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Scotland Travel Guide
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View of Golf Course on the Isle of Aaron

View of Golf Course on the Isle of Aaron

Christopher Steinle
Untamed and beautiful, Scotland is located in northern Europe and is bounded by the North Sea, the Atlantic Ocean and England. Its almost the size of England, but most of its landmass is composed of moorlands, mountains and about 800 islands.

Scotland was inhabited by hunter-gatherers around 6,000 years ago but by the 7th century, the region was a warring mix of Norse invaders, Scots, Picts, Beakers, Britons and Anglo-Saxons. Several wars were fought as the movement for Scottish independence from British supremacy gained momentum. The Industrial Revolution brought prosperity to the towns and cities, especially in the south, but the global depression of the 1930s struck a mortal blow to the country's economy.

Edinburgh , with its romantic castle, set atop an extinct volcanic plug, is one of the best cities in Europe. Calton Hill, with various important monuments, and the massive rocky cliffs of Arthur's Seat and the Salisbury Crags, provide a scenic backdrop to the city. Two miles from the city centre is the historic port of Leith where you can visit The Royal Yacht Britannia. Nearby is Glasgow , has much to offer a discerning tourist.

You can visit the Glasgow Cathedral, Burrell Collection, St Mungo's Museum of Religious Life and Art and the 15th-century Provand's Lordship or take a walk through the majestic structures of the 18th-century Merchant City. More recently sports historians have come to realise that Glasgow is the capital of world football, The world's first international was held here in 1872. Every country then adopted the 'Scotch Professors' passing and running style. The Scottish Football Museum at the National Stadium, Hampden Park has the world's best collection for all enthusiasts.

Aberdeenshire known by some as 'The Great North East Corner' has a wonderful coastline with long stretches of beach, cliffs such as the 'Bullers of Buchan' and 'Troup Head' packed with birds such as gannets and puffins. Secluded fishing villages such as 'Pennan', 'Crovie', and Cruden Bay. Castles by the dozen some such as Fyvie and Hatton you can even stay in for your holidays. Then there is the fishing towns of Fraserburgh, Banff, Macduff and Peterhead full of friendly folk eager to have a chat, many of these communities have relatives all over the world; Canada, USA, Australia and New Zealand in particular. The heritage of the picts and earlier Druids is there to see with around 100 stone circles scattered around Grampian. Many things to see and do find out more in this site.

The medieval town of St. Andrews was once the ecclesiastical capital of the country. However, golfing is its only religion today, with golfers from all over the world thronging the world's most famous golf course in the town. Another destination worth exploring is Aberdeen , a veritable symphony in granite. The bewitching Inner Hebrides, located on the country's western coast, is the perfect locale to round up your trip to Scotland.

The highlands of Scotland are perfect for cycling while Aviemore, Glencoe, Nevis, Glenshee, The Lecht, and the Nevis Range are ideal for skiing. The Scottish Bens (Mountains) are also famous for an activity called Munro Bagging, for mountaineers it is well worth trying. You may also undertake a trip to the world famous Loch Ness for an encounter with Nessie, the monster.

_________Sights
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Conor McBride


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Barra
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photo by: Conor McBride

Barra is the southern most island in the Outer Hebrides in Scotland. It is the ancestral homeland of the MacNeil clan. It is about eight miles by six miles. At the south part of the island there is the small town, Castlebay. In the bay there lies a small island and on the island there is a castle.
type: general
World66 rating: [rate it]
email: gskellig47@yahoo.com

____________Getting Around
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The loch ness in Scotland.

The loch ness in Scotland.
Although there are several carriers doing domestic flights in Scotland it's hardly worth the price unless there's no other way to get to the islands. Haggis Backpackers bus service runs between Scotland's Youth Hostels as does Go Blue Banana. Citylink bus company (Scotland's major player) has a tourist pass which can be used on all their buses. Scotland's train routes are stunning but limited and expensive. Roads are generally good and far less busy than those in England. On back roads you may have only one lane and petrol stations may be few and far between (as well as extremely pricey). Boats run to most of the islands from Oban Mallaig and Ullapool or you can get a ferry from Aberdeen to Orkney or Shetland.
Grazie a www.imondonauti.it 
Gran Bretagna

Itinerario 4


Glasgow ed Edinburgo

Testo Cristiano Zambon e Lucia Rabini

Punto di partenza:


Glasgow

Punto di arrivo:


Edimburgo

Durata:


5 gg.

Mezzo di trasporto:


treno

Difficoltà:


nessuna

Difficoltà:


A Glasgow ed Edimburgo è preferibile prenotare l’alloggio prima di partire, soprattutto in certi periodi dell’anno in cui sono previste manifestazioni o festività particolari.

Primo giorno:

Glasgow (il centro storico)

Il percorso consigliato inizia da Central Station e si snoda attraverso Buchanan St. e poi Sauchiehal St., le strade pedonali del centro. Il primo edificio che ci segnalano le guide è The Lighthouse (ingresso 3,50 sterline), centro di nuova costruzione che ospita un centro di design per giovani talenti, ma sinceramente di scarso interesse, ed una torre panoramica da cui non si gode alcun panorama di rilievo. Più avanti, invece, incontriamo la Gallery of Modern Art, galleria d’arte strutturata su quattro piani che ospita opere d’arte in continua evoluzione (ingresso gratuito). Proseguendo si arriva in George Square, grande piazza rettangolare e cuore della città, in cui spicca la City Chambers, municipio della città, con interessante visita guidata degli interni (10.30 e 14.30 con ingresso gratuito a numero chiuso di partecipanti).

Proseguendo la nostra passeggiata, al termine di Sauchiehal St. incontriamo la Glasgow School of Art, sede ancor oggi di una scuola d’arte, capolavoro di Charles Renne Macintosh, vissuto a cavallo del 1900 e grande interprete del movimento Liberty. La visita si può può fare solo accompagnati da una guida ossia da uno degli studenti della scuola (prezzo 6,50 sterline; orari: 10.30-11-11.30 e poi 13.30-14-14.30; durata della visita: 45 minuti circa).

Per i bambini, possibile alternativa è la visita al Glasgow Science Museum che, attraverso semplici macchine e simulazioni, si propone come percorso didattico per illustrare i misteri della scienza e della natura. Si trova sul lungofiume ed è un po’ complicato da raggiungere: prima bisogna arrivare con la metropolitana alla stazione di Cessnock e quindi a piedi, in 10 min. circa, si giunge al complesso che comprende anche la Glasgow Tower ed un cinema Imax.

Per pernottare, molto comodo per la sua vicinanza alla stazione ferroviaria è il Corus Hotel (Argyle Street 377; ottimo albergo a due passi dal centro di Glasgow). Tra i tanti pub che troverete in giro per la città potete mangiare da Sir John Moore, della catena Wetherspoon, che si trova proprio all’inizio di Argyle street, vicino alla stazione.

Secondo giorno:

Glasgow (Cattedrale e quartieri esterni)

La Cattedrale di Glasgow è una grande e severa costruzione gotica frutto comunque di rifacimenti successivi del 1200 circa e dedicata a S. Mungo, patrono della città. E' un corpo massiccio con una torre centrale culminante in una guglia, ma la sua peculiarità sta nelle due chiese sovrapposte che la compongono di cui, ovviamente, la più antica è quella inferiore. Di sicuro effetto, merita una attenta visita. Proprio di fronte all’ingresso della cattedrale si trova il St. Mungo Museum of religious life and art, museo dedicato esclusivamente alle religioni e indicato per appassionati del genere. A pochi passi da questo si trova la Provand’s Lordship, la più vecchia casa di Glasgow sopravvissuta, che merita una visita (ingresso gratuito).

Dalla collina della cattedrale si può scendere a piedi verso Queen Street Station e prendere l’autobus per il Pollok Park. Qui si trovano la Burrell Collection e la Pollok House. La prima è una galleria d’arte che contiene opere di assoluto valore, la seconda raccoglie opere d’arte di grandi maestri spagnoli come Murillo, El Greco e Goya, ma anche una ricca collezione di pittura italiana, fiamminga ed inglese.

Terzo giorno:

Glasgow - Edimburgo e la New Town

Dalla stazione di Queen Street Station partono treni per Edimburgo ogni mezz’ora circa, la durata del viaggio è di circa 40 min. e l’arrivo è previsto alla stazione di Waverley Station, in pieno centro di Edimburgo.

Primo itinerario per la mezza giornata di visita della città di Edimburgo potrebbe essere una passeggiata lungo Princes Street, la strada dei negozi, e la New Town. Con il temine New Town si intende il quartiere costruito verso la fine del Settecento dall'architetto James Craig e che costituisce ancor oggi un notevole esempio di concezione urbanistica ed architettonica dell'epoca georgiana caratterizzata da vie larghe e simmetriche, eleganti palazzi ed ampi spazi verdi. All'angolo fra Princes Street e il Mound, dietro alla Royal Scottish Academy, c'è la National Gallery of Scotland, sicuramente una delle pinacoteche più importanti del Regno Unito, con ricchissime collezioni di pittura italiana, fiamminga, olandese, francese e scozzese: una tra le mete irrinunciabili per un visitatore attento della città.

Per pernottare, consigliamo vivamente l’Express by Holiday Inn, in Picardy Place, di qualità superiore e a buon prezzo se prenotato via internet dall’Italia. La comodità di questo albergo oltre che alla vicinanza al centro, 10 minuti a piedi, sta nel fatto che a soli 20 m di distanza si trova l’ufficio di noleggio auto della Hertz di Edimburgo. Per mangiare, in Picardy Place ci siamo trovati bene da Conan Doyle e, proprio in fianco all’Edinburgh Playhouse, il pub della catena Wetherspoon in cui servono ottimi piatti di carne. Tra l'altro, se vi piace il genere, sempre in Picardy Place si trova l’Edinburgh Playhouse, un teatro in cui vengono proposti ottimi musicals.

Quarto giorno:

Edimburgo (Old Town )

La visita più suggestiva di Edimburgo parte inevitabilmente dal Castello (ingresso: 10,50 sterline), situato su una rupe che domina la città e perciò raggiungibile dopo un percorso a piedi in salita discretamente faticoso. La visita del castello, vero e proprio simbolo per l'intera Scozia, richiede senz’altro una mezza giornata per una visita completa. Dopo aver varcato al porta di entrata (Porticullus Gate) e rasentato edifici di scarso interesse, si raggiunge il punto più alto della rocca dove si trova la St. Margaret's Chapel, in stile normanno dell'XI sec., uno dei più antichi monumenti del Paese. Il Palazzo (King's Lodging) invece, costruito nel XV sec., ospita al primo piano, nella Crown Room, il tesoro della corona di Scozia. Attualmente nemmeno la regina d'Inghilterra è autorizzata a portarla, ma solo a posarvi sopra le mani in occasioni di visite in Scozia. Da non mancare l’appuntamento alle 13 con il colpo di cannone che dall’esplanade del castello viene utilizzato dai cittadini per sincronizzare gli orologi. Vi chiederete come mai venga sparata una salva di cannone alle 13 mentre negli altri paesi i colpi di cannone vengono sparati alle 12... La spiegazione è semplice: in quanto scozzesi hanno ben pensato che sparando un solo colpo all’una avrebbero risparmiato ben undici salve di cannone al giorno…o almeno così la raccontano. Oggi il castello non è più presidiato dai militari per cui non aspettatevi quel cambio della guardia che viene tanto pubblicizzato dalle guide turistiche.

Dal castello percorriamo poi il Royal Mile, l'arteria principale della città vecchia, una strada in costante discesa lunga circa un miglio (quasi 2 km) e ricca di negozi, oltre che di turisti, che ci porta al Palace of Holyroodhouse. Qui si sposò Maria, regina di Scozia, qui fu assassinato il suo fido segretario italiano Rizzio ad opera del geloso marito, ed ancora qui i Reali inglesi alloggiano durante le loro visite in città. Le stanze di maggior interesse storico si trovano nella cosiddetta torre di Giacomo IV, la parte più antica del palazzo. Dell'abbazia di Horyhood, fondata nel 1128, non restano che poche rovine della chiesa. Di fronte a Holyroodhouse possiamo vedere anche il Parlamento scozzese, costruzione sinceramente di dubbio gusto ma certamente di grande prestigio per la città.

Quinto giorno:

Edimburgo (Old Town, parte meridionale - i sobborghi )

Museum of Scotland e Royal Museum si trovano a sud del Royal Mile e sono facilmente raggiungibili a piedi da Waverley station proseguendo sempre dritti attraverso North e South Bridge. Il Museum of Scotland, attraverso un lungo ma ben organizzato percorso, permette di ripercorrere le tappe dello sviluppo di questo Paese attraverso i secoli, dalla preistoria fino al XX secolo. Il Royal Scottish Museum, invece, espone oggetti d’arte, gioielli, costumi ed armi in tre piani di esposizione, ma la visita si può limitare anche solo al grande salone d’ingresso di epoca vittoriana in fianco al quale si trova una vasta sala (paradiso dei bambini, ma non solo) in cui è possibile familiarizzare con i progressi della scienza attraverso un grande numero di videogiochi proiettati su schermi giganti e dove è possibile montare su un vero simulatore auto di formula 1 e divertirsi a girare su un circuito…..il tutto gratuitamente!

Terminata la visita è possibile prendere l’autobus dal centro per recarsi o allo storico porto di Edimburgo, Leith, dove tra l’altro si può visitare lo yacht Royal Britannia appartenuto alla famiglia reale inglese e col quale tra l’altro il principe Carlo e Lady Diana vennero in visita in Italia; oppure al Royal Botanic Garden, grande e spettacolare giardino botanico, fra i più belli d’Europa.

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Gran Bretagna

Itinerario 2


Londra: istruzioni per l'uso

Testo e foto di Flavia Daneo

Basta tenere d’occhio le offerte dei voli low cost e la vacanza a Londra non è più un sogno…

Ma una volta atterrati in terra inglese che fare? Quali mezzi prendere per arrivare dall’aeroporto alla capitale britannica? Come spostarsi una volta arrivati in città?

Qui di seguito vogliamo offrire alcune indicazioni pratiche di massima necessarie per arrivare velocemente a destinazione e muoversi in città. Dopo di che ognuno sarà libero di organizzare il proprio soggiorno londinese in base ai suoi interessi, desideri ed aspettative… e la capitale inglese ha talmente tanto da offrire che sicuramente tutti avranno di che impegnare le proprie giornate, serate e nottate.
Come arrivare

Londra è servita da ben 5 aeroporti: Heathrow e Gatwick sono i principali, Stansted è stato inaugurato nel 1991 e in una quindicina di anni si è enormemente sviluppato, a Luton arrivano i voli charter mentre per i voli di affari si predilige il London City Airport.
L'aeroporto di Heathrow (tel. 08700 000123; www.baa.co.uk) dista 25 km da Londra.

Treno: i convogli dell’Heathrow Express (www.heathrowexpress.com) partono ogni 15 min. e arrivano in un quarto d’ora alla stazione di Paddington. Il costo del biglietto parte da 13 £ (25 £ a/r)

Metro: si impiegano circa 50 min. per arrivare dall’aeroporto a Londra centro con la linea Piccadilly. Le partenze avvengono ogni 5-10 min. e il biglietto costa 3.80 £.
Cattedrale di Canterbury

Il Big Ben

Bus: la National Express Airport collega l’aeroporto a Victoria Coach Station in circa 1 ora e 45 min. di viaggio (costo del biglietto a partire da 8 £) e a Kings Cross (costo del biglietto a partire da 10 £).
L'aeroporto di Gatwick (tel. 08700 002468; www.baa.co.uk) dista circa 45 km da Londra.

Treno: i convogli del Gatwick Express (www.gatwickexpress.com ) partono ogni 15 min. e arrivano in circa mezz’ora a Victoria Station. Il costo del biglietto parte da 13 £ (24 £ a/r). Interessante la formula Two for Four: se 4 adulti viaggiano insieme pagano per due solamente.

Alle stesse modalità è possibile optare anche per il South Eastern (8.20 £) mentre il treno della Thameslink arriva a London Bridge in circa 30 min. Il biglietto costa 10 £.

Bus: in circa 1 ora e 20 min. si arriva dall’aeroporto a Victoria Coach Station con i bus della National Express Airport che partono ogni mezz’ora.
L'aeroporto di Stansted dista circa 55 km da Londra.

Treno: i convogli dello Stansted Express (www.stanstedexpress.com ) partono ogni 15 min. e arrivano in circa 45 min. di viaggio a Liverpool Street. Il biglietto costa 14.50 £.

Bus: i bus (www.terravision.it) partono dalla fermata n. 26 con intervalli di circa mezz’ora e arrivano alla fermata n. 2 della Greenline Coach Station, a Bulled Way (Victoria). Il tragitto dura teoricamente 1 ora e 15 min., ma calcolate anche 2 ore nelle ore di punta. Il costo del biglietto è di 9,50 £, 19 £ a/r. I bus della National Express (www.nationalexpress.com) costano 10 £ andata, 15 £ a/r. A differenza di quelli Terravision che sono diretti, fanno 5 fermate intermedie prima di arrivare a Victoria Coach Station.
Low Cost Coach
L'aeroporto di Luton (tel. 01582 405100; www.london-luton.com) dista circa 45 km da Londra.

Treno:i convogli della Thameslink arrivano a King’s Cross in circa 40 min. facendo varie fermate intermedie. Tariffe a partire da 10.40 £.

Bus: in circa 1 ora e 40 min. si arriva dall’aeroporto a Victoria Coach Station con i pullman della Greenline 757 (www.greenline.co.uk): fermate a Brent Cross, Baker st. e Marble Arch. I pullman partono ogni mezz’ora e il biglietto costa 9.50 £.
Il London City Airport (tel. 020 76460088; www.londoncityairport.com) dista circa 9.5 km da Londra ed è frequentato soprattutto da chi viaggia per affari.

Bus: ogni 20 min. l’autobus 473 collega l’aeroporto con la stazione della Docklands Light Railway. Più comodo lo Shuttlebus (tel. 020 76460088) che raggiunge il capolinea a Liverpool Steet in circa 25 min. Il biglietto costa 6 £.

Metro: da Londra con la metropolitana Central Line fino a Stratford, poi con il treno fino a Silvertown.

Generalmente il bus costa meno del treno ma impiega molto più tempo, soprattutto nelle ore di punta. Quindi, se optate per l’autobus per tornare in aeroporto, calcolate bene i tempi aumentandoli talvolta anche di 1 ora rispetto a quelli indicati.
Cattedrale di Canterbury

Bus a Oxford street

Da tutti gli aeroporti si può naturalmente arrivare in centro a Londra prendendo un taxi. A seconda delle condizioni del traffico ci si impiega mediamente 1 ora - 1 ora e 30 min.; solo il London City Airport, vista la breve distanza, è raggiungibile in minor tempo. Le tariffe vanno dai 70 euro di Heathrow ai 110 euro di Gatwick e ai 140-150 euro di Luton e Stansted.
Trasporti

Pullman: la principale stazione londinese è la Victoria Coach Station (tel. 020 77303466).

I pullman della Green Line Coaches (www.greenline.co.uk) fanno servizio tra Londra e le destinazioni a breve raggio mentre i pullman della National Express (www.nationalexpress.com) servono tutto il Paese.

Treno: le principali stazioni ferroviarie londinesi sono nove.

Da Paddington partono i treni diretti nell’Inghilterra occidentale, Galles e South Midlands; da Liverpool Street quelli diretti nell’Inghilterra dell’est e nell’Essex; da Euston, King Cross, Marylebone e St. Pancras quelli diretti nell’Inghilterra centrale, nel nord Inghilterra e Scozia; da Charing Cross, Waterloo e Victoria quelli diretti nel sud del Paese e con il continente. Waterloo International è anche la stazione d’arrivo dei treni Eurostar. Potete trovare info riguardanti orari, tratte, prezzi in www.nationalrail.co.uk

Metropolitana: the Tube (www.tube.tfl.gov.uk), così chiamano la metropolitana i londinesi. Dodici linee e 275 stazioni fanno della metropolitana di Londra il mezzo più comodo e veloce per spostarsi e raggiungere praticamente tutti i punti di maggior interesse turistico della capitale. La metropolitana divide Londra in 6 zone per accedere alle quali vi sono biglietti a tariffe differenti, ma al turista interessano generalmente le zone 1 e 2, quelle in cui si concentra il maggior numero di monumenti. Acquistare il singolo biglietto, valido per 1 corsa, è il modo più costoso per muoversi (3 £; c'è anche la possibilità di acquistare un carnet di 10 biglietti). Conviene senz’altro optare per la Travel Card valida da 1 a 7 gg., per un numero illimitato di corse su tutta la rete metropolitana, sugli autobus e su alcuni tratti ferroviari. La Travel Card è acquistabile agli sportelli di ogni stazione della metro. Ve ne sono di diversi tipi: la One Day Family Travelcard conviene alle famiglie con bambini, la Weekend Travelcard è valida per tutto il fine settimana, la 7 Day Travelcard (22 £, zone 1-2) è valida per 7 giorni, la 3 Day Travelcard (15,40 £, zone 1-2) è valida per 3 giorni. La Day Travelcard è venduta in due versioni: quella valida in qualunque momento dal lunedì al venerdì (6,20 £, zone 1-2) e quella off peak valida dal lunedì al venerdì dopo le 9.30 e in qualunque momento durante il weekend (4.90 £, valida per le zone 1-2).

Se pensate di fermarvi a Londra una settimana o più vi conviene senz'altro acquistare la Oyster Card. Si tratta di una carta ricaricabile con la quale potete pagare a scalare tutti i viaggi che intendete fare con i mezzi di trasporto pubblici londinesi. La modalità Pay as you go conviene a chi intende fermarsi 4-7 gg.: dovete recarvi presso la biglietteria di una qualsiasi stazione e dire di quanto volete caricare la vostra carta. All'atto del rilascio della carta pagherete una cauzione di 3£ che vi verranno rese quando la restituirete. Il sistema è molto rapido e comodo: basterà che sfioriate con la parte scritta della tessera rivolta verso l'alto uno dei lettori gialli presenti nelle postazioni delle stazioni e vi verrà calcolato automaticamente l'importo massimo da pagare nella giornata (calcolate che con questa carta le singole tratte vi costeranno meno). Nello stesso modo, ossia sfiorando gli appositi lettori, potrete anche conoscere il vostro credito residuo.

Esiste anche la Visitor Travel Card (www.tfl.gov.uk; www.ticket-on-line.com), non acquistabile a Londra ma direttamente in Italia. Consente di viaggiare senza limiti sulla metropolitana, bus, e treni del centro di Londra e di godere di uno sconto del 20% per accedere ad alcune attrazioni della città.

La Docklands Light Railway (D.L.R.) è parte del sistema metropolitano; è infatti una metropolitana leggera automatica che collega i Docklands con la City.

Bus: il tradizionale bus londinese rosso a due piani è ormai stato in gran parte sostituito da bus più moderni, piccoli e di colori diversi. Per usarli al meglio premunitevi (negli uffici turistici o scaricandola direttamente dal sito (www.tfl.gov.uk) della London bus Guide dove sono indicati percorsi e fermate. Alla fermata dell’autobus vedrete che i londinesi attendono rigorosamente in fila l’arrivo del mezzo: rispettate la fila e salite dalla porta anteriore. Il costo del biglietto (1.50 £) si paga direttamente al conducente (tranne che alle fermate che recano la scritta “Buy tickets before boarding on all routes”), ma conviene munirsi di un pass. C’è l’One Day Bus Pass, un abbonamento giornaliero valido per un numero illimitato di corse su tutti gli autobus (3 £; eccetto quelli notturni contraddistinti dalla lettera N; 2.50 £) e il Bus Pass settimanale (11 £). Il carnet di 6 biglietti costa 6 £. (www.tfl.gov.uk ; tel. 02072221234). Anche nei bus potrete usare la Oyster Card (vedi sopra: metropolitana) e di conseguenza pagare il biglietto del bus 80 pence.
Cattedrale di Canterbury

La sede del parlamento a Londra

Taxi: comodi (possono ospitare fino a 5 persone) e numerosi i taxi londinesi sono una vera e propria istituzione. I black cabs sono i taxi tradizionali di colore nero: non è necessario prenotarli, basta mettersi sul ciglio della strada, individuarne uno con la scritta For Hire accesa (segno che è libero) e fermarlo alzando il braccio. Non fate come in Italia e non salite immediatamente in taxi, ma prima dite al taxista la vostra destinazione e salite solo quando vi dà la sua disponibilità. Sono sempre dotati di tassametro che indica il prezzo della corsa. I minicab sono invece taxi privati che necessitano di prenotazione, anche telefonica. Bisogna chiedere la tariffa al momento della prenotazione e farsela confermare dall’autista. I Taxi Bike sono invece motociclette taxi: se non piove sono senz’altro un mezzo rapido per muoversi nel traffico londinese.
Alloggi

Inutile dire che a Londra si trovano alloggi di tutti i tipi e per tutte le tasche: ostelli, hotel economici e di lusso, appartamenti.

Pensiamo di fare cosa utile evidenziare alcuni hotel che ci sono stati segnalati per la loro posizione centrale, la categoria di medio livello (2-3 stelle), la pulizia delle camere (non sempre cosa scontata a Londra, purtroppo!) e il buon rapporto qualità-prezzo ( i prezzi variano naturalmente a seconda del periodo prescelto).

Hotel Reem, Princes Square, metro Bayswater; Central Park Hotel, 49-67 Queensborough Terrace, metro Queensway; Hotel Swinton, 18-24 Swinton Street, metro King’s Cross; Rose Court Hotel, 1-3 Talbot Square, metro Paddington o Lancaster Gate.

The Hoxton Hotel, 81 Great Eastern Street, Square Mile, tra Liverpool Station e Shoreditch (la particolarità di questo hotel è che, pur trovandosi nel cuore di Londra e godendo di un lusso discreto e di un elegante design, applica la formula inconsueta del "paga meno chi prima prenota": 1 sterlina - sì, avete letto bene - nei periodi di offerta per aumentare via via a 29, 59, 79 sterline a camera. Competitivi anche i prezzi di pranzo e di accesso a piscina e palestra).

Come ostelli segnaliamo il centralissimo Piccadilly Hostel. I letti in camerata a 6 letti costano 12 £, in camerata a 4 letti 18 £, le camere doppie 50 £. Buono anche l'Hyde Park Inn Hostel, metro Bayswater (fermata della metro a una ventina di metri dall'ostello). Un letto in camerata costa a partire da 10 £ a notte.
Links e numeri utili

Info generali:


www.visitlondon.com; www.londontown.com; www.visitbritain.com

Ambulanza:


tel. 999

Polizia:


tel. 112

Servizio medico:


tel. 08 706000870; www.medicentre.co.uk

Prenotazioni hotel:


tel. 020 72345800
Grazie a www.imondonauti.it 
Gran Bretagna

Itinerario 4


Glasgow ed Edinburgo

Testo Cristiano Zambon e Lucia Rabini

Punto di partenza:


Glasgow

Punto di arrivo:


Edimburgo

Durata:


5 gg.

Mezzo di trasporto:


treno

Difficoltà:


nessuna

Difficoltà:


A Glasgow ed Edimburgo è preferibile prenotare l’alloggio prima di partire, soprattutto in certi periodi dell’anno in cui sono previste manifestazioni o festività particolari.

Primo giorno:

Glasgow (il centro storico)

Il percorso consigliato inizia da Central Station e si snoda attraverso Buchanan St. e poi Sauchiehal St., le strade pedonali del centro. Il primo edificio che ci segnalano le guide è The Lighthouse (ingresso 3,50 sterline), centro di nuova costruzione che ospita un centro di design per giovani talenti, ma sinceramente di scarso interesse, ed una torre panoramica da cui non si gode alcun panorama di rilievo. Più avanti, invece, incontriamo la Gallery of Modern Art, galleria d’arte strutturata su quattro piani che ospita opere d’arte in continua evoluzione (ingresso gratuito). Proseguendo si arriva in George Square, grande piazza rettangolare e cuore della città, in cui spicca la City Chambers, municipio della città, con interessante visita guidata degli interni (10.30 e 14.30 con ingresso gratuito a numero chiuso di partecipanti).

Proseguendo la nostra passeggiata, al termine di Sauchiehal St. incontriamo la Glasgow School of Art, sede ancor oggi di una scuola d’arte, capolavoro di Charles Renne Macintosh, vissuto a cavallo del 1900 e grande interprete del movimento Liberty. La visita si può può fare solo accompagnati da una guida ossia da uno degli studenti della scuola (prezzo 6,50 sterline; orari: 10.30-11-11.30 e poi 13.30-14-14.30; durata della visita: 45 minuti circa).

Per i bambini, possibile alternativa è la visita al Glasgow Science Museum che, attraverso semplici macchine e simulazioni, si propone come percorso didattico per illustrare i misteri della scienza e della natura. Si trova sul lungofiume ed è un po’ complicato da raggiungere: prima bisogna arrivare con la metropolitana alla stazione di Cessnock e quindi a piedi, in 10 min. circa, si giunge al complesso che comprende anche la Glasgow Tower ed un cinema Imax.

Per pernottare, molto comodo per la sua vicinanza alla stazione ferroviaria è il Corus Hotel (Argyle Street 377; ottimo albergo a due passi dal centro di Glasgow). Tra i tanti pub che troverete in giro per la città potete mangiare da Sir John Moore, della catena Wetherspoon, che si trova proprio all’inizio di Argyle street, vicino alla stazione.

Secondo giorno:

Glasgow (Cattedrale e quartieri esterni)

La Cattedrale di Glasgow è una grande e severa costruzione gotica frutto comunque di rifacimenti successivi del 1200 circa e dedicata a S. Mungo, patrono della città. E' un corpo massiccio con una torre centrale culminante in una guglia, ma la sua peculiarità sta nelle due chiese sovrapposte che la compongono di cui, ovviamente, la più antica è quella inferiore. Di sicuro effetto, merita una attenta visita. Proprio di fronte all’ingresso della cattedrale si trova il St. Mungo Museum of religious life and art, museo dedicato esclusivamente alle religioni e indicato per appassionati del genere. A pochi passi da questo si trova la Provand’s Lordship, la più vecchia casa di Glasgow sopravvissuta, che merita una visita (ingresso gratuito).

Dalla collina della cattedrale si può scendere a piedi verso Queen Street Station e prendere l’autobus per il Pollok Park. Qui si trovano la Burrell Collection e la Pollok House. La prima è una galleria d’arte che contiene opere di assoluto valore, la seconda raccoglie opere d’arte di grandi maestri spagnoli come Murillo, El Greco e Goya, ma anche una ricca collezione di pittura italiana, fiamminga ed inglese.

Terzo giorno:

Glasgow - Edimburgo e la New Town

Dalla stazione di Queen Street Station partono treni per Edimburgo ogni mezz’ora circa, la durata del viaggio è di circa 40 min. e l’arrivo è previsto alla stazione di Waverley Station, in pieno centro di Edimburgo.

Primo itinerario per la mezza giornata di visita della città di Edimburgo potrebbe essere una passeggiata lungo Princes Street, la strada dei negozi, e la New Town. Con il temine New Town si intende il quartiere costruito verso la fine del Settecento dall'architetto James Craig e che costituisce ancor oggi un notevole esempio di concezione urbanistica ed architettonica dell'epoca georgiana caratterizzata da vie larghe e simmetriche, eleganti palazzi ed ampi spazi verdi. All'angolo fra Princes Street e il Mound, dietro alla Royal Scottish Academy, c'è la National Gallery of Scotland, sicuramente una delle pinacoteche più importanti del Regno Unito, con ricchissime collezioni di pittura italiana, fiamminga, olandese, francese e scozzese: una tra le mete irrinunciabili per un visitatore attento della città.

Per pernottare, consigliamo vivamente l’Express by Holiday Inn, in Picardy Place, di qualità superiore e a buon prezzo se prenotato via internet dall’Italia. La comodità di questo albergo oltre che alla vicinanza al centro, 10 minuti a piedi, sta nel fatto che a soli 20 m di distanza si trova l’ufficio di noleggio auto della Hertz di Edimburgo. Per mangiare, in Picardy Place ci siamo trovati bene da Conan Doyle e, proprio in fianco all’Edinburgh Playhouse, il pub della catena Wetherspoon in cui servono ottimi piatti di carne. Tra l'altro, se vi piace il genere, sempre in Picardy Place si trova l’Edinburgh Playhouse, un teatro in cui vengono proposti ottimi musicals.

Quarto giorno:

Edimburgo (Old Town )

La visita più suggestiva di Edimburgo parte inevitabilmente dal Castello (ingresso: 10,50 sterline), situato su una rupe che domina la città e perciò raggiungibile dopo un percorso a piedi in salita discretamente faticoso. La visita del castello, vero e proprio simbolo per l'intera Scozia, richiede senz’altro una mezza giornata per una visita completa. Dopo aver varcato al porta di entrata (Porticullus Gate) e rasentato edifici di scarso interesse, si raggiunge il punto più alto della rocca dove si trova la St. Margaret's Chapel, in stile normanno dell'XI sec., uno dei più antichi monumenti del Paese. Il Palazzo (King's Lodging) invece, costruito nel XV sec., ospita al primo piano, nella Crown Room, il tesoro della corona di Scozia. Attualmente nemmeno la regina d'Inghilterra è autorizzata a portarla, ma solo a posarvi sopra le mani in occasioni di visite in Scozia. Da non mancare l’appuntamento alle 13 con il colpo di cannone che dall’esplanade del castello viene utilizzato dai cittadini per sincronizzare gli orologi. Vi chiederete come mai venga sparata una salva di cannone alle 13 mentre negli altri paesi i colpi di cannone vengono sparati alle 12... La spiegazione è semplice: in quanto scozzesi hanno ben pensato che sparando un solo colpo all’una avrebbero risparmiato ben undici salve di cannone al giorno…o almeno così la raccontano. Oggi il castello non è più presidiato dai militari per cui non aspettatevi quel cambio della guardia che viene tanto pubblicizzato dalle guide turistiche.

Dal castello percorriamo poi il Royal Mile, l'arteria principale della città vecchia, una strada in costante discesa lunga circa un miglio (quasi 2 km) e ricca di negozi, oltre che di turisti, che ci porta al Palace of Holyroodhouse. Qui si sposò Maria, regina di Scozia, qui fu assassinato il suo fido segretario italiano Rizzio ad opera del geloso marito, ed ancora qui i Reali inglesi alloggiano durante le loro visite in città. Le stanze di maggior interesse storico si trovano nella cosiddetta torre di Giacomo IV, la parte più antica del palazzo. Dell'abbazia di Horyhood, fondata nel 1128, non restano che poche rovine della chiesa. Di fronte a Holyroodhouse possiamo vedere anche il Parlamento scozzese, costruzione sinceramente di dubbio gusto ma certamente di grande prestigio per la città.

Quinto giorno:

Edimburgo (Old Town, parte meridionale - i sobborghi )

Museum of Scotland e Royal Museum si trovano a sud del Royal Mile e sono facilmente raggiungibili a piedi da Waverley station proseguendo sempre dritti attraverso North e South Bridge. Il Museum of Scotland, attraverso un lungo ma ben organizzato percorso, permette di ripercorrere le tappe dello sviluppo di questo Paese attraverso i secoli, dalla preistoria fino al XX secolo. Il Royal Scottish Museum, invece, espone oggetti d’arte, gioielli, costumi ed armi in tre piani di esposizione, ma la visita si può limitare anche solo al grande salone d’ingresso di epoca vittoriana in fianco al quale si trova una vasta sala (paradiso dei bambini, ma non solo) in cui è possibile familiarizzare con i progressi della scienza attraverso un grande numero di videogiochi proiettati su schermi giganti e dove è possibile montare su un vero simulatore auto di formula 1 e divertirsi a girare su un circuito…..il tutto gratuitamente!

Terminata la visita è possibile prendere l’autobus dal centro per recarsi o allo storico porto di Edimburgo, Leith, dove tra l’altro si può visitare lo yacht Royal Britannia appartenuto alla famiglia reale inglese e col quale tra l’altro il principe Carlo e Lady Diana vennero in visita in Italia; oppure al Royal Botanic Garden, grande e spettacolare giardino botanico, fra i più belli d’Europa.
Questo articolo è rilasciato sotto i termini della GNU Free Documentation License
Esso utilizza materiale tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Scozia
Cronologia/Autori: http://it.wikipedia.org=Scozia&action=history
Scozia

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

 
Scotland (Inglese/Lowland-Scots)
 Alba (Gaelico scozzese)
 Caledonia (Latino)
Bandiera scozzese Stemma reale scozzese
Royal motto: Nemo me impune lacessit
(Latino: Nessuno mi provocherà senza rimaner impunito)
Lingue ufficiali1 Inglese
 Gaelico scozzese
Capitale Edimburgo
Città maggiore Glasgow
Primo ministro Jack McConnell
Area
- Total
- % water		 2nda nel Regno Unito
78,782 km²
1.9%
Popolazione
- Total (2001)
- Density		 2nda nel Regno Unito
5,062,011
64/km²
Nascita Cináed mac Ailpín, 843
Valuta Sterlina scozzese (£) (GBP)
Fuso orario UTC +1
Inno nazionale The Flower of Scotland
(de facto)2
Fiore nazionale Thistle
Patrono Sant'Andrea
TLD .uk3
Prefisso telefonico +443
(1) L'inglese di Scozia è stato ufficialmente riconosciuto come "linguaggio regionale o di minoranze" dall'European Charter for Regional or Minority Languages, ratificato dal Regno Unito nel 2001, ma non ha il supporto nazionale dato all'inglese e al gaelico scozzese.

(2) Attualmente, la Scozia non ha un inno ufficiale. Durante i secoli, varie canzoni patriottiche sono state usate come inno per identificare la nazione, tra le quali Flower of Scotland, Scotland the Brave e Scots Wha Hae. Negli anni '90, una delle maggiori riviste scozzesi intraprese un sondaggio fra gli abitanti per la preferenza sull'inno. Flower of Scotland si impose e da quel momento divenne di fatto l'inno della nazione, anche se gli altri due vengono spesso equiparati.

(3) Condiviso con Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord.

La Scozia - in inglese e scozzese Scotland, in gaelico scozzese an Alba - è un paese dell'Europa nord-occidentale ed è una nazione costitutiva (Constituent country) del Regno Unito. Anticamente chiamata Caledonia, occupa la porzione settentrionale della Gran Bretagna. La sua capitale è Edimburgo (Edinburgh). Un tempo regno indipendente, dal 1707, con l'Atto di Unione entrò a far parte del Regno di Gran Bretagna, assieme all'Inghilterra. I regni di Scozia e Inghilterra erano peraltro già uniti dinasticamente dal 1603.

Nonostante l'appartenenza al Regno Unito, la Scozia vanta un sistema giuridico autonomo, un separato sistema d'educazione e una propria Chiesa nazionale. Dopo il referendum del 1997 sulla c.d. devolution, è stato anche ricostituito il Parlamento scozzese (era stato fuso con quello inglese nel 1707), con diverse competenze legislative nelle materie di interesse nazionale scozzese.

Edimburgo è uno dei principali centri finanziari europei. Il fondali del Mare del Nord e dell'Atlantico settentrionale di pertinenza scozzese contengono le più ampie riserve di petrolio dell'Unione Europea.

Indice

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Lingue

Le lingue parlate in Scozia sono l'inglese scozzese, piuttosto caratterizzato rispetto all'inglese d'Inghilterra e chiamato anche Scots o Lallans e il gaelico scozzese. Il norn delle Isole Shetland è da considerarsi ormai estinto. Benché il gaelico sia ormai praticamente relegato alle Highlands, moltissimi elementi sono presenti, in forma spesso anglicizzata, in parecchi toponimi, p.es. aber (foce), baile, bal (città), beinn, benn (monte, lett. testa), innis (isola), loch (lago). Tuttavia una piccola percentuale di scozzesi, poco più dell'1%, ha ancora il gaelico come sua prima lingua. L'area amministrativa del Na h-Eileanan Siar (Ebridi esterne) è l'unica dove il gaelico rappresenta ancora oggi la lingua più parlata dalla popolazione. Quasi tutti i gaelici parlano comunque la lingua inglese.

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Popolazione

La Scozia ha una popolazione di circa 5.120.000 abitanti, distribuiti in maniera molto disuguale: nel Central Belt (zona industriale dell'asse Glasgow-Edimburgo) la densità è di 700 ab./km2, in alcune regioni delle Highlands meno di due abitanti per km2.

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Le maggiori città

Le maggiori città della Scozia, ordinate secondo il numero di abitanti, sono le seguenti:

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Valuta

La valuta della Scozia è la sterlina scozzese (sterling pound), suddivisa in 100 pence (sing. penny). È equivalente per tagli e per valore alla sterlina inglese. La sterlina inglese ha libero corso in Scozia e viceversa.

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Storia

Per approfondire, vedi la voce Storia della Scozia.
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Religioni

La grande maggioranza della popolazione appartiene alla Chiesa di Scozia (presbiteriana) - Church of Scotland, comunemente chiamata "the Kirk" - benché solo una minoranza, circa 600.000 persone, siano ufficialmente registrate come membri. La Kirk ha circa 1400 ministri.La Chiesa di Scozia è una estasblished church". cioè la "chiesa di Stato in Scozia. Nel 1893 dalla Chiesa di Scozia si è staccata la Libera Chiesa Presbiteriana di Scozia (Free Presbyterian Church of Scotland) il cui intento è di mantenersi più fedele allo spirito originario della Riforma.La seconda chiesa cristiana di Scozia è la Episcopelian Church of Scotaland, che professa l'anglicanesimo e fa parte della Comunione Anglicana, ma in una posizione di indipendenza rispetto alla Chiesa d'Inghilterra, benché questa rimanga la chiesa madre della confessione anglicana. La Chiesa Cattolica di Scozia è guidata dal Cardinal Winning. Congregazioni più piccole sono la Chiesa Battista, la Chiesa Metodista (wesleyana), chiese presbiteriane non scozzesi, le comunità ebraica e musulmana, i baha'i, i druidi, ecc.

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Istituzioni

Per approfondire, vedi le voci Sistema politico del Regno Unito e Sistema politico della Scozia.
 

Lo stemma della Regina in Scozia. Una versione senza elmo è usata dal Governo scozzese

La Scozia è una nazione costitutiva del Regno Unito e suo capo di stato è il monarca Britannico, che attualmente è Elisabetta II (sul trono dal 1952).

Dal punto di vista costituzionale, il Regno Unito è uno stato unitario con un governo ed un parlamento sovrani. A seguito dei referendum sulla devolution approvati in Scozia e Galles nel 1997, è stato concesso un limitato autogoverno a queste due nazioni costitutive. Il Parlamento del Regno Unito a Westminster continua però ad avere il potere di emedare, espandere, ridurre oppure abolire gli ambiti di autonomia devoluti a Scozia e Galles e, quindi, il Parlamento scozzese non si può definire pienamente sovrano. Peraltro, sul piano pratico, è piuttosto improbabile che il Parlamento britannico voglia (e, volendolo, possa politicamnte) abolire in maniera unilaterale i parlamenti ed i governi di Scozia e Galles senza indire prima un referendum in tal senso tra le popolazioni interessate.

A seguito della devolution, riguardo a certe materie d'interesse locale, il potere di fare leggi e di applicarle è stato delegato al Parlamento scozzese e al Governo scozzese, con sede a Holyrood, a Edimburgo. Il Parlamento del Regno Unito mantiene la competenza su certe materie, anche se riguardanti la Scozia, come il fiscali, il sistema di sicurezza sociale, la difesa, le Relazioni internazionali, le comunicazioni e altre, che sono elencate in via tassativa nello Scotland Act come "materie riservate". Il Parlamento scozzese ha potere legislativo in tutte le altre materie riguardanti la Scozia, oltre ad avere un potere limitato di variare l'imposta sui redditi. Nel caso ritenga opportuno che una certa decisione sia presa dal Parlamento del Regno Unito, il Parlamento scozzese può restituire a quest'ultimo la facoltà di legificare su determinate materie devolute.

Il Parlamento scozzese è monocamerale ed è composto da 129 membri, 73 dei quali rappresentano singoli collegi e sono eletti con un sistema maggioritario a turno unico. Gli altri 56 sono eletti con il sistema proporzionale. La Regina, su indicazione del Parlamento, nomina uno dei parlamentari First Minister. Gli altri ministri, nominati con lo stesso procedimento, assieme al First Minister formano il Governo scozzese (Scottish Executive).

Dal 2001 Primo ministro è il laburista Jack McConnell, che guida un governo di coalizione con i Liberal Democrats. Principale partito di opposizione è lo Scottish National Party, che propugna l'indipendenza della Scozia. Altri partiti politici sono il Partito Conservatore, lo Scottish Green Party e lo Scottish Socialist Party.

La Scozia è rappresentata da 59 deputati alla Camera di Comuni. Alla Camera dei Lord, i Pari scozzesi hanno potuto sedere fino al 1999.

Nel Governo del Regno Unito esiste un dicastero specifico per gli affari scozzesi, lo Scotland Office. Guidato dal Segretario di stato per la Scozia (attualmente Douglas Alexander) prima della devolution aveva responsabilità su tutto il sistema di governo scozzese. Ora rimangono allo Scotland Office un numero limitato di materie, come le relazioni con gli altri ministeri che mantengono competenze settoriali riguardanti la Scozia.

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Amministrazione locale

Per approfondire, vedi la voce Suddivisioni della Scozia.

Dal 1995 il governo locale è stato riorganizzato sulla base di 32 aree amministartive. Fino al 1974 la Scozia era divisa in contee , mentre le città maggiori erano rette dalle Corporazioni Cittadine. Le vecchie contee mantengono un ruolo solamente a fini catastali.

Suddivisione amministrativa della Scozia
  1. Invercllyde
  2. Renfrewshire
  3. Dunbartonshire ovest
  4. Dunbartonshire est
  5. Glasgow
  6. Renfrewshire dell'est
  7. Lanarkshire del nord
  8. Falkirk
  9. Lothian dell'ovest
  10. Edimburgo
  11. Midlothian
  12. Lothian dell'est
  13. Clackmannanshire
  14. Fife
  15. Dundee
 


 


 

  1. Angus
  2. Aberdeenshire
  3. Aberdeen
  4. Moray
  5. Highland
  6. Na h-Eileanan Siar
     
  7. Argyll e Bute
  8. Perth and Kinross
  9. Stirling
  10. Ayrshire del nord
  11. Ayrshire dell'est
  12. Ayrshire del sud
  13. Dumfries e Galloway
  14. Lanarkshire del sud
  15. Scottish Borders

Non visibili:

Isole Shetland
Isole Orcadi
  
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Geografia

La Scozia ha una superficie di 78.764 km2. Si estende fra le latitudini di Bergen (Norvegia) a N e Flensburg, in Germania sul confine danese, a S. A S il confine con l'Inghilterra, unico confine terrestre, va da Gretna Green a W a Berwick upon Tweed a E. A N e a W è bagnata dall'Oceano Atlantico, a E dal Mare del Nord. La lunghezza massima del paese – tra Cape Wrath e Mull of Galloway – misura 360 km, la larghezza massima – tra Adnamurchan Point a W e Peterhead a E – 225 km. Dal punto di vista fisico si può dividere la Scozia in tre parti:

Le Highlands sono una zona montuosa coperta di brughiere. Al largo della loro costa settentrionale si trovano le isole Orcadi e Shetland. Di fronte alla costa occidentale sono raggruppate le Ebridi. La costa delle Highlands è frastagliata da fiordi (Moray Firth, Firth of Tay, Firth of Forth) che penetrano in profondità nell'interno. Un avvallamento lungo e profondo, il Glen Mor o Great Glen, che va dal Firth of Lorne al Moray Firth separa le Highlands nordoccidentali dai Monti Grampiani. Per quasi tutta l'estensione del Glen si estendono i lunghi laghi di Ness (Loch Ness) e Lochy (Loch Lochy) che, congiunti tra loro e col mare dal Canale di Caledonia, mettono in comunicazione l'Atlantico col Mare del Nord. Il gruppo dei Caingorms, con la cima Macdhui (Ben Macdhui) (1312 m) è il rilievo più importante dei Grampiani. Il Ben Nevis (1345 m) è il monte più alto della Gran Bretagna. Le Lowlands sono formate dalle valli dei fiumi Tay, Forth e Clyde. Questa è la regione più abitata e più industrializzata del paese – i tre quarti degli Scozzesi vivono qui. Le Lowlands confinano a N con gli Ochil Hills, i contafforti meridionali delle Highlands, e a S coi Pentland Hills e i Lammermuir Hills, i primi rilievi delle Uplands. Le Uplands sono una regione montuosa ma meno brulla delle Highlands. Le vette più alte sono il Merrick (843 m), il Rhinns of Kells (816 m) e il Cairnsmore of Carsphain (786 m). I fiumi principali della Scozia sono il Clyde (157 km), lo Spey (155 km), il Tweed (145 km), il Dee (140 km), il Tay (198 km) e il Forth (80 km). Tutti tranne il Clyde sfociano nel Mar del Nord. I laghi principali sono Loch Lomond e Loch Awe a W, Loch Tay, Loch Rannoch e Loch Ericht nei Grampiani, Loch Lochy e Loch Ness nel Glen Mor, Loch Maree e Loch Shin vicino alla costa settentrionale.

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Clima

Il clima delle Isole Britanniche subisce fortemente l'influsso della presenza dell'oceano, particolarmente nelle zone occidentali. A causa delle basse pressioni atlantiche la media delle precipitazioni è piuttosto elevata. Ma, per effetto della Corrente del Golfo, il clima è piuttosto mite e uniforme in relazione alla latitudine. A Edimburgo la temperatura media annuale oscilla intorno ai 10°C (3-4°C d'inverno, 14-16°C d'estate).

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Flora

Il cardo è il simbolo della Scozia. Assieme a felci e erica è presente un po’ dovunque. Le Lowlands sono ricche di ginestre e hanno una vegetazione simile a quella del Continente. Lungo la costa occidentale abbondano fuchsie, rododendri e azalee, nelle Highlands erica e felci. Sui Grampiani la flora è di tipo alpino.

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Fauna

La fauna in Scozia registra la presenza di animali assenti nel resto d'Europa: il topo di Rhum,il cervo rosso red deer , la pecora selvatica soay, gli uccelli di St. Kilda. Le scogliere sono un paradiso per varie specie di uccelli. Nelle zone acquitrinose vive la gallina di palude (grouse).

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Economia

Per approfondire, vedi la voce Economia della Scozia.

L'economia della Scozia, come quella dell'intero Regno Unito ha forti legami con l'Europa e con tutto il mondo. Le esportazioni hanno, infatti, una grossa importanza.

Il paese ha un sistema di mercato, con diversi interventi della mano pubblica. Dopo la rivoluzione industriale, l'economia scozzese si concentrò sull'industria pesante, dominata da settori produttivi come le costruzioni navali, l'estrazione di carbone e la siderurgia. In quel periodo, l'esistenza dell'Impero Britannico fornì alle produzioni scozzesi un grosso mercato, con dimensioni mondiali.

Il declino dell'industria pesante, nella seconda metà del XX secolo, portò a un considerevole spostamento di attività verso i settori dei servizi e della tecnologia. Negli anni '70, lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi nel Mare del Nord diede luogo ad una prima, grossa trasformazione dell'economia scozzese. Gli anni '80 videro la grande espansione della cosiddetta Silicon Glen, tra Glasgow e Edimburgo, dove si insediarono molte grosse aziende operanti nell'informatica e nei settori tecnologici in genere.

Edimburgo è il principale centro finanziario scozzese e il sesto in Europa [1]. Nella capitale scozzese operano gruppi finanziari come la Royal Bank of Scotland (la seconda banca europea), la HBOS (proprietaria della Bank of Scotland) e la Standard Life.

Glasgow è il principale porto scozzese e il quarto centro industriale del Regno Unito, contando per oltre il 60% dei prodotti industriali esportati dalla Scozia. I cantieri navali, anche se con dimensioni decisamente ridotte rispetto ai massimi toccati all'inizio del XX secolo, formano ancora la base produttiva dell'industria cittadina. Glasgow è anche il principale centro scozzese per il commercio al dettaglio, oltre che uno dei primi venti centri finanziari europei e sede di molte grosse società.

Aberdeen, a volte chiamata la capitale europea del petrolio, è il centro dell'industria petrolifera basata sui giacimenti trovati sotto il fondo del Mare del Nord.

Altre importanti attività scozzesi sono l'industria tessile, la chimica, la distillazione di whisky, la produzione di birra, la pesca e il turismo.

Nel 2003, le esportazioni scozzesi (escluso il commercio con il resto del Regno Unito) sono state stimate in quasi 19 miliardi di sterline, di cui circa il 70% costituito da prodotti industriali. Maggiori fonti di reddito sono il whisky, i prodotti dell'industria elettronica, i servizi finanziari. I mercati maggiori sono gli Stati Uniti, la Germania e la Francia. [2] Il Prodotto interno lordo (PIL) della Scozia è circa di 74 miliardi di sterline (130 miliardi di dollari) (dati 2002) [1], con un prodotto pro capite, sempre nel 2002, di £14.651 ($25.546).

Solo un quarto del territorio è coltivato (principalmente a cereali e verdure), ma l'allevamento ovino ha un ruolo importante nelle meno fertili regioni del nord e sulle isole. La proprietà della terra è relativamente concentrata in poche mani (circa 350 persone sono proprietarie di circa metà del territorio). Nel 2003 quindi, parlamento scozzese ha approvato un Land Reform Act che consente ai coltivatori diretti e alle comunità locali di comprare la terra, anche contro la volontà del proprietario.

Anche se la Bank of England è la banca centrale di tutto il Regno Unito, tre banche scozzesi (Bank of Scotland, Royal Bank of Scotland e Clydesdale Bank) hanno il potere di emettere banconote. Anche se queste sterline scozzesi non hanno corso legale in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, sono liberamente scambiabili con quelle emesse dalla Banca d'Inghilterra. Nonostante questo, in altre parti del Regno e specialmente in Inghilterra, molti esercenti rifiutavano le banconote scozzesi. Una nuova legge ha posto rimedio a questo inconveniente, ma fuori dal Regno Unito ancora oggi banche e cambiavalute spesso non accettano le banconote scozzesi.

Unica tra le banche del Regno, la Royal Bank of Scotland emette ancora la banconota da una sterlina.


 

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Il diritto in Scozia

La Scozia ha un sistema legale completamente separato da quello dell'Inghilterra e del Galles. Il diritto scozzese si fonda su due fonti principali, le leggi promulgate (enacted law) e la common law. L'enacted law può avere origine in diversi corpi legislativi: diritto romano del Corpus giustinianeo, diritto canonico, atti dell'antico parlamento scozzese prima del 1707, proclami reali, atti del parlamento britannico, atti del parlamento scozzese rieletto nel 1999, trattati dell'Unione Europea o legislazione europea, leggi locali (by-laws). La Common Law deriva la sua autorità dalle sentenze delle corti e riposa sulla tradizione legale scozzese.

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Voci correlate

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Collegamenti esterni

 

Regno Unito

  
Suddivisioni del Regno Unito : Inghilterra | Galles | Scozia | Irlanda del Nord
Regioni dell'Inghilterra: Est dell'Inghilterra . Grande Londra . Midlands Occidentali . Midlands Orientali . Nord Est . Nord Ovest . Sud Est . Sud Ovest . Yorkshire e Humber
Aree amministrative della Scozia: Invercllyde . Renfrewshire . Dunbartonshire ovest . Dunbartonshire est . Glasgow . Renfrewshire dell'est . Lanarkshire del nord . Falkirk . Lothian dell'ovest . Edimburgo . Midlothian . Lothian dell'est . Clackmannanshire . Fife . Dundee . Angus . Aberdeenshire . Aberdeen . Moray . Highland . Na h-Eileanan Siar . Argyll e Bute . Perth and Kinross . Stirling . Ayrshire del nord . Ayrshire dell'est . Ayrshire del sud . Dumfries e Galloway . Lanarkshire del sud . Scottish Borders . Isole Shetland . Isole Orcadi
Suddivisioni del Galles: Merthyr Tydfil . Caerphilly . Blaenau Gwent . Torfaen . Monmouthshire . Newport . Cardiff . Vale of Glamorgan . Bridgend . Rhondda Cynon Taff . Neath Port Talbot . Swansea . Carmarthenshire . Ceredigion . Powys . Wrexham . Flintshire . Denbighshire . Conwy . Gwynedd . Isle of Anglesey . Pembrokeshire
Contee dell'Irlanda del Nord (vedi anche Ulster): Antrim . Armagh . Down . Fermanagh . Tyrone . Londonderry
Dipendenze della Corona inglese: Baliato di Guernsey . Baliato di Jersey . Isola di Man
Territori britannici d'oltremare: Anguilla . Bermuda . Territori Britannici dell'Antartico . Territori Britannici dell'Oceano Indiano . Isole Cayman . Isole Falkland (dette anche Isole Malvine o Isole Malvinas) . Georgia del Sud e Isole Sandwich meridionali . Gibilterra . Montserrat . Isole Pitcairn . Isola di Sant'Elena . Isole Turks e Caicos . Isole Vergini Britanniche . basi militari di Akrotiri e Dhekelia a Cipro
Estratto da "http://it.wikipedia.org/wiki/Scozia"
Grazie a www.imondonauti.it
 Guida Scozia
A cura di: Flavia Daneo

Aggiornamenti:

PROPONI TESTO

Chi non conosce lo scozzese per antonomasia? Gonnellino con caratteristica fantasia a quadroni scozzese (per l'appunto), calzettoni con sgian dubh (coltello nero) infilato dentro (che fa tanto uomo rude nonostante indossi la gonna), intento a suonare una cornamusa da cui trae antiche melodie guerresche oppure intento a bere ambrato whisky davanti al caminetto di un antico maniero abitato da fantasmi. Tutto ciò è entrato a far parte della nostro immaginario eppure... appena arriviamo in Scozia, ci accorgiamo subito che non abbiamo preso in considerazione forse il tratto più emblematico di questa terra: la sua magia. La Scozia è un Paese antico e magico. Il senso del mistero pervade tutta la sua natura, non serve vedere il mostro di Loch Ness per rendersene conto, basta essere in una brughiera e guardare i rapidi cambiamenti del tempo abbattersi sui folti cespugli d'erica, oppure ammirare i suoi immensi spazi dove sibila solo il vento o osservare le variazioni del colore della luce che aleggia su paesaggi surreali e onirici. Quasi ovunque in Scozia è possibile imbattersi in una natura intatta e, a volte, primordiale, dove spazi immensi abitati da un popolo forte e gentile la fanno da padrone. E dove chiunque può scoprire angoli nascosti e sorprendenti e, con essi, anche un po' della propria anima.
I Vostri Itinerari
• La Scozia e le Highlands
• Glasgow ed Edinburgo

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Il Paese
Capitale

Edimburgo
Superficie

78.782 kmq
Popolazione

5.062.011 (dicembre 2006)
Densità

64 ab./kmq (700 ab./kmq nelle zone industriali; 2 ab./kmq in alcune zone delle Highlands)
Religione

Presbiteriana, anglicana, cattolica, minoranze di ebrei, musulmani, druidi

Geografia e territorio

PROPONI TESTO

La Scozia comprende la parte più settentrionale del Regno Unito.

Bagnata a nord e a ovest dall'Oceano Atlantico e a est dal Mare del Nord confina a sud con l'Inghilterra (il confine va da Gretna Green a Berwick upon Tweed).



Geologicamente la Scozia è la parte più antica del Regno Unito: la formazione delle sue terre settentrionali è considerata anteriore anche a molti sistemi montuosi europei come dimostrano le sue montagne, basse e arrotondate. Le falde rocciose si succedono uniformemente in direzione sud-ovest nord-est e sono interrotte talora da spettacolari fiordi che permettono al mare di penetrare in profondità nel territorio.

Normalmente in Scozia si distinguono tre regioni: le Highlands, le Lowlands e le Southern Uplands.

Le Highlands (terre alte) presentano rilievi montuosi (i Grampiani culminano nel monte Ben Nevis, 1343 m, il più alto del Paese), coste frastagliate, grandi vallate (glens) e fiordi di origine glaciale (lochs). Ad est si stende una fertile pianura costiera.

Le Lowlands (terre basse) occupano la Scozia meridionale e si estendono dal Firth of Clyde a ovest al Firth of Forth a al Tay ad est.Le sue coste, a differenza di quelle più settentrionali del Paese, sono più regolari. Le Southern Uplands sono terre collinari poco elevate; il golfo di Solway le separa nettamente dall'Inghilterra.

I fiumi della Scozia sono ripidi e non navigabili; numerosi i laghi di montagna o di valli glaciali, questi ultimi lunghi e stretti, molto profondi (il più grande, tra essi, è il Lomond, 71 kmq).



Ben 790 sono le isole e gli isolotti della Scozia. Le più importanti sono le Shetland (all'estremo nord), le Orcadi (a nord ovest) e le Ebridi (a ovest).

Si tratta di tre arcipelaghi a loro volta formati da una miriade di isolette, vere oasi naturali circondate dal mare. Le Ebridi di distinguono in Ebridi Interne ed Ebridi Esterne; le Orcadi e le Shetland sono distanti tra loro solo 60 miglia e hanno in comune un forte retaggio scandinavo. Le Shetland, completamente prive di vegetazione, vantano scogliere davvero spettacolari.

Clima

PROPONI TESTO

La costa occidentale della Scozia gode di un clima notevolmente mite considerata la sua latitudine (57° parallelo) poichè è lambita dalle calde acque della corrente del Golfo. Ciò significa un aumento dell'umidità, ma anche possibilità di sviluppare una flora quasi tropicale.

All'opposto, la costa orientale è fredda e secca.

Normalmente, in Scozia il tempo cambia con una rapidità sconcertante: la nebbia può essere repentinamente spazzata via da un colpo di vento, subito dopo può brillare il sole e poco dopo piovere. Ma anche la pioggia dura poco e via, si ricomincia...





Ecologia e ambiente

PROPONI TESTO

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Popolazione

PROPONI TESTO

Chi di noi non è in grado di descrivere in due parole lo scozzese per antonomasia? Kilt, cornamusa e una buona dose di avarizia ne sono i tratti distintivi.

In realtà, si può ben dire che gli scozzesi non siano troppo vicini a tale stereotipo. Innanzitutto, gli scozzesi più conosciuti sono gli abitanti delle Highlands, gli highlanders: di origine celtica, parlano il gaelico, sono rudi e duri come le terre nelle quali vivono, economi ma non avari, dotati di una grande energia spirituale che ha permesso loro di opporsi sempre strenuamente ad ogni ingerenza straniera.

Ma gli highlanders sono ben diversi dai lowlanders, di origine anglosassone e quindi molto più anglicizzati.

Entrambi sono accomunati da un fortissimo sentimento nazionale e quindi sono scozzesi, il che significa assolutamente "non inglesi".



Ancora diversi gli abitanti delle Shetland che, se proprio dovessero decidere in merito, sceglierebbero di essere nè inglesi nè scozzesi, ma norvegesi, in quanto fortemente influenzati dal retaggio scandinavo.

Lingua

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In Scozia si parla l'inglese scozzese (Scots o Lallans) mentre il gaelico scozzese, lingua di origine celtica, è usato ancor oggi nelle regioni montuose della Scozia (Highlands) e nelle isole Ebridi dove è parlato addirittura dalla maggioranza della popolazione.



Religione

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La popolazione scozzese segue la Chiesa presbiteriana di Scozia (the Kirk), di ispirazione calvinista. Tale religione prese piede dopo la protesta contro la chiesa anglicana d'Inghilterra guidata dal pastore J. Knox (1562) e ben presto divenne la religione nazionale, sancendo in tal modo anche l'indipendenza della Scozia dall'Inghilterra e l'autodeterminazione nazionale.

I presbiteriani ottennero libertà di culto nel 1689.

Come dice lo stesso nome, Chiesa presbiteriana significa Chiesa degli anziani della comunità (di entrambi i sessi): gli anziani scelgono il pastore o ministro del culto, il tutto prendendo a modello l'organizzazione che Calvino aveva applicato a Ginevra, a sua volta copia delle prime comunità cristiane descritte negli Atti degli Apostoli.

Nella Chiesa di Scozia, tra il clero non esiste gerarchia: tutti i pastori hanno pari dignità e, una volta all'anno, si riuniscono in assemblea per eleggere un moderatore che ha il compito di andare a visitare tutte le comunità di presbiteriani disseminate per il mondo.

La Chiesa presbiteriana ha sempre esercitato una forte influenza sui costumi degli scozzesi tanto che ancor oggi, in certe zone del paese, la domenica è vissuta come un giorno totalmente dedicato al Signore, con tutti i negozi, ristoranti, pompe di benzina chiuse.

Nel 1893, dalla Chiesa di Scozia si staccò la Libera Chiesa presbiteriana di Scozia che intende rimanere quanto più possibile fedele allo spirito originario della Riforma protestante.



Seconda chiesa in Scozia, per numero di fedeli, è quella episcopale, anglicana ma indipendente dalla Chiesa d'Inghilterra.

In Scozia, soprattutto nella parte occidentale, Highlands e isole, vi è anche una buona percentuale di cattolici (circa 700.000). Si contano anche minoranze di battisti, metodisti, ebrei, musulmani e druidi.

Storia

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Abitata da tribù primitive di incerta provenienza, quella che i Romani chiamarono Caledonia fu poi invasa dai Celti, coloro che improntarono in modo definitivo la storia del Paese, imponendo alle popolazioni locali la loro lingua e la loro cultura.

I romani non furono mai veramente interessati alle terre impervie e selvagge del nord e, nel 122, l'imperatore Adriano fece costruire il famoso vallo da Newcastle a Carlisle (poco dopo Antonino Pio ne farà costruire un altro più a nord del primo), entrambi divenuti il simbolo di un radicato antagonismo tra la cultura celtica e quella inglese.

Quando i romani lasciarono definitivamente la Scozia, l'opera civilizzatrice passò nelle mani dei monaci cristiani (inizi del V sec.). Grande fu infatti l'opera missionaria di S. Colombano che, fondato il famoso monastero di Iona, convertì il re dei Pitti e tutto il suo popolo e istituì monasteri celti in Caledonia diffondendovi religione e cultura.

Irradiandosi da Iona, l'azione della cristianità celtica affermò contro Roma la propria autonomia e contribuì ad approfondire il distacco tra Scozia ed Inghilterra.

Nell'VIII sec. i Pitti estesero la loro supremazia sulle popolazioni vicine per poi essere sottomessi da Kenneth McAlpin il quale unì le terre in un unico regno scoto di Dalriada e Caledonia chiamandolo regno di Scozia (Scone). Seguì un periodo di dure lotte per il consolidamento della monarchia (risalgono a questo periodo gli avvenimenti che Shakespeare racconterà nel Macbeth) che terminò con l'incoronazione di Malcolm III Canmore, primo re di Scozia.



Nel 1303 Edoardo di Inghilterra invase il paese, sottomise i nobili e annesse la Scozia all'Inghilterra.

Robert Bruce organizzò una rivolta di nobili giungendo, dopo alterne fortune, a porre fine alle mire inglesi sulla Scozia meridionale, trasformando il Paese in un regno unito e potente.

Dopo nuovi torbidi, il partito scozzese riebbe il sopravvento sugli inglesi nel 1341. Con Robert II iniziò la dinastia degli Stuart.

Nei 170 anni che seguirono, la storia della Scozia consistette in guerre futili con l'Inghilterra, in lotte intestine fra nobili e in continue rivolte al potere sovrano.

Di tutta una lunga serie di re scozzesi ricordiamo qui Giacomo IV, caduto con 12.000 scozzesi nella sanguinosa battaglia di Flodden contro gli inglesi, e Maria Stuarda, regina cattolica di un paese ormai protestante, costretta ad abdicare il favore del figlio Giacomo VI e poi decapitata per ordine della cugina Elisabetta I d'Inghilterra presso la quale aveva cercato rifugio.



L'unione delle corone di Scozia ed Inghilterra si compie sul capo di Giacomo VI di Scozia, che governerà su entrambe con il nome di Giacomo I.

Egli chiamò il suo regno Regno di Gran Bretagna.

Solo nel 1707, con l'Atto di Unione che comportava l'unificazione dei Parlamenti inglese e scozzese, si ebbe un unico regno: il Regno Unito di Gran Bretagna. D'ora in poi le grandi decisioni politiche si prenderanno in Inghilterra e la storia di Scozia la si dovrà leggere all'interno della storia della Gran Bretagna.

La stessa corona scozzese, dopo la morte di Anna Stuart rimasta senza discendenza diretta, passò definitivamente alla corona d'Inghilterra con George I Hannover.

Costituzione

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La Scozia è parte della Gran Bretagna con la quale condivide il Capo dello Stato che è il monarca, tale per diritto ereditario. Attuale regnante è la regina Elisabetta II (erroneamente indicata come Elisabetta I di Inghilterra mentre l'Inghilterra, come stato separato, non esiste più dal 1707).



Il Parlamento scozzese, fuso con quello inglese nel 1707, è stato ricostituito nel 1997 (referendum). Ha competenza legislativa nelle materie di interesse nazionale scozzese ed esercita quindi un limitato autogoverno che non mette in discussione il fatto che, dal punto di vista costituzionale, il Regno Unito sia uno stato unitario con governo e parlamento sovrani (per quanto riguarda il Parlamento della Gran Bretagna, la Scozia vi è rappresentata da 59 deputati). Il Parlamento scozzese, monocamerale, è composto da 129 membri. Il primo Ministro è designato dalla regina d'Inghilterra su indicazione del Parlamento. Parlamento e governo scozzesi hanno sede ad Edimburgo.



Le basi della costituzione inglese, i cui principi non trovano espressione in una carta fondamentale dei diritti, vanno ricercate in alcuni documenti storici quali la Magna Charta e, successivamente, l'Habeas Corpus (1679, sulle garanzie dell'individuo), il Bill of Right (1689), l'Act of Settlement (1701, con cui si limitano i poteri del re stabilendo che egli è un funzionario dello Stato) e il Parlamient Act (1911, che limita radicalmente i poteri della Camera alta).



Amministrativamente la Scozia è suddivisa in 32 aree amministrative.

Situazione politica

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Nel XX sec., un rigurgito di nazionalismo consente la nascita del Partito nazionale scozzese (1928) il cui primo rappresentante alla camera dei Comuni viene eletto nel 1970. Il referendum del 1979 che prevede la devoluzione di alcuni poteri del Parlamento inglese a una nuova assemblea scozzese ottiene una maggioranza di voti favorevoli alla sua realizzazione.

Economia

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La Scozia è ancor oggi terra di grandi latifondi. Le terre coltivate sono per lo più nella parte orientale della regione con predominanza di cereali e verdure.

Sviluppato l'allevamento di ovini per la presenza di estesi pascoli.

Dopo il declino dell'industria pesante, sviluppo dei servizi e delle tecnologie soprattutto informatiche (la zona tra Edimburgo e Glasgow viene chiamata Silicon Glen).

I fondali del Mare del Nord contengono i più vasti giacimenti petroliferi dell'Unione Europea, ed Aberdeen è considerata la capitale europea del petrolio.

Glasgow è il maggiore porto della Scozia (cantieri navali) ma anche il principale centro di commercio al dettaglio e grosso centro finanziario.

Vi sono industrie tessili, chimiche, conserviere (pesce), distillerie e birrifici. In ascesa l'industria turistica.

Festival e tradizioni

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In Scozia vi sono numerosissime occasioni per assistere a manifestazioni di alto livello dedicate alla musica, al jazz, al cinema, all'ippica, alle bande di cornamuse, al golf e chi più ne ha più ne metta. Non potendo segnalarle tutte ve ne indichiamo alcune tra le più rappresentative.

A fine gennaio, a Glasgow, si tiene il Celtic connections, festival di musiche tradizionali; il 30 gennaio, alle Shetland è il momento dell'Up helly aa, il Festival vichingo del fuoco (viene dato alla fiamme anche un modello di nave vichinga lungo 9 m) mentre a febbraio, a Inverness, il Music Festival è dedicato a danze e musiche.

In aprile, un Festival della danza si tiene pure alle isole Orcadi mentre a fine maggio è la volta, sempre alle Orcadi, di un Festival folk. Il 30 aprile a Edimburgo, il Beltane Fire Festival (Festival del fuoco) celebra l'arrivo dell'estate mentre il mese successivo (maggio) a Dumbarton potrete assistere al campionato di bande di cornamuse (Scottish pipe band campionship) anche se quello più importante di tutti si tiene ad Inverness a fine luglio.

A metà giugno può essere interessante assistere alla simbolica cavalcata che si tiene lungo gli antichi confini della città di Selkirk oppure alla ricostruzione della battaglia di Bannockburn (nei pressi di Stirling, il 23-24 giugno) con centinaia di figuranti, falconieri e gare di tiro con l'arco.

Se vi trovate in Scozia durante l'estate cercate di non perdere a fine luglio il giochi delle Highlands. Queste competizioni venivano, nei tempi passati, organizzate dai capi clan per misurare le capacità atletiche ed artistiche degli uomini che poi avrebbero avuto al loro servizio. In vasti spiazzi erbosi si radunano highlanders che si esibiscono in danze popolari (danza delle spade) e giochi talvolta molto particolari. Tra questi colpisce senz'altro il lancio del tronco: giovanotti muscolosi si sfidano a lanciare il più lontano possibile un grosso e lungo tronco d'albero prendendolo per un'estremità e facendolo ruotare su se stesso. In queste occasioni c'è anche la possibilità di vedere suonare le tipiche cornamuse.



Il Festival di Edimburgo ha ormai raggiunto fama internazionale. Dal 3 al 25 agosto, per 3 settimane, è un susseguirsi di opere, concerti, balletti, pezzi teatrali, tutti di altissima qualità; non mancano proposte alternative quali spettacoli di mimo, teatro d'avanguardia, canzoni ecc. Più famoso di tutto è però il Military Tattoo, una parata militare in cui i reggimenti scozzesi si sfidano suonando le loro cornamuse nel corso di una splendida parata che si svolge ai piedi del Castello di Edimburgo. Ad aprile, sempre ad Edimburgo, si svolge anche l'International Folk Festival mentre a maggio la rassegna musicale del Mayfest fa accorrere gli appassionati a Glasgow. Gli amanti di melodie gaeliche non dovranno invece mancare ai Ceilidh (Edimburgo, 24 marzo-14 aprile).



Sant' Andrea, santo patrono di Scozia si festeggia il 30 novembre e se vi trovate per Natale o Capodanno alle Orcadi non perdetevi The Bà, storica partita a calcio che si svolge lungo le strade e alla quale partecipano 400 giocatori.



Ora

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Il turista italiano al suo arrivo in Scozia deve spostare indietro il proprio orologio di 1 ora (quando in Italia sono le 12 in Gran Bretagna sono le 11). Quando in Italia è in vigore l’ora legale lo è anche in Scozia e quindi la differenza rimane invariata.
Prima del Viaggio
Visto Turistico

Non necessario
Passaporto

E' sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio
Vaccino Febbre Gialla

Non necessaria
Profilassi Antimalarica

Non necessaria
Vaccino Epatite A

Consigliato
Vaccino Epatite B

Consigliato
Vaccino Antitifico

Non necessario

Quando andare

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Ogni stagione in Scozia ha il suo fascino.

L'estate scozzese è in genere gradevolmente fresca e consente di muoversi comodamente lungo strade raramente congestionate dal traffico urbano. Ma l'estate è, per ovvi motivi, anche il periodo di maggior afflusso turistico soprattutto se pensate di muovervi dal 15 luglio al 15 agosto, periodo di ferie anche per inglesi e scozzesi; da metà agosto ai primi di settembre invece il festival di Edimburgo fa da polo catalizzatore e potrebbe diventare difficile trovare alloggio se non prenotate per tempo.

Primavera e autunno sono mesi adatti a coloro che amano immergersi nei colori della natura.

In primavera si può assistere alla fioritura dei rododendri, in autunno si possono ammirare i magnifici colori e l'incanto delle vaste brughiere.

La bassa stagione in Scozia va da ottobre a fine maggio e questo vi consentirà di risparmiare sui pernottamenti che, in questo periodo, costano meno.

Statisticamente, maggio e giugno risultano essere meno piovosi di luglio ed agosto.

Ad Edimburgo le temperature medie annuali si aggirano sui 10° C, 3°-4° C in inverno e 14°-16° C in estate.

Burocrazia e visti

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Al cittadino italiano per visitare la Scozia è sufficiente la carta d’identità valida per l'espatrio. Per i minorenni sprovvisti di documenti è sufficiente un certificato di nascita con foto autenticata dalla Questura.

Vaccinazioni

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Non sono necessarie vaccinazioni di alcun tipo.

Da mettere in valigia

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L’abbigliamento dovrà essere funzionale e prevedere la possibilità di rapidi cambiamenti di tempo. E’ sempre bene portare anche capi pesanti, impermeabile, scarpe comode e stivali di gomma se si pensa di visitare le Highlands e le Shetland; l’ombrello non è molto comodo in caso di vento.



Elettricità

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La corrente elettrica è a 240 volt, le prese sono del tipo a tre buchi.

É da tenere presente che gli adattatori non modificano in alcun modo la tensione o la frequenza della presa ma si limitano ad adattarne fisicamente l'ingresso alle spine italiane.

In questo paese (Scozia) abbiamo un voltaggio di 240 V con una frequenza di 50 Hz, e le seguenti prese:


Britannica a 3 poli


Indirizzi utili

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Burocrazia e Visti
Ambasciata d'Italia in Gran Bretagna Three Kings Yard 14, Londra
tel: 207-3122200
sito web: www.embitaly.org.uk
Ambasciata di Gran Bretagna in Italia Via XX Settembre 80/a, Roma
tel: 06-4825551/4825441
Consolato Generale d'Italia Eaton Place 38, Londra
tel: 207-2359371
Consolato Generale d'Italia Melville Street 32, Edimburgo
tel: 13-2263631/2203695

Turismo e Cultura
Ente per il Turismo in Gran Bretagna Via Nazionale 230, Roma
tel: 06-4620221
Ufficio del Turismo Corso Magenta 32, Milano
tel: 02-8808151
sito web: www.visitbritain.com

Sanità e Sicurezza
Ambulanza tel: 999
Emergenza tel: 100
Soccorso Stradale tel: 0800887766/0800828282


Il Viaggio

Quanto stare

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Se non avete un mese di tempo per girare con calma l'intera Scozia, potete decidere di soggiornarvi per almeno 9-12 gg. e visitare la regione centrale ed Edimburgo. Edimburgo, da sola, richiede almeno 3 gg. per una visita non affrettata quindi un week end potrebbe andare benissimo per accostarsi per la prima volta alla realtà scozzese. Se invece volete spingervi al nord e visitare anche qualche isola prevedete tempi di spostamento più lunghi e quindi almeno 2 settimane di viaggio.

Come arrivare

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Regolari voli giornalieri della compagnia di bandiera inglese British Airways (www.ba.com) e di quella italiana Alitalia (www.alitalia.it) raggiungono Edimburgo e Glasgow con partenza dalle maggiori città italiane e scalo a Londra o Birmingham.

Le tariffe del volo aereo possono essere estremamente convenienti se si approfitta di una delle tante offerte proposte dalle diverse compagnie aeree low cost. Vi sono voli giornalieri diretti da Orio al Serio e Roma per Gasglow, ma anche da Pisa cinque volte la settimana (www.ryanair.com); Edimburgo è raggiungibile da Milano/Pisa (www.jet2.com) e da Milano (www.easyjet.com, giornaliero) ma anche da Roma (www.flyglobespan.com) e da Napoli (www.thompsonfly.com, nel periodo estivo).





Via terra è possibile raggiungere la Gran Bretagna sia in treno che in pullman o in auto.

I pullman che partono per Londra da diverse città italiane (Roma, Ancona, Rimini, Firenze, Bologna, Milano, Venezia, Padova, Verona, Torino; Eurolines, www.eurolines.com) attraversano la Manica da Calais a Dover con il traghetto. In questo caso il viaggio Roma-Londra dura circa 30 ore. Da Londra bisogna poi proseguire per il nord: Glasgow ed Edimburgo sono raggiungibili con veloci e confortevoli treni intercity rispettivamente in 5 e 4 ore, e una buona rete ferroviaria collega le principali città scozzesi.





Se volete muovervi solo con il treno (www.raileurope.it) dovrete raggiungere comunque Londra via Parigi e poi proseguire per la Scozia. Tra Calais e Folkestone il treno imbocca l'Eurotunnel e quindi passa sotto la Manica (www.eurotunnel.com).



Se intendete raggiungere la Gran Bretagna in auto e poi proseguire per la Scozia dovrete o attraversare l'Eurotunnel o imbarcarvi su uno dei tanti traghetti giornalieri che partono da Zeebrugge (Belgio) per Rosyth (www.superfast.com; tel. 071202033) oppure imbarcarvi in qualche porto olandese o francese e sbarcare a Newcastle o Dover (www.agamare.it).

Arrivati a Londra dovrete calcolare altri 600 km (circa 8 ore di viaggio) per arrivare ad Edimburgo.



Tasse di ingresso-imbarco

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Le tasse aeroportuali per Scozia e Gran Bretagna sono generalmente comprese nel costo del biglietto aereo.

Cosa vedere e cosa fare

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Borders


La zona della Scozia a sud di Edimburgo e a ridosso dell'Inghilterra si chiama Borders ed è famosa non solo per i suoi fiumi ricchi di salmoni, ma anche per alcune splendide rovine di abbazie (Jedburgh, Melrose, Kelso, Dryburgh).

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Castelli


Tra i castelli più caratteristici per cui la Scozia va giustamente famosa vi sono: il castello di Inverary, costruito nel XVIII sec. sul Loch Fyne, che si erge maestoso circondato da prati perfettamente curati; il castello di Dunnottar, che domina il verde paesaggio dei Granpiani a sud di Aberdeen; il castello di Stalker, che si erge solitario al centro di un isolotto circondato dalle acque del Loch Linnhe, a nord di Oban; il maestoso Blair Castle, residenza dei duchi di Atholl, nel cuore del Perthshire; lo scenografico complesso settecentesco di Floors Castle, che sorge nei pressi del villaggio di Kelso; l'amatissimo Scone Palace (3 km da Perth), costruito agli inizi del 1800, ma famoso perchè vi si trovava la Stone of Scone, la pietra su cui venivano incoronati i re di Scozia (ora conservata a Londra, nell'Abbazia di Westminster); il castello di Glamis tra le cui mura Shakespeare avrebbe ambientato il suo Macbeth, in stile baronale del XIV sec., castello di famiglia della regina d'Inghilterra (e abitato, per gli amanti del genere, da ben sei fantasmi!); lo spettacolare Castello di Craigievar (dintorni di Aberdeen), dalle altissime torri angolari ; il pittoresco Eilean Donan Castle, noto ora come il castello di Highlander perchè qui furono girate alcune scene dell'omonimo film.

Per approfondimenti vedi l'Itinerario de iMondonauti:

Alla scoperta della Scozia e delle Highlands

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Edimburgo


Punto di partenza obbligatorio per chi arriva per la prima volta in Scozia è Edimburgo, la città più ricca di opere d'arte della Gran Bretagna dopo Londra. Formata da due distinte città, la Old Town dominata dal castello, e la neoclassica New Town, conserva musei ed edifici storici di sicuro interesse. Holyroodhouse è sede del Parlamento scozzese e residenza estiva della regina Elisabetta II.

Nei pressi di Edimburgo sorge il castello di Linlithgow. Qui, nel 1542, nacque Maria Stuarda, la regina che regnò sulla Scozia nei tragici anni delle lotte di religione tra cattolici e protestanti e che finì decapitata per ordine di sua cugina Elisabetta I.

Per approfondimenti vedi l'Itinerario de iMondonauti:

Glasgow ed Edimburgo



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Glasgow


Rivaleggia con Edimburgo la città di Glasgow, motore dell'economia scozzese per gran parte del XX secolo e successivamente centro di grandi fervori urbanistici e culturali.Un'opulenta architettura vittoriana arricchisce il centro storico nel quale fa bella mostra di sè anche la cattedrale medievale, l'unica in Scozia rimasta intatta dalle distruzioni della Riforma protestante. Nei dintorni di Glasgow è anche da vedere il Loch Lomond, il più vasto e uno dei più bei laghi scozzesi.Il lago più famoso è invece il lago di Loch Ness abitato, secondo la tradizione, da una misteriosa creatura marina che gli scozzesi chiamano affettuosamente Nessie.

Per approfondimenti vedi l'Itinerario de iMondonauti:

Glasgow ed Edimburgo

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Isole


Tra le isole scozzesi più suggestive quella di Skye, grazie al tormentato spettacolo offerto dalle Cullin Hills.Da non perdere assolutamente una visita al trittico Mull-Iona-Staffa. Mull è un'isola verdeggiante che si attraversa per raggiungere Iona, culla della cristianità scozzese, dove si ergono tuttora i resti della chiesa voluta da S. Colombano. Ad ovest di Mull e facente parte sempre delle Ebridi Interne, lo scoglio disabitato di Staffa affascina per la sua grotta (Fingal's Cave) e le fantastiche formazioni esagonali di basalto ricordo di preistoriche eruzioni vulcaniche. Di tutt'altro genere l'isola di Arran (Ebridi Esterne), vero paradiso naturalistico a causa del suo mite clima. Qui si trovano i sei cerchi megalitici di Machrie Moor, uno dei luoghi archeologici più interessanti di Scozia.

Cerchi megalitici risalenti a 5000 anni fa anche a Callanish, nell'isola di Lewis (Ebridi Esterne).Le isole Ebridi sia Interne che Esterne sono, tra le altre cose, un vero paradiso dei naturalisti; vi potrete ammirare un'infinità di uccelli marini, aquile reali, oche groelandesi, foche, lontre, cervi. Ma se volete davvero stupirvi andate a Fair Isle, la più remota del Regno Unito, regno incontrastato di numerose colonie di uccelli migratori, foche, delfini e orche marine.

Shetland è il nome di un remoto arcipelago di un centinaio di isole abitato da 24000 persone di cultura più vichinga che scozzese. La città principale è Lerwick, abbellita dalle caratteristiche case tradizionali. Unst è l'isola più settentrionale di tutte, amatissima da infinite varietà di uccelli che qui nidificano. Al largo dell'estrema punta nord orientale della Scozia si trovano invece le isole Orcadi. Kirkwall è la città principale, arricchita dall'imponente cattedrale di S. Magnus. Maes Howe, Stenness, sono invece le più belle tombe a camera dell'Europa nordoccidentale, risalenti a 5000 anni fa.

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Località caratteristiche


Tra le località più tipicamente scozzesi ricordiamo: St. Andrews, graziosa e tranquilla cittadina medievale famosa per i suoi campi da golf; Inverness, la capitale delle Highlands, base ideale per visitare questa affascinante regione scozzese (da non perdere una passeggiata lungo le rive del fiume Ness e un salto al profondissimo Loch Ness); Oban, in bella posizione e comodo luogo di imbarco per coloro che desiderino visitare le Ebridi Interne; Stirling, che conserva un magnifico castello del XII sec.

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Se vuoi ulteriori notizie pratiche e approfondimenti su cosa vedere, leggi gli Itinerari scritti e sperimentati da voi:

• La Scozia e le Highlands

• Glasgow ed Edinburgo



Come spostarsi




Voli interni

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Da Londra partono voli per tutte le principali città della Scozia offerti dalla British Airways (www.britishairways.com). British Airways e Loganair collegano anche il resto di Gran Bretagna alle isole scozzesi e queste tra di loro.

Mezzi pubblici

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Il servizio dei pullman scozzesi è efficiente e capillare, i mezzi sono più lenti dei treni ma più economici.

I bus gialli e blu della Scottish Link arrivano praticamente ovunque e può essere interessante acquistare l'Explorer Pass che consente viaggi illimitati a partire da 39 sterline (www.citylink.co.uk).

Per raggiungere invece le località più remote può essere un'esperienza inusuale utilizzare i bus con cui viene distribuita la posta (www.royalmail.com/postbus: i posti sono a pagamento e limitati, per cui meglio che prenotiate per tempo).

Per i viaggiatori con budget ridotto e che si appoggiano agli ostelli per i pernottamenti c'è un comodo servizio di bus che collega i vari ostelli (Haggis Backpackers e Go Blue Bennana).



La rete ferroviaria scozzese è limitata e i biglietti dei treni sono piuttosto cari.

Se intendete spostarvi spesso in treno vi consigliamo di acquistare lo Freedom of Scotland Travelpass che vi permette di viaggiare illimitatamente su tutta la rete ferroviaria, su vari bus, sui traghetti della Caledonian McBrayne e a tariffa ridotta sui traghetti per le Orcadi a prezzi vantaggiosi (si parte da 96 sterline.

Altri pass che possono tornare utili sono: ScotRail Area Rover e Central Scotland Rover. Si possono acquistare presso le stazioni ferroviaria scozzesi o collegandosi a www.firstscotrail.com).

Particolarmente spettacolari le linee ferroviarie West Highland, Stirling-Inverness ed Inverness-Kyle of Lochalsh.

Mezzi a noleggio

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Le tariffe di autonoleggio in Scozia sono piuttosto elevate; se si decide comunque di noleggiare la macchina è bene tener presente che le piccole agenzie di autonoleggio offrono soluzioni più convenienti che non le maggiori compagnie internazionali. La circolazione stradale è a sinistra perciò state attenti i primi giorni a precedenze e incroci, ma soprattutto ai limiti di velocità. Le indicazioni stradali sono in miglia e non in chilometri ed i limiti di velocit sono molto più bassi dei nostri (circa 110 km/ora sulle autostrade); attenzione soprattutto alle zone a traffico controllato, gli scozzesi le telecamere le mettono davvero!



Altri mezzi

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Frequenti traghetti collegano le numerose isole a nord e a ovest della Scozia.

Le Ebridi sono raggiungibili con i collegamenti plurigiornalieri delle navi della Caledonian McBrayne (www.calmac.co.uk), le Orcadi con le navi di varie compagnie (www.orkneyferries.co.uk; www.pentlandferries.com; www.jogferries.co.uk) mentre la rotta Aberdeen-Larwick (Shetland) è servita dalla North Link Ferries (www.northlinkferries.co.uk) che compie il tragitto quattro volte la settimana in circa 12 ore e 30 min passando per le Orcadi (per gli orari potete consultare www.visitshetland.com).

I possessori dello Scotrail pass possono viaggiare liberamente anche sulla maggior parte delle tratte coperte da questi traghetti.



Patente

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Carburante

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La benzina è cara e le stazioni di servizio sono rare, quindi è sempre meglio assicurarsi di avere il serbatoio pieno.



Dormire

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In Scozia troverete una grande varietà di strutture ricettive capaci di soddisfare tutti i gusti e tutte le tasche. Gli hotel di ogni categoria sono affiancati da centinaia di B&B, ville di campagna, pensioni (guesthouses), locande (lodge e inns) e campeggi.

Gli hotel richiedono un minimo di 25 sterline a persona per notte; prezzi migliori riuscirete a spuntarli durante la bassa stagione che va da ottobre a maggio.

I B&B scozzesi costituiscono forse la soluzione migliore: a gestione familiare, dotati generalmente di poche camere, non sempre con servizi privati, hanno però un buon rapporto qualità-prezzo e consentono di conoscere più da vicino la gente del posto. I prezzi partono mediamente dalle 14 sterline a persona.Non è necessario prenotare in anticipo, ma sarà certamente opportuno scegliere l’alloggio preferito prima delle 19.00, dopo quell’orario la ricerca di una camera potrebbe rivelarsi più complessa.

Per i più giovani, alloggi economici sono reperibili presso ostelli e ostelli delle associazioni cristiane (YMCA Britain; YWCA of Great Britain). Gli ostelli della SHYA richiedono la tessera dell'Associazione Internazionale Ostelli della gioventù, non richiesta invece dagli ostelli indipendenti (dove la pulizia lascia però molto spesso a desiderare). Una buona alternativa, durante i periodi di vacanza degli studenti locali, è offerto dai campus universitari che offrono buone occasioni di alloggio anche alle famiglie.

I campeggi sono oltre 400 e sono dotati di ottimi servizi. Se viaggiate con il camper ricordate che è vietato il parcheggio notturno sulle piazzole di sosta. Il campeggio libero è tollerato nelle località più remote; comunque, prima di piantare la tenda, è sempre bene chiedere il permesso al proprietario del terreno.



Mangiare

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La cucina scozzese offre in genere piatti sostanziosi a prezzi contenuti.

La colazione si serve solitamente tra le 8 e le 9 ed è generalmente estremamente abbondante, sia che sia continentale che scozzese classica, visto che il pranzo per gli scozzesi si risolve per lo più con un panino. A questo proposito numerose sono le catene di negozi che offrono panini già pronti per il pranzo; guardate dove si servono gli scozzesi (anche per le bibite): la differenza di prezzi tra un negozio ed un altro può essere anche del 50%. Da tenere presente che la cena in Scozia si serve normalmente tra le 18.00 e le 20.30.



Piatto nazionale scozzese è l'haggins, un insaccato a base di carne che si gusta cotto con contorno di purè di patate e di rape. Viene considerato sia antipasto che primo piatto ed è consumato quotidianamente nelle Highlands e nelle Ebridi Esterne; lo troverete un po' dappertutto, anche i fornai lo vendono in crosta mentre nelle friggitorie ve lo friggeranno con della pastella. Se amate le zuppe fatevi portare la mislin kail, zuppa di verdure, o la kilmeny kail, zuppa arricchita con carne di coniglio e maiale; particolarissima è la cock-a-leekie, una zuppa di porro con pollo e prugne. Piatti forti della tavola scozzese sono anche il salmone, i frutti di mare, le carni (sempre ottime e cotte alla perfezione) e la selvaggina (cervo, fagiano, lepre). Nel Loch Fyne potrete gustare le ostriche e le Orcadi sono famose per i loro formaggi. Eccellenti i piatti di pesce: aringhe e salmoni sono preferibili affumicati mentre freschi sono da gustare trote, sogliole, salmoni, granchi. Come frutta troverete lamponi e fragole. Per digerire il tutto non potrete naturalmente fare a meno di un bicchierino di scotch whisky di malto non invecchiato.



Non sempre raffinati e non sempre economici, ma comunque numerosissimi, i pub scozzesi consentono di mangiare sia snack che pasti caldi a prezzi non eccessivamente elevati.

Posta e telefono

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Per telefonare dall’Italia in Gran Bretagna (e quindi anche dalla Scozia) bisogna comporre lo 0044 seguito dal prefisso della località senza lo 0 e dal numero desiderato.

Per telefonare dalla Gran Bretagna in Italia bisogna comporre lo 0039 seguito dal numero dell’abbonato desiderato.

E’ possibile telefonare con chiamata a carico del destinatario digitando lo 00800890039 (operatore di lingua italiana) oppure il 155 (operatore internazionale).

Ovunque troverete internet point da dove spedire le vostre mail o nelle quali telefonare tramite Skype.

E’ permessa l’importazione e l’utilizzo di un apparecchio GSM; i cellulari funzionano regolarmente ma potrebbe essere di gran lunga più economico chiamare da una cabina pubblica.

Moneta e carte di credito

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La moneta della Scozia è la sterlina scozzese. Le sterline scozzesi non hanno corso legale in Inghilterra, Galles ed Irlanda del Nord, ma sono liberamente scambiabili con quelle inglesi.

Le carte di credito sono diffuse e consentono di prelevare contanti agli sportelli delle banche o a quelli automatici presso i quali è possibile prelevare sterline anche con la tessera bancomat (Eurocheque). Le banche sono aperte dal lunedì al venerdì con orario 9.30-15.30, alcune anche al sabato con orario 9.30-12.



Ricordate di spendere tutte le sterline scozzesi finchè siete in Scozia perchè spesso le banche fuori della Gran Bretagna non le accettano e quindi potreste non riuscire a riconvertirle in euro.

Cambio attuale:

1 Euro = 0,72 Sterlina Gran Bretagna
1 USD = 0,49 Sterlina Gran Bretagna

dati aggiornati al 12/12/07

Sanità

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In Scozia i cittadini italiani, in caso di necessità, possono disporre gratuitamente delle cure di pronto soccorso. Cure più specialistiche dovranno essere pagate sul luogo, ma potrete chiederne il rimborso (parziale) al vostro rientro in Italia. Conviene però sempre stipulare anticipatamente una buona assicurazione sanitaria privata che preveda la copertura delle spese che potrebbero rendersi necessarie.

E’ possibile richiedere l’indirizzo di un medico o dell’ospedale più vicino telefonando gratuitamente al n. tel. 100.



Sicurezza

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La situazione è tranquilla, non si segnalano problemi di particolare rilievo.

Comportamenti

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Gli scozzesi, come gli inglesi fanno la coda, sempre. Quindi, mettetevi in fila ed aspettate il vostro turno non solo in banca se dovete cambiare denaro, o alle poste se dovete comperare dei francobolli, ma anche alle fermate dei bus se siete in attesa di salire sul primo mezzo che passa.

Viaggiare con bambini

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Viaggiatori disabili

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In Scozia molti luoghi di interesse turistico non sono attrezzati per consentire al viaggiatore disabile un'agevole visita mentre alcuni risultano essere addirittura inaccessibili (per es., il castello di Edimburgo è accessibile mentre non lo sono molti altri castelli scozzesi).

Per quanto riguarda l'alloggio, sebbene si assista ad un sempre maggior numero di strutture attrezzate per accogliere il viaggiatore disabile, è sempre meglio informarsi in anticipo sull'effettiva accessibilità. Anche i pub non sempre sono accessibili e, per quanto riguarda i mezzi di trasporto, le maggiori difficoltà si incontrano nella fruizione dei traghetti per le isole.

Il parcheggio è gratuito per i veicoli dotati di contrassegno per invalidi (per maggiori info: www.handylex.org).

Curiosità

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L'antica società celtica aveva stabilito relazioni complesse tra i suoi abitanti. Un tratto distintivo era costituito dal clan. Clann in gaelico significava discendenza, quindi originariamente il clan era una famiglia che riconosceva come suo capo il padre, al quale succedeva di diritto il figlio maggiore. Il termine tipicamente scozzese di mac o mc significa nient'altro che figlio. Lentamente, con il passare dei secoli, il termine clan ampliò il suo significato e venne a designare tutti coloro che riconoscevano l'autorità del capo; ne scaturì un sistema tribale fondato sul rispetto dell'ordine costituito e sulla lealtà. Lo spirito del clan sopravvive in Scozia ancor oggi: le cosiddette clan societies sono organizzazioni che raggruppano i membri di uno stesso clan ovunque essi vivano (Ian Campbell, dodicesimo duca di Argyll, invia ogni mese il giornale del clan ai 13 milioni di Campbell sparsi nel mondo; 6 milioni sono invece i Mac Donald, compresi i titolari della famosa catena di fast food americana).



Il particolarismo dei clan si esplica nel tartan, il tessuto con motivi e colori diversi per ogni clan che i membri del clan sono obbligati a portare, obbligo che risale al XVIII sec. In tempi antichi il tartan, tinto con colori ricavati da piante e radici locali (il verde si ricavava da muschi e licheni, il blu e il viola dal mirtillo e dall'iris, il giallo dalla ginestra ecc.), aveva un disegno semplice mentre oggi disegni e colori sono assai più complessi e, talvolta, di dubbia autenticità. I veri scozzesi snobbano questi tartan dell'ultima ora e riconoscono come autentici solo quelli tessuti con i telai d'epoca di un'antica manifattura di Aberdeen. A seconda del tartan indossato venivano identificate a vista le varie tribù delle Highlands, ma oggi delle duemila fantasie originarie ne sono sopravvissute solo trentatre. Se volete saperne di più potete visitare il The Tartans Museum di Comrie e visionare il registro di tutti i tartan.

Link utili



www.scoziatravel.it




www.visitscotland.com


sito dell'Ente nazionale scozzese per il turismo; in italiano.


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