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Hotel negli Stati Uniti Anaheim Desert Inn & Suites Best Western Raffles Inn & Suites ***** |
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http://www.world66.com/ *********************The content is published under a creative commons licence : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 / ). |
| United States Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Fallingwater - Frank Lloyd Wright's masterwork in Pennsylvania Fallingwater - Frank Lloyd Wright's masterwork in Pennsylvania Joseph Hollick The United States of America is sometimes called "The Land of Opportunity," and in no area is that more true than when it comes to travel. The 50 individual states of America compare favourably in size and population with the various countries of Europe. The USA offers a wonderful combination of large cities, smaller towns, farmlands, forests, deserts, mountains, prairies and much more. The climate ranges from tropical to Arctic, although most of the country is temperate, with four distinct seasons. The East coast has many cities worth discovering, such as New York, a unique melting pot of cultures with the world's most famous skyline; Boston, also known as "Bean Town"; Philadelphia, the country's first capital and an important political and cultural centre for the American Revolution. The capital city, Washington, D.C. , home of the President, has more museums than one can see in a lifetime. Also worth visiting is Atlanta, a fast-growing city where the 1996 Olympics were held. Miami is one of the most popular international tourist destinations in the world. Known for its Latin Culture, never ending night life and amazing beaches. The West Coast, from the state of Washington to California, is well known for its relaxed atmosphere. Los Angeles is a micro universe. You can find everything from rags to riches, from Tinseltown to East LA. Head south to visit Orange County's Huntington Beach for the ultimate experience in Surf City USA or head to the Californian Riviera city of Laguna Beach to check out the famous art scene. LA is also home to a little thing called Hollywood. More remote wilderness style trips await in Colorado. The Rocky Mountains boast world class white-water rafting,scenic vistas, and old west charm. Drive north on the Pacific Coast Highway - possibly one of the country's greatest drives - to gorgeous San Francisco, one of America's nicest cities; home of the Golden Gate Bridge and Alcatraz, the prison island. From sparkling beaches and fog enshrouded mountains, the "City by the Bay" offers the ultimate in a relaxed lifestyle in the middle of a big city. Travellers will find wonderful day-trips to the beaches, wine country, and deserts. Further north is Portland, Oregon. Here are the International Rose Test Garden, which has over 7,000 rose plants of approximately 550 varieties and Forest Park, the largest urban park in the United States. The city is widely recognised as a model of sustainable development and smart growth. Further north yet is Seattle, the northernmost principal city in the contiguous United States; it is even further north than Ottawa, yet has a far milder climate. The Pike Place Market is the oldest farmer's market in the United States and filled with stalls containing everything from produce to cutlery. A highly cultural city, Seattle is a major centre for the performing arts and has internationally acclaimed opera, ballet, and symphony companies. Seattle is surrounded by water and beaches, so if time permits, take a scenic ferry ride directly from the city centre to one of the many offshore islands, such as quiet, charming Bainbridge. Located on the shores of the Great Lakes, Chicago, the "Windy City", is where the Skyscraper was invented. Even today, downtown Chicago is the beautiful early laboratory of this new form of building. The city is also vibrant with an excellent Jazz and Blues scene, two great ballparks, good food and much more. Dallas is an international city best known for the television show of the same name, Walker, Texas Ranger, and the Dallas Cowboys football team -- and Dallas Cowboys cheerleaders. But Dallas is also home to the original Gallaria mall, the original Neiman Marcus store, The Sixth Floor Museum at Dealey Plaza, and many other sports teams, shopping malls, conventions, and events. Houston is a city that exemplifies Texas and acts as a microcosm of the state. With a dizzying array of attractions, festivals, restaurants, shopping, and local get-aways; the nation's fourth largest city is home to a wide array of sights for all to enjoy. It's also home to one of the most diverse populations in the country. Las Vegas is paradise for anyone who likes to roll the dice. No need to go to Paris, Rome or Egypt-all the best monuments have been copied, and some would say improved, and can be found right there in the desert. Kentucky is a hidden gem for travelers interested in exploring natural artifacts; such as Mammoth Cave, the largest recorded cave systems in the world. The numerous campgrounds, state parks, and recreational lakes draw cost-conscious travelers from all over the South. The rolling hills of Eastern Kentucky sport some of the finest horse parks in the United States. The Kentucky Derby Festival includes a huge balloon race, air show, and spectacular fireworks performance as just three of its features. For some the race is just an afterthought. Florida is popular with anyone looking for sunshine, beaches and hurricanes. Tampa, Orlando and Miami are ideal bases from which to explore the Sunshine State. The New England States are magnificent. From land to sea, you have it made here. Magnificent beaches in the summer, beautiful foliage in the fall. Connecticut is my personal favorite, a small activity packed state, with something new around every corner. Two of the best casinos in the world, Mohegan sun and Foxwoods. Quaint little citys by the sea, historic places nestled in the woods. Everything you could want is less than 2 hours away: Beaches, woods, farms, waterfalls, sea and fresh water fishing, wineries, wildlife, both land and sea, wonderful places to shop and eat. Ever see the movie Mystic Pizza, well there really is a Mystic Pizza, in Mystic CT and the pizza is delicious! They have alot of pictures of the filming of the movie there. You will never want to go anywhere else again! All over the country you find many excellent National Parks, which are great places to go for hiking, biking and other activities. Yellowstone, Yosemite, and the Grand Canyon are well known, but there are many more places of great beauty in God's own country. The Appalachian trail, running from Springer Mountain in Georgia to Katahdin in Maine is unique. More than 2000 miles long, a 'thru-hiker' needs one season to walk it from end to end. Exploring the United States by car is so easy due to many factors: The highway system is excellent, signage will tell you where the attractions are, at all major interchanges there are many hotels, motels, restaurants and gas stations to help you in your travels and the tourist attractions are just endless where ever you travel! Much of this ease in travel is due to the trucking industry, so take advantage of the best highway system in the world and get on the road and explore the USA! The capital of the United States is Washington, DC. The most populous cities of the United States are New York, NY (pop. 8,143,007); Los Angeles, CA (pop. 3,845,007); Chicago, IL (pop. 2,843,007); Houston, TX (pop. 2,017,007); Philadelphia, PA (pop. 1,463,007); Phoenix, AZ (pop. 1,462,007); San Antonio, TX (pop.1,257,007); San Diego, CA (pop. 1,256,007); Dallas, TX (1,214,807); San Jose, CA (pop. 912,007); Detroit, MI (pop. 887,000); Indianapolis, IN (784,007); Jacksonville, FL (pop. 783,007); San Francisco, CA (pop. 739,007); Columbus, OH (pop. 731,007); Austin, TX (pop. 690,007); Memphis, TN (672,007); Baltimore, MD (pop. 636,007); Fort Worth, TX (pop. 624,007); Charlotte, NC (pop. 611,007); El Paso, TX (pop. 599,007); Seattle, WA (586,007); Milwaukee, WI (pop. 579,007); Boston, MA (pop. 559,007); Denver, CO (pop. 558,007); Louisville, KY (pop. 556,007); Washington, DC (pop. 551,007); Nashville, TN (549,007); Las Vegas, NV (pop. 545,007); Portland, OR (pop. 533,007); Oklahoma City, OK (pop. 531,007); and Tucson, AZ (pop. 515,007). Part or or all of this text stems from the original article at: my own head _______ Sights Edit This All of cross the US nation there are several places and things to see! From the Washington Monument to the Grand Canyon, the US has everything imaginable! [Add Sight] Dade City's Wild Things Edit This Dade City's Wild THings is a non profit zoo located in Historical Dade City, Florida. Stop at the downtown gift shop located on 13951 7th St, Dade City, 33525 featuring zoo animal themed home decor, jewery, tiffany lamps, photos, art work, stuffed animals, educational toys, games and gifts for all ages. All proceeds go to support the animals. From there you can jump on our authentic trolley to take a short ride to the zoo. You will take a 3 hour walking tour through the botanical gardens to see over 150 exotic animals. You will be amazed at how more.. type: Parks, Gardens and Zoos World66 rating: [rate it] tel: 352-567-WILD (9453) openingHours: 9:00 - 5:00 Tues-Sat url: dadecityswildthings.com address: 13951 7th Street email: mail@dadecityswildthings.com Confluence of the Mississippi and Ohio Rivers Edit This The Mississippi and Ohio Rivers literally collide with each other at the southern tip of Illinois ; just south of Cairo, IL. Both rivers are approximately a mile wide where they meet. The muddy Mississippi and the realitively clear Ohio do not simply run together; a visible line of turbulance occurs where they collide. When one river is higher than the other, this line of demarcation may actually be a visible difference of several inches of level difference. The waters of the two remain visible distinct from one another for a number of miles downstream more.. type: Landmarks World66 rating: [rate it] accessibility: by car _________The United States was founded on July 4, 1776, when the United States colonies signed the Declaration of Independence. In 1777, the United States of America was established as a confederal republic. In 1787, the United States of America was organized under a federal republic. In 1789, George Washington was elected as the first President of the United States. From 1812-1814, the United States and Great Britian went to war. (The War of 1812). The British and Americans signed the Treaty of Ghent in 1814, but the Battle of New Orleans occured after the treaty was signed, when General Andrew Jackson defeated the British forces, securing America as an independent republic. _________Practical Information Edit This Currency The local currency is the American Dollar (USD) [Add Practical address] Emergency number Edit This The emergency number in the United States is 911 which reaches police, fire station, and ambulance. type: Health and Safety World66 rating: [rate it] Information number Edit This The directory assistance number in the United States is 411, which provides business, residential, and government listings. Normally, fees are associated with calling 411, but callers can obtain the same information for free via 1-800-Free411. type: Tourist information World66 rating: [rate it] _______Getting Around Edit This i Internal flights, cars to rent, trains and of course the Greyhound buses. Many Europeans and North Americans alike travel to get their kicks on Route 66, the "Mother Road." Perhaps the most celebrated piece of road in recent history, Route 66 is an American icon that draws millions of people to it each year. Contributors December 18, 2006 change by approaching genius (2 points) [Add Local transport mode] All aboard! Edit This US passenger trains go to all the big cities as well as to Disney World, Niagara Falls and the Grand Canyon. You can travel from coast to coast, explore the Rocky Mountains and ride directly alongside two oceans. Less expensive than flying, more comfortable than the bus, trains keep you relaxed and in touch with an ever-changing landscape. Amtrak coaches provide generous reclining seats, observation domes, air-conditioning and snug bunks. This may not be the fastest way to travel, but the civilized pace is perfect for sightseeing. If the scenery palls you can always go for a more.. World66 rating: [rate it] url: www.usa-by-rail.com Driving a Car Edit This The only way to see the USA is by car. After all, the country is so big that having your own way of getting from A to B is so handy! There are a few ways of getting hold of a car in the USA, these are: *Renting - Renting a car is a good way of seeing the USA if you are there for a short vacation in a certain area. Be aware there are lots of hidden charges when you want fully covered Insurance. *Buying - If you are in the USA for some time, it may be worthwhile to buy a car. There are lots of drivers with lots of cars, and many of them are constantly upgrading to the more.. World66 rating: [rate it] Train Travel in the United States Edit This Amtrak's "Cardinal" in the Station at Ashland, Kentucky Amtrak's "Cardinal" in the Station at Ashland, Kentucky photo by: J. Stephen Conn Railroads built America, and were once to principal way to travel in this great country. Unfortunately, during the last four decades the powers-that-be in our country have devoted billions of dollars to building our highways and airports while neglecting the railroad. In my opinion, this is to America's shame. America still has a railway system, although it is but a faint shadow of its former self. For the adventurous traveler, it is still, in my mind, the most romantic and most pleasant way to travel about the United States. Three sections of the country are more.. World66 rating: [rate it] tel: 1-800-USA-RAIL url: www.amtrak.com Air Travel Edit This In the US, if you want to go to a city that is farther than maybe 400 miles, the fastest and There are hundreds of commercial airports in the US, but the main Domestic hubs are: Atlanta, Chicago, Dallas, New York, Los Angeles, Miami, Denver, Phoenix, Las Vegas, Minneapolis, Detroit, Orlando, Ft. Lauderdale, San Francisco, Washington DC, St. Louis, Houston, Boston, Philadelphia, Charlotte, San Juan, Honolulu, and for Alaska Anchorage. The largest International Gateways are: New York, Los Angeles, Miami, Chicago, San Francisco, Washington D.C, Atlanta, Dallas, Houston, more.. World66 rating: [rate it] Chinatown Bus Edit This By far the least expensive way to travel within the United States is on a “ Chinatown bus”. This term is used to describe low-fare, no-frills bus service that is offered in most major cities on the east and west coast. There are many bus operators that run this type of service and they often (though not always) pickup and drop-off in a city’s Chinatown district. These bus companies do not usually have a formal bus station and run very basic service. The cost is commonly about two thirds to one half of what it costs to take traditional more.. World66 rating: [rate it] url: www.GotoBus.com Route 66 -- "The Mother Road" Edit This Get your kicks on Route 66. Immortalized in the book "Grapes of Wrath" by John Steinbeck, Route 66 became known as the "mother road." It is probably one of the most important single roads in the modern history of travel in the United States. Born out of the mind of Tulsan Cyrus Avery in order to promote tourism to his community, Route 66 developed as a part of the national highway system. But unlike other roads of its day, it did not run straight east and west across the country. Route 66 has also been called "America's Main Street" and was more.. World66 rating: [rate it] address: Chicago, IL to Los Angeles, CA Motorcycle Touring Edit This In addition to getting around by automobile, those who ride can travel by motorcycle. Depending on your destination and distance to it, you might favor riding the interstate highways, or perhaps take a more scenic byway that still gets you there quickly. Check out the Mother Road on your bike. World66 rating: [rate it] __________Getting There Edit This American Airlines the largest airline in the world American Airlines the largest airline in the world [Add Global transport mode] Rio Edit This Get free business class flights type: By Air World66 rating: [rate it] url: www.bigtravelweb.com By Air. Edit This American Airlines the largest airline in the world American Airlines the largest airline in the world Almost every city in the United States has a commercial airport with in a hour and a half drive of it. Many large cities will have two, three and sometimes even five commercial airports. Most major European and Asian Carriers fly to the United States . Most South American and Caribbean Carriers fly to the United States also. Some African Carriers like Egypt Air and South African Airways fly to the US too. From Europe : It is very easy to arrive to the United States from Western Europe as many airports have non stop flights from Western European Countries with more.. type: By Air World66 rating: [rate it] email: pilot54563@aol.com _________Economy Edit This Economy—overview: The US has the most powerful diverse and technologically advanced economy in the world with a per capita GDP of $30,200, the largest among major industrial nations. In this market-oriented economy private individuals and business firms make most of the decisions and government buys needed goods and services predominantly in the private marketplace. US business firms enjoy considerably greater flexibility than their counterparts in Western Europe and Japan in decisions to expand capital plant, lay off surplus workers and develop new products. At the same time they face higher barriers to entry in their rivals' home markets than the barriers to entry of foreign firms in US markets. In all economic sectors US firms are at or near the forefront in technological advances, especially in computers and in medical aerospace and military equipment although their advantage has narrowed since the end of World War II. The onrush of technology largely explains the gradual development of a "two-tier labor market" in which those at the bottom lack the education and the professional/technical skills of those at the top and more and more fail to get pay raises health insurance coverage and other benefits. The years 1994-97 witnessed moderate gains in real output, low inflation rates and a drop in unemployment below 6%. Long-term problems include inadequate investment in economic infrastructure, rapidly rising medical costs of an aging population, sizable trade deficits and stagnation of family income in the lower economic groups. The outlook for 1998 is for continued moderate growth, low inflation and about the same level of unemployment. Two shadows for 1998 are the severe financial crises in East Asia and the exuberant level of stock prices in relation to corporate earnings Labor force: industry: 23% services: 75% (1997 est.) Inflation rate—consumer price index: 2% (1997) total: 136.3 million (includes unemployed) (1997) by occupation: manager GDP: purchasing power parity—$8.083 trillion (1997 est.) GDP—real growth rate: 3.8% (1997) GDP—per capita: purchasing power parity—$30 200 (1997 est.) GDP—composition by sector: agriculture: 2% ial and professional 29.1%; technical sales and administrative support 29.6%; services 13.5%; manufacturing, mining, transportation, and crafts 25.1%; farming, forestry, and fishing 2.7% Unemployment rate: 4.9% (1997) Budget: revenues: $1.579 trillion expenditures: $1.601 trillion including capital expenditures of $NA (1997) Industries: leading industrial power in the world highly diversified and technologically advanced; petroleum, steel, motor vehicles, aerospace, telecommunications, chemicals, electronics, food processing, consumer goods, lumber, mining. Industrial production growth rate: 3.9% (1997) Electricity—capacity: 741.589 million kW (1995) Electricity—production: 3.585 trillion kWh (1995) Electricity—consumption per capita: 13 732 kWh (1995) Agriculture—products: wheat, other grains, corn, fruits, vegetables, cotton; beef, pork, poultry, dairy products; forest products; fish. Exports: total value: $625.1 billion (f.o.b. 1996) commodities: capital goods, automobiles, industrial supplies, and raw materials, consumer goods, agricultural products partners: Canada 22%; Western Europe 21%; Japan 11%; Mexico 8% (1995) Imports: total value: $822 billion (c.i.f. 1996) commodities: crude oil and refined petroleum products, machinery, automobiles, consumer goods, industrial raw materials, food, and beverages. partners: Canada 20%; Western Europe 18%; Japan 16.5%; Mexico 8%. (1995) Debt—external: $862 billion (1995 est.) Economic aid: donor: ODA $9.721 billion (1993) Currency: 1 United States dollar (US$) = 100 cents Exchange rates: British pounds (£) per US$—0.6115 (January 1998) 0.6106 (1997) 0.6403 (1996) 0.6335 (1995) 0.6529 (1994) 0.6658 (1993); Canadian dollars (Can$) per US$—1.4408 (January 1998) 1.3846 (1997) 1.3635 (1996) 1.3724 (1995) 1.3656 (1994) 1.2901 (1993); French francs (F) per US$—6.0836 (January 1998) 5.8367 (1997) 5.1155 (1996) 4.9915 (1995) 5.5520 (1994) 5.6632 (1993); Italian lire (Lit) per US$—1 787.7 (January 1997) 1 703.1 (1997) 1 542.9 (1996) 1 628.9 (1995) 1 612.4 (1994) 1 573.7 (1993); Japanese yen (¥) per US$—129.45 (January 1998) 120.99 (1997) 108.78 (1996) 94.06 (1995) 102.21 (1994) 111.20 (1993); German deutsche marks (DM) per US$ - 1.8167 (January 1998) 1.7341 (1997) 1.5048 (1996) 1.4331 (1995) 1.6228 (1994) 1.6533 (1993) Fiscal year: 1 October—30 September Contributors December 18, 2006 change by approaching genius (1 point) _______Apalachian Trail Edit This The Appalachian National Scenic Trail is a 2,167-mile (3,488 km) footpath along the ridge crests and across the major valleys of the Appalachian Mountains from Katahdin in Maine to Springer Mountain in north Georgia. The trail traverses Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, West Virginia, Virginia, Tennessee, North Carolina, and Georgia. The Appalachian Trail (A.T.) is used by day, weekend and other short-term hikers, section hikers and thru-hikers. Thru-hikers hike the entire length of the Trail in one season. The A.T. began as a vision of forester Benton MacKaye, and was developed by volunteers and opened as a continuous trail in 1938. It was designated as the first National Scenic Trail by the National Trails System Act of 1968. The Trail is currently protected along more than 99 percent of its course by federal or state ownership of the land or by rights-of-way. Annually, more than 4,000 volunteers contribute over 175,000 hours of effort on the Appalachian Trail. _______Day Trips Edit This Over the last labor day weekend, my wife and I traveled to the Naches River on the East side of Mt Rainier just beyond Chinook Pass. We spent two nights camping at the Cottonwood NFS campground. Being on the dry side of the mountain range provided us with magnificient weather and clear blue skies. Cottonwood is a great little campground with secluded campsites set directly against the Naches River. The campground is small and near the highway but traffic light and the small nature of the facility makes things more of a community. Don't expect high brow services...pit toilets, but there is a service area with stores, laundry, and showers one mile away. We travelled to the Naches to experience some fly fishing for trout. I run a business building custom fly rods ( http://www.flycatcherinc.com) called Flycatcher. This gave us an excuse to go test out some of the rods. The Naches turned out to be a great little trout stream. It is immensely wade-able for it's length with some nice riffles and pocket water. At the same time it is not near any populated areas which meant that usage was light. The river runs 30 to 40 ft wide and is created by the confluence of the American River and the Little Naches. Further downstream the Tieton River feeds into the Naches bringing glacial silt and poor fishing conditions. The Naches finally feeds into the Yakima River in the city of Yakima. Give yourself a treat and check out this river. Contributors July 07, 2004 new by tbd September 12, 2007 change by markwaldin [Add Day Trip] Whitewater Rafting on The Arkansas River through the Royal Gorge Edit This This trip is an absolute must do! Whitewater rafting is one of those things most all of us have talked about doing, yet relatively few of us have actually done it. I had talked about it for years, and finally went for the first time last year. It was one of the greatest experiences of my life! Me, my wife, and our kids have never had such a great vacation together. It was an activity we ALL loved! Colorado is a very beautiful state, not to mention the thrill of rafting down a river more.. World66 rating: [rate it] tel: 1-866-766-7238 url: www.lostpaddlerafting.com address: 1420 Royal Gorge __________Festivals Edit This American is abound with great outdoor festivals that celebrate the great heritage of the peoples of the nation. From Music to Crafts to Beer to Dance... festivals bring together people like no other single venue can. This section will celebrate the festivals of our nations. Festivals like the Northern California Blues Festival, started barely nine years ago, but now one of the fastest growing celebrations of truly American music... Blues. Held in Fair Oaks Park, just outside of Sacramento, the capital of California, the festival is one of the few held in a beautiful park surrounded by California's protected grand old Oak Trees. From Chocolate festivals, garlic festivals, tattoo festivals... there is no lack of things to celebrate in California. |
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Uniti Itinerario 1 La parte meno conosciuta dello Utah di Carlo Andreatta Foto www.taupleia.org Punto di partenza: Rubys Inn (Bryce Canyon) Punto di arrivo: Boulder o Bullfrog Marina a seconda del tragitto Lunghezza: 150 km in auto + 105 km per il Burr Trail Durata: 1 g. con le visite sulla strada; 7 gg. per i trail Mezzo di trasporto: automobile, 4x4 o a piedi Difficoltà: Molto faticoso il trail La popolarità ha il suo prezzo. Ogni anno milioni di visitatori affluiscono nei parchi nazionali dello Utah meridionale, famosi in tutto il mondo. Data la vastità del territorio, questa massa di curiosi si sparpaglia piuttosto bene, tuttavia può capitare che, chi desidera un po' di riposo, dopo una capatina allo Zion o al Bryce Canyon non sopporti più il click delle macchine fotografiche e sogni paesaggi naturali e deserti. L'inacessibilità e l'aridità del suolo hanno conferito a vasti territori del sud dello Utah il loro carattere di riserve naturali fuori mano e poco frequentate. Una di queste regioni si trova a est del Bryce Canyon National Park e si estende sino al lago Powell e alle rive del fiume Colorado. Scorcio del Byrce Canyon National Park - ©Taupleia Il villaggio di Boulder era rimasto l'unica località degli Usa a ricevere la posta con i muli. La Highway 12, l'unica strada asfaltata sul territorio, è stata aperta al traffico solo nel 1971 e grazie al suo grandioso scenario paesaggistico viene considerata dagli esperti come una potenziale attrazione turistica sebbene sia una via di collegamento ancora poco transitata. La Highway 12 attraversa la parte più a nord del Bryce Canyon National Park e raggiunge la cittadina di Tropic, alla cui uscita sud si trova la capanna di legno di Ebenezer Bryce che ha dato il nome al parco nazionale. Giunti a Cannonville una strada, solo in parte asfaltata, devia verso il Kodachrome Basin State Park, distante 9 miglia, al quale la National Geographic Society ha dato consapevolmente questo nome che ricorda le fotografie a colori. Il colore delle particolari formazioni rocciose varia dal grigio al bianco fino al rosso cupo, a seconda della luce del sole. Alcuni sentieri portano a Chimney Rock, un isolato zoccolo di pietra alto 20 metri che si innalza in una vasta superficie pianeggiante là dove la linea dei monti si interrompe. Uno di questi sentieri conduce all'arco naturale Shakespeare Arch che fu scoperto soltanto nel 1974 dall'attuale direttore del parco. Da Cannonville, seguendo la Highway 12 in direzione nord est per 31 miglia, si raggiunge la cittadina di Escalante dove, più di 100 anni fa, si insediarono i primi mormoni che diedero alla zona il nome di Fleecken Potato Valley in quanto, qui e là, vi crescevano patate selvatiche. In questa zona, l'amministrazione Clinton ha creato l'Escalante National Monument. Ad un miglio di distanza si trova la Escalante Petrified Forest dove si può osservare il legno pietrificato nei colori dell'arcobaleno. Il parco fa parte della vasta Dixie National Forest che si estende a nord di Escalante e offre agli escursionisti innumerevoli possibilità di esplorare zone ancora vergini. In direzione sud, una strada non asfaltata conduce all'Alvey Wash, un profondo canyon dal quale inizia la salita verso il Kaiparowits Plateau. A est di Escalante, la Highway 12 si snoda attraverso una zona pianeggiante e accidentata da dove è possibile ammirare, a sud e a est, il bacino del fiume Escalante. Se la visibilità è buona, guardando verso sud oltre il nebbioso orizzonte, si può persino intravvedere, sebbene disti 70 miglia, la possente cima del Navajo Peak (3167 mt), che i nativi considerano una montagna sacra. 15 miglia a est di Escalante la strada attraversa l'Escalante River. Un sentiero che dal ponte risale il fiume conduce ad un arco naturale distante circa 3,2 km. Dopo altri 8 chilometri si giunge al Death Hollow, un affluente dell'Escalante lungo le cui profonde e strette gole è possibile andare a piedi. Prima di avventurarsi per questi trail così poco battuti è bene informarsi e soprattutto munirsi di cartine presso uno dei BLM che si trovano in zona. Sulla Highway 12, a un miglio dal ponte sull'Escalante River, si trova la Calf Creek Area la cui principale attrazione è il ponte sospeso che porta oltre il Calf Creek. Seguendo il ruscello in direzione nord lungo un sentiero sabbioso, dopo 4,5 km si giunge alle Lower Calf Creek Falls, una cascata di 50 metri che nelle calde giornate estive dispensa frescura con la sua nebbiolina spumeggiante. Dal Calf Creek la Highway comincia a salire e, appena raggiunta la cima, si ha una fantastica vista panoramica su un paesaggio di rocce arenarie dai tenui colori del bianco e dell'ocra. Il villaggio di Boulder, situato a circa 29 miglia a nord est di Escalante, deve il suo nome alla scura roccia vulcanica che ricopre i pendii delle Boulder Mountains. La principale attrazione di Boulder è l'Anasazi Indian Village State Historical Monument di cui fanno parte un centro visitatori con un museo e un villaggio indiano preistorico interamente ricostruito. Veduta dal Capitol Reef Veduta dal Capitol Reef - ©Taupleia Da Boulder si può proseguire verso nord da dove si può fare una visita al Capitol Reef National Park. Si può altrimenti lasciare Boulder in direzione sud est seguendo il Burr Trail, una strada massicciata alla cui manutenzione si provvede regolarmente e che, attraversando la parte meridionale del Capitol Reef, porta fino a Bullfrog Marina sul lago Powell. Il Burr Trail è un percorso decisamente adatto a coloro che, nel viaggio attraverso il sud ovest, sono alla ricerca di avventura. La strada è percorribile tutto l'anno soltanto con veicoli fuoristrada a passo lungo. Il primo belvedere lungo questo trail è il Gulch Overlook dal quale si abbracciano con lo sguardo i ripidi declivi delle rosse rocce di arenaria del sottostante Long Canyon. Di lì la strada prosegue in direzione nord est fino al Long Canyon Overlook, dove si può vedere l'inizio del canyon. A est si allungano le azzurre Henry Mountains. 35 miglia a est di Boulder si trova la profonda fenditura del Waterpocket Fold dalla quale si gode una vista mozzafiato. Da qui si dipartono molti trail che fanno il giro di tutta la zona (consigliato quello che arriva sino a Bullfrog Marina sul Lake Powell); in alternativa si può proseguire (traghettando) verso Grand Gulch Primitive Area dove esiste la possibilità di effettuare ottimi ma difficili trekking. ::::::::::::ati Uniti Itinerario 2 Un giorno sulle Superstition Mountain di Carlo Andreatta Punto di partenza: Apache Junction (Round Trip) Punto di arrivo: Apache Junction Lunghezza: 266 km + 20 km da Mesa (Phoenix) Durata: 1 giorno Mezzo di trasporto: Automobile (possibilmente 4x4) Difficoltà: Moderatamente faticoso per i trails A mezz'ora di macchina ad est di Phoenix si trova Apache Junction, una piccola città che solo apparentemente si differenzia dagli altri centri abitati americani delle stesse dimensioni. Ad Apache Junction e dintorni imperversa infatti ormai da più di 100 anni una malattia chiaramente contagiosa : la febbre dell'oro. L' epidemia ebbe inizio con un certo Jakob Waltz che con le sue pepite d'oro, negli anni settanta del 1800, mise in tremenda agitazione i suoi colleghi cercatori d'oro. Dove si trovasse la leggendaria miniera del "Dutchman", come Waltz veniva chiamato, è rimasto un segreto che il tedesco si è portato nella tomba. Ed è così che è nata la leggenda della Lost Dutchman Mine. Il fatto che fino ad oggi, tra queste montagne selvagge, non sia venuto alla luce alcun giacimento d'oro degno di nota e che i geologi non credano neanche probabile l'esistenza di grossi filoni auriferi in questo tipo di roccia, non ha avuto comunque alcuna ripercussione sulla caccia al tesoro. Si arricchisce senz'altro di più chi, nelle "montagne della superstizione", voglia scovare tesori paesaggistici o voglia ritemprare lo spirito e il corpo. Da Apache Junction si dirama in direzione nord est la Strada Statale 88 dove ha inizio il cosiddetto Sentiero degli Apache che percorre un tragitto circolare coprendo una distanza di circa 150 miglia, tornando poi indietro sulla Highway 60 verso Apache Junction attraverso Globe e Superior. Partendo da Phoenix si può percorrere questo tragitto in un solo giorno badando bene però di mettersi in cammino al mattino presto perché la strada in molte parti è tortuosa e non asfaltata. A cinque miglia da Apache Junction si trova la città fantasma di Goldfield. Alla fine del 1800 fu, per un breve periodo, un accampamento di cercatori d'oro; attualmente il luogo sembra un museo all'aperto per via dell'attrezzatura per l'estrazione mineraria e di alcuni scheletri di cercatori. A un miglio e mezzo da Goldfield si dirama sulla destra la strada per il Lost Dutchman State Park da dove si possono fare escursioni, attraverso le montagne, che coprono l'arco di un solo giorno. Due miglia più avanti si trova un belvedere che dà su una formazione rocciosa a forma di ago chiamata Weaver's Needle dove, secondo molte voci, si troverebbe proprio la miniera di Jakob Waltz. Percorrendo altre 5 miglia si raggiunge l'azzurro Canyon Lake creato con la costruzione della diga Flat ad opera dei mormoni. Circa 19 miglia a nord-est di Apache Junction si raggiunge Tortilla Flat, l'unico insediamento su questo tratto dotato di un piccolo negozio e un modesto ristorante. A cinque miglia la strada asfaltata si trasforma in una stretta stradina che scende a picco verso il Fish Creek Canyon. Sulla sinistra si trova l'Apache Lake, creato dalla diga Horse Mesa che si estende per 18 miglia fino alla diga Roosevelt, la più grande diga di sbarramento del mondo. Passata la diga Roosevelt la strada è di nuovo asfaltata e porta, dopo tre miglia, al bivio per il Tonto National Monument dove si trovano tre villaggi tuttora in buono stato di conservazione scavati nella roccia ad opera degli indiani Salado. Arrampicandosi per il sentiero che si apre nella tipica vegetazione desertica, dopo circa mezz'ora di cammino si raggiunge la Lower ruin che una volta doveva essere suddivisa in 19 stanze ricavate in una cavità naturale, e alla quale è anche annessa un'altra costruzione di 13 stanze. Per visitare la Upper Ruin, formata da 40 stanze, si deve camminare per altre tre ore (andata e ritorno). Esiste la possibilità di fare visite guidate col ranger (consigliato). Presso le città di Globe e di Miami, entrambe famose per la loro fiorente industria mineraria, il Sentiero degli Apache raggiunge due strade di grande comunicazione, le Interstate 60 e 70. Globe fu probabilmente chiamata così per via di un blocco d'argento del peso di 50 libbre che vi fu trovato nel 1800. A Miami fu invece la miniera di rame a lasciare un segno nella storia. Un miglio e mezzo a sud di Globe vi sono altre rovine degli indiani Salado in un luogo chiamato Besh-ba-Gowah. Con un po' di fortuna si possono osservare gli archeologi al lavoro di restauro. A ovest della località mineraria Superior (dove fu girato e ambientato parte del film U-Turn di Oliver Stone), una stradina secondaria conduce all'Apache Tears Mine (miniera delle lacrime degli Apache) dove, come racconta la leggenda, gli indiani, circondati dalla cavalleria americana, si uccisero saltando giù da una roccia. Le lacrime versate dalle donne in lutto furono poi trasformate in perle di ossidiana vulcanica. Un po' più verso ovest si trova il Boyce Thompson Southwestern Arboretum, un giardino botanico con migliaia di specie diverse di piante tra cui yucca, agave, diversi tipi di cactus, palme, pini ed eucalipti. Da qui proseguendo per un breve tratto si ritorna ad Apache Junction, dove finisce quest'itinerario. ::::::::::::::::Stati Uniti Itinerario 3 Havasu Canyon e la riserva degli indiani Havasupai di Caduceus Punto di partenza: Hualapai Hilltop Punto di arrivo: Supai Village Lunghezza: 13 km Durata: 2 o più giorni. Calcolare almeno 8 ore per a/r. Difficoltà: Moderatamente difficoltoso. Serve un buon allenamento. Portarsi acqua a sufficienza, almeno mezzo litro per ora di cammino. Mezzo di trasporto: A piedi o a dorso di mulo/cavallo L'Havasu Canyon comprende un territorio in cui maestose pareti di roccia, acque verde-blu, cascate mozzafiato si alternano a vegetazione rigogliosa e a campi di mais e meloni. Il torrente Havasu scorre attraverso il Canyon e il villaggio indiano di Supai prima di precipitare in una cascata imponente che lo congiunge al fiume Colorado. Il Canyon e il suo torrente, situati a circa 56 km in linea d'aria a nord ovest di Grand Canyon Villane, appartengono agli indiani Havasupai (havasu significa "blu" e pai significa "popolo"). Gli Havasupai vivevano qui già da molto tempo quando arrivò l'uomo bianco. La tribù coltivava il fertile suolo del canyon durante l'estate per poi trasferirsi sull'altopiano dopo il raccolto. Svernavano sull'altopiano, raccogliendo abbondanti frutti selvatici e legna per il fuoco. Il missionario spagnolo Francisco Garcès visitò la tribù nel 1776 e riferì che si trattava di un popolo felice e industrioso. Anche se si trattava di una tribù pacifica, subì la triste sorte di tutti gli indiani d'America: nel 1882 venne confinata in una riserva minuscola mentre gli allevatori si impadronirono delle loro terre sull'altopiano. Gli Havasupai protestarono ma dovettero aspettare sino al 1975 per vedersi restituire le loro dimore invernali. Oggi la riserva Havasupai siestende per 76.115 ettari; quasi tutti i 600 membri della tribù vivono nel villaggio di Supai. La tribù, saggiamente, decise di non consentire che una strada invadesse il suo canyon, perciò abitanti e turisti vi arrivano per lo più a dorso di mulo, a cavallo o a piedi. Un'alternativa è costituita dagli elicotteri, anche se con il loro rumore appaiono fuori posto. Il sentiero di 13 km che congiunge Hualapai Hilltop a Supai è la via d'accesso abituale. Da Seligman, sulla I-40, prendete la AZ-66 direzione nord-ovest per 45 km, poi svoltate a destra sulla strada indicata e lastricata per 100 km, sino a Hualapai Hilltop. Se arrivate da ovest, prendete la AZ-66 direzione nord-est (fuori da Kingman) per 96 km, poi girate a sinistra (altri 100 km); fate il pieno prima di lasciare la AZ-66: dopo aver svoltato non troverete negozi, nè acqua, nè provviste. La strada per Hualapai Hilltop sale tra foreste di pini che poi cedono il passo a ginepri e infine, vicino alla sommità, a sterpaglia del deserto. Vi sono anche varie scorciatoie sconnesse per arrivarci, ma sono poche le indicazioni e le superfici sono accidentate. Hualapai Hilltop dispone di parcheggi e di stalle. E' necessario prenotare in anticipo per campeggiare o pernottare al Lodge. Da Hualapai Hilltop (1580 mt) il sentiero scende con pendenza moderata nell'Hualapai Canyon per i primi 2,5 km e poi si fa più pianeggiante per i rimanenti 10,5 km fino al Supai Village (972 mt). Circa 2, 5 km prima del villaggio, il sentiero raggiunge le acque spumeggianti dell'Havasu Canyon. Evitate la calura delle giornate estive, in cui le massime possono superare i 40° C. Portate sempre con voi acqua potabile. Tutti i visitatori devono pagare una quota (l'ultima volta che ci sono stato la quota era 12 USD nel periodo estivo e un po' meno nel resto dell'anno) quando arrivano a Supai. Tra le molte regole della tribù, ce ne sono alcune che prevedono di lasciare a casa gli animali domestici, bevande alcoliche e armi. Per preservare il suolo del canyon non è consentito utilizzare fuochi e tantomeno carbone: chi campeggia deve portarsi un fornello se desidera cucinare. I luoghi più famosi del Canyon iniziano 2,5 km a valle di Supai. Quattro cascate precipitano su pareti di calcare nel giro di soli 3,2 km. Le prime che incontrerete sono le Navajo Falls (alte 23 mt) che hanno varie sezioni molto ampie. Devono il nome ad un capo tribù Havasupai del XIX sec. che venne rapito bambino dai Navajo e cresciuto come uno di loro. Solo quando fu adulto venne a conoscenza delle sue vere origini e tornò presso gli Havasupai. Le spettacolari Havasu Falls precipitano per 30 metri fino ad un bel laghetto turchese orlato da sedimenti di travertino. Le invitanti acque cristalline rendono il luogo perfetto per una nuotata. Le Mooney Falls, le più impressionanti, si tuffano per 60 metri in un'altra pozza colorata. Gli Havasupai chiamarono queste cascate particolarmente venerate "Madre delle Acque". Il nome attuale deriva da un prospettore che morì qui nel 1880. I suoi assistenti stavano facendo scendere Mooney dalle pareti vicine alle cascate quando la corda si ruppe; Mooney morì sfracellato sulle rocce sottostanti, ma passarono 10 mesi prima che i suoi compagni riuscissero a costruire una scala di legno per scendere lungo le cascate a seppellire il corpo coperto dal travertino. Un sentiero accidentato scende a fianco delle cascate lungo lo stesso percorso scavato nel travertino dai minatori, un anno dopo la morte di Mooney. Si passa attraverso due tunnel e poi si scende con l'ausilio di catene e di pioli. Sul fondo, potrete nuotare nel laghetto. In alto sulle pareti del canyon vedrete le cavità dalle quali i minatori del passato estraevano argento, piombo, zinco e vanadio. Le Beaver Falls, 3,2 km a valle delle Mooney rappresentano la meta di una bella escursione di una giornata dai campeggi o da Supai. Passerete vicino ad innumerevoli invitanti laghetti di travertino e a piccole cascate delle quali le Beaver sono le maggiori. Il sentiero, impervio in alcuni punti, attraversa tre volte il torrente, sale lungo una parete per poi scendere e attraversare una quarta volta il torrente sotto a Beaver Falls. Continua per altri 6,4 km lungo l'Havasu fino al fiume Colorado. Il campeggio è proibito sotto le Mooney Falls. Fotografare le cascate può essere un impresa, le maggiori possibilità di averle in pieno sole sono in maggio, giugno e luglio. :::::::::::::Stati Uniti Itinerario 4 Da Las Vegas a Las Vegas attraverso tutto il Sud-Ovest americano di Carlo Andreatta Punto di partenza: Las Vegas Punto di arrivo: Cedar City oppure Las Vegas Lunghezza: 6000 km(comprese le deviazioni) + 250 km a piedi (12-14 km giornalieri di media) Durata: 18-19 gg. Mezzo di trasporto: automobile e a piedi Difficoltà: trekking molto faticosi di vari km anche in quota e con passaggi esposti su via attrezzate e non (per persone con buone capacità di adattamento a quote superiori ai 3000 m ) Primo giorno: Las Vegas Full immersion ex abrupto sotto le forche caudine di Las Vegas: notte illuminata a giorno o giorno illuminato a notte? Più osservo Las Vegas più mi stupisco di stupirmi. Nella capitale del gioco d'azzardo da visitare ci sono praticamente solo i Casinò, sia nuovi che storici: tra i più originali il Luxor, il New York New York, il Paris Paris, l'Excalibur o il Venetian, una piccola Venezia con tanto di gondolieri... Per il pernottamento non ci sono problemi: la città offre una miriade di motel per tutte le tasche; noi consigliamo la zona vicino all'aeroporto per evitare grossi problemi di traffico. Secondo giorno: Las Vegas - Death Valley (km 285 circa) Via da Las Vegas: percorrendo la I-15 North, si prende l'uscita 42A sulla US-95N in direz. Reno e successivamente la NV-374 per poi seguire la CA-190. Si giunge in tal modo al parco dal poco accattivante nome di Valle della Morte, tanto tutti prima o poi..Veduta mozzafiato da Dante's View, assolutamente da non mancare pena la scomunica. Capatina al mitico Zabrieskie Point, il più famoso tra i punti panoramici e anche il primo che si incontra arrivando dal Nevada, poi Badwater e Artist's Drive con la stupefacente arrampicata per godersi la tavolozza dell'Artist's Palette. Questa sassaia caleidoscopica ha in sovrappiù un "sahara" in miniatura incastonato tra picchi arditi (attenzione a non calpestare i poveri rattlesnakes ovvero serpenti a sonagli, tanto educati da avvisare prima di azzannarti). Molto simpatica l'escursione da sotto il livello del mare californiano ai picchi del Nevada della ghost town (meglio boom town) chiamata Rhyolite dove un ruspante vecchietto informa il turista con profusione di dettagli, materiale e soprattutto gratuitamente. Rhyolite ghost Town è una cittadina fantasma che si raggiunge proseguendo per 1 km e mezzo a piedi a partire dall'ufficio informazioni di Rhyolite: in piedi resta poco ma ci aiuta a capire come doveva essere la vita da queste parti all'inizio del '900. Il calore della zona è decisamente scoraggiante a qualsiasi attività fisica, non rimane che tuffarsi nella piscina dello Stovepipe Wells (posto a 45 min. di auto da Rhyolite, il motel fa capo alla Fred Harvey Company ed è dotato di bungalows, supermarket e ristorante; in b/s stanze di cat. luxury a 50$ la doppia). Terzo giorno: Stovepipe Wells (Death Valley) - Scotty's Castle - Tonopah - Rachel - Ely (km 756 circa) Da Stovepipe Wells si imbocca la CA-190 svoltando subito a destra sulla Daylight Pass che in seguito diventa US-95, giungendo al magnifico cratere vulcanico detto Ubehebe davvero possente; breve camminata al cratere minore bordeggiando spettacolarmente su colate laviche rese aggraziate da una fioritura alpina multicolore. Si raggiunge poi il castello moresco chiamato Scotty's Castle, assurdo, kitsch e quant'altro ovvero la parte bizzarra dell'american dream. Ora il castello è diventato un museo ed è visitabile con il biglietto d'entrata alla Death Valley. Magnifici panorami, highway a perdita d'occhio in una tavolozza cromatica perennemente azzerata e rielaborata dalle nuvole. A Tonopah si imbocca la US-6 fino a Warm Spring dove si devia sulla NV-375 (o Extraterrestrial Highway) giungendo finalmente a Rachel, in una zona sperduta del sud Nevada. Vicino a questo villaggio si trova la mitica Area 51 o Groom Lake Base, non segnata su alcuna carta, dove fu progettato e sperimentato l'F117 o Stealth e dove sarebbe depositato il famoso disco volante di Roswell. Puntatine al Cathedral Gorge State Park, un misto tra Badlands Park, Bryce Canyon e Death Valley; piccolo trail dal punto panoramico Miller Point, molto azzardato, scivoloso, un mondo arancione. Percorrendo la NV-318 e la US-50 si arriva a Ely tra paesaggi alpini unici e veduta di sbieco del domani: il maestoso Wheeler Peak. A Ely si può pernottare in uno dei numerosi motel. Noi ci siamo trovati bene al Main Motel (Best Western), 1101 Aultman Street, tel. 775-289-4529, circa 42$ la camera doppia. Quarto giorno: Ely - Great Basin - Cedar City (Utah) (km 321 circa) Si parte da Ely in direzione Osceola/Baker prendendo in successione la US-93, la US-50 sino a Baker, la NV-487 che a Garrison diventa UT-21. Trails al Great Basin tra pini aristati, ghiacciai e laghetti alpini, belvederi e panorami indescrivibili. Tonificante camminata tra balze scoscese, chipmooks (avete presente i disneyani Cip e Ciop?) occhieggianti/trastullantisi con fiori! Proseguendo lungo la UT-130 si entra nella I-15 South a Enoch e si imbocca l'uscita 42 giungendo in tal modo a Kolob Section, la parte nord-occidentale del parco di Zion, un vero gioiello naturale con i Finger Canyon e la possibilità di effettuare numerosi trekking anche molto impegnativi. Pomeriggio in preesplorazione a Kolob Section verso il calar del sole, bagliori rossastri tra monolitiche formazioni rocciose .si prospetta un felice domani per Kolob Arch Trail . Si può pernottare a Cedar City (Town and Country Inn , Best Western, 189 North Main, tel. 435-586-9900, 63 $ la camera doppia compresa la prima colazione. Nei pressi del motel si può anche cenare da Sizzler a circa 8 $ "all you can it"). Quinto giorno: Cedar City - Kolob Section - Zion (km 96 circa) Si parte da Cedar City immettendosi sulla I-15 South fino all'uscita 27, direz. Toquerville, poi si imbocca la UT-9 per Springdale-Zion.Giornata memorabile. Sentiero incantevole tra una valle di singolare bellezza e numerosi avvistamenti di fauna (tacchini selvatici, scoiattoli, serpenti). Il Kolob Arch, l'arco naturale più grande del mondo, è possente e vale la fatica della ventina di km a piedi (le guide parlano di 8-9 ore di cammino, ma si può fare in 6 ore circa). Vedute panoramiche mozzafiato ovunque. Pomeriggio trail a Zion fino alle Emerald Pool con vedute di quasi pari valore a quelle della mattina, se si è fortunati si possono avvistare i cervi. Le Emeral Pool sono delle cascatelle d'acqua molto suggestive e raggiungibili da diversi sentieri; sono tre: le lower, le middle e le upper, queste ultime con un bel laghetto. Attenzione: nel parco di Zion si può entrare con l'auto solo se si pernotta allo Zion Lodge (circa 70 $ la camera doppia) situato all'interno del parco. Per cenare ci si può recare a Springdale dove si trovano ottimi ristoranti, pizzerie e fast food. Noi ci siamo trovati bene al "Pizza e Pasta": si deve fare un po' di fila perchè i posti a sedere sono pochi ma in compenso si mangia ottimamente. Sesto giorno: Zion Zion è uno dei più bei parchi americani e, di conseguenza, è anche molto frequentato. Al contrario di altri parchi tiene ben nascosti i suoi gioielli: il Canyon Overlook con panorama all'altezza del nome (ci si arriva dopo circa 1 km di cammino e consente la vista della maggior parte della Valle di Zion); l' Angel's Landing della serie vertigini, strapiombi, catene cui abbracciarsi per la vita (per salire in cima si deve seguire il sentiero che parte dalla fermata del minibus, sale di colpo per un dislivello di circa 1500 m diventando, negli ultimi 300 m, sentiero attrezzato con larghezza massima di 50 cm e pareti a strapiombo; solo per persone esperte); l'incanto postimpressionista della Weeping Rock e, ciliegina sulla torta, un tuffo nel Narrows Canyon con guado di un fiumiciattolo smeraldino tra pareti d'arenaria a strapiombo su di noi per alcuni chilometri, cascatelle e sassi levigati dal tempo. Ovunque sono possibili incontri ravvicinati con la fauna del luogo; se si pernotta allo Zion Lodge si vedranno, nelle ore serali e mattutine, molti animali che vengono a mangiare nei prati antistanti i bungalows. Settimo giorno: Zion - Page (km 187 circa) Visita all'alba della silente Checkerboard Mesa, roccia di arenaria levigata dal tempo e dalle condizioni atmosferiche che hanno scavato profondi solchi, tra bluebird, scoiattoli e cerbiatti , camminata fino al bordo dell'abisso Horseshoe Bend . Da Zion si imbocca la UT-9 sino a Mount Carmel Junction per poi proseguire con la US-89 fino a Page (Arizona). Pomeriggio a Upper Antelope (Corkscreew Canyon), ieratico ma purtroppo troppo frequentato (è il prezzo della notorietà; le ore migliori per visitarlo sono comunque tra le 12 e le 14) poi camminata lungo il bordo del canyon con vedute sull'immenso Lake Powell e un' occhiata dal punto panoramico. Si può pernottare a Page (Econolodge Page, 121 S. Lake Powell Blvd, tel. 928-645-2488, 39 $ la camera doppia in b/s, 75 $ in a/s); la nostra esperienza diretta sconsiglia di fermarsi a mangiare da Stromboli's: è pieno di italiani, la pizza non è buona ed è caro. Ottavo giorno: Page - Kayenta (Km 160 circa) Da Page, imboccando la AZ-564, si giunge al Navajo National Monument, splendido parco la cui visita si effettua con l'accompagnamento di guide native. Vista dal belvedere di Betatakin House, domani escursione giù nel canyon. Betatakin House e Keet Seel House sono delle rovine della civiltà anasazi stupendamente conservate e accessibili solamente con un tour gestito interamente da guide navajo (solitamente il tour dura mezza giornata con partenza alle ore 7.00 a.m., ora locale navajo. Attenzione: in tutta la nazione navajo - Monument Valley, Betatakin, Canyon de Chelly, Window Rock- siamo sempre un'ora indietro rispetto all'ora dell'Arizona!). Imboccata la US-163 si arriva alla Monument Valley, con mesas colossali e panettoni di roccia: giro non convenzionale nell'Hidden Canyon tra archi, petroglifi, dune di sabbia e meraviglie assortite (tour fattibile solamente con guida indiana che conduce nella zona non accessibile ai turisti. Il giro dura solitamente 3 ore, ma se la guida vede persone interessate fa fare anche un giro di circa 5 ore nel qual caso ricordatevi di darle una buona mancia!). Si prosegue lungo la US-163 e, svoltando a sin. sulla UT-316 si arriva a Goosenecks con ritorno per il tramonto!! (Il tour al Goosenecks State Park, un insieme di serpentine erose dal San Juan River nel corso dei secoli, è piuttosto faticoso se si decide di scendere). Si può pernottare a Kayenta (Holiday Inn Kayenta, 70 $ la camera doppia). Nono giorno: Kayenta - Chinle (km 172 circa) Da Kayenta si prosegue per 8 miglia lungo la US-160, poi si svolta a destra sulla Indian Route 59 fino a Many Farms per poi svoltare nuovamente sulla US-191 e sulla Indian Route 7. Si giunge così al Canyon De Chelly, altro parco in territorio indiano al cui interno si trovano abitazioni rupestri anasazi e strade navajo tradizionali. Al mattino trail a White House Ruins e nel pomeriggio trail con guida navajo giù nel canyon per il Cracktrail (quasi freeclimbing) fino ad Antilope House Ruins con sovrappiù di splendidi pittografi e petroglifi. Pericoloso ma sublime!! Percorrendo altre 2 miglia circa sempre lungo l'Indian Route 7 si arriva quindi a Chinle dove si può pernottare (Holiday Inn Chinle, Indian Route 7, circa 62 $ la camera doppia). Decimo giorno: Chinle - Window Rock Tribal Park - Chinle (km 70 circa) Si parte da Chinle prendendo la US-191 sino a Ganado e si prosegue sulla AZ-264 fino a Window Rock. Capatina all'Historic Hubbell Trading Post, una delle tante "agenzie commerciali" che sorgevano nel sud-ovest nel 1880, e visita al Window Rock Tribal Park e al suo gigantesco arco naturale. Nel pomeriggio si va sul South Rim del De Chelly e i suoi straordinari panorami con megafinale alla mitica, ieratica e silente Spider Rock. Undicesimo giorno: Chinle - Four Corners - Farmington (New Mexico) (km 241 circa) Da Chinle, lungo la Indian Route 64, si giunge al lato nord del Canyon De Chelly con i suoi panorami tutti interessanti e notevoli, poi, dopo aver percorso una lunga strada sterrata, Shiprock, roccia sacra per i nativi che si staglia in mezzo ad un piatto deserto nei dintorni dell'omonima cittadina: mitica/monolitica/ieratica/sacra/indimenticabile. Proseguendo lungo la IR-12 fino a Rock Point, da qui imboccando la IR-35 fino a Red Mesa e poi la US-160 si arriva al Four Corners Monument, un po' di folklore a stelle e strisce, l'unico posto negli USA in cui si incontrano quattro Stati: Colorado, Utah, Arizona e New Mexico.Altri 30 km lungo la US-550 e, ciliegina sulla torta, l' Aztec Ruins National Monument, fantastica cittadella-fortezza degli anazasi in una verdeggiante spianata con una silente/rossastra/finestrata grande riva davvero da ammutolire. Molto bella e molto ben conservata. Si torna indietro e si imbocca la US-64 che conduce a Farmington dove si pernotta (Best Western Inn & Suites, 700 Scott Avenue, tel. 505-327-5221, 70 $ la camera doppia con prima colazione e possibilità di collegamento internet tramite web tv). Dodicesimo giorno: Farmington - Taos (km 466 circa) Si parte da Farmington prendendo la US-64 fino a Bloomfield, si prosegue sulla NM-44 sino a Cuba, si gira a sin. sulla NM-126 (sterrata) per proseguire sulla NM-4 fino al Bandelier National Monument : davvero interessante per l'approccio culturale alla civiltà che abitò questo canyon adattandosi all'ambiente in maniera stupefacente. Si possono godere svariate vedute panoramiche, tra cui resti circolari della cittadella, nonché arrampicarsi su lunghe scale di legno fino ad una kiva cerimoniale dalla quale si gode una veduta mozzafiato. Dalla lunga casa costruita nei fianchi incredibilmente erosi del canyon, spande un pungente odore del guano depositato dagli attuali abitanti. Ricapitolando: canyon molto lussureggiante, cromaticamente esaltante, da vedere. Si prosegue sulla NM-501-502 sino a San Ildefonso e, di lì, verso Pojaque sulla NM-503 per giungere a Chimayo. Pellegrinaggio adobi al Santuario di Chimayo davvero ameno, sperduto in un minuscolo villaggio; a Las Trampas per la chiesa cattolica di S. Josè de Garcia ,poi Peñasco e il silente magnifico Picuris Pueblo con campana in ferro centrale, poi Taos! (NM-518). A Taos si può pernottare ( Katchina Lodge & Meeting Center, 413 North Pueblo Road, tel. 505-758-2275, 69 $ la camera doppia compresa la prima colazione). Tredicesimo giorno: Taos Taos dunque, posto incantato/evole seppur troppo trafficato; comunque il famoso pueblo è un gioiello conservato al di fuori del mondo e come tale si fa ben pagare per osservarlo. Se si giunge il mattino presto si può goderlo in santa pace anticipando lo sbarco delle orde turistiche. Poi un saltino a Ranchos de Taos a fotografare e visitare la sfruttatissima S. Francisco de Asis Mission, splendida nella delicata doratura mattutina. Poi a nord al Rio Grande Gorge State Park, piccola camminata lungo il bordo dal quale si gode notevole vista sull'orrido squarciato dal verdeggiante fiume incanalato tra rocciose pareti laviche. Sullo sfondo, agile e slanciato, salta da rim a rim un flessuoso ponte in ferro che per la gioia degli astanti vibra al passaggio di ogni sferragliante mezzo pesante. Nel pomeriggio, struscio nella Old Town tra kitscherie assortite, grappoli di rosso chili e murales vari (troppo, troppo traffico!!!). Quattordicesimo giorno: Taos - San Luis (Colorado) - Durango (km 406 circa) Si parte da Taos prendendo la NM-522 direz. North; appena passato il confine la strada diventa CO-159 ed eccociin Colorado, esattamente a San Luis, il più antico insediamento dello Stato: visita alla chiesetta ancora in adobi (fango, paglia e acqua) anche se abbiamo cambiato Stato, che si eleva in alto su un colle con magnifico effetto prospettico. La moderatamente tortuosa salita paga pegno alle stazioni della "via crucis". Arrivati alla sommità del colle appare in contemporanea la bucolica missione e un panorama a 360° sulle Rockies Mountains tutte attorno. L'interno della pieve è silente, lindo, ideale al raccoglimento, ci si sente un po' osservati da un gigantesco Cristo sul coro. Da S. Luis si prosegue sino a Fort Garland, si svolta a sin. sulla US-160 in direz. Alamosa e poi a dx sulla CO-150: dopo circa 40 km si arriva al Visitor Center delle Grand Sand Dunes, vere meraviglie naturali. Le Grandi Dune del Colorado stanno per essere promosse parco nazionale. L'inizio è bizzarro: la catena più meridionale delle rocciose, nella fattispecie le Sangre de Cristo, marmoree, espressionisticamente macchiate dal fogliame settembrino, hanno inopinatamente ai piedi una cintura di altissime e notevolissime dune sabbiose sahara style. Dopo il primo impatto è naturale volersi buttare a scalare la duna più alta (siamo a 2649 m, e la più alta è di 250 m). Camminare su un nevaio può essere la sensazione che più si confà a questa esperienza, la salita è moderatamente ardua ma il panorama è senza prezzo! Mai sazi di bellezza percorriamo il Montville Nature Trail e, tra ruscelli e bianche betulle, occhieggiano le solite ambrate dune impreziosite da sporadici batuffoli di nuvolette ovattate. Poi scarpinata fino al Medano Creek che lambisce le dune, purtroppo completamente secco in questa stagione. Si torna ad Alamosa e da lì si prosegue sulla US-160 fino a Durango dove si può pernottare (Days Inn Durango, 1700 County Road 203, 68 $ la camera doppia compresa la prima colazione). Quindicesimo giorno: Durango - Cortez (km 73 circa) Si parte da Durango percorrendo la US-160: tra Marcos e Cortez si svolta per Mesa Verde dove si può compiere una piacevole escursione con ranger di origini italiane a Balcony House. Tra scale, scalette, tunnel, passaggi a quattro zampe e arrampicate si riesce forse ancor di più a godere di questo sito per il quale il termine unico "sa di muffa". La veduta dalla "casa" è affascinante, in settembre il fogliame incendiato macchia in maniera unica e suggestiva il canyon sottostante; il silenzio assoluto saltuariamente rotto da un colpo d'ali o da un gracchio contribuisce all'unicità del tutto. Religiosamente ci affacciamo da ogni punto panoramico e per sovrappiù ci concediamo il Trail dei Petroglifi, circa 6 km di giro fino a queste antiche iscrizioni sulla roccia, l'unica in tutto il parco che ti sorprende senza preavviso allo svoltare di un anonima curva tra i ginepri. Cliff Palace e Spruce House, nella luce incerta del pomeriggio, tra una fiammata e l'altra di un sole che gioca a nascondino tra i cirri sono decisamente memorabili. Queste due cittadelle degli anazasi, incastonate nella roccia, sono le due meraviglie del parco ma si possono vedere anche gli scavi archeologici e un'infinita serie di case e villaggi in rovina. Lasciamo questo sito, giustamente compreso tra quelli considerati patrimonio dell'umanità con un sentimento indescrivibile. Proseguendo lungo la US-160 si arriva a Cortez dove è possibile pernottare ( Econolodge Cortez, 2020 E. Main Street, 70 $ la camera doppia compresa la prima colazione). Sedicesimo giorno: Cortez - Blanding (km 157 circa) Si parte da Cortez sulla US-160 in direz. South, si svolta a dx sulla CO-41 che diventa UT-262 e quindi si svolta ancora su delle Rural Route senza numero per arrivare a Hovenweep National Monument nell'amato Utah, non tralasciando la vista di Shiprock (paesaggio maestoso) e Aneth. Hovenweep è un'altra cittadella sul famoso Trail of the Ancient. Ataviche costruzioni appollaiate o adagiate nel canyon che ospita un considerevole numero di tali ruderi. Trail ad anello che, costeggiando il bordo, svela tutte queste meraviglie mentre qua e là occhieggiano lucertole, scoiattoli e conigli selvatici. Misteriosi sono i motivi per cui fu costruita questa città che non fu mai abitata: si trattava forse di un qualche osservatorio astronomico? Nel pomeriggio si torna indietro prendendo la US-191 che ci porta a Edge of the Cedar State Park, che vale la visita per un rudere anasazi, parecchi manufatti e oggettistica esposti in un moderno museo. Si pernotta a Blanding (Best Western Gateway Inn, 88 East Center, tel. 435-678-2278, 65 $ la camera doppia compresa la prima colazione). Diciasettesimo giorno: Blanding - Torrey (km 277 circa) Si parte da Blanding sulla UT-95 e si svolta a dx sulla UT-275 per arrivare al Natural Bridges National Monument: una rivelazione. Canyon silente, tre archi affascinanti, ruderi anasazi, petroglifi, pittografi, coyote e lucertole in fuga. I sentieri per raggiungere due meravigliosi archi sono assai faticosi ma ricompensano alla grande dello sforzo. Si torna sulla UT-95 passando il mitico ponte sul Lake Powell ad Hite e costeggiandolo per qualche km per poi svoltare sulla UT-24 ad Hanksville. Si giunge così a Capitol Reef, gioiello policromatico con in sovrappiù Fruita, delizioso villaggio di agricoltori con annessa vecchia scuola e i mitici, rosati Fremont Petroglyphs. Torrey si trova poco fuori il parco è vi si può pernottare (Best Western Capitol Reef Resort, 2600 East Highway 24, tel. 435-425-3761, 68 $ la camera doppia colazione compresa). Diciottesimo giorno: Torrey - Cedar City (km 298 circa) Si parte da Torrey sulla UT-12, si costeggia Escalante NM lungo una strada panoramica mozzafiato, si prosegue sulla UT-14 e la UT-148 e si arriva al Bryce Canyon: trail congiunti "Navajo" e "Queen's Garden", di stupore in stupore tra slot canyon, ginepri, cromatismi arancio-rosa-latte, favolose betulle giallocolorate. Camminiamo tra torreggianti colonne di arenaria in uno scenario talmente bizzarro da sembrare finto. Dopo i trails si paga pegno ai punti panoramici obbligatori: dall'indefinibile Inspiration Point al Cedar Breaks NM, al Point Supreme fino a dei superbi pini aristati con strepitose vedute d'insieme mentre qualche isolata nuvola in fuga provvede a contrastare il panorama per la gioia degli esteti. Una visita approfondita di Bryce Canyon può richiedere 2-3 gg. mentre una visita veloce richiede circa mezza giornata. A seconda dei casi si può pernottare a Cedar City (Town and Country Inn, Best Western, 189 North Main, tel. 435-586-9900, 63$ la camera doppia compresa la prima colazione) oppure proseguire per Las Vegas (circa 288 km sulla I-15 direz. South, circa 2.30 h di auto). Le tappe dell'itinerario: LAS VEGAS (NV) - DEATH VALLEY (CA) - RACHEL (NV) - CATHEDRAL GORGE (NV)- ELY (NV) - GREAT BASIN (NV) - CEDAR CITY (UT) - KOLOB SECTION (UT) - ZION (UT) - HORSESHOE BEND (AZ) - PAGE (AZ) - BETATAKIN (AZ) - KAYENTA (AZ) - MONUMENT VALLEY (AZ - UT) - GOOSENECKS (UT) - CHINLE (AZ) - CANYON DE CHELLY (AZ) - WINDOW ROCK (AZ) - FOUR CORNER'S (AZ - UT - CO - NM) - SHIPROCK (NM) - AZTEC RUINS (NM) - FARMINGTON (NM) - LOS ALAMOS (NM) - BANDELIER (NM) - TAOS (NM) - SAN LUIS (CO) - GREAT SAND DUNES (CO) - DURANGO (CO) - MESA VERDE (CO) - HOVENWEEP (UT) - BLANDING (UT) -NATURAL BRIDGES (UT) - CAPITOL REEF (UT) - TORREY (UT) - BRYCE CANYON (UT) - CEDAR BREAKS (UT) - CEDAR CITY (UT) - LAS VEGAS (NV). N.B. Il kilometraggio giornaliero indicato è quello relativo alla distanza dal punto di partenza a quello d'arrivo mentre le distanze intermedie per raggiungere le varie "attrazioni" sono di difficile quantificazione in quanto all'interno dei Parchi dove spesso, il cartello con le distanze indica solo i km fino al centro visitatori. :::::::::::::::::Stati Uniti Itinerario 5 Highway 50: la strada più solitaria d'America di Carlo Andreatta Punto di partenza: Ely (Baker se si vuole visitare il Great Basin National Park) Punto di arrivo: Lake Tahoe Lunghezza: 513 km Durata: 1 g. (3 gg. se si vuole visitare il Great Basin National Park) Mezzo di trasporto: automobile Difficoltà: nessuna Sopralluogo sulla Highway 50: il nastro d'asfalto nero corre dal confine dello stato federato dello Utah, attraverso il Nevada, fino al confine californiano. 400 chilometri di solitudine nell'Ovest americano, così come lo si conosce dai sogni nostalgici di terre lontane: una natura integra, laghi che l'evaporazione ha trasformato in superfici incrostate di sale, valli prosciugate, catene montuose nella loro immutata eppure affascinante monotonia, qua e là una fattoria, un autogrill abbandonato, campi recintati, il sibilo del vento che scuote i fili del telefono e spazi infiniti. Il cartello stradale giallo con una mucca nera esorta gli automobilisti a fare attenzione al bestiame allo stato brado. La sua lamiera è stata trasformata in un vero colabrodo dalle pallottole. Qui sono del tutto fuori luogo i timori che l'aria ricca di piombo possa nuocere alla salute: l'abitazione più vicina dista almeno trenta miglia. Malgrado questa solitudine, anzi proprio grazie ad essa, la Highway 50 ha fatto carriera ed è entrata nel guinnes dei primati delle vie di comunicazione americane. Nel 1986, il reporter di una diffusa rivista statunitense percorse questa Highway e comunicò le sue avvilenti impressioni in un breve articolo dal contenuto distruttivo: "Lungo questa strada soltanto nove località, due accampamenti abbandonati, qualche rara stazione di rifornimento e occasionalmente qualche coyote". Il paesaggio deserto attraversato dalla Highway 50 L'Automobil Club Americano, l'AAA, aggiungeva nello stesso tono: "la Highway è del tutto deserta. Non ci sono posti di alcun interesse. Mettiamo in guardia gli automobilisti dall'avventurarsi su questa strada se non sono proprio sicuri di poter contare sulle loro capacità di sopravvivenza". La Camera di Commercio di Ely reagì con prontezza e intelligenza a questa pubblicità negativa. Operai muniti di zappe e pale furono mandati lungo la strada tanto denigrata per montare cartelloni con la scritta, ben visibile anche da lontano: "Highway 50 - la strada più solitaria d'America". La strada parte ad est, dal confine tra gli Stati dello Utah e del Nevada, isolata nella desertica terra di nessuno, proprio come la descrive lo slogan. Se si vuole, da Ely una piccola diramazione in direzione di Baker (la US-93 sino aMajor's Place, poi si prende la US50-US6 per un totale di 100 km circa) porta al Great Basin National Park con le sue grotte di stalattiti e stalagmiti e dei sentieri di montagna che si arrampicano sul Wheeler Peak alto 4000 m, l'unico parco nazionale del Nevada che pur essendo molto bello è ancora poco frequentato dai turisti. I Bristlecone Pine o pini aristati, gli alberi più vecchi del mondo, della veneranda età di 4000-5000 anni, si trovano qui. Al Great Basin ci si può fermare 2 giorni (possibilità di campeggio). Ely, storica cittadina mineraria e oggi sede dell'amministrazione della contea. Ely con i suoi 800 posti letto tra alberghi e motel, è diventato un importante centro commerciale per tutto il Nevada orientale. Poco distante da Ely c'è Osceola, una città fantasma da tempo abbandonata. Osceola si trova sul versante occidentale della Snake Range, 40 miglia a sud est di Ely. Questa città non ha mai conosciuto ritrovamenti spettacolari quanto piuttosto uno sviluppo continuo, reso possibile da canali attraverso i quali veniva trasportata l'acqua per il placer-mining, vale a dire per il dilavamento della roccia estratta. A ovest di Ely, per 77 miglia, non si incontrano che solitudine e asfalto, pascoli sui quali il bestiame si disperde, qui e là un rottame d'auto, quasi un monito a non perdere di vista il traffico sull'altra corsia sebbene sia trascorsa già una mezz'ora da quando si è incrociata l'ultima macchina. I maligni sostengono che gli automobilisti, di fronte alla desolazione di questo tratto di strada, spesso dimenticano persino dove stanno andando. Però la cosa può essere vista diversamente. Le strade vuote sono un toccasana per il sistema nervoso degli stressati europei che vivono nelle grandi città. Se capita poi di incontrare qualcuno, si apprezzerà in modo nuovo il valore di questi contatti. Ad Eureka ed Austin, entrambe situate nel centro del Nevada, con i loro edifici in parte storici e la loro atmosfera da film western, si ha l'impressione che John Wayne abbia svoltato l'angolo per controllare i cavalli. Nei bar e nelle hall degli alberghi si sente l'inconfondibile suono delle slot machine che nello Stato del Nevada sono più numerose delle bottiglie di birra: un affermazione senz'altro un po' avventata, ma che risponde a verità. Oltre il New Pass Summit (1935 m), la strada più solitaria d'America conduce ad ovest di Austin, in un territorio con laghi prosciugati e dorsali brulle; se non ci fosse sempre vento, il caldo sarebbe insopportabile. A Cold Springs si incontra un posto di ristoro nel quale la titolare si accinge a preparare enormi quantità di insalata di patate per una gara di tiro che sta per avere luogo dietro alla casa. Al bar siedono un paio di persone che sono chiaramente intenzionate a combattere la stagnante solitudine ricorrendo ad un "antidoto" alcolico in quantità sufficienti. A sud della strada, circa 48 miglia a ovest di Cold Springs, si estende il Carson Lake che è oggi ricoperto da una spessa crosta di sale. A nord si raggruppano le brillanti dune del Sand Mountain, una montagna di sabbia lunga 2 miglia e alta circa 200 metri. Molti visitatori qui hanno potuto assistere al fenomeno studiato anche dagli scienziati: la sabbia che canta. Quando in estate la sabbia asciutta viene "infuocata" dal sole si può sentire ad ogni passo un vibrante brontolio che è quasi sicuramente provocato dal gran caldo, dalla tensione, dall'attrito e probabilmente anche da flussi elettrici. La cittadina di Fallon, con i suoi campi di cereali, gli orti e gli allevamenti, è stata soprannominata il "cestino del pane del Nevada". Chi sta percorrendo la Highway 50 ritrova finalmente un po' di vita, con distributori di benzina, bancarelle, motel e supermercati. Oltrepassata Fallon, la Highway 50 prosegue verso ovest biforcandosi per proseguire verso nord ovest fino alla Interstate 80 in direzione sud ovest, attraverso Carson City fino al confine tra il Nevada e la California, nei pressi del Lake Tahoe. Per chi ha percorso la strada sino a Fallon è lì che termina l'avventura nella solitudine dato che il resto del tragitto attraversa una zona più densamente popolata. Dedicando qualche giorno all'impresa Highway 50, si avrà modo di adattarsi alla desertica vastità e al cielo quasi infinito. Sulla loneliest road in America le distanze non si esprimono soltanto in miglia, ma anche nella sensazione di essere abbandonati a se stessi. L'America non sarebbe l'America, se il primato "la strada più solitaria d'America" rivendicato dalla Highway 50 non avesse subito chiamato in campo gli esperti di statistiche. Alcuni di loro sostengono che questa strada di grande comunicazione "si fa bella con le piume del pavone". Esperti di traffico del Nevada Department of Transportation hanno scoperto che entro i confini dello Stato esistono strade ancor più solitarie. In base alla densità del traffico, il campione in fatto di desolazione sarebbe la strada statale 375 (Extraterrestrial Highway) tra Warm Springs e Hiko, nel sud est del Nevada. Qui transitano al massimo 80 veicoli al giorno. Alcuni affermano che questo deserto, dimenticato da Dio, è la zona più adatta se si vuole essere tra i primi ad assistere ad un volo sperimentale di un velivolo segreto dell'aviazione statunitense. Pernottamento Sia ad Ely che al Lago Tahoe la scelta su dove dormire è ampia. Restando alle grosse catene di motel si possono scegliere tra quelli della Best Western, quelli dell'Holiday Inn e quelli della Choice Motel con prezzi che partono dai 42-45 $ la camera doppia a notte. Ad Ely ci sentiamo di consigliare il Main Motel, Best Western, 1101 Aultman Street, tel. 775-289-4529, 42 $ la camera doppia. Mangiare Anche per i pasti la scelta è estremamente ampia. Se si vuole contenere la spesa si può optare per i fast food dove, in media, non si spenderanno più di 6 $ oppure ordinare una pizza (con una spesa di circa 10 $) o ancora una TBone steak per la quale si parte dai 17 $. |
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GNU Free Documentation License Esso utilizza materiale tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America Cronologia/Autori: http://it.wikipedia.org/w/=Stati_Uniti_d%27America&action=history Stati Uniti d'America Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Gli Stati Uniti d'America (U.S.A. United States of America in inglese) sono una repubblica federale democratica. Confinano a Nord con il Canada, a Sud con il Messico, a Est e a Ovest sono bagnati rispettivamente dall'Oceano Atlantico e dall'Oceano Pacifico. Le acque territoriali dell'Alaska confinano con la Russia (Stretto di Bering). Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono diventati una superpotenza economico-militare. Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, sono rimasti l'unica superpotenza. Il sostantivo "America" è di derivazione incerta, spesso presunto preso dal nome dell'esploratore italiano Amerigo Vespucci. La prima volta che comparve il nome "America" fu nella Cosmographiae Introductio, pubblicata nel 1507 dal cartografo tedesco Martin Waldseemüller, che propose di dare al "nuovo continente" il nome di Vespucci. L'idea di Waldseemüller era che l'appellativo si riferisse all'attuale America meridionale, cioè alle terre toccate da Vespucci.
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Storia
I primi europei a mettere piede sul suolo di quelli che poi diventeranno gli Stati Uniti furono probabilmente i Vichinghi, provenienti dalla Groenlandia e guidati da Erik il Rosso. Di loro si hanno tracce certe sull'isola di Terranova, ma è probabile che si siano spinti anche più a sud. I loro insediamenti non ebbero però successo, probabilmente a causa delle malattie, dell'ostilità degli indigeni e dell'esiguo numero dei coloni. Nelle leggende nordiche si parla di una terra verdissima, chiamata Vinland. Cristoforo Colombo, nel suo tentativo di aprire una nuova via per le Indie, sbarcò il 12 ottobre 1492 nel continente americano senza riconoscerlo e credendo, probabilmente per tutta la vita, di essere approdato nelle Indie. Solo qualche anno più tardi l'altro famoso navigatore italiano Amerigo Vespucci nel corso delle sue esplorazioni si rese conto che quelle che andava scoprendo erano terre appartenenti a un nuovo continente che dal suo nome venne a chiamarsi America. L'origine della nazione statunitense risale alla Dichiarazione di Indipendenza di 13 colonie britanniche, che nel 1776 si proclamarono libere ed indipendenti ed accettarono di formare una federazione fra loro. Prima dei britannici o contemporaneamente con loro, il territorio era stato occupato e sfruttato da olandesi, svedesi, spagnoli e francesi: insieme questi coloni hanno avuto sul Nuovo Mondo una presa maggiore di quella dei nativi americani (precedentemente indicati come Indiani a causa del già citato errore di Cristoforo Colombo, il quale credeva di aver raggiunto le Indie) che per secoli avevano vissuto in quelle terre. Comunque, anche grazie alla colonizzazione europea, gli Stati Uniti si sono trasformati nella prima democrazia moderna del mondo dopo la loro rottura con la madrepatria. La struttura politica originale (1777) era una confederazione, ratificata successivamente nel 1781 con il nome di Articoli della Confederazione. Dopo un lungo dibattito, questi vennero soppiantati dalla Costituzione, nel 1789, di un governo federale più centralizzato. Durante il diciannovesimo secolo si sono aggiunti molti nuovi stati ai 13 fondatori e i confini della nascente nazione si sono estesi per tutto il Nord America, acquisendo anche un certo numero di possedimenti oltreoceano. Due esperienze traumatiche importanti per la nazione furono la Guerra di secessione americana (1861-65) e la Grande Depressione degli anni Trenta. Dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale (1945) gli Stati Uniti sono diventati la principale super-potenza mondiale e la loro posizione si è ulteriormente rafforzata col crollo della rivale Unione Sovietica (1991). In seguito all'attacco terroristico al World Trade Center, avvenuto l'11 settembre 2001, gli Stati Uniti hanno esteso la lotta al terrorismo oltre i confini nazionali, ingaggiando guerra in Afghanistan contro i talebani e in seguito in Iraq contro la dittatura di Saddam Hussein e i suoi sostenitori iracheni.
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Geografia
Gli Stati Uniti comprendono, oltre ai 48 stati continentali, l'Alaska (il più grande degli stati), le Hawaii, e vari territori nei Caraibi e nel Pacifico, compreso Porto Rico, che è legato agli Stati Uniti in un'associazione chiamata Commonwealth. Il distretto di Columbia contiene la capitale Washington, e originariamente apparteneva al Maryland (e fino alla guerra civile comprendeva anche un pezzo della Virginia). Gli stati principali sono approssimativamente suddivisi in quelli della costa orientale (East Coast), il sud (South), il Midwest, la zona montana (Mountain states, compreso il Southwest), e la costa occidentale (West Coast). Gli stati della costa orientale sono, da nord a sud, Maine, New Hampshire, Vermont (che non è sulla costa), Massachusetts, Rhode Island (il più piccolo degli stati), Connecticut, New York, Pennsylvania (che è vicino alla costa e la cui metà occidentale è spesso considerata parte del Midwest), New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Georgia, Florida. Gli ultimi 5 (dalla Virginia) vengono anche contati come stati del Sud. Geograficamente questa zona comprende montagne basse e molto antiche, gli Appalachi, con un andamento generalmente da nord-est a sud-ovest, oltre a molti fenomeni locali, compresi i fenomeni glaciali a nord, le faglie tettoniche della valle dell'Hudson, e la zona di origine calcarea (corallina) della Florida. Il corso dei fiumi è generalmente da ovest verso est. I fiumi tendono ad essere di lunghezza limitata ma ampi e dal flusso regolare. Le maree sono spesso forti, soprattutto al nord. Gli inverni sono freddi (nel nord) o moderati (al sud) e umidi, le estati ugualmente umide. Il Capitol Reef National Park nell'Utah. Gli stati del Sud comprendono i summenzionati Virginia, Carolina del Nord/Sud, Georgia, Florida, e anche Virginia Occidentale (spesso considerato parte del Midwest, dato che era dalla parte del nord nella guerra civile), Kentucky, Tennessee, Alabama, Louisiana, Arkansas, Oklahoma, Texas (spesso considerato fra gli stati del sud-ovest). Questa zona comprende la parte meridionale (e le cime più elevate) degli Appalachi, e più a ovest le montagne Ozark. I fiumi comprendono le foci del Mississippi e del Río Grande. La più grande influenza climatica viene dal Golfo del Messico, e comprende inverni miti, umidità, e ti tanto in tanto uragani. Gli stati del Midwest comprendono Ohio, Michigan, Indiana, Wisconsin, Illinois, Missouri, Minnesota, Iowa, Dakota del Nord, Dakota del Sud, Nebraska e Kansas. Sono in gran parte stati agricoli e industriali (compresa la "rust belt", la zona industriale "arrugginita" negli anni '70 e '80 dalla concorrenza, soprattutto giapponese), freddi d'inverno, caldi d'estate, con clima da umido (verso est) a secco (verso ovest). È qui che si trova il "cuore" ("heartland") degli Stati Uniti, ed è considerato un centro di valori morali (lavoro serio, casa e famiglia, i pionieri sulla prateria, e così via) per il resto del paese. Gli stati della zona montana comprendono Montana, Idaho, Wyoming, Nevada, Utah, Colorado, Arizona, Nuovo Messico. Gli ultimi quattro spesso anche considerati gli stati del sud-ovest. Zona secca, soprattutto a sud, con molti deserti (deserto Sonorano) e le Montagne Rocciose. Inverni molto freddi ed estati miti a nord, inverni miti ed estati calde a sud. Questa è la zona meno abitata del paese, ed è dove si trovano molte delle destinazioni sceniche degli Stati Uniti, per esempio il Grand Canyon (Arizona) e Yellowstone (Wyoming). La geografia della costa occidentale ( Washington, Oregon, California) comprende montagne elevate (Sierra Nevada, vari vulcani), deserti (Death Valley), e zone molto umide (la costa, soprattutto a nord).
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Popolazione
Gli Stati Uniti hanno una popolazione di 281 milioni di abitanti (nel 2000). La popolazione si considera circa il 75% di origine europea, i cosiddetti WASP (White Anglosaxon Protestant), 12% di origine africana (30 mln), il 5,4% è di origine italiana (12 mln), 4% di origine asiatica (3mln), e solo circa l'1% di origine amerindia, ma va notato che molti americani hanno origine mista (il 2.5% si è dichiarata di origine mista nel censimento dell'anno 2000). Ora che i pregiudizi sono caduti ogni persona ha accesso alle Università ed ai posti di lavoro più privilegiati La popolazione è generalmente in crescita, soprattutto grazie a una forte immigrazione.
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Economia
Manhattan, simbolo della potenza economica americana. L'economia americana comprende settori agricoli (granoturco, grano, allevamenti), industriali (compresa l'industria pesante, l'elettronica, e il software), e di servizi (banche, assicurazioni). Il sistema economico statunitense è fortemente condizionato dalla tecnologia. Infatti gli USA possono vantare svariate produzioni, tutte in grandi quantità.
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AgricolturaIl settore più toccato dalla tecnologia è sicuramente l'agricoltura, dove è privilegiata una tecnica di tipo intensivo, cioè, ricavare il massimo anche da piccoli terreni o poco bestiame. Non è raro il massiccio utilizzo di agenti non naturali per aumentare il prodotto di un terreno; non sono nemmeno rare le condizioni di allevamento del bestiame, gli animali sono tenuti in enormi capannoni suddivisi in gabbie di misure tali da poter a malapena contenere l'animale, chiamate "feedlots", di conseguenza ogni capannone sfrutta al massimo lo spazio che ha a disposizione. In questi allevamenti gli animali vengono tenuti fermi ad ingrassare e sovralimentati per 3-5 mesi e poi macellati. Gli USA vantano oltre 100 milioni di bovini, oltre 58 milioni di suini ed un altissimo numero di ovini. Gli allevamenti sono distinti tra allevamenti per animali usati per il latte ed animali usati per la macellazione. Le aree per la macellazione comprendono il Texas e le catene montuose Occidentali (Occidental Mountains) dove vi è grande disponibilità di praterie per il pascolo; le aree dove l'allevamento ha come scopo il latte sono il Nord-Est, i monti Appalachi e la zona dei grandi laghi, questa parte di territorio è chiamata "dairy belt". Le colture sono suddivise nelle cosiddette belt. La "wheat belt", la cintura del grano, che comprende la parte centrale degli USA, territorio caratterizzato da un clima secco, quindi non adatto ad altri tipi di coltura. La coltivazione del grano è praticata anche in alcuni Stati del Nord come il Minnesota, il Dakota e il Montana, dove il grano è coltivato in primavera poiché l'inverno è troppo freddo. Questa coltura è diffusa anche in alcune aree del Sud come Texas, Kansas ed Oklahoma, dove il grano è coltivato in autunno. La "corn belt", la cintura del granturco, che comprende quegli Stati che godono di un clima mite durante tutto l'anno, Indiana, Illinois, Iowa e Nebraska,ha portato, grazie all'altissima produzione, gli USA ad essere il primo produttore mondiale di grano turco; oltre a questo, è stata recentemente aggiunta la produzione della soia, infatti la "corn belt" è chiamata anche "corn-soy belt". La "cotton belt", che non esiste quasi più, includeva le aree del profondo Sud, ora è limitata a Texas, Mississippi, Arizona e California, nelle aree più a Sud la coltivazione è stata sostituita da altri prodotti più richiesti sul mercato e che richiedono le medesime condizioni climatiche come il tabacco, il riso, arachidi e canne da zucchero. L'orticoltura è anch'essa molto importante ed è praticata nel Nord-Est vicino alle grandi megalopoli dove vi è una grande richiesta di prodotti deperibili, cioè consumabili in poco tempo, l'orticoltura è anche diffusa in California e Florida. Notevole è anche la produzione di legname, grazie agli oltre 300 milioni di ettari di foreste, che permettono una produzione di 500 milioni di metri cubici di legname all'anno.
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PescaCon 5,6 milioni di tonnellate di prodotti ittici gli USA sono il 6° paese mondiale più pescoso dopo Russia,Cina, Perù, Giappone e Cile. In California e nel Golfo del Messico è fiorente anche l'allevamento di ostriche e crostacei.
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IndustriaL'industria è un altro settore dove gli USA sono estremamente competitivi. La "manufacturing belt" (la cintura manufatturiera), si estende in tutto il nord est, ma si sta espandendo anche verso sud ed ovest. L'industria americana è specializzata nella produzione di apparecchi high-tech come TV, computer e hi-fi. Gli USA sono secondi al mondo, dietro al Giappone per la produzione di automobili. Importanti sono anche le industrie della gomma, dell'alta moda (New York, Baltimora e Chicago), chimica e petrolio (sud e soprattutto in Texas), cinema e ristorazione (fast-food e multinazionali come la Coca Cola). In America possiamo trovare la più avanzata industria elettronica. L'industria americana è basata su tre cose: capitali, tecnologie all'avanguardia e diffusione nel mondo.
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TerziarioIl terziario è il campo dove gli Stati Uniti sono più avanzati. Il 72,1% del PIL deriva dal terziario ed il 73,3% dei lavoratori è impiegato nel terziario. Grande importanza è data ai trasporti con oltre 300.000 Km di rete ferroviaria, usata più che altro per il trasporto merci ed è integrata con un'efficientissima rete stradale; la rete stradale e ferroviaria coprono tutto il territorio favorendo il trasporto delle merci ed i viaggi. Nonostante gli attentati dell'11 settembre il trasporto aereo, con i suoi 16.000 aeroporti, è uno dei preferiti dagli americani, si può dire che in America l'aereo è usato come in Italia è usato il treno. Anche i trasporti navali sono estremamente sviluppati. La sviluppatissima rete di trasporti ha favorito la nascita di attività commerciali ad essa legate come i motel, le assicurazioni, gli spedizionieri e le aree di servizio. Altri settori del terziario molto efficienti sono le scuole private, che offrono, oltre ad un elevato grado di insegnamento, la sicurezza, infatti sono soventi le sparatorie nelle scuole pubbliche dove bisogna passare sotto dei metal detector posti alle entrate; un altro settore è quello dei servizi accessori alle imprese come gli studi di assistenza legale, marketing e pubblicità. Senza dimenticare il turismo, ogni anno gli USA accolgono 30 milioni di visitatori.
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Commercio internazionaleIl commercio internazionale vede ai primi posti l'esportazione di prodotti high-tech, tabacco, soia, materie prime e cotone; mentre gli USA importano energia, manufatti di alta qualità (per la maggior parte abiti) e prodotti agricoli tropicali. Il commercio interno è guidato dalle grandi compagnie proprietarie di grandi centri commerciali (department stores) diffusi in tutto il territorio. Il settore dove gli USA non hanno competizione è quello delle telecomunicazioni. Tutti hanno accesso alla Tv satellitare e via cavo, così come alle connessioni internet anche a grande velocità. Il privilegio degli americani è quello di avere degli stipendi che permettono loro un elevato potere di acquisto.
per i dati più recenti visitare il sito della casa bianca.
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Debito pubblicoNonostante la grandezza continentale degli USA, il deficit pubblico è attualmente circa 7,5 trilioni di dollari, e se a questo si sommano il debito delle famiglie (6 trilioni) e delle imprese (13 trilioni) si arriva a circa 30 trilioni di dollari ovvero quasi il 300% del PIL. Nelle settimane precedenti il crollo di Wall Street del 1929 tale rapporto era del 240%ca.
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Politica
Il sistema politico americano comprende il sistema federale che unisce gli stati, e il sistema di ciascun stato. Nonostante la possibilità teorica di grande indipendenza, gli stati tendono ad assomigliarsi nei sistemi governativi, generalmente basati sul sistema federale con un capo dello stato (il presidente degli Stati Uniti, o il governatore di ciascun Stato), una camera legislativa (di solito bicamerale, con un Senato e una Camera dei Rappresentanti -- "House" o "House of Representatives" -- e un sistema di giudici e tribunali). Il rapporto fra il governo federale e gli stati viene regolato dalla costituzione americana, interpretata dalla Corte Suprema. Il governo federale ha il solo potere costituzionale di regolare il commercio fra gli stati, di proteggere i diritti dei cittadini, e di difendere il paese. Di fatto possiede grandi poteri, che esercita attraverso organismi federali che ad esempio regolamentano la circolazione delle droghe o la cattura dei criminali, ma anche l'educazione e i diritti dei disabili. Ogni stato elegge al congresso due senatori e un numero di rappresentanti proporzionale alla popolazione (ma almeno uno), una formula che offre un maggiore peso agli stati più piccoli. Il sistema americano politico tipicamente assegna il potere a chi ha ricevuto più voti, incentivando la presenza di due grandi partiti, il partito Democratico (generalmente più di centro-sinistra) e il partito Repubblicano (generalmente più di destra). Questi due partiti differenziano le proprie posizioni pur cercando nel centro moderato i consensi che possono offrire la vittoria elettorale. L'elezione del presidente avviene ogni quattro anni, il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre. L'elezione del Presidente avviene in modo indiretto. I cittadini eleggono i grandi elettori che a loro volta si riuniscono ed eleggono il Presidente. Ogni stato possiede un numero di grandi elettori pari al numero di deputati e di senatori che lo stato esprime. Con rare eccezioni in ciascuno stato i grandi elettori vengono assegnati alla lista che prende il maggior numero di voti (the winner takes all). Il meccanismo elettorale spinge i candidati a concentrare i propri sforzi per ottenere i voti di pochi decisivi stati nei quali il risultato è incerto, trascurando invece gli stati nei quali con ragionevole certezza il risultato finale è scontato. La scelta del candidato alla presidenza avviene attraverso elezioni primarie che avvengono nel corso di diverse settimane, secondo un calendario che rispecchia la tradizione e vede nell'Iowa e nel New Hampshire i primi stati interessati da questo tipo di voto. Nel senato una maggioranza di due terzi è necessaria per porre fine al dibattito. Questo permette a una sostanziale minoranza di bloccare leggi particolarmente sfavorevoli, un processo chiamato "filibuster". Inoltre, se il presidente si rifiuta di firmare una legge (una situazione di "veto"), maggioranze di due terzi sia nella Camera sia nel Senato possono creare una legge senza la firma del presidente. Inoltre, leggi passate dal Senato e dalla Camera spesso sono diverse. Un comitato formato da senatori e rappresentanti ("conference committee") si riunisce per cercare un compromesso accettabile ad ambedue le camere, un compromesso che spesso contiene le preferenze del comitato più che delle due camere, ma le leggi vengono molto spesso approvate comunque. In tutti questi regolamenti spesso la battaglia non è aperta, per esempio spesso il presidente firmerà una legge approvata dai due terzi di ciascuna delle due camere ("a veto-proof majority") pur dichiarandosi contrario. Infine, la costituzione può essere emendata, mediante due procedure: secondo la prima, il Congresso, con l'approvazione di due terzi di ciascuna delle Camere, propone agli Stati l'emendamento in questione. Con la seconda (che non risulta sia stata mai applicata) il Congresso, dietro richiesta delle legislature di due terzi degli Stati, convoca una Convenzione nazionale per discutere ed abbozzare l'emendamento. A questo punto, in entrambi i casi, è necessario che tre quarti degli Stati approvino l'emendamento. Questa approvazione può essere opera della legislatura dello Stato, o di una apposita convenzione. Tranne in un caso, l'approvazione degli emendamenti è sempre stata opera delle legislature. Vari emendamenti si sono succeduti nella storia americana. Sono famose le modifiche dopo la guerra civile intese a proibire la schiavitù. Clamoroso l' XVIII emendamento che probisce il consumo dell'alcool, poi nuovamente permesso dall'XXI, emendamento che è stato l'unico ad essere approvato mediante convenzioni statali, e l'unico ad abrogare un precedente emendamento (il XVIII, appunto).
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CittàLe principali Città degli Stati Uniti d'America:
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StatiLa dichiarazione d'indipendenza, in origine, fu firmata da tredici dei cinquanta stati che attualmente costituiscono gli Stati Uniti (la data fra parentesi indica l'epoca della loro entrata nella confederazione): Un distretto separato, sotto la diretta autorità del Congresso, è il Distretto di Columbia, ossia Washington, che è anche la capitale della nazione. Inoltre ci sono anche alcune isole dell'Oceano Pacifico e del Mar dei Caraibi che dipendono dagli Stati Uniti:
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Arte e CulturaL'obelisco simbolo di Washington.
La cultura statunitense nasce dall'incontro/scontro tra quelle dei nativi americani (o indiani d'america) e quella dei colonizzatori provenienti in maggioranza dall'Inghilterra, ma anche, e fin dalle primissime fasi (XVII secolo), da altri paesi del Nordeuropa, quali Svezia, Germania, Olanda, Francia. Al momento della Rivoluzione americana (1775) la nuova nazione si pone il problema di avere una propria cultura distinta da quella dell'Inghilterra, che fino ad allora aveva governato quei territori. In seguito gli apporti di altre culture si sono fatti sentire, a seconda dei flussi migratori che si sono succeduti: hanno contribuito l'Irlanda, l'Italia, l'Europa orientale (soprattutto a seguito della forte immigrazione ebraica da Polonia, Ucraina, Bielorussia, ecc.), la Grecia. Nel frattempo si è sviluppata in territorio statunitense, tra mille contraddizioni e lacerazioni, una cultura afro-americana, legata alla peculiare e travagliata storia degli americani discendenti degli schiavi (ma anche di quella minoranza di africani immigrati nel corso di secoli volontariamente negli Stati Uniti). E in modo ancor più faticoso e drammatico, comincia a uscire dall'isolamento la cultura dei Nativi Americani, ridotti allo 0,8% della popolazione e confinati nelle riserve dove però hanno la possibilità di professare la loro religione e continuare a vivere secondo le proprie tradizioni. L'immigrazione dal Messico e dagli altri paesi latino-americani ispanofoni, quella cinese e quella giapponese contribuiscono a far sì che la cultura americana assuma (non senza resistenze e incomprensioni) anche caratteri non-europei. La più recente ondata immigratoria è quella dai paesi islamici, che ancora non si può dire abbia segnato la cultura statunitense nel suo complesso (per quanto l'islam si sia diffuso già a partire dagli anni 1930 tra gli afro-americani). Per quanto riguarda la cultura degli USA ciò che subito salta all'occhio è lo smodato utilizzo dell'entertainment (ovvero l'intrattenimento), la spettacolarizzazione degli eventi. Tutto, o quasi, in America è reso pubblico sotto forma di spettacolo. Anche le recenti elezioni sono state estremamente spettacolarizzate, con fastose convention e raduni che sembravano più degli show televisivi.
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SportLo sport è importantissimo nella cultura americana. Nei college americani è possibile avanzare negli studi in base ai risultati sportivi, come fecero il cestista Michael Jordan (North Carolina) ed il lottatore di wrestling Brock Lesnar (Minnesota). Gli sport con il maggior numero di spettatori sono:
Il calcio (noto negli USA come soccer) è molto praticato dai giovani ed è lo sport più praticato dalle ragazze (la nazionale statunitense ha anche vinto 2 dei 4 campionati del mondo femminili finora disputati), ma non conta molti spettatori. Ciononostante, l'organizzazione da parte degli USA del Mondiale 1994 ha suscitato un discreto interesse per lo sport e per il locale campionato, la Major League Soccer. La nazionale di calcio statunitense negli ultimi anni è diventata assai più competitiva, malgrado gli scarsi successi ottenuti.
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Religione
(Protestanti 49%, cattolici 27%, atei e agnostici 10%, anglicani 5%, ebrei 2%, mormoni 1%, musulmani 0.3%, buddhisti 0.2%, indù 0.1%, altro 4.4%.) Ampie possono essere le considerazioni sulla religione. Gli USA sono contraddistinti da un fortissimo senso religioso, favorito anche dal fatto che negli Stati Uniti le organizzazioni religiose non pagano tasse. Di fatto si osserva che nascono continuamente moltissime confessioni religiose. I valori religiosi sono una parte importantissima della vita degli americani, come dimostrano le recenti elezioni vinte dal candidato repubblicano George W. Bush, puntando sui valori familiari della società. Il Cristianesimo è presente in tutte le sue confessioni, in maggioranza protestanti, seguiti dai Cattolici, Mormoni e Ortodossi. Il fortissimo sentimento religioso ha portato a non pochi episodi di fanatismo ed integralismo, soprattutto nel passato e specialmente da parte dei Protestanti. Le confessioni protestanti di maggiori tradizioni sono i Calvinisti e gli Episcopali, questi ultimi corrispondenti americani della Chiesa Anglicana, cui tradizionalmente fanno riferimento le classi alte (è la confessione della famiglia Bush). Più recenti e basate su una forte predicazione popolare, sono quelle dei Battisti, dei Metodisti (fede abbracciata dal presidente George W. Bush dopo il matrimonio), oltre ad una miriade di Chiese Evangeliche, Avventiste e Pentecostali. Vi sono anche presenze Buddiste, Shintoiste, Brahmane, Musulmane, Animiste: grazie all'enorme varietà di etnie presenti ogni religione è rappresentata. In America si è sviluppato, legato alla spettacolarizzazione, il fenomeno delle "Tv and Web Churches", cioè le Chiese senza una presenza fisica ma attive attraverso la televisione ed il Web, le quali promettono la salvezza e richiedono denaro per finanziari i loro "ministry" (ministeri religiosi); molto spesso la polizia ha scovato gravi truffe celate dietro l'attività religiosa di queste Chiese. Spesso la religione è stata ed è alla base di controversie politiche, riguardanti il razzismo, la pena di morte, la bioetica, l'omosessualità, e l'insegnamento della teoria dell'evoluzione delle specie (Darwinismo).
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CuriositàPochi sanno che fu negli Stati Uniti che il primo maggio 1866 nello stato dell'Illinois fu promulgata una legge sul massimo di ore lavorative ( la giornata lavorativa di 8 ore) che diede la data alla festa dei lavoratori e venne ripresa come esempio dalla Prima Internazionale.
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Bibliografia
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Voci correlate
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Collegamenti esterni
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www.imondonauti.it Guida Guida La più potente nazione del mondo, il paese che con la sua cultura spesso contraddittoria, o almeno discutibile, ha influenzato i popoli di tutto il mondo per l'intero XX sec., la terra dove tutto è portato all'eccesso, un miscuglio di razze e varietà di modi di vivere, così si potrebbero descrivere gli Stati Uniti d'America. Dalle sterminate città nelle quali la vita si svolge spesso in maniera frenetica, ai grandi parchi o alle numerose meraviglie che la natura ha regalato a questi territori: sono questi i grandi motivi di richiamo di chi si appresta ad affrontare un viaggio negli USA. Milioni di turisti ogni anno decidono di vedere di persona quello che per molto tempo hanno sentito raccontare da chi c'é già stato o tramite i mass media, per assaporare di persona, almeno una volta nella vita, l'ebbrezza del sogno americano. IL PAESE Stati Uniti in cifre Capitale Washington Superficie 9.631.418 kmq Abitanti 295.734.134 (Luglio 2005) Abitanti capitale 4.867.000 ab. (dati 1996) Densità di popolazione 29 ab/kmq Religione Protestante, cattolica, ebrea, ortodossa e altre minori Geografia e territorio Mappa USA Click per ingrandire Gli Stati Uniti (United States of America) confinano a nord con il Canada, a est con l'Oceano Atlantico, a sud con il Messico e il Golfo del Messico, ed a ovest con l'Oceano Pacifico.Per estensione sono il quarto Paese al mondo. Dei 51 Stati che li compongono, 48 occupano la metà meridionale del Nordamerica, all'estremità nordovest si estende l'Alaska e, nell'Oceano Pacifico, l'arcipelago delle Hawaii; a questi 50 Stati si aggiunge il Distretto Federale (District of Columbia, sede del governo federale). Dagli USA dipendono inoltre, sotto varia forma, nell'America Centrale lo Stato di Puerto Rico, le Isole Vergini e la baia di Guantanamo a Cuba; nell'Oceano Pacifico l'isola di Guam e l'arcipelago delle Marianne, le isole Midway, Samoa Americane, Caroline e Marshall Il territorio degli Stati Uniti, geologicamente parlando, vede partendo da est le pianure costiere atlantiche che si estendono fino al versante sud del Paese in corrispondenza del golfo del Messico; il sistema dei Monti Appalchi; le Pianure Centrali; la cordigliera delle Montagne Rocciose con i connessi altopiani e le catene costiere prospicienti l'Oceano Pacifico. Il sistema degli Appalachi si estende per circa 2500 km interessando anche il Canada; è segnato dal fiume Hudson a nord del quale si ergono i Monti della Nuova Inghilterra, mentre nella parte meridionale spicca la catena degli Allegheny. La grande fascia territoriale che si frappone tra gli Appalachi e le Montagne Rocciose, attraversata dal corso del fiume Mississippi e dal suo affluente Missouri, prende il nome di Pianure Centrali. Bacino tettonico, le Pianure Centrali comprendono tre zone fondamentali: a nord il Bassopiano Centrale esteso intorno alla zona dei Grandi Laghi delimitato ad est dagli Appalachi; ad ovest la Valle del Missouri, mentre il rimanente territorio è occupato dalla gigantesca pianura alluvionale del Mississippi che inizia dal punto in cui il fiume Ohio confluisce nel Mississippi e termina nelle pianure costiere del golfo del Messico.Il principale asse idrografico è costituito proprio dal sistema Mississippi-Missouri, che convoglia nel Golfo del Messico anche le acque di affluenti quali il Wisconsin, l'Illinois, l'Ohio, il Tennessee da sinistra, il Platte, il Kansas, l'Arkansas e il Red River da destra. Uno sviluppo minore hanno i fiumi del versante atlantico (Hudson, Potomac, Savannah). Le Montagne Rocciose, formate da una serie di catene d'origine vulcanica, offrono nel Parco Nazionale di Yellowstone uno spettacolo vulcanico particolare, rappresentato dai geysers. Culminano nei 4399 m del monte Elbert in Colorado. L'ultimo grande elemento strutturale del territorio statunitense è rappresentato dalle catene occidentali che si estendono dall'Alaska, dove troviamo il monte McKinley alto 6194 m, fino alle coste della California e alla depressione della Valle della Morte. I laghi sono molto numerosi: i più estesi sono il Michigan, l'Huron, l'Erie, l'Ontario e il Superiore, dei quali soltanto il primo appartiene interamente agli USA. Clima Gli USA hanno un clima essenzialmente temperato benché molto vario in rapporto sia alla vastità del territorio sia alla sua conformazione, ad eccezione dell'Alaska che ha caratteristiche subpolari. La parte orientale del Paese interessata dall'aliseo e dalle masse d'aria d'origine atlantica è colpita da precipitazioni durante tutto l'arco dell'anno, in particolar modo nella zona meridionale. Le temperature in inverno risentono degli influssi polari nelle regioni della Nuova Inghilterra, poco protette dagli Appalachi, ma si estendono anche più a sud. New York, ad esempio, pur essendo situata sul mare e ad alla stessa latitudine di Napoli, ha inverni freddi e gelidi. Migliore la situazione durante l'estate, con temperature che si aggirano su medie di 20°-25° C. Caratteri climatici diversi si trovano nella parte più meridionale del territorio: qui le temperature d'inverno vanno dai 12° C di una città come New Orleans, ai 20° C della Florida, mentre d'estate si elevano notevolmente arrivando anche a più di 30° C. Le precipitazioni sono abbondanti come pure frequenti sono gli uragani provocati dallo scontro tra masse d'aria fredda continentali e masse d'aria calda tropicali. Di tipo continentale è il clima nei territori delle Pianure Centrali. Le temperature variano secondo l'altitudine dai -6° C ai 5 ° C durante il mese di gennaio, e dai 20° ai 27° C nel mese di luglio, prendendo come campione gli Stati del Minnesota e del Tennessee. Per quanto riguarda il clima delle regioni occidentali, la zona delle Montagne Rocciose è notoriamente arida con precipitazioni annue massime di 370 mm; il termometro varia da medie inferiori allo 0 durante la fase invernale fino ai 20° C dell'estate. Un discorso a parte merita la Valle della Morte all'interno della quale si raggiungono le temperature più alte dell'intero pianeta, anche fino a 50° C all'ombra in estate. La costa pacifica è caratterizzata invece da modeste escursioni termiche tra inverno ed estate: il clima è spesso gradevole, quasi di tipo mediterraneo, ed ha contribuito non poco allo sviluppo di uno Stato come la California. Da giugno ad ottobre (e talvolta novembre) possono verificarsi uragani anche a latitudini più basse delle usuali. Per info in tempo reale: www.nhc.noaa.gov Popolazione La popolazione degli Stai Uniti è formata al 75% da genti di origine europea, al 12% di origine africana, 5,4% di origine italiana, 4% di origine asiatica e 1% di origine amerindia.In totale, tra il 1820 e il 1984, 50 milioni di persone provenienti da tutti i Paesi europei sono entrate nel crogiolo americano. La popolazione negra, discendente dagli schiavi importati dall'Africa fino al secolo scorso, è insediata ancora oggi prevalentemente negli Stati del Sud, anche se New York si può considerare la più grande città nera del mondo. Gli Stati delle Pianure Centrali, come Kansas, Iowa, Dakota o Minnessota sono, etnicamente parlando, più vari anche se la prevalenza è rappresentata da popoli d'origine anglosassone o slava. Stesso discorso può essere valido per l'ovest dove si registra una forte presenza di popoli d'origine ispanica, mentre il nord ovest ha attirato principalmente slavi, scandinavi e tedeschi. Ora Quattro diversi fusi orari dividono la Nazione da est ad ovest. La regione orientale comprendente gli Stati di: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, New York, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Deleware, District of Columbia, Ohio, Michigan, Indiana, Kentucky (parte est dello Stato), West Virginia, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia e Florida, è 6 ore indietro rispetto all'Italia. La regione centrale, che comprende: North Dakota, Minnesota, Wisconsin, South Dakota, Nebraska, Iowa, Illinois, Kansas, Missouri, Kentucky (parte ovest), Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Texas, Louisiana, Mississippi e Alabama, registra 7 ore in meno nei confronti dell'Italia. La regione delle montagne, che comprende: Montana, Idaho, Wyoming, Utah, Colorado, Arizona e New Mexico, è 8 ore in meno rispetto all'Italia. Infine la regione del Pacifico che comprende gli Stati di: Washington, Oregon, Nevada e California, si trova ben 9 ore indietro nei confronti dell'Italia; 10 ore di differenza per Alaska e Hawaii. L'ultima domenica d'aprile entra in vigore l'ora legale che termina l'ultima domenica d'ottobre. Lingua A livello federale nessuna lingua viene considerata lingua ufficiale dello Stato; di fatto, la lingua più diffusa è l'inglese, affiancato dallo spagnolo parlato da un considerevole numero di persone specialmente negli Stati del sud e nelle grosse città. Tra gli amerindi sono parlati gli idiomi sioux, navaho e hopi. Religione Grazie all'enorme varietà delle etnie presenti nel Paese ogni religione vi è rappresentata. Il 45% della popolazione degli USA è di fede protestante (battisti, metodisti) mentre il 40% è cattolica; minoranze di mormoni e di ortodossi. Sono poi presenti comunità di musulmani, buddhisti, shintoisti, indu e animisti; notevole è anche la percentuale d'atei stimata intorno al 9%. Gli ebrei sono circa il 2,5% della popolazione; per quanto riguarda la rimanente popolazione ricordiamo anche le religioni delle tribù native americane, tra le più antiche del Paese. I valori religiosi rappresentano una parte importantissima nella vita degli americani come dimostra anche la recente vittoria di Bush che, durante la sua campagna elettorale, ha puntato più sui valori familiari e sociali che sul rilancio dell'economia americana. Fenomeno tipicamente americano sono poi le tv and web churches ossia le chiese presenti solo attraverso la televisione e il web. Tali "chiese" spesso celano grosse truffe, come hanno evidenziato recenti indagini, che si concretizzano in forti richieste di denaro ai fedeli, denaro necessario, teoricamente, a finanziarle. Storia Abitata originariamente dai nativi americani poi occupata e sfruttata da olandesi, svedesi, francesi e spagnoli, l'origine degli Stati Uniti risale alla Dichiarazione d'Indipendenza proclamata da 13 colonie britanniche nel 1776. Tali colonie, trasformatesi in Repubbliche confederate (Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Rhode Island, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Carolina del Sud, New Hampshire, Virginia, New York, Carolina del Nord), conobbero un periodo di incertezza politica e istituzionale in relazione alla formalizzazione dei rapporti reciproci, finché si riunì una Convenzione a Filadelfia (maggio 1787) che preparò la Costituzione federale che, con alcuni emendamenti posteriori, vige tuttora. Il 4 marzo 1789 nascevano gli Stati Uniti di cui Washington fu primo presidente. Durante il XIX sec., ai 13 Stati fondatori si aggiunsero via via altri Stati e i confini si estero fino a coprire tutto il Nord America.Nella prima metà del XIX sec. iniziava intanto la colonizzazione del West attraverso continui scontri con le popolazioni indiane. Nel 1845 venivano ammessi il Texas e la Florida e, dopo pochi anni, anche California e Nuovo Messico entravano nell'Unione. Allorché si trattò di considerare i nuovi Stati dell'Ovest come schiavisti o antischiavisti nacquero gravi contrasti fra il Sud schiavista e il Nord che aveva abolito la schiavitù. L'elezione a Presidente del repubblicano Lincoln accelerò la secessione che si formalizzò nel 1861 con la creazione degli Stati confederati dell'America sotto la presidenza di J. Davis. Ne seguì la Guerra civile che terminò nel 1865. Nello stesso anno Lincoln veniva assassinato. Agli inizi del 1900 (Roosvelt) gli USA sono già una potenza imperiale mondiale. L'attacco giapponese a Pearl Harbor (7 dicembre 1941) determinò l'entrata degli USA nella Seconda Guerra Mondiale la cui fine fu affrettata dall'uso della bomba atomica sganciata su Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 agosto 1945). Dopo la fine della Guerra gli Stati Uniti diventarono la principale super potenza mondiale, posizione rafforzatasi con il crollo dell'Unione Sovietica avvenuto nel 1991, ma già il presidente Kennedy (1960) aveva avviato una politica di distensione unita ad uno sforzo riformistico interno teso anche a fare progredire la causa dei negri. In seguito all'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 da parte di terrostisti islamici appartenenti ad Al Qaeda, gli Stati Uniti hanno esteso la lotta al terrorismo oltre i confini nazionali abbattendo prima il regime dei talebani in Afghanistan e poi iniziando una guerra in Iraq, guerra che ha portato al crollo del regime di Saddam Hussein, ma che ha anche creato un forte clima di instabilità non solo nell'area medio-orientale ma in tutto il mondo. Costituzione Repubblica federale democratica, gli Stati Uniti sono una confederazione di cinquanta Stati più un Distretto federale, District of Columbia, sede del governo. La Costituzione è la più antica tra quelle scritte ancora in vigore: risale al 1787, fu approvata definitivamente il 4 marzo 1789. Oltre alla Costituzione bisogna ricordare i Dieci Emendamenti, che costituiscono la Dichiarazione dei Diritti nella quale sono affermate le fondamentali libertà costituzionali. Il potere legislativo spetta al Senato e alla Camera dei rappresentanti (House of Representatives): assieme formano i Congresso. Entrambi sono eletti dal popolo. Il potere esecutivo spetta al Presidente della Repubblica, affiancato da un vice presidente, eletto ogni 4 anni. L'elezione del Presidente avviene in modo indiretto: i cittadini eleggono i grandi elettori che, a loro volta, eleggono il Presidente. Ogni Stato possiede un numero di grandi elettori pari al numero di deputati e senatori che lo Stato esprime. La scelta del candidato alla presidenza avviene attraverso le elezioni primarie. Il meccanismo elettorale spinge i candidati a concentrare i propri sforzi negli Stati in cui il risultato è maggiormente incerto trascurando gli Stati in cui la vittoria finale è più scontata. Il potere giudiziario è esercitato dalla Corte Suprema i cui membri sono nominati dal Presidente e dai tribunali federali. Situazione politica L'11 settembre 2001 gli Stati Uniti venivano sconvolti da gravi attentati terroristici. Il 7 ottobre dello stesso anno gli USA, insieme alla Gran Bretagna, con l'appoggio dei Paesi della NATO e con il consenso di molti Paesi musulmani, dava inizio alla campagna bellica denominata Enduring Freedom (Libertà Duratura) contro obiettivi militari in Afghanistan che porteranno alla caduta del regime dei talebani. Nel corso del 2002 maturava un'altra grave crisi internazionale che sfocerà, l'anno successivo, nell'attacco all'Iraq e al regime di Saddam Hussein. Terminata le operazioni belliche l'esercito rimaneva in Iraq per garantire la sicurezza del Paese ma il bilancio di questa impresa si rivelava gravoso sia in termini economici che in termini di perdite di vite umane sia statunitensi che irachene. Nonostante la popolarità del Presidente G. Bush fosse data in calo, nel 2004 questi veniva riconfermato presidente degli Stati Uniti battendo il candidato democratico Kerry. Economia L'economia statunitense è, per tecnologia sviluppo e diversità, la più potente del mondo. I fattori che hanno permesso il suo sviluppo sono due: la disponibilità di uno spazio esteso e ricco di risorse naturali, e l'afflusso di milioni di persone da tutto il mondo che, richiamate dalla possibilità di occupare e sfruttare questi territori, hanno creato attraverso l'accumulo d'ingenti capitali un sistema di produzione liberista e capitalista La superficie agraria degli USA si estende su poco più di 428 milioni di ha, pari cioè a ca. il 45% del territorio nazionale, ma solo il 3% della popolazione americana lavora nel settore agricolo. Ne consegue che l'agricoltura privilegia una tecnica di tipo estensivo con una forte meccanizzazione del lavoro. Immense coltivazioni di granoturco, grano, avena, orzo, segale e altrettanto imponenti allevamenti di bestiame (bovini, ovini, suini) sono una caratteristica costante del panorama americano. Gli USA sono anche uno dei massimi produttori di cotone coltivato nel settore meridionale del Paese (Texas, Alabama, Louisiana, Arkansas, Mississippi). Abbondante e di qualità la produzione del tabacco, la cui coltura si concentra negli Stati orientali (Carolina del Nord, Kentucky, Virginia, Connecticut, Florida, Maryland). Per quanto riguarda la pesca, gli Stati Uniti sono il quinto Paese in assoluto più pescoso al mondo. Notevole il patrimonio forestale, soprattutto negli Stati del Nord, che fa degli USA il massimo produttore mondiale di legname. Alla base della potenza industriale statunitense è tuttavia la larghissima disponibilità di fonti energetiche (carbon fossile, diffuso in particolare nella regione degli Appalachi; petrolio in Texas e gas naturale). L'industria è altamente competitiva e specializzata nella produzione di apparecchi high tech. Secondo Paese al mondo nella produzione automobilistica ha una crescita industriale costante in settori quali quello petrolifero, siderurgico, aerospaziale, chimico, elettronico e minerario. L'elevato reddito medio dei cittadini americani consente poi il prosperare di tutta una serie di industrie per la produzione di beni di consumo i più diversi. Sviluppatissimo il terziario (trasporti, attività commerciali ad essi legati, scuole private ecc.) e l'industria turistica. Festival e tradizioni popolari Le 11 feste nazionali celebrate negli USA sono: il 1° gennaio Capodanno, il terzo lunedì di gennaio compleanno di Martin Luther King (Martin Luther King Day), il terzo lunedì di febbraio giorno del Presidente (President's Day), il terzo lunedì di maggio Memorial Day, il 4 luglio giorno dell'Indipendenza (Indipendence Day), il primo lunedì di settembre festa del lavoro (Labour Day), il secondo lunedì di ottobre Columbus Day, il primo martedì di novembre Election Day, l'11 novembre Veterans Day, il quarto giovedì di novembre giorno del Ringraziamento (Thanksgiving Day) e il 25 dicembre il Santo Natale. Durante queste festività gli uffici, le banche e molti negozi e ristoranti restano chiusi. Altre manifestazioni di particolare importanza che si festeggiano in alcune città sono: San Patrizio il 17 marzo a New York e Boston, il Patriot's Day il 18 aprile nel Massachusetts e il Mardi Gras ovvero il carnevale durante il mese di febbraio a New Orleans. Links * www.usatourist.com raccoglie moltissime informazioni, curiosità ed è corredato da splendide foto; assolutamente da consultare prima della partenza, unico neo, presenta testi in inglese, francese, spagnolo e tedesco, ma non in italiano. * www.nyc-site.com ottimo sito in italiano dedicato a New York dove potrete trovare moltissime notizie aggiornate su tutti gli aspetti della Grande Mela * www.towd.com per avere informazioni turistiche relative ai vari Stati Guide * Stati Uniti Orientali - EdtOttima guida edizione italiana della guida Lonely Planet, per chi si organizza in proprio * Stati Uniti Orientali - Edt come sopra * Stati Uniti Costa Atlantica - guide Routard Ottima, in alternativa alla Edt e ad un prezzo inferiore. * Stati Uniti Costa Pacifica - guide Routard Identico discorso della sorella atlantica. PRIMA DEL VIAGGIO Burocrazia e sanità in breve Visto Non occorre per un soggiorno entro i sei mesi Passaporto Valido per 6 mesi dalla data di ingresso Febbre gialla Non occorre Profilassi antimalarica Non occorre Vaccino Epatite A ed antitifico Non occorre Vaccino Epatite B Non occorre Quando andare Durante tutto l'arco dell'anno è possibile visitare gli Stati Uniti d'America: unico parametro da tenere in considerazione è il fattore climatico che può consigliare il viaggio nei diversi luoghi del Paese in una stagione particolare. Il miglior periodo per recarsi a New York è l'autunno mentre gli inveerni sono rigidi e lunghi. Da aprile a settembre è il periodo ideale per recarsi a San Francisco, mentre Los Angeles presenta un clima prettamente mediterraneo con inverni miti ed estati molto calde e secche. Nelle zone del sud-est (dalla Carolina alla Lousiana) i periodi migliori sono la primavera e l'autunno; anche in inverno comunque le temperature diurne sono miti. La Florida gode di un clima quasi tropicale: da novembre ad aprile è alta stagione e il momento più adatto per frequentare le sue splendide spiagge. Nelle grandi pianure centrali (Michigan, North Dakota, Oklahoma) il clima è nettamente continentale con inverni freddi ed estati calde. In Texas l'estate è torrida con clima secco a Dallas, più caldo umido a Houston. La parte nord della costa del Pacifico è quella più piovosa con piogge più intense nel periodo invernale che, tuttavia, non registra temperature particolarmente basse. In California, specialmente nel sud, il clima è di tipo mediterraneo con estati calde e secche ed inverni miti. Per tradizione, l'alta stagione va dal week-end del Memorial Day (fine di maggio) al week-end del Labor Day (primo lunedì di settembre): in questo periodo troverete praticamente ovunque prezzi più alti e maggior affollamento. Burocrazia e visti A partire dal 1° ottobre 2003, sulla base di nuove disposizioni americane, i cittadini italiani che intendono recarsi senza visto negli Stati Uniti, per turismo o affari, per un periodo inferiore ai 90 giorni, dovranno essere in possesso di passaporto a lettura ottica valido almeno per tutta la durata del soggiorno. L'obbligo si estende anche ai minori, compresi i neonati (0-2 anni), che non potranno più essere registrati sul passaporto dei genitori ma dovranno essere muniti di passaporto individuale. E' necessario anche essere in possesso di biglietto aereo di ritorno. I detentori di passaporto non a lettura ottica, o i minori iscritti sul passaporto dei genitori, dovranno comunque richiedere il visto alle autorità consolari americane o rivolgersi ai competenti uffici italiani per la sostituzione del vecchio libretto con il nuovo modello di passaporto. Se non si possiede un passaporto a lettura ottica, e non si ha intenzione di richiederlo subito, è necessario presentare un visto d'ingresso negli USA come non immigrante. Per ottenerlo è necessario recarsi personalmente presso un consolato americano (di Milano per il nord Italia, di Roma per il centro e di Napoli per il sud; telefonare preventivamente al Servizio Informazione Visti, tel. 166128634) e sostenere un colloquio volto a definire il vostro status di "visitatore temporaneo". La richiesta del visto ha un costo di 100 dollari e la pratica può richiedere tempi lunghi per cui è consigliabile organizzarsi per tempo e non acquistare il biglietto aereo prima di averlo ottenuto. Tale obbligo vale anche per i minori, i quali pertanto dovranno essere muniti di visto emesso a loro nome sul proprio passaporto o su quello dell'adulto sul quale sono registrati. Considerati tempi e costi, il nostro consiglio è quello di richiedere comunque il nuovo passaporto a lettura ottica. Da ricordare che, se la permanenza in USA supera i 90 giorni, è d'obbligo richiedere il visto di ingresso anche se si possiede già un passaporto a lettura ottica. La domanda di visto deve essere spedita via posta prioritaria agli uffici del Consolato, con documentazione allegata. Non è possibile presentare personalmente le domande al Consolato. Si consiglia di contattare comunque gli uffici consolari per approfondire le modalità di presentazione della domanda. Per info aggiornate: www.usembassy.it/cons/visa-italy-it.htm (numero a pagamento per le informazioni sui visti: 899-34-34-32). Durante il volo aereo viene consegnato il modulo I-94 W in italiano ed inglese: tale modulo dev'essere compilato in ogni sua parte e presentato alla dogana d'arrivo. Chi esce temporaneamente dagli USA per recarsi in Canada, Messico o Caraibi per poi rientravi, deve conservare con il passaporto la parte del mod. I-94 W che verrà ritirata al momento della partenza definitiva. Accertatevi che ciò avvenga: il mancato ritiro potrebbe far risultare negli archivi informatici una situazione di illegalità che potrebbe complicare o rendere addirittura impossibile un vostro eventuale ritorno nel Paese. Chi si reca negli Stati Uniti per studio necessita del mod. I-20 A&B da richiedere al proprio istituto scolastico. Telefono Il prefisso internazionale per chiamare gli Stati Uniti è 001, seguito dal prefisso del distretto e dal numero desiderato, mentre per telefonare in Italia bisogna digitare 01139 seguito dal numero dell'abbonato desiderato. Vaccinazioni A chi si reca negli Stati Uniti non è richiesta alcuna vaccinazione. L'unico consiglio che si può dare prima della partenza è di verificare se l'antitetanica è ancora valida e farne eventualmente un richiamo. Da mettere in valigia Il minimo indispensabile giacché si è nel più grande Paese del mondo e negli USA si trova tutto ciò di cui una persona necessita, spesso anche a prezzi convenienti. Certamente l'elemento fondamentale da tener presente è la situazione meteo della zona che si intende visitare. Un bagaglio leggero è certamente d'aiuto anche per il fatto che un viaggio negli Stati Uniti è spesso di natura itinerante, quindi con frequenti spostamenti. da non dimenticare: trasformatore ed adattatore per la corrente elettrica, creme da sole, cappello e occhiali (se fate il sud ovest il sole può essere davvero forte), farmacia da viaggio e ricette delle medicine particolari che assumete abitualmente preferibilmente tradotte in inglese. Elettricità La corrente elettrica è di 110 V. Per usufruire degli apparecchi elettrici europei, predisposti per la corrente elettrica a 220 V, sarà necessario quindi munirsi di un trasformatore e di un adattatore per le spine americane a sbarrette piatte. Quanto costa In commercio è possibile trovare biglietti aerei con tariffe veramente appetibili. Escludendo i periodi d'alta stagione, durante i quali i prezzi aumentano sensibilmente, si può spendere da € 340 per un biglietto di a/r per New York a € 465 in media per un'andata e ritorno su Los Angeles o San Francisco. In ogni caso anche in alta stagione i prezzi rimangono più che accettabili in quanto difficilmente superano i 670 Euro anche per le rotte più lunghe. Per chi preferisce i pacchetti forniti dalle agenzie, di tipo all inclusive, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Tutto ovviamente dipende dallo standard di comodità che si desidera: si possono per esempio trovare delle offerte che, con € 680, garantiscono una settimana di tour nelle principali città della costa nord est. Certo 7 gg. non sono molti ma come prima esperienza in terra americana può essere certamente un promettente inizio Indirizzi utili Indirizzi utili burocrazia Ambasciata USA in Italia Via Veneto 119/A, 00187 Roma, tel.06-46742511 oppure 06-46741; www.usembassy.it Consolato USA in Italia Via Principe Amedeo 2/10, Milano, tel.02-290351; fax 02-29001165 Consolato USA in Italia Lungarno Vespucci, Firenze, tel. 055-284088 Consolato USA in Italia Piazza della Repubblica 2, Napoli, tel.081-583811; fax 081-7611869 Agenzia consolare USA in Italia Via Alighieri 2, Genova, tel. 010-584492 Agenzia consolare USA in Italia Via Roma 15, Trieste, tel. 040-660177 Agenzia consolare USA in Italia Via Vaccarini 1, 90143 Palermo, tel.091-343532 Consolato Italiano a San Francisco 2590 Webster St., San Francisco tel. 415-931-4924; cell. 415-9990094 Consolato Italiano a Miami 4000 Ponce de Leon, Suite 590, Coral Gable, Miami, tel.305-374945 Consolato Italiano a Los Angeles 12400 Wilshire Bld. Suite 300, Los Angeles, tel.310-8200622, 8266207 Consolato Italiano a New York 690 Park Avenue, New York, tel.212-7379100; cell. 917-2949881 altri Consolati a: Boston, Chicago, Detroit, Houston, Philadelphia Ambasciata Italiana a Washington 3000 Whitehaven st., Washington DC, tel.202-6124400, fax 202-5182151, cell. 202-2573753; www.italyemb.org Indirizzi utili turismo e cultura Ufficio Informazioni turistiche tel. 02-55303366 (orario 9-13, 14.30-17.30); www.info-usa.it Informazioni turistiche relative ai vari Stati U.S.A. www.towd.com Indirizzi utili sicurezza e sanità Emergenze sanitarie comporre da un qualsiasi telefono pubblico lo zero, vi risponderà un operatore in grado di indicarvi il più vicino ospedale o centro medico Pronto intervento tel.911 (polizia, ambulanza, vigili del fuoco) Soccorso stradale tel. 1800 AAA-HELP (per conoscere il numero di soccorso a voi più vicino) Vedi altri indirizzi utili... IL VIAGGIO Quanto stare Almeno una ventina di giorni è il periodo minimo per chi voglia assaporare l'american dream di un viaggio itinerante toccando diverse località. La maggior parte dei visitatori si limita a trascorrervi dai 10 ai 15 giorni, concentrandosi su una zona ristretta del Paese come la California o la Florida, altri anche meno per visitare una sola città come New York oppure Miami. Il tempo necessario per un'avventura coast to coast è di almeno un mese. Per i più giovani, un'esperienza di 5 o 6 mesi costituirà senz'altro un'esperienza d'approfondimento del territorio e della cultura a stelle e strisce. Come arrivare Partenza da: Expedia Travel Destinazione: Dal: (GG/MM/AA) Al: (GG/MM/AA) Ulteriori opzioni di ricerca Il mezzo più comodo e veloce per arrivare negli Stati Uniti è senz'altro l'aereo. Alitalia (www.alitalia.it) ha voli giornalieri da Roma e Milano su New York. La durata del volo è di 9h 25 min. Su Miami, sempre da Roma e Milano, il volo dura 10h35. Un volo diretto con destinazione San Francisco parte tutti i giorni da Milano Malpensa e arriva a destinazione dopo 12h 40 min. British Airways effettua via Londra, voli giornalieri verso San Francisco, Miami, New York, Phoenix (città base per le visite al Gran Canyon), Los Angeles e Seattle. American Airlines ha voli quotidiani da Roma e Milano con destinazione finale Chicago, l'aeroporto più importante degli Stati Uniti, da dove è possibile raggiungere tutte le maggiori città americane. Delta Airlines collega l'Italia con voli giornalieri in partenza da Roma, Milano e Venezia, verso Atlanta e New York, da dove sarà possibile rimettersi in viaggio per tutte le altre città statunitensi. Ricordate che il periodo di alta stagione va dal 1 giugno al 15 settembre, quello di bassa stagione dal 1 novembre al 31 marzo. Tasse di ingresso e di imbarco L'ingresso ai Parchi nazionali costa generalmente 10 $. Conviene pertanto fare il National Park Pass: costa 20 $ e dà accesso a ogni parco USA entry fee. Ha validità di 1 mese. Cosa vedere e cosa fare Sarebbe impossibile in poche righe riassumere tutto ciò che gli Stati Uniti hanno da offrire al viaggiatore che ha scelto come meta questa nazione. A tal scopo sono in preparazione una serie d'itinerari consigliati che questo sito proporrà periodicamente, adatti a soddisfare le più disparate esigenze, dalle città alle bellezze naturali dei parchi e del territorio o più semplicemente dei luoghi di svago e divertimento. Dormire Il luogo più comodo ed economico dove trascorrere la notte rimane il motel. Se ne incontrano ovunque, nelle città ma anche lungo la strada. Molti offrono servizi adatti a rilassarsi dopo tanti km percorsi in auto, come piscina, vasca idromassaggio, televisore ed aria condizionata. I costi vanno per una camera doppia con bagno dai 20 agli 80 dollari, dipende dalla zona in cui ci si trova, da Stato a Stato e anche dai giorni della settimana in cui si pernotta (costa di più durante il weekend). I motel si possono grosso modo distinguere a seconda della catena cui appartengono: Super 8 (buoni, 40-80 $ la doppia), Motel 6 (meno cari ma più brutti), Travelodge (ottimi), Econolodge, Best Westwern (ottimi). Differente è il discorso per gli alberghi che mediamente applicano prezzi a partire da 100 dollari per una doppia con bagno (American Hotel and Lodging Association, 1201 New York Avenue, Suite 600, Washington, tel. 202-2893100, www.ahla.com). Il servizio di prenotazione è gratuito se effettuato tra alberghi della stessa catena. La carta di credito è sempre richiesta a titolo di garanzia. E' bene ricordare che i letti americani sono molto più grandi dei nostri per cui una doppia può andar bene anche per 4 persone (se siete tra amici potete risparmiare in tal modo un bel po' di soldi!). Una soluzione interessante può essere quella di pernottare in un ranch. I dude ranches sono semplici e confortevoli e rendono possibile partecipare alla vita dei cow-boys. Per spendere un po' di meno, ma avere anche meno comodità, ci si può rivolgere anche a qualche fattoria: un po' ovunque famiglie di agricoltori offrono camere a chi intende soggiornare al di fuori dei percorsi più battuti. Gli ostelli costituiscono una soluzione che va bene per i giovani con un budget limitato. Posizionati in centro città o nelle regioni più turistiche richiedono la prenotazione preventiva e, in massima parte, la tessera di soci (Hostelling international, 8401 Colesville road, Suite 600, Silver Spring, tel. 301-4951240, www.hiayh.org; YMCA, 101 North Wacker Drive, Chicago, tel. 312-9770031, www.ymca.net). Ci sono anche alberghi per sole donne (YWCA): i costi sono leggermente più alti di quelli degli ostelli. Il campeggio libero è vietato, ma vi sono ben 20.000 aree attrezzate soprattutto per i camper, mezzo molto amato dagli americani per spostarsi (KOA, Kampgrounds of America, P.O. box 30558, Billings, Montana, tel. 406-2487444; www.koakampgrounds.com; National Park Service, www.nps.gov; USDA, National Forest Service, www.fs.fed.us). Ricerca e prenotazione hotel con sconti fino al 50% Prenota un hotel negli States Mangiare Un po' come per dormire, trovare un punto di ristoro in USA non é un problema. Anche lontanissimi dai maggiori centri, sarà sempre possibile trovare un fast food o un piccolo ristorantino dove consumare un pranzo. Per la prima colazione in media si spende dai 2 ai 7 dollari, un pranzo in uno snack-bar costa circa 7-16 dollari , 15-35 in ristorante; più cara la cena, sempre in ristorante (20-50 dollari). Chi desiderasse qualcosa di più può approfittarne per provare tutti i tipi di cucina mondiali: francese, italiana, greca, indiana, cinese, coreana, vietnamita, ecc. ecc. Il breakfast inizia presto, intorno alle 7.30, e può essere un pranzo vero e proprio: pancetta affumicata, salcicce, frittata o uova strapazzate, salumi e formaggi vari o, per chi preferisce il doce, muffins e pancakes da mangiare con sciroppo d'acero e bevendo spremute e caffè a volontà. Variante più lenta, ricca e domenicale della prima colazione è il brunch, generalmente servito tra le 11 e le 15, una via di mezzo tra la prima colazione e il pranzo. Per pranzo le abitudini sono molto sbrigative, il lunch time è veloce. In genere si mangia molta carne, presentata in tutti i modi: ci sono fino a 10-15 tipi di cottura per lo steak. Le bevande si bevono ghiacciatissime, sempre. Ricordate che per pranzo, nei ristoranti i prezzi possono scendere anche del 40% e che, se decidete di concedervi una visita in un ristorante famoso o alla moda, a pranzo è molto più facile trovare posto che non alla sera quando è sempre indispensabile prenotare anche con qualche giorno di anticipo. Se poi desiderate cenare in camera d'hotel sappiate che potete ordinare i piatti che volete a un ristorante o deli: quasi tutti i locali fanno volentieri questo servizio a domicilio senza costi aggiuntivi: Naturalmente la mancia alla consegna è però obbligatoria. Posta e telefono Il servizio postale degli USA è molto efficiente. In genere gli uffici rimangono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 15.00 anche se in alcune zone osservano orari elastici. Nei piccoli centri gli uffici postali in genere si trovano all'interno dei drugstores. I francobolli si possono acquistare oltre che agli uffici della posta, presso hotel, aeroporti, fermate dell'autobus, negozi o centri commerciali (distributori automatici, ma costano di più e si vendono a blocchetti). Il servizio telefonico USA funziona bene e non è particolarmente costoso. I telefoni pubblici presenti ovunque funzionano con monete da 5, 10 e 25 cents, ma é possibile anche reperire schede telefoniche da 5, 10, 20, 40 e 50 dollari. Alcuni apparecchi accettano pure le carte di credito. Per telefonate interurbane bisogna aggiungere sempre il numero 1 prima dell'area code (es. 1-212-718-2778). Se, al posto del numero 1 metti lo 0, parlerai con l'operatore del centralino. Quando trovi dei prefissi 800 o 888 significa che la telefonata è toll free ossia l'equivalente del nostro numero verde. E' possibile anche trovare numeri telefonici composti da lettere: in questo caso basta guardare la tastiera del telefono per trovare il numero corrispondente. Sotto ogni numero infatti, ci sono tre lettere: ad es. sotto il numero 1 ci sono le lettere a, b, c, sotto il 2 d, e, f e così via, quindi se le prime due lettere sono f ed a, dovrai comporre rispettivamente 2 ed 1. Il prefisso telefonico dall'Italia per gli Stati Uniti è 001, cui segue il prefisso del distretto più il numero desiderato. Per telefonare in Italia dagli Stati Uniti tramite centralino bisogna fare lo zero e chiedere dell'overseas operator (è il centralinista che ti collega con l'estero). Se invece si vuol chiamare direttamente bisogna comporre il prefisso 01139 seguito da numero dell'abbonato. Per chiamate a carico del destinatario: 1-800-5437662 (collect call AT&T); 1-800-2348259, 1-800-8888000 (collect call MCI); 1-800-3663050 (collect call Sprint). Evitate le telefonate intercontinentali dalle camere dell'hotel: spesso costano il doppio, e anche di più, di quelle effettuate da qualsiasi telefono pubblico. Negli U.S.A. i tradizionali cellulari dual band (900, 1800 MHz) non funzionano; serve un cellulare che funzioni con lafrequenza 1900 Mhz (Tri-band). Moneta, carta di credito e cambio La moneta statunitense semmai ci fosse bisogno di ricordarlo è il dollaro, suddiviso in 100 cents, e presente con monete da 1 (penny), 5 (nickel), 10 (dime), 25 (quarter), 50 (half dollar), e con banconote da 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100 dollari aventi tutte la stessa dimensione.1 euro vale 1,237 USD, 1 USD vale 0,81 euro. Conviene sempre cambiare gli euro in dollari qui in Italia, e partire, se possibile, anche con un po' di spiccioli in tasca per pagare le prime piccole spese. Le carte di credito sono accettate praticamente ovunque (anche per pagare il semplice panino al fast food) e in alcuni casi, come per il noleggio di un'automobile, diventano indispensabili. Le banche in genere rimangono generalmente aperte al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00 (gli orari possono variare da Stato a Stato e da città a città), cambiano sia valuta sia travellers' cheque, altrimenti ci si può affidare ai numerosi sportelli automatici, aperti 24 ore il giorno, per prelevare contante con carta di credito. Spostarsi Gli Stati Uniti hanno un territorio così vasto che, per spostarsi, gli americani si servono dei voli aerei interni con la stessa frequenza con cui noi prendiamo il treno. Pensate: da New York a Los Angeles si impiegano 5 ore di aereo, 6 ore per arrivare a San Francisco, solo 3 ore per giungere a Miami... I voli di collegamento tra le principali città del Paese sono molto frequenti: ci sono ben 25 voli giornalieri da New York a Los Angeles, San Francisco e Miami mentre per raggiungere città come Boston o Washington sono disponibili voli navetta ogni 30 min. A chi ama l'avventura, ma soprattutto può permettersi un lungo soggiorno in USA, il viaggio attraverso i vari stati in autobus a prezzi decisamente economici, è caldamente consigliato. Il pullman rappresenta il mezzo più utilizzato per gli spostamenti interni in quanto comodo, confortevole ed economico al tempo stesso. I collegamenti sono frequentissimi: giusto per fare un esempio, ci sono ben 50 corse al giorno che collegano New York e Washington! L'acquisto dei biglietti avviene normalmente almeno 1 ora prima della partenza. La compagnia di pullman Greyhound (www.greyhound.com ), principale compagnia nazionale, offre pass (Ameripass) valevoli per tutte le linee e tutte le fermate senza alcun limite di kilometraggio. Tale pass può essere acquistato solo in Italia prima della partenza tramite un'agenzia di viaggi e ha validità di 4-7-15 o 30 gg.; il prezzo varia in proporzione. In alternativa si può optare, per la ancor più economica Green Tortoise (tel.800-227-4766). La rete ferroviaria Amtrak (numero verde 1-800-321-8684; www.amtrak.com )),serve solo le medie e grandi città e non è così capillare come per es. in Italia. Ciò non toglie che per alcune tratte (per es. New York-Washington) sia preferibile il treno all'aereo per rapidità e comfort. Anche qui sono disponibili comodi pass. USArailpass è conveniente se pensate di utilizzare prevalentemente il treno per i vostri spostamenti: presentandolo allo sportello viene emesso il biglietto che poi dovrete presentare al controllore unitamente al pass e al passaporto. Il modo migliore per vedere gli Stati Uniti in autonomia è l' automobile. La rete stradale è ottima e il costo della benzina molto contenuto (2,286-2,51 dollari al gallone pari a 3,785 litri). Ci si può affidare ad una delle numerose compagnie di auto noleggio con filiali in Italia, ma non è certamente un problema affittare un auto direttamente all'aeroporto d'arrivo. Se siete in 4 è meglio prenotare un'auto di categoria superiore all'economy: potreste avere problemi a causa della poca capienza del bagagliaio. Possedere una carta di credito per noleggiare un'auto è indispensabile (il nome sulla carta di credito dev'essere lo stesso di chi noleggia la vettura; in caso contrario si viene indicati come secondo guidatore e ciò fa scattare una sovratassa). E' sufficiente la patente italiana alla quale consigliamo di affiancare una traduzione giurata in inglese (in caso di controlli da parte della polizia o di incidenti). Il contratto di noleggio indica anche che tipo di benzina che dovrete usare: normale (regular), super (hightest) o super senza piombo (unleaded). Le autostrade (national interstate highways) di solito sono gratuite mentre solo alcuni tratti (toll roads o tumpikes) sono a pagamento. Prima di immettervi in strada consultate sempre una carta stradale (le trovate gratis nelle stazioni di servizio): la segnaletica indica il numero della strada che si incrocia unita alla sua direzione geografica, raramente sono indicati i nomi delle città. Attenzione a rispettare rigorosamente i limiti di velocità, gli stop e fermatevi se ci sono pedoni che devono attraversare sulle righe: ricordate sempre che, anche se non visibile, la polizia è molto presente ed attenta e che non è disposta a chiudere un occhio per il fatto che siete dei turisti! Sanità I servizi medici negli Stati Uniti sono eccellenti ma molto costosi, anche diverse centinaia di dollari per una notte di ricovero in ospedale. Per questo motivo, stipulare una buona polizza sanitaria prima della partenza è assolutamente indispensabile. In caso di bisogno è sufficiente comporre lo zero da un qualsiasi telefono pubblico ed informarsi sul punto di soccorso più vicino; si può inoltre chiedere l'intervento di un'ambulanza. Una raccomandazione per le persone che intendono recarsi nel Paese: fare molta attenzione al West Nile Virus, è molto pericoloso e non esiste antidoto. Ultimamente si parla di un propagarsi dei casi in tutto il Paese . Si stanno seguendo alcuni casi a LA, nello Stato del Wyoming e dell'Idaho. Per saperne di più... Sicurezza Nelle grandi città prestate maggior attenzione rispetto ai piccoli centri. La regola essenziale da osservare con la massima attenzione anche se può sembrare banale consiste nel sapere sempre dove si è. Il che significa che se improvvisamente ci si scopre in una zona deserta significa che c'è qualcosa che non va e se questo succede di notte è peggio ancora. Ricordate di notte di mettere sempre le sicure in auto e di evitare di fermarvi per soccorrere sconosciuti, limitatevi ad avvertire telefonicamente la polizia. Gli oggetti di valore è meglio non lasciarli in auto, chiudeteli a chiave nel baule, depositate il denaro o gli oggetti preziosi nelle casseforti degli alberghi ed usate carte di credito e travellers' piuttosto che denaro contante. Gli intensificati controlli a seguito degli atti terroristici dell'11 settembre 2001 potranno creare disagi per attese e difficoltà durante i controlli in aereoporti, stazioni, ingressi ai musei ecc. In caso di fermo di polizia (anche nel caso di infrazioni stradali) seguire disciplinatamente le istruzioni che vi verranno date. Sono previste forti pene in caso di detenzione di sostanze stupefacenti. Comportamenti La mancia, negli Stati Uniti, è il modo più comune per manifestare gratitudine: ciò che per noi italiani rappresenta un gesto simbolico, negli States è un vero e proprio "obbligo". Chi non lascia mance, generalmente, lascia ad intendere di avere subito un servizio decisamente scadente. In genere si lascia il 15-20% del conto a baristi e camerieri di ristorante, mentre qualche dollaro può andar bene per i facchini o le cameriere degli hotel. Non si usa invece lasciare denaro ai portieri d'albergo, salvo il fatto che non abbiano reso qualche servizio di particolare utilità. :::::::::::::::::::::: Order geographically - A - Aberdeen | Aberdeen | Acadia | Addison | Adirondacks | Aiea | Akron | Alabama | Alaska | Albany | Albany | Albert Lea | Albertvile Premium Outlets | Albuquerque | Aleuts | Alexandria | Alfalfa County | Allegany | Allentown | Altamonte Springs | Amarillo | Americus | Americus & Sumter County | Ames | Amherst | Anaconda | Anchorage | Andersonville | Angel Fire | Ann Arbor | Annapolis | Apostle Islands | Appleton | Arcadia | Arizona | Arkansas | Arkansas City | Arkansas Post National Memorial | Arlington | Arlington | Ash Flat | Asheville | Ashland | Ashtabula | Aspen | Assateague island | Astoria | Astoria | Atlanta | Atlantic City | Auburn | Auburn | Auburn | Augusta | Aurora | Austin | Aztec - B - Baltimore | Bangor | Bartlesville | Batavia | Baton Rouge | Beamont | Beaufort | Beaumont | Beaumont-Port Arthur | Bedford | Bedford Park | Belgrade Lakes | Bellevue | Bellingham | Bellows Falls | Belmar | Bemidji | Bend | Benton | Berrien Springs | Bethany Beach | Bethel | Beverly | Big Hole Battlefield | Big Horn Canyon | Big pine key | Bigfork | Billings | Biloxi | Birmingham | Bismarck | Black Hills | Black Rock City | Blacksburg | Blair | Block Island | Blountville | Bluffton | Bogalusa | Boise | Boone | Bossier City | Boston | Boulder | Boulder City | Bowling Green | Bowling Green | Boynton Beach | Bradenton | Brainerd Lakes Area | Brandon | Branson | Breckenridge | Bridgeport | Bristol Bay | Brockton | Brunswik | Bryan-College Station | Buckeye | Buckner | Bucks County | Buena Vista | Buffalo | Buffalo Grove | Buffalo River | Burlington | Butte | Byron - C - Cabot | California | Cambridge | Camp Hill | Canton | Canton | Canyonlands | Cape Cod | Cape Lookout | Capitol Reef | Carbondale | Carlisle | Carlyle | Carson City | Carson Valley (Minden/Gardnerville/Genoa) | Cartersville | Casper | Casselberry | Catskill | Cedar Rapids | Central Coast | Central Valley | Chandler | Chapel Hill | Charleston | Charleston | Charlotte | Charlottesville | Chattahoochee River | Chattanooga | Cheektowaga | Chester | Chester | Chetek | Cheyenne | Chicago | Chickasaw | Chillicothe | Chilton | Chincoteague Island | Cincinnati | Clarence | Clarkdale | Clarksburg | Clarkston | Clearwater | Cleveland | Clifton | Cody | College Park | Collinsville | Colorado | Colorado River | Colorado Springs | Columbia | Columbia | Columbia River Gorge | Columbus | Connecticut | Conway | Corpus Christi | Cortland | Coshocton | Cranberry | Cranford | Crater Lake | Crozet | Crystal River | Cumberland | Cumberland Island | Currie | Cuyahoga Valley - D - Dallas | Danbury | Danville | Darlington | Dartmouth-Lake Sunapee | Davidson | Daviston | Dayton | Daytona Beach | DeKalb | DeWitt | Deadwood | Decatur | Del Rio | Delaware | Delaware | Delaware County | Delaware Water Gap | Denali Park | Denton | Denver | Des Moines | Deserts | Destin | Detroit | Devil's Tower | Douglaston | Dover | Dover | Dover-Foxcroft | Dublin | Dubuque | Duck | Dufusville | Dunnellon | Durango Colorado | Durant | Durham - E - Eagle Bend | East Grand Forks | Eastport | Edinboro | El Mapais | El Paso | Elko | Ellsworth | Elmira | Emmaus | Encinitas | Englewood | Englewood | Erie | Estes Park | Eugene | Eureka Springs | Eustis | Evans City | Evanston | Everglades - F - Fairbanks | Falls City | Fargo | Fayetteville | Findla | Flagstaff | Flint | Florence | Florida | Forest Grove | Fort Collins | Fort Lauderdale | Fort Oglethorpe | Fort Pulaski | Fort Raleigh | Fort Scott | Fort Smith | Fort Thompson | Frankfort | Franklin | Franklin | Fryeburg | Ft. 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