as the main proof for this idea. Some Hungarian is spoken in the Northwest, while mainly French and some English are spoken by those connected with the tourist industry. Religion 86.8% Romanian Orthodox, 5.6% Catholic, 3.7% Reformed, Lutheran and Unitarian, 2.8% Evangelical Protestant (or neo-Protestant as they are called in Romania), 0.3% Muslim and 0.03% Jewish. The spread of the various non-Orthodox denominations around the country is uneven, with the strongest presence in the West of the country (Banat, Crisana, Transylvania) but also in Northern Moldavia and in the large cities. Time Zone GMT + 2 (GMT + 3 from last Sunday in March to Saturday before last Sunday in September). Electricity 220 volts AC, 50Hz. Plugs are of the two-pin type. Communications Telephone: IDD is available. Country code: 40. International direct dialing prefix: 00. National direct dialing prefix:0. Public telephones are widely available and can be used for direct international calls. Hotels often impose a high service charge for long-distance calls, but usually do not charge for local calls. Mobile telephones GSM 900/1800 networks. Network operators include Cosmote (website: www.cosmote.com), Orange (website: www.orange.ro), Connex (website: www.connex.ro) and Zapp Mobile (website: www.zappmobile.ro). Internet RDS, Kappa and PC-Net are three of the largest of the 250 ISPs. RDS has developed broadband serviced in most major cities. Kappa has open-air terminals at Strada Paulescu Nicolae 9, Bucharest, while PC-Net is at Strada Calderon Jean Louis 1-5, Bucharest. Sweet Internet Cafe, Strada Maria Rosetti 7-9, Bucharest (tel: (21) 212 4111) has 24-hour access, as do a couple others of Bucharest's dozen or so Internet cafes. Post Airmail to Western Europe takes 1 week. Post offices are open daily, including Saturday mornings. ___________Sights Edit This The Happy Cemetery The Happy Cemetery www.romaniatours.us Part or or all of this text stems from the original article at: gfmhjxl gvruzyxt Contributors January 14, 2008 change by romaniatours.us [Add Sight] The Happy Cemetery Edit This The Happy Cemetery The Happy Cemetery photo by: www.romaniatours.us Close to the Ukrainian border in northwest Romania, the Happy Cemetery dates back to 1935 and contains about 800 headstones. The Happy Cemetery in Sapanta, also called "The Folk Art Museum", is a fresco of community life, unique in the world, where the dead are celebrated with humorous poems recalling their lives. The headboards are sculptured from wood and the primitive painted images reflect the most important or best-known times of the deceased. They are the creation of sculptor more.. type: Hotspots World66 rating: [rate it] url: www.romaniatours.us address: Sapinta ___________Practical Information Edit This Currency The local currency is the Romanian Leu (ROL) [Add Practical address] Cost of Living in Bucharest Edit This Meal for 1 at inexpensive restaurant….…….…….$5.5 Meal for 2, mid-range restaurant………….……...$17 Domestic beer (0.5 liter draught)………....……....$1.5 Loaf of fresh bread……………………..………..$0.50 Bottle of Romanian wine………………...……….$5-$10 Water (0.5 liter bottle)……………..…..………...$1 type: Tourist information World66 rating: [rate it] url: www.romaniatours.us __________History Edit This From about 200 B.C. when it was settled by the Dacians a Thracian tribe Romania has been on the path of a series of migrations and conquests. Under the emperor Trajan early in the second century A.D. Dacia was incorporated into the Roman empire but was abandoned by a declining Rome less than two centuries later. Romania disappeared from recorded history for hundreds of years to reemerge in the medieval period as the Principalities of Moldavia and Wallachia. Heavily taxed and badly administered under the Ottoman empire the two Principalities were unified under a single native prince in 1859 and had their full independence ratified in the 1878 Treaty of Berlin. A German prince Carol of Hohenzollern was crowned first King of Romania in 1881. The new state squeezed between the Ottoman Austro-Hungarian and Russian empires with Slav neighbors on three sides looked to the West particularly France for its cultural educational and administrative models. Romania was an ally of the Entente and theU.S.in World War I and was granted substantial territories with Romanian populations notably Transylvania Bessarabia and Bukovina after the war. Most of Romania's pre-World War II governments maintained the forms but not the substance of a liberal constitutional monarchy. The quasi-mystical fascist Iron Guard movement exploiting nationalism fear of communism and resentment of alleged foreign and Jewish domination of the economy was a key factor in the creation of a dictatorship in 1938. In 1940-41 the authoritarian General Antonescu took control. Romania entered World War II on the side of the Axis Powers in June 1941 invading the Soviet Union to recover Bessarabia and Bukovina which had been annexed in 1940. In August 1944 a coup led by King Michael with support from opposition politicians and the army deposed the Antonescu dictatorship and put Romania's battered armies on the side of the Allies. Romania incurred additional heavy casualties fighting the Germans in Transylvania Hungary and Czechoslovakia. The peace treaty signed at Paris on February 10 1947 confirmed the Soviet annexation of Bessarabia and northern Bukovina but restored the part of northern Transylvania granted to Hungary in 1940 by Hitler. The treaty required massive war reparations by Romania to the Soviet Union whose occupying forces left in 1958. The Soviets pressed for inclusion of Romallnia's heretofore negligible Communist Party in the post-war government while non-communist political leaders were steadily eliminated from political life. King Michael abdicated under pressure in December 1947 when the Romanian People's Republic was declared and went into exile. In the early 1960s Romania's communist government began to assert some independence from the Soviet Union. Nicolae Ceausescu became head of the Communist Party in 1965 and head of state in 1967. Ceausescu's denunciation of the 1968 Soviet invasion of Czechoslovakia and a brief relaxation in internal repression helped give him a positive image both at home and in the West. Seduced by Ceausescu's "independent" foreign policy Western leaders were slow to turn against a regime that by the late 1970s had become increasingly harsh arbitrary and capricious. Rapid economic growth fueled by foreign credits gradually gave way to wrenching austerity and severe political repression. After the collapse of communism in the rest of Eastern Europe in the late summer and fall of 1989 a mid-December protest in Timisoara against the forced relocation of a Hungarian minister grew into a country-wide protest against the Ceausescu regime sweeping the dictator from power. Ceausescu and his wife were executed on December 25 1989 after a cursory military trial. Approximately 1500 people were killed in confused street fighting. An impromptu governing coalition the National Salvation Front (NSF) installed itself and proclaimed the restoration of democracy and freedom. The Communist Party was outlawed and Ceausescu's most unpopular measures such as bans on abortion and contraception were repealed. Ion Iliescu a former Communist Party official demoted by Ceausescu in the 1970s emerged as the leader of the NSF. Presidential and parliamentary elections were held on May 20 1990. Running against representatives of the pre-war National Peasants' Party and National Liberal Party Iliescu won 85% of the vote. The NSF captured two-thirds of the seats in Parliament named a university professor Petre Roman as Prime Minister and began cautious free market reforms. The new government made a crucial early misstep. Unhappy at the continued political and economic influence of members of the Ceausescu-era elite anti-communist protesters had camped in University Square in April 1990. When miners from the Jiu Valley descended on Bucharest two months later and brutally dispersed the remaining "hooligans " President Iliescu by expressing public thanks convinced many that the government had sponsored the miners. The miners also attacked the headquarters and houses of opposition leaders. The Roman Government fell in late September 1991 when the miners returned to Bucharest to demand higher salaries and better living conditions. A technocrat Theodor Stolojan was appointed to head an interim government until new elections could be held. Parliament drafted a new democratic constitution approved by popular referendum in December 1991. National elections in September 1992 returned President Iliescu by a clear majority and gave his party the NSF a plurality. With parliamentary support from the nationalist PUNR and PRM parties and the ex-communist PSM party an NSF/technocratic government was formed in November 1992 under Prime Minister Nicolae Vacaroiu an economist. The NSF became the Party of Social Democracy of Romania (PDSR) in July 1993. The Vacaroiu government ruled in coalition with three smaller parties all of which abandoned the coalition by the time of the November 1996 elections. Emil Constantinescu of the Democratic Convention electoral coalition defeated President Iliescu in the second round of voting by 6% and replaced him as chief of state. The PDSR won the largest number of seats in parliament but the constituent parties of the CDR joined the Democratic Party the National Liberal Party and the Hungarian Democratic Union of Romania to form a centrist coalition government holding 60% of the seats in parliament. Victor Ciorbea a former labor lawyer and government prosecutor was named Prime Minister. The new government outlined as top priorities shock economic reform (including privatization/closure of state enterprises and monetary and fiscal reform) decentralization and a campaign against corruption. Since then, the Social Democratic Party led by Ion Iliescu and Adrian Nastase had another turn in power, between 2000 and 2004. Although there was economical growth in the second part of this interval, Romania's record on coruption and poor justice worsened. In the 2004 elections, although a coalition led by the Social Democratic Party (SDP) won the majority of seats, the marginal victory in the presidential elections of Traian Basescu, of the Justice and Truth Alliance (JTA), over Adrian Nastase, of SDP, turned around the results of the elections, as he nominated Calin Popescu Tariceanu, a liberal, as prime minister. As a result, a coalition was formed around JTA (formed initially by the liberals and the democrats), with the Democratic Union of Hungarians and the Romanian Humanist Party, the latter giving thus up its pre-election alliance with SDP. ___________Getting Around Edit This CFR - Romanian Railways CFR - Romanian Railways By Train Romania's Railway Network, CFR, is very well connected to major cities and towns throughout the country. There are five different types of trains in Romania: PERSONAL (P) & PERSONAL MOTOR (PM) - very slow cheap trains that are mainly used by locals travelling short distances as they make many stops in the small and rural towns, they are typically crowded and in bad conditions. ACCELERAT (A) - The conditions are much the same as Personal but these trains travel longer distances as they stop only in the bigger towns and cities and are mainly used by locals as well. RAPID (R) - These trains are slightly faster than Accelerat and less crowded. The conditions main vary from the same as Accelerat to modern equipped trains depending on the wagon used for your route, so you might get lucky with these ones. INTERCITY (IC) - Are more modern trains with air-conditioned wagons and dining cars during the day. They run routes from Bucharest to Cluj, Timisoara, Iasi and have an express service to the Black Sea Coast. EURO CITY (EC) - Run by Hungarian Railways with regular services between Budapest to Bucharest Be sure to ask at the train station if seat reservations are required as it is necessary on some trains. You can see routes and times on CFR's website: www.cfr.ro [Add Local transport mode] Private Driver and Personal Guide in Romania Edit This The best and most comfortable way to exeprience this beautiful country is in the company of an experienced driver/guide. A local driver/guide can help take the pressure away from a stress full trip if you were to travel on your own. And the added bonus of having local tours in each location will make your trip that much more enjoyable. Your accomadation, transportation and meals can be organized for you in advance with you own tailor made customized tour. Their knowledge of Romania makes it that much more worth it. Start planning your trip now and discover this intriguing part of more.. World66 rating: [rate it] url: www.goromaniatours.com address: Brasov, Romania email: tours@goromaniatours.com By Road Edit This Transfagarasan Highway Romania Transfagarasan Highway Romania When driving in Romania a driver's license (foreign licenses are accepted) and vehicle insurance is required. If you have not purchased insurance in advance it is available at most border crossings. Driving is on the right and overtaking on the left. Driving in the cities can be challenging as they can be heavily congested with aggressive drivers. However driving through the country side can be quite a treat with breath-taking scenery with many opportunities to stop and take a picture. A car or private driver is suggested to reach the Painted more.. World66 rating: [rate it] url: www.goromaniatours.com email: tours@goromaniatours.com ___________Economy Edit This Economy—overview: Nowadays Romania is recovering from being one of the poorer countries in the region (due to a difficult transition from communism to a market-based economy). After the collapse of the Soviet Bloc in 1989-91 Romania was left with an obsolete industrial base and a pattern of industrial capacity wholly unsuited to its needs. For the next few years the country lagged behind most of its neighbors in the pace of restructuring. Then in February 1997 Romania embarked on a comprehensive macroeconomic stabilization and structural reform program. The domestic foreign exchange market was freed and controls on current-account convertibility were removed in October. Restructuring programs include liquidating large energy-intensive industries and agricultural and financial sector reform. The private sector share of GDP rose to an estimated 58% in 1997 however this total includes firms with government-held minority stakes. Although progress has been made in privatizing small- and medium-sized firms delays in structural reforms—including the postponement of sales of large state-owned enterprises - threaten plans to revive GDP growth. In 1998 GDP will likely be unchanged; and inflation is projected to fall to 45% from 151% in 1997. In 2003 the euro was made the official foreign currency reference, though the US dollar is still widely mentioned. In 2006 the Romanian currency, ROL, evolved to a newer and stronger value, re-named RON, and its evolution on the global market was very visible. January 2007 also marks the integration of Romania in the European Union. GDP: purchasing power parity—$114.2 billion (1997 est.) GDP—real growth rate: -6.6% (1997 est.) GDP—per capita: purchasing power parity—$5 300 (1997 est.) GDP—composition by sector: agriculture: 19% industry: 36% services: 45% (1996) Inflation rate—consumer price index: 151% (1997 est.) Labor force: total: 10.1 million (1996 est.) by occupation: industry 28.6% agriculture 34.4% trade 10.4% construction 5.1% other 21.5% (1995) Unemployment rate: 8.8% (1997 est.) Budget: revenues: $10 billion expenditures: $11.7 billion including capital expenditures of $1.3 billion (1997 est.) Industries: mining timber construction materials metallurgy chemicals machine building food processing petroleum production and refining Industrial production growth rate: -5.9% (1997 est.) Electricity—capacity: 22.06 million kW (1995) Electricity—production: 55.19 billion kWh (1995) Electricity—consumption per capita: 2 412 kWh (1995) Agriculture—products: wheat corn sugar beets sunflower seed potatoes grapes; milk eggs meat Exports: total value: $8.4 billion (f.o.b. 1997 est.) commodities: textiles and footwear 27.5% metals and metal products 16.2% mineral products 9.0% chemicals 11.2% other 36.1% (1996) partners: Germany 18.1% Italy 16.7% France 5.6% Turkey 5% Netherlands 4.2% China 3.0% (1996) Imports: total value: $10.4 billion (f.o.b. 1997 est.) commodities: fuels and minerals 24% machinery and transport equipment 25% food and agricultural goods 7.6% chemicals 12.5% other 30.9% (1996) partners: Germany 17.1% Italy 15.6% Russia 12.6% France 5.0% US 3.8% Egypt 3.8% (1996) Debt—external: $10 billion (1997 est.) Economic aid: recipient: $NA Currency: 1 leu nou (RON) = 100 bani Exchange rates: lei (L) per US$1 - 33,000 (2003); 8,293.40 (January 1998); 7,167.94 (1997); 3,084.22 (1996); 2,033.28 (1995); 1,655.09 (1994); 760.05 (1993) - The currency will be re-valued by 2005 by removing the last 4 zeros from the Lei, changing the 1,000,000 Lei bill to 100 Hard Lei. RON per US$1- 2,6 (January 2007) Fiscal year: calendar year Contributors January 14, 2007 change by psychoralu (1 point) ____________Day Trips Edit This Sinaia Palace Sinaia Palace F rom the rugged nature of the Carpathian Mountains to the Beaches of the Black Sea Romania offers a wealth of sites for all to see her beauty. Transylvania has some of the most untouched medieval towns in all of Europe and is home to the legend of Dracula . See the Northern province of Moldovia and be amazed by the majestic frescos in the monasteries covering the country-side. For fishing and adventure, there is a great spot called the Delta of Danube, one of the biggest natural reservations in the area. Romania is a must see for anyone wishing to escape the mass tourism that Western European countries have become engulfed in, and we want to provide you with that opportunity; with our unique and personal services. If it is an educating sightseeing vacation you are looking for or a wilderness adventure we have it all. Maybe you prefer to relax on the sandy beaches on a stress free vacation. Don't miss out on this opportunity of a lifetime... Contributors August 14, 2006 change by romaniatours January 14, 2007 change by psychoralu [Add Day Trip] Tour of Sinaia and Bran from Bucharest Edit This Sinaia Palace Sinaia Palace This overnight excursion from Bucharest is perfect to get out of the city, and return to ancient Romania. Departing from Bucharest, you will first go to the world famous Peles Palace in Sinaia. Built by King Carol of Romania, this palace is beyond belief in its detail and scenery. After touring the palace, we will stop for lunch at a wonderful restaurant in Sinaia. We will also tour the Orthodox Monastery in Sinaia. From Sinaia, we will head to Poiana Brasov, which is a famous resort on the outskirts of Brasov, in the heart of more.. World66 rating: [rate it] tel: +40 748 70 05 12 url: www.goromaniatours.com address: Strada Latina 3, Brasov, Romania email: tours@goromaniatours.com ____________Festivals Edit This Folk Art - Easter Eggs Folk Art - Easter Eggs Romania Tours Easter in Romania Orthodox Easter is a celebration in Romania; a religious holiday as well as a symbol of spring. At midnight, Romanians gather at churches big and small across the country as Holy Saturday becomes Easter, lighting candles during the Service that they then carry home to bless their families for the upcoming year. In cities and towns, this custom produces a fantastic view of candles held aloft on the streets as churchgoers head home in the early morning hours. In 2008 the Romanian Orthodox Easter Sunday is on 27 April. Hand-coloring eggs with intricate designs and religious motifs, using wax-based paints, remains a popular Easter tradition in certain countryside regions across Romania. In the past, only natural colors and plant pigments were used: red onion to obtain the color red, apple tree bark for yellow, mint for green, etc. In the late 19th century chemical colors started to be preferred due to increased efficiency. Contributors January 10, 2008 change by romaniatours.us (1 point) |
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Itinerario 1 Alla scoperta dei monasteri della Bucovina in 3 gg. Testo e foto di Flavia Daneo Punto di partenza e arrivo: Suceava Lunghezza: 366 km circa Durata: 3 gg. Mezzo di trasporto: Automobile Difficoltà: nessuna Prezzo: 250-300 euro La Bucovina è una regione situata nel nord della Romania (Moldavia) il cui nome, risalente al 1774, significa "paese coperto da foreste di faggi". Famosa per i suoi bellissimi paesaggi, la Bucovina lo ancor più per i suoi monasteri affrescati costruiti nei secc. XV-XVI sotto i principi moldavi Stefano il Grande e suo figlio Petru Rares. Attualmente i monasteri della Bucovina sono posti sotto la protezione dell'Unesco come patrimonio dell'umanità. Primo giorno: Suceava - Dragormina - Patrauti - Arbore - Radauti (60 km circa) Chiesa dela Santa Croce a Patrauti Chiesa dela Santa Croce a Patrauti Da Suceava, percorrendo il bul. Ipatescu in direzione nord, si imbocca la DN 29A-E 85, direzione Siret per arrivare in breve (km 12) al monastero femminile di Dragomirna la cui alta chiesa si può considerare il prototipo delle chiese moldave. Splendida la cupola e interessante l'iconostasi del sec. XVII. (Si può pernottare al monastero al costo di circa 300.000 lei per la doppia; il monastero è aperto in estate dalle 8 alle 21 nei giorni festivi, dalle 9 alle 21 nei giorni feriali; l’ingresso costa 40.000 lei). Proseguendo lungo la medesima strada, a 5 km dal bivio si imbocca la strada per Patrauti che si raggiunge dopo 18 km. Il villaggio di Patrauti è famoso per la chiesa della S. Croce che conserva un ciclo di preziosi affreschi che segna il passaggio dai modelli bizantini a quelli più tipici della pittura moldava con personaggi ed elementi tratti dalla realtà storica coeva (la chiesa è aperta solo durante le funzioni ma potete chiedere le chiavi al gentile sacrestano che vi farà anche da guida). Si prosegue per Arbore ( km 16; deviazione sulla sinistra 2 K) dove si trova una delle cinque chiese della Bucovina che conserva i muri esterni affrescati. Costruita tra il 2 di aprile e il 29 agosto 1503 da Luca Arbore, generale di Stefano il Grande, è famosa per i suoi affreschi sia interni che esterni che sono caratterizzati da colori intensi e luminosi tra cui spicca un bel colore verde usato in ben cinque tonalità (l’ingresso costa 50.000 lei a persona). Si ripercorre in senso contrario la breve deviazione per immettersi nella 2 H (km 7) che porta a Radauti dove si può pernottare (Azur Hotel, Calea Cernauti 29, tel. 30-464718). A Radauti, posta ai piedi dei Carpazi orientali, si può visitare la chiesa di Sfintul Nicolae, la più antica della zona, e l’interessante Museo etnografico. Secondo giorno: Putna - Sucevita - Moldovita (120 km circa) Affreschi della chiesa di Arbore Affreschi della chiesa di Arbore Da Radauti si imbocca verso nord-ovest la strada secondaria DN 17 A che conduce al monastero di Putna (km 22), il più venerato dei monasteri moldavi, la cui chiesa conserva la tomba del voivoda Stefano il Grande. Eretto tra il 1466 e il 1469, il monastero deve la sua esistenza alla tradizione che voleva che i principi regnanti dovessero costruire monasteri, chiese e fortezze dopo la loro ascesa al trono. Sembra che la chiesa fosse inizialmente dipinta ma, sfortunatamente, non si è conservato alcun affresco (ingresso gratuito, se si vuol fotografare 60.000 lei). Poco lontano dal monastero, su una collina, c’è una curiosa roccia scavata con una porta e una finestra, che si ritiene sia il luogo dove visse Daniele l’eremita. Si ripercorre in senso contrario la strada dell’andata per reimmettersi nella DN 17 A (direzione sud-ovest); dopo 37 km si giunge in vista di una graziosa vallata verde dove sorge il monastero di Sucevita (entrata 60.000 lei se si vuole fotografare), il più grande dei monasteri dipinti della Bucovina, cinto da poderose mura con torri di guardia ai quattro angoli. Tra gli splendidi affreschi della chiesa, tutti molto ben conservati, primeggia quello con la rappresentazione della Scala delle Virtù. Il carattere narrativo dei dipinti, con scene tratte dalla vita moldava del XVI sec., viene esaltato dai colori, rosso porpora e blu contro il verde smeraldo del fondo. Si riprende la DN 17 A per arrivare a Vatra Moldovitei e, deviando a destra,al monastero di Moldovita (36 km circa; entrata 20.000 lei). Come quello di Sucevita, il monastero di Moldovita ha l’aspetto di una fortezza essendo circondato da alte mura e da imponenti torri. L’affresco più interessante è l’Assedio di Costantinopoli sulla facciata sud, che ricorda i combattimenti dei romeni contro gli invasori turchi. Nell’antico refettorio è ospitato il Museo che conserva il bellissimo trono di Petru Rares. Si può pernottare poco oltre (50 km circa) a Campulung Moldovenesc (Dersicom Hotel, Calea Bucovinei 141 A oppure Zimbrul Hotel, Calea Bucovinei 1-3, tel.30-312441) oppure vicino a Sucevita (Popas Turistic Bucovina, tel. 30-465389, 94600123, doppia circa 30 USD). Terzo giorno: Campulung Moldovenesc - Voronet - Humor (125 km circa) Monastero di Voronet Il monastero di Voronet Si ripercorre la DN 17 A in senso opposto e si prosegue verso est per imboccare poco dopo l'abitato di Vama la DN 17-E 571: si giunge così, dopo una breve deviazione, alla chiesa dello scomparso monastero di Voronet (km 60; 40.000 lei, 60.000 lei se si vuole fotografare) detta “la Cappella Sistina d’Oriente” in quanto i suoi affreschi rappresentano uno dei vertici dell’arte europea. Monumentale è il famoso Giudizio Finale sulla facciata del nartece, grandioso l'Albero di Jesse sulla parete meridionale della chiesa mentre gli affreschi interni del naos sono tra i più belli dell’arte ortodossa. Da notare il colore azzurro che ovunque risalta: si tratta del celeberrimo “azzurro di Voronet” famoso, nel lessico artistico, al pari del rosso Tiziano e del verde Veronese. Imboccata la DN 17, dopo appena 12 km si giunge al piccolo monastero di Humor situato in una valle poco oltre la cittadina di Gura Humorolui (6 km). Quella del monastero di Humor fu tra le prime chiese ad essere dipinte e purtroppo alcuni affreschi risultano attualmente rovinati e di difficile lettura. Complessivamente gli affreschi esterni sono di impronta monumentale e di altissimo livello tanto da essere annoverati tra i capolavori pittorici del tempo di Stefano il Grande (si paga solo il parcheggio, 15.000 lei + 60.000 lei se si vuole fotografare). Percorsi circa 50 km si fa ritorno a Suceava (si può pernottare a Suceava città, all’Hotel Classic, bd. Universitad, circa 55 $ la doppia con buon rapporto qualità/prezzo; se si vuole spendere meno si può pernottare all’Hotel Bucovina, Str. Ana Ipatescu 5, tel. 30-217048, circa 600.000 lei a notte per la doppia che, a parità di squallore, costa se non altro la metà di quella dell’Hotel Arcasul). Il nostro consiglio è di fermarsi invece a Vama per tutto il periodo (E 576, circa 15 km da Voronet), dove si può pernottare a casa Lucretia, str. Ion Luca Caragiale 18, tel. 230-239456 dove è possibile anche gustare un’ottima cena a prezzi più che accessibili. Se non trovate posto a casa Lucretia potete rivolgervi a Lucutar Ioan, Vama, tel. 230-239439, una fattoria che si trova poco oltre la ferrovia, alla destra del ponte, che dispone di doppie pulitissime a 20 euro per notte + ricca colazione. Ringraziamo per segnalazioni e aggiornamenti alla guida: Rossella Granziero e Anton Dobre (aggiornamento prezzi itinerario) :::::::Romania Itinerario 2 Nel Maramures romeno: un mondo fuori dal tempo Testo e foto di Flavia Daneo Punto di partenza: Sighetu Marmatei Punto di arrivo: Baia Mare Lunghezza: 140-150 km circa Durata: 2-3 gg. Mezzo di trasporto: Automobile Difficoltà: nessuna Prezzo: 51,65 euro circa Situata all'estremo nord-ovest della Romania tra le scure foreste dei Carpazi, la regione del Maramures conserva intatte tradizioni millenarie in un ambiente bucolico e silente dove i contadini lavorano ancora con strumenti antichi altrove scomparsi. Abitata dai discendenti dei Daci che tanto filo da torcere diedero all’esercito romano, è una terra famosa per le feste popolari, per gli splendidi costumi ancor oggi indossati dalle donne, per la suggestiva architettura "spontanea" in legno dei portici delle case e delle chiese dai tetti aguzzi dichiarate monumento nazionale dal governo romeno. Primo giorno: Sighetu Marmatei - Sapinta - Barsana - Vadu Izei (50 km circa) didascalia didascalia Da Sighetu Marmatiei, imboccando la DN 19 che corre quasi al confine con l’Ucraina, si giunge dopo circa 15 km a Sapinta, famosa per il suo "cimitero allegro", unico al mondo. Patras, un artista locale, si è sbizzarrito a ornare le croci tombali dei suoi compaesani con coloratissimi intagli in legno che illustrano virtù e difetti del defunto. Il tutto in un rutilante mondo popolaresco che raggiunge lo straordinario effetto di rendere "gaia" anche la morte. Si ripercorre in direzione opposta la DN 19 e, oltrepassata Sighetu Marmatei e Vadu Izei si giunge, dopo 18 km, al complesso monastico di Barsana, di recente costruzione ma che prosegue con grande attenzione e cura la tradizionale arte delle costruzioni in legno tipiche della regione. Consigliamo di fare tappa, durante tutto il soggiorno, in una delle numerose stanze messe a disposizione degli ospiti dalla gente del posto. Potete pernottare da Teleptean Mihai (Vadu Izei, tel. 62-330341, che per 250.000 lei la doppia a notte consente di soggiornare in una caratteristica casa tradizionale. Potete anche cenare alla ridicola cifra di 60.000 lei a persona). Se invece preferite pernottare a Sighetu Marmatei potete andare al bel Motel Restaurant Perla Sigheteana (65/a Avram Iancu St., tel. 62-310613, www.sighetumarmatiei.alphanet.ro) oppure all’agriturismo Pensione Bella (Str. Sugan 75, tel. 62-330602, al costo di 24 $ la doppia + colazione). Secondo giorno: Vadu Izei - Berbesti - Budesti - Feresti - Surdesti - Baia Sprie - Vadu Izei (110 km circa) Da Vadu Izei imboccate la strada per Berbesti e, sulla sinistra, il bivio che conduce a Budesti, Cavnic, Surdesti e Baia Sprie per poi risalire attraverso Pasul Gutii a Vadu Izei. didascalia didascalia Qui, lungo la strada, a distanze che variano tra i 6 e i 15 km l’uno dall’altro, si rincorrono numerosi villaggi tradizionali (Budesti, Feresti, Sirbi) dalle bellissime case in legno scolpito e dalle splendide chiese. Il nostro consiglio è di lasciare l’auto all’entrata del villaggio e di girovagare tra le stradine in terra battuta alla ricerca di scorci pittoreschi e scene di vita rurale che in Italia non sono quasi più visibili. Da non perdere la splendida chiesa di Surdesti il cui campanile in legno, il più alto della valle e del mondo, svetta in una valletta nascosta tra gli alberi. Fatevi aprire la chiesa dalla signora che abita accanto: l’interno è assolutamente da vedere, magari in occasione della festa di San Giovanni (24 giugno) quando il paese si anima degli echi di una grande festa popolare. Note: L'Itinerario è percorribile anche in senso contrario (da Baia Mare a Sighetu Marmatei) nel qual caso è poi possibile unirvi l'Itinerario per i monasteri dipinti della Bucovina. ::::::::::::::Romania Itinerario 3 Tra i boschi della Transilvania e i ricordi del sanguinario Vlad Tapes Testo di Flavia Daneo Foto di Giampietro Mei Punto di partenza e di arrivo: Bucarest Lunghezza: 680 km circa Durata: 3 gg. Mezzo di trasporto: Automobile Difficoltà: nessuna Prezzo: 154,94-180,76 euro circa Primo giorno: Bucarest - Sinaia - Brasov (170 km circa) Sul fiume Cerna Sul fiume Cerna Da Bucarest si imbocca la E60 che porta, dopo circa 130 km a Sinaia, una specie di Cortina dei Carpazi, frequentatissima località montana della Romania. In estate il numero dei turisti e dei villeggianti è davvero eccessivo e pertanto consigliamo di fare solamente una sosta per vedere il Castello Peles, fiabesco castello in stile eclettico costruito alla fine dell’Ottocento. Circondato da sette giardini a terrazza, colpisce per la selva di logge e loggette, torri e torricelle, pinnacoli e guglie. Da Sinaia si prosegue (E60; 40 km circa) per Brasov che merita senz’altro una visita. Nella piazza centrale si eleva, solitaria, la Casa Sfatului, del XV sec., mentre la mole gigantesca che si intravvede su un lato è quella della Biserica Neagra o Chiesa Nera, principale edificio gotico e chiesa più grande della Romania (sec. XIV). Interessanti anche la più piccola chiesa di San Nicola (Sfintul Nicolae) in stile valacco, e le antiche fortificazioni della città, con torri e bastioni. A Brasov conviene pernottare; se il caldo si fa sentire conviene percorrere i 12 km che separano Brasov da Poiana Brasov, località di villeggiatura tra le più rinomate posta in splendida posizione in mezzo ai boschi. Gli sforzi di aumentare la ricettività turistica proseguono tuttora a pieno ritmo con risultati non sempre eccellenti; eccellente è invece il ristorante Coliba Hiducilor, tel. 68-262137, dove con circa 12,91 euro a persona si mangia in maniera superba in un luogo estremamente caratteristico. Se non trovate posto in una delle tante Pensioni provate all’Hotel Alpine o all’Hotel Ciucas (980.000 lei la doppia compresa una prima colazione che vale un pranzo). Secondo giorno: Brasov - Bran - Prejmer - Brasov (110 km circa) Ansa del fiume Cerna nei pressi di antiche terme romane Ansa del fiume Cerna nei pressi di antiche terme romane Brasov è il centro di partenza per una serie di visite assai interessanti e significative. A sud-ovest 27 km (E574) separano Brasov dal castello di Bran, il più famoso e pittoresco castello medioevale del Paese, un tempo castello di caccia di Vlad Dracul padre di Dracula. Le sue poderose mura si innestano direttamente su uno sperone roccioso mentre l’interno è ingentilito da una corte su cui si affacciano le 27 sale trasformate in museo. Tornati a Brasov ci si dirige a nord-est (E574) per giungere prima alla chiesa fortificata di Harman (9 km) e poi a quella di Prejmer (19 km) che fu nel XV sec. una delle più potenti cittadelle del Paese della Birsa (orario mart.-ven. 9-17, sab. 9-15, dom. 11-17, lun. chiuso). All’interno delle mura si possono ancor oggi vedere le 350 stanze in cui si rifugiavano gli abitanti di origine sassone. Una volta usciti, non dimenticate di dare uno sguardo ai camini delle case del villaggio: quasi tutti hanno, alla loro sommità, un nido di cicogna e, se siete fortunati, potrete vedere anche mamma cicogna che imbecca i suoi piccoli. Terzo giorno: Brasov - Sighisoara - Bucarest (400 km circa) Imboccata la E60, 116 km circa separano Brasov da Sighisoara, nella Transilvania centrale, una delle più belle città medioevali della Romania, famosa forse più per essere la patria di Vlad Tepes meglio conosciuto con il nome di Dracula che per i suoi pur pregevoli monumenti. Della cittadella punteggiata una volta da 14 torri, oggi ne restano la metà e un sentiero permette di farne il giro completo. La caratteristica torre dell’orologio è il simbolo della città e ai suoi piedi si erge la gotica chiesa di S. Maria. Una bellissima scala coperta in legno porta invece alla Chiesa della collina (biserica din Deal), in stile gotico. Da Sighisoara si torna a Bucarest dopo 286 km. ____________ Gran Bretagna Itinerario 3 Alla scoperta della Scozia e delle Highlands Testo e foto di Cristiano Zambon e Lucia Rabini Punto di partenza: Edinburgo Punto di arrivo: Glasgow Durata: 7 gg. Mezzo di trasporto: auto Difficoltà: nessuna In Scozia l’offerta di bed and breakfast è talmente ampia da non rendere assolutamente necessario prenotare in anticipo per il pernottamento, ma sarà certamente opportuno scegliere l’alloggio preferito prima delle 19.00, dopo quell’orario la ricerca di una camera potrebbe rivelarsi più complessa. La colazione si serve solitamente tra le 8 e le 9 ed è generalmente estremamente abbondante, sia che sia continentale che scozzese classica, visto che il pranzo per gli scozzesi si risolve per lo più con un panino. A questo proposito numerose sono le catene di negozi che offrono panini già pronti per il pranzo; guardate dove si servono gli scozzesi (anche per le bibite): la differenza di prezzi tra un negozio ed un altro può essere anche del 50%. Da tenere presente che la cena in Scozia si serve normalmente tra le 18.00 e le 20.30. didascalia Edimburgo In Scozia i musei pubblici chiudono i battenti alle 18.00 con ultima entrata alle 17.00, i castelli chiudono tra le 17.00 e le 18.00 con ultimo ingresso spesso alle 16.30. I negozi chiudono le serrande alle 18.00 in punto, caschi il mondo; perciò dopo quell’ora è vero coprifuoco e gli scozzesi li trovate solo al pub. La circolazione stradale è a sinistra perciò state attenti i primi giorni a precedenze e incroci, ma soprattutto ai limiti di velocità. Le indicazioni stradali sono in miglia e non in chilometri ed i limiti di velocità sono molto più bassi dei nostri (circa 110 km/ora sulle autostrade); attenzione soprattutto alle zone a traffico controllato, gli scozzesi le telecamere le mettono davvero! Historic Scotland explorer pass: si tratta di un pass per visitare un gran numero di siti storici in Scozia, castelli compresi, il cui costo varia a seconda del periodo di validità prescelto (3, 7 o 14 giorni). Considerato che la media del costo di ingresso dei castelli inseriti nell’offerta è di € 6,50 mentre il castello di Edimburgo costa € 10,50, si può facilmente calcolarne la comodità. Primo giorno: Edimburgo - Linlithgow - Stirling Castle - Scone Palace - Kirriemuir (170 km) Seguendo la M9 da Edimburgo si esce all’uscita 3, quindi si segue la A803 direzione Linlithgow (28 km) e, successivamente, le indicazioni per Linlithgow Palace (si può parcheggiare l’auto di fronte all’ingresso del palazzo). Linlithgow Palace è un palazzo reale fortificato luogo natale di Maria Stuarda (1542) con una elegante fontana al centro del cortile; accanto al palazzo la chiesa di St. Michel (del 1262), dove fu battezzata Maria Stuarda. Da qui proseguiamo il nostro viaggio sempre sulla A803 e quindi sulla M9 in direzione di Stirling (35 km) con visita al castello, sicuramente tra i più importanti della storia scozzese. Fortezza fin dalle sue origini, quindi palazzo reale, fu assediato dagli inglesi innumerevoli volte, occupato e rioccupato, distrutto e ricostruito a più riprese. Vi nacque Giacomo III Stuart mentre Maria Stuarda fu incoronata regina nella chiesa parrocchiale del luogo. Ripresa la M9/A9 in direzione Perth raggiungiamo a nord-est della città lo Scone Palace (60 km). Oggi ha più l’aspetto di un castello dopo la ricostruzione dell’Ottocento, all’interno vi sono raccolte di ceramiche, porcellane ed arredi. Da Scone Palace proseguiamo sulla A93 e poi sulla A94 verso nord fino al Glamis Castle (43 km), un interessante castello scozzese del XIV sec. con sale fastosamente arredate ed ampio giardino che circonda il castello. Per pernottare conviene rivolgersi alla vicina cittadina di Kirriemuir (8 km) dove vi sono alcuni alberghetti tra cui consigliamo l’Arlie Arms Hotel, che si trova proprio in centro sulla strada principale, con camere decorose e provvisto di parcheggio proprio (65 sterline la camera doppia). Secondo giorno: Blair Castle - Fort George - Urquhart Castle (250 mm) Urquhart castle Urquhart Castle Riprendendo la A9 verso nord raggiungiamo dopo 73 km il Blair Castle, con la imponente mole bianca circondato da un vasto giardino, residenza dei duchi di Atholl. All’interno si visitano numerosi ambienti preziosamente arredati. Proseguendo verso nord sulla A9 e poi sulla B851 raggiungiamo il settecentesco Fort George (139 km), un forte situato in una splendida posizione con i bastioni affacciati sul Moray Firth. Scendendo verso sud e superata Inverness possiamo percorrere la A82 lungo la riva sinistra del Loch Ness fino alle rovine dell’Urquhart Castle. Si tratta sicuramente di una affascinante rovina sulle rive del Loch Ness, in posizione panoramica invidiabile. Prima di visitare il castello, in una sala adiacente all’ingresso non perdete la proiezione del film di presentazione del castello (anche in lingua italiana - chiedere all’ingresso – della durata di meno di 10 min.): al termine sarete colti da una affascinante sorpresa che preferisco non anticipavi. Per pernottare il vicino villaggio di Drumnadrochit propone una notevole scelta di soluzioni. Una volta qui non fatevi abbagliare dalle numerose pubblicità di fantasmagorici musei del mostro di Loch Ness, si tratta delle classiche fregature per turisti sprovveduti. Per pernottare vi consigliamo uno degli innumerevoli B&B del paese, discreto è Springburn (Cannich Road, 25 sterline a persona con abbondante prima colazione). Terzo giorno: Drumnadrochit - Dunrobin Castle - Ullapool (210 km) Dal Loch Ness seguiamo la A862 verso nord fino alla A9 che percorriamo fino a Dunrobin Castle (105 km). Si tratta di un castello abitato ancora oggi dai duchi di Sutherland, in invidiabile posizione sul mare, perfettamente conservato e con una impressionante collezione di armi esposte in due enormi saloni. Nel giardino prospiciente il castello si trova la Falconry in cui si tengono esibizioni di volo di rapaci (ore 10.30 e 14.30); in una palazzina adiacente ai giardini si trova il museo in cui sono in bella mostra trofei di animali imbalsamati provenienti da tutto il mondo e pietre preziose scolpite dai pitti, popolo abbastanza misterioso vissuto nella preistoria (prezzo: 6,80 sterline a persona). Le Highlands Le Highlands Terminata la visita prendiamo la A839 ed attraversiamo trasversalmente le Highlands lasciando le coste del Mare del Nord a est per raggiungere quelle dell’Oceano Atlantico ad ovest e più precisamente Ullapool (105 km). La traversata si svolge su una strada ad una sola carreggiata provvista di rientri (passing places) per agevolare il passaggio di veicoli provenienti dalla direzione opposta, ma nessuna paura: i veicoli in circolazione sono talmente pochi che i problemi di circolazione sono assolutamente inesistenti. La strada si snoda in un paesaggio assolutamente straordinario, colline verdissime con fitti boschi, specchi d’acqua assolutamente incontaminati, una natura ancora selvaggia dove l’uomo non è ancora arrivato a mettere le mani. Un consiglio: fate attenzione al serbatoio del carburante dell' auto prima di partire per le zone interne delle Highlands: trovare una stazione di servizio si rivelerà spesso un’utopia. Ullapool è un borgo peschereccio di poche case bianche affacciate su un porticciolo in parte turistico, base per collegamenti con l’isola di Lewis (Ebridi esterne). Se volete pernottare sulla costa, l’offerta di alloggi qui è sicuramente sufficiente. Il paesaggio che si gode sulla baia merita di aspettare il tramonto per goderlo appieno. Per il pernottamento potete rivolgervi a The Arch Inn, un piccolo alberghetto vicino al molo, con vista sulla baia (60 sterline per la camera doppia con prima colazione). Quarto giorno: Ullapool - Corrieshallock Gorge - Inverewe Gardens - Dunvegan Castle (260 km) Proseguendo sulla A835 verso sud seguiamo la baia di Ullapool fino all’incrocio con la A832, poche centinaia di metri oltre cui troviamo l’ingresso al Corrieshallock Gorge (20 km), visibile sulla destra in un piccolo spiazzo utilizzato come parcheggio ed a cui si accede attraverso un piccolo cancello. L’ingresso è gratuito anche se una piccola macchinetta accetta monete come contributo per la manutenzione del luogo. Una brevissima passeggiata di un paio di centinaio di metri ci conduce ad un ponte sospeso su una gola sinceramente mozzafiato e senz'altro meritevole di una breve sosta. Ripresa la A832 ci dirigiamo, lungo la costa in un susseguirsi di panorami mozzafiato, verso Inverewe Gardens (60 km). Si tratta di splendidi giardini subtropicali con una innumerevole varietà di piante, molte di queste rare dato il clima scozzese qui particolarmente favorevole per le condizioni prodotte dalla corrente del golfo (prezzo di ingresso: 8,50 sterline a persona). Continuando il nostro itinerario verso sud ci dirigiamo verso l’isola di Skye, la maggiore delle Ebridi interne, che raggiungeremo attraversando lo Skye Bridge, il ponte che collega la terraferma (Kyle of Lochalsh) con l’isola (Kyleakin). Contrariamente a quanto affermato da tutte le guide oggi il ponte è gratuito e non è richiesto alcun pedaggio per l’attraversamento. Se arrivate tardi e volete pernottare prima di visitare l’isola vi consigliamo, prima di arrivare al centro abitato di Broadford, sulla destra, l’Ailean Cottage (di Jachie & Richard Nelder, persone molto accoglienti e gentili; 25 sterline a persona). Da qui seguendo la strada che attraversa l’isola (A87/A863) si raggiunge il Dunvegan Castle, sede del clan McLeod. Arredamenti interni di scarso interesse, un parco variegato, ma soprattutto una posizione invidiabile e panorami straordinari; da un pontile vicino al castello si può compiere un’escursione in barca per vedere le colonie di foche che vivono sugli isolotti del fiordo. Qui vi consigliamo per la notte l’Atholl House, in splendida posizione panoramica sulla A863, a meno di 2 km dal castello. Quinto giorno: isola di Skye - Eilean Donan Castle - Oban (368 km) didascalia Eilean Donan Castle Seguendo la A850 e poi la A855 percorriamo la strada litoranea (90 km) tra continui saliscendi e paesaggi mozzafiato, con la possibilità per gli amanti del trekking di numerose passeggiate. Lasciamo Skye per raggiungere l’Eilean Donan Castle (77 km), pittoresco castello che sorge su una piccola isola e collegato alla terraferma da un ponte, che molti ricorderanno perché qui furono girate molte scene del film Highlander. Continuando sulla A87 verso il Loch Ness ci fermiamo a Fort Augustus (80 km), dove mangiare qualcosa mentre osserviamo le chiuse che collegano il Loch al Caledonian Canal. Proseguendo sulla A82 ci rechiamo a Oban(123 km), importante porto turistico base per una gita di una giornata alle isole di Mull, Iona e Staffa. Ad Oban potete pernottare in uno dei molti B&B che fiancheggiano Dunollie Road; molto accoglienti sono le camere dell’Armadale Guest House (25 sterline a persona); poichè i proprietari possiedono altri due o tre B&B sulla stessa strada questo non è abitato dai proprietari ed è comodo anche per il parcheggio pubblico che si trova proprio all’inizio di Dunollie Road. Per mangiare vi sconsigliamo di rivolgervi ai ristoranti che si trovano di fronte al molo, sia per i prezzi elevati che per la qualità scadente della cucina, anche se si spacciano per ristoranti italiani. Meglio piuttosto uno dei due ristoranti, uno tipico scozzese e uno stile irlandese, che trovate in Breadalbane street. Sesto giorno: Oban - Mull - Iona - Staffa - Oban A Oban, proprio di fronte al molo di attracco dei traghetti della Caledonian McBrayne, è situato l’ufficio prenotazioni delle gite giornaliere per le isole. La Three Isle , con partenza alle 10 dal molo e rientro alle 19.45, è sicuramente la gita più interessante soprattutto con una bella giornata di sole (prezzo: 30 sterline a persona). Si parte con il traghetto per l’isola di Mull dove un pullman granturismo ci aspetta per portarci da Craignure a Fionnphort, attraversando così tutta l’isola con un tragitto di circa 1h 20’. Lungo il percorso l’autista funge anche da cicerone ed effettua delle brevi soste per far ammirare i panorami mozzafiato dell’isola ed i numerosi animali selvaggi presenti (cerbiatti, cervi, uccelli rapaci…). Giunti a Fionnphort ci imbarchiamo sulle barche che ci porteranno a Staffa, isola disabitata con colonie di pulcinelle di mare (puffins) e visita alla Fingal’s cave, la cui architettura naturale ispirò l'omonimo poema sinfonico di Felix Mendelssohn. Staffa è il risultato di una violenta eruzione vulcanica avvenuta 70-40 milioni di anni fa: getti di lava basaltica si solidificarono a contatto con l'aria e l'acqua e, raffreddandosi bruscamente, diedero vita alle colonne e ai blocchi prismatici di basalto che rendono così particolare l'isolotto. Di rientro passiamo sull’isola di Iona, culla del cristianesimo scozzese, dove è possibile visitare in modo del tutto autonomo la Cattedrale del XIII sec. (con ingresso a pagamento) dedicata a St. Columba. Di notevole interesse anche le belle croci celtiche con incisi motivi runici. Dopo due ore dedicate a Iona si rientra, sperando di avvistare almeno una delle numerose foche che popolano quel tratto di mare, percorrendo la stessa strada fatta all’andata. Settimo giorno: Oban - Invereray Castle - Loch Lomond - Glasgow (210 km) Le highlands e i loro abitanti Le Highlands e i loro abitanti Seguendo la A85 ci dirigiamo verso Invereray (60 km) dove visiteremo l’Invereray Castle e, volendo, la Invereray Jail. Non possiamo certo consigliarvi la visita alla Jail (6,25 sterline a persona); si tratta, infatti, di un piccolo palazzo di giustizia che non ha nulla di particolare da offrire se non la visita alle celle dell’epoca (?) mentre il palazzo però è stato indecorosamente popolato di manichini probabilmente per giustificare il prezzo di ingresso. L’Invereray Castle (6,30 sterline a persona), invece, è un bellissimo castello del XVIII sec. sede del clan Campbell e residenza dei duchi di Argyll, inserito in uno splendido parco; è arredato in modo sfarzoso e contiene oltre a stupende collezioni di porcellane, una straordinaria collezione di armi esposte in modo altamente scenografico. Da qui, seguendo la A83, ci dirigiamo verso il Loch Lomond, il maggiore dei laghi scozzesi e forse anche il più bello, trovando come primo centro abitato sulla nostra strada Luss. Si tratta di un piccolo villaggio che, contrariamente a quanto indicato dalle guide non ha alcunché di caratteristico se non la vista sul lago. Poiché il villaggio non è raggiungibile con la macchina, lasciate l’auto nell’ampio parcheggio a pagamento che trovate all’ingresso del borgo ma calcolate non più di mezz’ora per la vista. Proseguendo sulla A82 ci dirigiamo a Balloch, sicuramente il centro abitato più organizzato del Loch Lomond e punto di partenza delle gite in battello sul lago. Le gite in battello partono ai minuti 30 di ogni ora ed hanno la durata di un’ora; il consiglio è di approfittarne soprattutto in una giornata di sole. Al termine del giro in battello ripartiamo verso Glasgow o l’aeroporto di riferimento per il rientro in Italia. Per chi volesse fermarsi una notte a Balloch consigliamo il Barton bed & breakfast (Balloch road 12, molto accogliente al prezzo di 25 sterline a persona). Se l’aeroporto di partenza è Glasgow Prestwick, da dove partono i voli low-cost della Ryanair, vi consigliamo Muirhouse Guest House a Monkton (2 minuti d’auto dall’aeroporto), ottimo albergo con prezzi molto favorevoli se prenotate via internet dall’Italia. La prima colazione a richiesta viene servita a qualsiasi ora del mattino per chi ha l’aereo molto presto, e sempre a richiesta viene fornito un servizio taxi-navetta gratuito fino all’aeroporto al mattino a qualsiasi ora. Poiché l’albergo è un po’ isolato e non è provvisto di cucina, per la sera vi verrà proposta una cena organizzata in gruppo in un ottimo ristorante, della stessa gestione dell’albergo, che però si trova a circa venti minuti d’auto, ottimo motivo per allacciare nuove amicizie ma piuttosto scomodo. Per una descrizione più approfondita delle città di arrivo e partenza rimandiamo all'Itinerario degli stessi autori: |
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GNU Free Documentation License Esso utilizza materiale tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Romania Cronologia/Autori: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Romania&action=history RomaniaDa Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La Romania (in romeno România) è uno stato nel sud-est dell'Europa, detto spesso anche Europa balcanica o, più correttamente, Europa danubiana. Confina a nord-est con l'Ucraina e la Republica di Moldavia, ad ovest con l' Ungheria e la Serbia e a sud con la Bulgaria. La Romania ha anche un piccolo litorale del Mar Nero. Il 26 settembre 2006 la Unione Europea ha ufficializzato l'entrata della Romania nella stessa Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2007.
[modifica] Storia del nome e dell'identità nazionaleIl nome Romania deriva da Român, derivazione dell'aggettivo latino Romanus, romano. Rappresenta le origini culturali e linguistiche della nazione romena, dalla colonizzazione romana dell'antica provincia romana della Dacia. Il nome "Romania" viene usato ufficialmente per denominare le terre dell'attuale stato di Romania solo dal XIX secolo. Prima si parlava di Valacchia e Moldavia, per denominare i principati danubiani a maggioranza rumena, e di Valacchi, per denominare le genti rumene. La parola Romania, invece, veniva usata nel significato di terre dell'imperatore di Roma. In seguito alla perdita (avvenuta a partire del V secolo d.C.) da parte dell'Impero romano delle sue province occidentali (Mediterraneo e Europa occidentale), questo termine viene riferito sempre di più ai possedimenti dell'imperatore romano di Costantinopoli (il così detto impero bizantino). L'Impero bizantino, infatti, non perse mai la continuità con lo stato di Roma. Per molti secoli i documenti e i discorsi ufficiali continuarono ad usare, almeno nelle formule iniziali, il latino e l'imperatore non smise mai di dirsi Basileos Rhomaion, o Imperatore dei Romani. Nel medioevo Romania è quindi l'Europa bizantina e cristiana non solo di lingua e cultura greche (Grecia, Asia Minore ellenizzata), ma anche Slava (Bulgaria e parte dell'Europa Balcanica sotto sovranità bizantina), Illirica e Latina (Italia bizantina - contrapposta all'Italia Longobarda, chiamata Longobardia o Lombardia -, Dalmazia ed ampie zone danubiane e balcaniche abitate dai varie popolazioni romanizzate,fra cui i progenitori degli attuali Rumeni ). Ancora oggi in greco moderno esiste la parola "Romaico" nel significato di "Greco", riferito in particolare alla lingua parlata dal popolo (lingua romaica o demotica). Quando, dopo la conquista crociata di Costantinopoli del 1204, viene creato un impero latino d'Oriente (che avrà vita breve, fino al 1261), il suo signore viene detto Imperator Romaniae (ovvero Imperatore di Romania). Venezia definì sempre i suoi possedimenti orientali "Romània". Quando poi, nell'800 romantico dei nazionalismi, i Greci iniziano ad usare più volentieri il termine "Ellenico" per definire la propria identità, le popolazioni di Valacchia,Moldavia e (successivamente) Transilvania, latine di lingua e di sentimenti, considerandosi le più dirette eredi della civiltà latina in Europa Orientale, rivendicarono la propria origine romana e decisero a loro volta di chiamarsi rumeni o romeni. L'antico principato di Valacchia fu definito per primo Ţara Românească" (Nazione Romena). Lo stato moderno rumeno (soprattutto durante l'epoca nazional-comunista), ha investito molto in termini di propaganda e organizzazione culturale nella promozione della continuità romano-rumena, soprattutto dopo la fine dello stalinismo. Durante lo stalinismo -al contrario- all'enfasi su tale continuità si era affiancato un richiamo alla figura di Stalin, in ossequio all'URSS. Fu in tale periodo che la città di Kronstadt/Brassó, oggi Braşov, venne ribattezzata per un breve periodo Oraşului Stalin, ovvero Città di Stalin (analogamente a quanto era avvenuto in Russia per la città di Tsaritsyn, ribattezzata Stalingrado dal 1925 al 1961). Come frutto di questa operazione culturale, la Romania presenta oggi strade, piazze e vie dedicate ai grandi della storia romana (Cesare, Augusto, Traiano), più che in qualsiasi altro paese neo-latino (Italia compresa). Sono stati "romenizzati" anche i nomi di città medievali (alcune delle quali di fatto ri-fondate dopo il periodo delle invasioni barbariche da coloni non autoctoni) allo scopo di esaltare la presenza (non solo archeologica) romana e ridimensionare il contributo delle popolazioni di etnia differente, segnatamente Ungheresi e Sassoni di Transilvania. È il caso di città quali Klausenburg/Kolozsvár ribattezzata Cluj-Napoca) o di Hermannstadt/Nagyszeben ribattezzata Sibiu.
[modifica] Storia
L'origine della popolazione romena risale ai Daci, o meglio ai Geto-Daci, i quali passarono a formar parte dell'Impero romano nel 106. L'occupazione romana durò solo 165 anni, ma lasciò un'eredità permanente. Sul territorio dell'attuale Romania vivevano comunque altri popoli di lingua e cultura iranica (Sciti, Sarmati) e greca. Ma fu soprattutto dopo la fine dell'esperienza romana (271) che iniziarono ad arrivare nelle terre dell'attuale Romania un gran numero di popoli e culture che hanno arricchito,pur senza alterarla profondamente, la compagine etnico-antropologica del paese danubiano. Nuovi popoli di cultura iranica (Iasi), germanica (Eruli, Goti, Longobardi, più tardi Sassoni), turco-tartara (Unni, Avari, Proto-bulgari, Blachi, Tartari, Mongoli), ugro-finnica (Ungheresi, Szekely), ebraica, armena, rom, ecc... giunsero in varie ondate a partire dal III secolo d.C.pur senza fondersi,salvo in casi eccezionali, con la popolazione preesistente. Nel Medioevo i Romeni vivevano in tre principati distinti: la Valacchia, la Moldavia e la Transilvania. I primi due,pur godendo di una limitata autonomia, appartenevano all'Impero ottomano, mentre la Transilvania, anch'essa autonoma, apparteneva all'Ungheria. Nel 1867, insieme all'Ungheria ed ai possedimenti ungheresi, entrò a far parte dell'Impero austroungarico. La Romania moderna nacque quando i principati di Principato di Moldavia e Valacchia si unirono nel 1859, e diventarono indipendenti nel 1877. Il Paese si espanse dopo la Prima guerra mondiale, quando Transilvania, Bucovina e Bassarabia furono inglobate. Parti della Romania vennero incorporate nell'Unione Sovietica nel 1940, soprattutto nell'attuale Stato moldavo e in parte nell'Ucraina. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Romania divenne una nazione comunista sotto la pressione dell'Unione Sovietica, cui la Romania rimase sostanzialmente allineata fino alla fine degli anni '50. Nel 1948 venne abolita la monarchia e varata la costituzione della Repubblica Popolare Romena. Negli anni '60 i contrasti con l'Unione Sovietica, di natura principalmente economica, portarono ad una politica estera indipendente e, nel 1965, al varo della nuova Costituzione della Repubblica Socialista di Romania. Nel 1965 inizia il governo dittatoriale del presidente Nicolae Ceauşescu, che finì con una rivolta nel tardo 1989, a partire dalla qual data la Romania è un Paese di democrazia occidentale.
[modifica] GeografiaGran parte della frontiera romena con la Serbia e la Bulgaria è formata dal Danubio. Il Danubio ha come affluente il fiume Prut che forma il confine con la Repubblica di Moldavia. I monti Carpazi dominano gran parte della Romania sopratutto a Nord-Ovest disponendosi a ferro di cavallo, con cime alte fino a 2.500 m e raggiungendo i 2.544 m del monte Moldoveanu. Le città principali sono Bucarest (Bucureşti), Iaşi, Braşov, Timişoara, Cluj-Napoca, Costanza (Constanţa), Craiova, Sibiu, Galaţi, Oradea. I fiumi più importanti della Romania sono:
[modifica] Politica
Il potere legislativo nello Stato romeno consiste in due camere, il Senat (Senato), che conta 143 membri e la Camera Deputaţilor (Camera dei Deputati), che ha 343 membri. I membri di entrambe le camere sono scelti in elezioni che si tengono ogni quattro anni. Il presidente, il capo del potere esecutivo, è eletto a suffragio universale, ogni 5 anni (fine al 2004 - quattro anni). Il presidente nomina il primo ministro, che presiede il Consiglio dei ministri, nominato, quest'ultimo, dal primo ministro.
[modifica] Suddivisione Amministrativa
[modifica] ProvinceLa Romania è divisa in 41 distretti (judeţ, plurale judeţe) simili alle nostre province e la città di Bucarest -- la capitale.
Mappa amministrativa della Romania
I distretti sono (in ordine alfabetico): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||