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| Oasi | Sahara | Maghreb |
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| Sudafrica |
| Cape Town | Durban | Pretoria | Drakensberg |
| Johannesburg | Soweto |
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http://www.world66.com/ *********************The content is published under a creative commons licence : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 / ). |
| South Africa Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Bull @ Mfolozi - KwaZulu Bull @ Mfolozi - KwaZulu pn South Africa's climatic temperature varies from cold mild winters between 0-16C (32-59F) to warm, hot summers between 20-40C (68-104F). Summer is from October to March and winter from April to September which is a welcome winter get-away for visitors from the Northern Hemisphere. South Africa is known as the Rainbow Nation because of its diverse people and cultures. Ranked as one of the most beautiful places to visit in the world, Cape Town, the Garden route, and many of the national parks in South Africa are renown for their majestic scenery. ___________History Edit This People have inhabited Southern Africa for thousands of years. Members of the Khoisan language groups are the oldest surviving inhabitants of the land; however only a few are left in South Africa today and they are located in the western sections. Most of today's black South Africans belong to the Bantu language group which migrated south from central Africa settling in the Transvaal region sometime before AD 100. The Nguni ancestors of the Zulu and Xhosa occupied most of the eastern coast by 1500. The Portuguese were the first Europeans to reach the Cape of Good Hope arriving in 1488. However permanent white settlement did not begin until 1652 when the Dutch East India Company established a provisioning station on the Cape. In subsequent decades French Huguenot refugees the Dutch and Germans began to settle in the Cape. Collectively they form the Afrikaner segment of today's population. The establishment of these settlements had far-reaching social and political effects on the groups already settled in the area leading to upheaval in these societies and the subjugation of their people. By 1779 European settlements extended throughout the southern part of the Cape and east toward the Great Fish River. It was here that Dutch authorities and the Xhosa fought the first frontier war. The British gained control of the Cape of Good Hope at the end of the 18th century. Subsequent British settlement and rule marked the beginning of a long conflict between the Afrikaners and the English. Beginning in 1836 partly to escape British rule and cultural hegemony and partly out of resentment at the recent abolition of slavery many Afrikaner farmers (Boers) undertook a northern migration which became known as the "Great Trek." This movement brought them into contact and conflict with African groups in the area the most formidable of which were the Zulus. Under their powerful leader Shaka (1787-1828) the Zulus conquered most of the territory between the Drakensburg Mountains and the sea (now Kwazulu-Natal). In 1828 Shaka was assassinated and replaced by his half-brother Dingane. In 1838 Dingane was defeated and deported by the Voortrekkers (people of the Great Trek) at the battle of Blood River. The Zulus nonetheless remained a potent force defeating the British in the historic battle of Isandhlwana before themselves being finally conquered in 1879. In 1852 and 1854 the independent Boer Republics of the Transvaal and Orange Free State were created. Relations between the republics and the British Government were strained. The discovery of diamonds at Kimberley in 1870 and the discovery of large gold deposits in the Witwatersrand region of the Transvaal in 1886 caused an influx of European (mainly British) immigration and investment. Many blacks also moved into the area to work in the mines. The construction by mine owners of hostels to house and control their workers set patterns that later extended throughout the region. Boer reactions to this influx and British political intrigues led to the Anglo-Boer Wars of 1880-81 and 1899-1902. British forces prevailed in the conflict and the republics were incorporated into the British Empire. In May 1910 the two republics and the British colonies of the Cape and Natal formed the Union of South Africa a self-governing dominion of the British Empire. The Union's constitution kept all political power in the hands of whites. In 1912 the South Africa Native National Congress was formed in Bloemfontein and eventually became known as the African National Congress (ANC). Its goals were the elimination of restrictions based on color and the enfranchisement of and parliamentary representation for blacks. Despite these efforts the government continued to pass laws limiting the rights and freedoms of blacks. The Union of South Africa adopted the Statute of Westminster in December 1931, gaining full autonomy within the British Empire. In 1948 the National Party (NP) won the all-white elections and began passing legislation codifying and enforcing an even stricter policy of white domination and racial separation known as "apartheid" (separateness). In the early 1960s following a protest in Sharpville in which 69 protesters were killed by police and 180 injured the ANC and Pan-African Congress (PAC) were banned. Nelson Mandela and many other anti-apartheid leaders were convicted and imprisoned on charges of treason. The ANC and PAC were forced underground and fought apartheid through guerrilla warfare and sabotage. In May 1961 South Africa relinquished its dominion status and declared itself a republic. Later that year it withdrew from the Commonwealth in part because of international protests against apartheid. In 1984 a new constitution came into effect in which whites allowed coloreds and Asians a limited role in the national government and control over their own affairs in certain areas. Ultimately however all power remained in white hands. Blacks remained effectively disenfranchised. Popular uprisings in black and colored townships in 1976 and 1985 helped to convince some NP members of the need for change. Secret discussions between those members and Nelson Mandela began in 1986. In February 1990 State President F.W. de Klerk--who had come to power in September 1989--announced the unbanning of the ANC the PAC and all other anti-apartheid groups. Two weeks later Nelson Mandela was released from prison. In 1991 the Group Areas Act Land Acts and the Population Registration Act--the last of the so-called "pillars of apartheid"--were abolished. A long series of negotiations ensued resulting in a new constitution promulgated into law in December 1993. The country's first nonracial elections were held on April 26-29 1994 resulting in the installation of Nelson Mandela as President on May 10 1994. __________Getting Around Edit This Hiking Trails Contributors November 12, 2007 new by parrie [Add Local transport mode] Otter Hiking Trail Edit This The most spectacular Hiking trail in South Africa. Situated at the coast between Tsitsikama and Natures Valley, a 5 day strenuous hiking trail awaits. "Steep-up and steep-down" best describe a breathtaking hike through lush forests over beautiful beaches and hte best seaviews you can imagine. Whales and dolphins are daily sighted. The overnight huts are comfortable and the toilets have the best views you can imagine. All in all one of the most enjoyable hikes with best scenery you can hope to have. A must for every keen hiker!! World66 rating: [rate it] email: parri@telkomsa.net ___________Getting There Edit This South Africa's main airport is Johannesburg International Airport (nowadays called OR Temba International) with connections throughout Africa, as well as to all other continents. Good second is Cape Town, with some direct flights to Europe, which some find a better option to start their journey. Several bus companies provide services to neighbouring countries as well as to Malawi, Zambia and Zimbabwe. Railway connections used to exist to Botswana and Mozambique. Contributors February 12, 2007 change by gika (2 points) [Add Global transport mode] South African Airways Edit This Europe: Direct flights from Frankfurt, London. type: By Air World66 rating: [rate it] url: www.flysaa.com __________Economy Edit This Economy—overview: South Africa is a middle-income developing country with an abundant supply of resources well developed financial legal communications energy and transport sectors a stock exchange that ranks among the 10 largest in the world and a modern infrastructure supporting an efficient distribution of goods to major urban centers throughout the region. Growth has been positive since the historic election of President Nelson MANDELA in the country's first multi-racial elections in 1994 but not strong enough to cut into the substantial unemployment. Daunting economic problems remain from the apartheid era especially the problems of poverty and economic empowerment among the blacks. Other problems are crime and corruption. The new South African Government demonstrated its commitment to open markets privatization and a favorable investment climate with the release of its macroeconomic strategy in June 1996. Called "Growth Employment and Redistribution this policy framework includes the introduction of tax incentives to stimulate new investment in labor-intensive projects, expansion of basic infrastructure services, the restructuring and partial privatization of state assets, continued reduction of tariffs and subsidies to promote economic efficiency, improved services to the disadvantaged, and integration into the global economy. GDP: purchasing power parity—$270 billion (1997 est.) GDP—real growth rate: 3% (1997 est.) GDP—per capita: purchasing power parity—$6,200 (1997 est.) GDP—composition by sector: agriculture: 5% industry: 37% services: 58% (1995 est.) Inflation rate—consumer price index: 9.7% (1997 est.) Labor force: total: 14.2 million economically active (1996) by occupation: services 35%, agriculture 30%, industry 20%, mining 9%, other 6% Unemployment rate: 30% (1997 est.); note—an additional 11% of the workforce is underemployed Budget: revenues: $30.5 billion expenditures: $38 billion, including capital expenditures of $2.6 billion (FY94/95 est.) Industries: mining (world's largest producer of platinum, gold, chromium), automobile assembly, metalworking, machinery, textile, iron and steel, chemical, fertilizer, foodstuffs Industrial production growth rate: 1.2% (1996 est.) Electricity—capacity: 34.566 million kW (1995) Electricity—production: 163.56 billion kWh (1995) Electricity—consumption per capita: 3,559 kWh (1995) Agriculture—products: corn, wheat, sugarcane, fruits, vegetables; beef, poultry, mutton, wool, dairy products Exports: total value: $31.3 billion (f.o.b., 1997) commodities: gold 20%, other minerals and metals 20%-25%, food 5%, chemicals 3% (1997) partners: Italy, Japan, US, Germany, UK, other EU countries, Hong Kong Imports: total value: $28 billion (f.o.b., 1997) commodities: machinery 32%, transport equipment 15%, chemicals 11%, petroleum products, textiles, scientific instruments (1994) partners: Germany, US, Japan, UK, Italy Debt—external: $23.5 billion (1997 est.) Economic aid: recipient: ODA, $NA note: current aid pledges include US $600 million over three years, 1994-96; UK $150 million over three years; Australia $21 million over three years; Japan $1.3 billion over two years ending in 1996; EU $833 million over five years Currency: 1 rand (R) = 100 cents Exchange rates: rand (R) per US$1—4.94193 (January 1998), 4.60796 (1997), 4.29935 (1996), 3.62709 (1995), 3.55080 (1994), 3.26774 (1993) Fiscal year: 1 April—31 March ____________Tours and Excursions Edit This The Western Cape Where Two Oceans and Many Cultures Meet Spreading like a carpet from the foot of Cape Town's distinctive, flat-topped Table Mountain, the Western Cape reveals itself as a province of diversity in a way no travel brochure can equal. Between the mountain's sheer cliffs and the sun-speckled sweep of Table Bay lie many of the world's most famous beaches. You can soak up the sun on secluded Clifton's or palm-fringed Camps Bay's blinding white sands or frolic in the warm waters of Muizenberg, False Bay's family beach. Or, from Bloubergstrand, you can admire the famous view of Table Mountain rearing from the sea. Join bustling throngs crowding the upmarket malls, theatres and restaurants of the ever-exciting Victoria & Alfred Waterfront or take a break from the hive of holiday activity in the green peace of central Cape Town's Company's Garden. Leaving the Tavern of the Seas, travel the Winelands' undulating vineyards, where autumn's rust contrasts brilliantly with the classical, whitewashed architecture of 17th century French and Dutch settlers. Quaint towns, set in verdant valleys, offer uncommon hospitality and some of the world's finest wines, fortifying those keen to explore the orchards, vineyards and rivers of the lush Breede River Valley. Alternatively, roam sun-blasted heatscapes on the West Coast, where ribbons of sand ripple to shimmering horizons. In small hamlets clustered around boats and the cruel sea, old salts and sea dogs spin long, chuckling yarns around traditional, seafood barbecues (braais). In the neighbouring Swartland and Sandveld, fields of golden wheat thread green vineyards, weaving a tapestry of visual magic. It is a magic mirrored in the Olifants River Valley, famous for its breathtaking show of spring flowers. The life-giving Olifants River harvests a rich citrus crop south of the Cederberg Wilderness Area's magnificent rock formations. To the north, the stark, arid beauty of the desert beckons. East of the Cape Metropole and the Winelands, the Hottentots Holland Mountains end in the Overberg, a rugged coastal range rolling to Africa's southernmost tip, Cape Agulhas. Home to the Southern Right whale and dotted with seaside resorts, the Overberg borders the Garden Route, a bewitching world of indigenous forests, enchanting freshwater lakes, golden beaches and mystic mountains. The Garden Route's lush vegetation and brilliantly coloured fauna and flora are offset sharply by the semidesert, ostrich-farming Klein Karoo Kannaland and the vast, copper-coloured plains of the prehistoric Central Karoo. Once home to the ancient civilisations of the Khoi-Khoi and the San, the Western Cape today emanates a seductive aura of mystery, tranquillity, adventure and excitement. It will steal your soul. Written 1997 for Satour Other Provinces SA has 8 other provinces that offer exciting touring opportunities. ___________Day Trips Edit This Abseiling, Rock Climbing, Mountaineering, Kloofing, Caving and Teambuilding adventures in Gauteng, Magaliesberg, Cradle of Humankind and Hartebeespoort Dam [Add Day Trip] Henry Edit This Soweto Day Tour. Soweto, heartbeat of the nation Soweto Infused with the history of the struggle against apartheid and abuzz with the energy of the city of gold. Soweto may sound like an African name, but the word was originally an acronym for "South Western Townships". A cluster of townships sprawling across a vast area 20 kilometres south-west of Johannesburg, Soweto was, from the start, a product of segregationist planning. Soweto is the birth place and cradle of the struggle of the 1970’s, where the more.. World66 rating: [rate it] tel: +277 11 7825416 url: www.catztours.com address: Catz Tours and Safaris email: info@catztours.com ________People Edit This Population: 42 834 520 (July 1998 est.) note: South Africa took a census 10 October 1996 which showed a total of 37 859 000 (after a 6.8% adjustment for underenumeration based on a post-enumeration survey); this figure is still about 10% below projections from earlier censuses; since the full results of the census have not been released for analysis the numbers shown for South Africa do not take into consideration the results of this 1996 census Age structure: 0-14 years: 35% (male 7 502 396; female 7 366 144) 15-64 years: 61% (male 12 947 521; female 13 079 892) 65 years and over: 4% (male 778 767; female 1 159 800) (July 1998 est.) Population growth rate: 1.42% (1998 est.) Birth rate: 26.43 births/1 000 population (1998 est.) Death rate: 12.28 deaths/1 000 population (1998 est.) Net migration rate: 0.08 migrant(s)/1 000 population (1998 est.) Sex ratio: at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 0.98 male(s)/female 65 years and over: 0.67 male(s)/female (1998 est.) Infant mortality rate: 52.04 deaths/1 000 live births (1998 est.) Life expectancy at birth: total population: 55.65 years male: 53.56 years female: 57.8 years (1998 est.) Total fertility rate: 3.16 children born/woman (1998 est.) Nationality: noun: South African(s) adjective: South African Ethnic groups: black 75.2% white 13.6% Colored 8.6% Indian 2.6% Religions: Christian 68% (includes most whites and Coloreds about 60% of blacks and about 40% of Indians) Muslim 2% Hindu 1.5% (60% of Indians) traditional and animistic 28.5% Languages: 11 official languages including Afrikaans English Ndebele Pedi Sotho Swazi Tsonga Tswana Venda Xhosa Zulu Literacy: definition: age 15 and over can read and write total population: 81.8% male: 81.9% female: 81.7% (1995 est.) ::::::::::Johannesburg Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Bobs Bunk House Bobs Bunk House Ryan Smethurst ‘Jo’burg’, the capital of the region Gauteng, is a fascinating city with a modern centre, combining its ways with the older surroundings. It is a very modern city with excellent shopping by any standards, but being a financial centre it does not hold as many attractions for tourists as other cities like Cape Town. Sights in Johannesburg include the new Museum Africa which offers an honest and self-critical look at the nation’s sometimes troubled past and the Market Theater Complex which houses theaters and a Saturday flea market. History buffs will be interested in the Smuts Library at the University of the Witwatersrand (Wits University) where South African statesman Jan Smuts’ book collection is preserved. The university’s Gubbins Library has an extensive collection of books on Africa. The Apartheid museum, next to Gold Reef City theme-park, is a fantastic architectural piece and a moving yet informative means of learning about Apartheid and the recent political history of South Africa. The experience, far from being harrowing, is uplifting and inspiring. The old city centre is not particularly popular, following a mass move by the populus to the suburbs in the 1980s and 1990s. Though it is reviving, most of the best that Johannesburg has to offer are in Suburbs, especially in the wealthy northern suburbs (which include Sandton, Bryanston, Northcliff, Fourways etc). The main road in the suburb of Melville, near old town centre, is a popular party-strip and offers good bars, restaurants, clubs etc in a slick environment. Tours are easily arranged in Johannesburg for those interested in visiting the black suburb of Soweto (the name is an abbreviation of Southwestern Townships). The tours begin with the ultramodern township hospital and continue through all types of neighborhoods ranging from shanty towns and worker’s hostels to the modern home of Nelson Mandela (he lived there for only a short while upon his release from prison). The tour also includes Mandela’s earlier and more humble home where he lived when he was arrested more than 30 years ago. For us the most striking sight was a functioning high school with every single window broken. It was surrounded by razor-wire fences. Also consider visiting Oriental Plaza, a shopping complex, where the majority of shop owners are South African Indians (much of the wares have Indian connections). Excursions include a half-day trip to see the fossils at Sterkfontein Caves (a half-hour drive from town the site itself takes several hours to tour) which is generally regarded as the richest paleoanthropological site in the world, and named a UNESCO world heritage site because of this. Gold Reef City (part of what was once Crown Mines, one of many mines in and around Johannesburg) is more like a theme park than a mine tour: it features numerous themed-rides, gold smelting, a museum ride on a vintage steam train and performances by African tribal dancers. There are several working gold mines to visit near Johannesburg, including Welkom, Evander, Carletonville, Klerksdorp and Orkney. However, to visit these mines prior permission is needed — write months in advance. (Satour will help arrange such visits. Be aware that many mines do not allow anyone under age 16.) There are also several game reserves and breeding stations within a half-day drive, such as the Lion Park, the De Wildt Cheetah Research and Breeding Station, the Lion and Rhino park and the Crocodile Farm. If you’re going to be in Johannesburg on a Sunday consider a visit to the Heia Safari Ranch 24 mi/38 km from town where tribal dancers perform—it provides a good introduction to the country if Johannesburg is your first stop. An alternative to the ranch is South Ndebele Village: an interesting Botshabelo tribe open-air museum that shows how tribes used to live. Johannesburg is characterised by American style mall culture. Whilst some smaller malls, such as Hyde Park, are aimed at a more sophisticated crowd many are much like typical American malls and aimed at teenagers and shoppers. Sandton City is the largest mall in the Southern Hemisphere and has everything from bad fried food to world standard haute cuisine (the Gazibo restaurant being worth a special look). Monte Casino is a mall built in a complex that resembles an Italian Village, and is an interesting stop. Other notable large malls include the Mall of Rosebank (featuring an art cinema-house, craftmarket, excellent shopping with huge variety etc), the Brightwater Commons in Randburg (redolent with eateries and good for an outdoorsy feel), the Fourways Mall in Fourways, Cresta Centre in Northcliff as well as Westgate, Northgate, Eastgate and Southgate. As goes for most big cities, crime is not an uncommon thing in Jo’burg. Practice common sense. Keep your valuable belongings at a safe spot, so you don’t have to worry about them. Do not walk in unpopulated areas and be aware. The Johannesburg International Airport is located just east of Johannesburg. Because of the crime situation in Johannesburg hotels in Sandton (a suburb of Johannesburg, about 25 kilometres north of the city centre) or near the airport are recommended for unescorted visitors on their first night in the country. ::::::::::Addo Elephant National Park Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Dust bath Dust bath D. Fife Addo Elephant National Park is a game park situated close to Port Elizabeth and is recognized as one of the country's twenty national parks. The original section of the park was founded in 1931, in order to provide a sanctuary for the eleven remaining elephants in the area. The park has proved to be very successful and currently houses more than 450 elephants, 400 Cape buffalo, over 48 endangered black rhino as well as a variety of antelope species. Lion and spotted hyena has also recently been re-introduced to the area. A species unique to the area is the flightless dung beetle, namely Circellium bacchus. The original park has subsequently been expanded to include the Woody Cape Nature Reserve that extends from the Sundays River mouth towards Alexandria and a marine reserve, which includes St. Croix Island and Bird Island, an important breeding habitat for gannets and penguins, not to mention a large variety of other marine life. Bird Island is home to the world's largest breeding colony of gannets - about 120,000 birds - and also hosts the second largest breeding colony of African penguins. This forms part of the plan to expand the 1,480 km² Addo National Elephant Park into a 3,600 km² Greater Addo Elephant National Park. The expansion has meant not only that the park contains five of South Africa's seven major vegetation zones (biomes) but also that it is probably the only park in the world to house the so-called "Big 7" (elephant, rhinoceros, lion, buffalo, leopard, whale and great white shark) in their natural habitat. The park receives about 120,000 visitors annually. International visitors make up 54% of this number, with German, Dutch and British nationals making up the majority. There is a main and four other rest camps as well four camps run by concessionaires. The main entrance as well as two looped tourist roads in the park are tarred while the others are graveled. There is also an additional access road through the southern block of the park feeding off the N2 highway near Colchester; it joins up with the existing tourist roads in the park. Part or or all of this text stems from the original article at: http://en.wikipedia.org/wiki/Addo_Elephant_National_Park ::::::::Bloemfontein Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see As South Africa's judicial capital, Bloemfontein has become known through the years as "the central city", "the Hospitable city", "the congress city", "the total city", and "the city of roses". All these designations indicate that it is a city in which not only residents but also visitors and tourists can feel truly at home and welcome. With it's more than 260 000 inhabitants, Bloemfontein offers adequate recreational and entertainment facilities which include public parks, swimming pools, sports fields, a game reserve and a zoo. Bloemfontein has created a true blend in which somehow the past, the present and the future have been encapsulated. What keeps the past so alive is the unobtrusive and almost natural inclusion of an impressive architectural an historical heritage into the very life of a modern developing city. Graceful charm is to be seen all along the historical, tree-lined President Brand Street, declared a national monument. Stately museum buildings stand proudly visible at the ends of bustling main streets in the business district, while small monuments and memorials, almost unnoticeable, are preserved in built-up suburbs. A variety of attractions await the visitor to this friendly city - from the unique blend of gracious old world charm to ultra modern high tech sophistication. ::::::::::Cape Town Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Boulders Bay Boulders Bay Dean Booth A range of jagged mountains thrusting into the splendid desolation of the southern Atlantic, the Cape Peninsula is one of the world's most beautiful places. Pristine beaches, sheltered bays and secluded coves encircle the majestic might of Table Mountain, a World Heritage Site and home to some 8,500 species of flower. Between the mountain's looming crags and Table Bay's deep blue sweep lies South Africa's Mother City and the cosmopolitan hub of the Western Cape Province - Cape Town. The best way to revel in the Peninsula's unrivalled beauty is to travel to the Cape of Good Hope Nature Reserve along one of two coastal drives, each dramatically different. To the west, the famous Chapman's Peak route traverses Sea Point's cosmopolitan seaboard and the natural beauty of Clifton's famed beaches, leading one from the quiet rusticity of Hout Bay over the awe-inspring, cliff-hugging Chapman's Peak Drive to the endless, white expanse of Noordhoek's Long Beach. The famous Argus Bicycle Race takes place on this spectacular road. The False Bay road heads north, hugging the mountains, snaking past Fish Hoek, a popular family beach, Kalk Bay, a fishing village imbued with character and colour, and Muizenberg, renowned for its safe swimming and excellent surfing. Life in the City Bowl centres around the Victoria & Alfred Waterfront, a pulsating waterfront Mecca, historical site and working harbour offering everything from upmarket shopping malls, arts and crafts markets, theatres and live music to entertainment showpieces including the Telkom Exploratorium and the awe-inspiring Two Oceans Aquarium. From the Waterfront, it's a short boat ride to Robben Island, one of the most significant historical sites in South Africa. First used by the Dutch East India Company (VOC) as a victualling station, it became an asylum and leper colony. Later it fell under the Army and Navy and in 1960, under the Department of Correctional Services, it gained notoriety as a prison housing former President Nelson Mandela for more than 2 decades. Museums and art galleries abound and South Africa's oldest building, the Castle of Good Hope, is in the city centre. The cobbled streets of Bo-Kaap with their delightful old buildings and the first mosque in South Africa stand in cultural contrast to the buildings of the oldest homestead and wine farm in the Cape, Groot Constantia. On the Constantia wine route, Groot Constantia is tied by history and the vine to estates in the Helderberg and Durbanville. A short drive from the theme parks, malls, cineplexes and entertainment centres of Century City. The energetic and those wanting to explore the abundance of the Cape Floral Kingdom's fauna and flora can take to the hills, choosing from myriad walks and climbs: up Table Mountain or Lion's Head, through Kirstenbosch, Silvermine, Newlands Forest or through the Nature Reserves of Tygerberg, Cape of Good Hope or Helderberg. The beaches to the city's north-west have the post-card picture view of Table Mountain. Because of its geographical location, Cape Town and the Western Cape Province have a pleasant mediterranean climate. Rain in summer and spring is rare, while winter has fairly frequent bright sunny days. The city is bordered by two ocean currents, the cold Benguela current on the Atlantic side, and the warm Agulhas current from the Indian Ocean side, further moderating the temperatures. Further attractions in the vicinity are the wine estates of Stellenbosch, Paarl and surrounding areas; the mountains of the Cederberg Wilderness Area; and the West Coast and Namaqualand with their spectaculour wild spring flower displays. Cape Town is an all year destination, although the warmest months of October till March are the most popular. The spring months of August and September offer wonderful opportunities to see the Cape Floral Kingdom at its best. ::::::::Cederberg Wilderness Area Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Rock Arch in the Cederberg Rock Arch in the Cederberg Kenneth Carden The Cederberg Wilderness Area, which derives its name from the rare and once near-extinct Clanwilliam cedar tree, is a vast area characterised by a rugged and stunning mountain range. This stark and fascinating landscape with it’s amazing rock formations, waterfalls, crystal clear streams and rock pools, caverns, overhangs, peaks and ravines was once home to the San (“Bushmen”) and Khoi people and there are now many wonderful sites where one can view their unique rock art. Southern Africa probably has the richest legacy of rock art in the world, and the Cederberg has more rock painting per square kilometre than anywhere else in Southern Africa. Wildlife is prolific and comprises some 30 mammal species such as klipspringer, grey rhebok, steenbok, grysbok, leopard, wild cat, caracal, bat-eared fox and baboon. Bird-watchers are spoilt for choice with sunbirds, orange crested sugarbirds, bee eaters and a number of raptors, including the black eagle, jackal buzzard, black sparrowhawk and rock kestrel filling the skies. The Cederberg is also a good place to see the vegetation of the Cape Floral Kingdom, world-renowned for its spectacularly high numbers of plant species. The Cederberg is also home to the rooibos tea plant and to many different types of buchu with their fragrant oils. The natural attributes of the Cederberg are so diverse in form and structure, that any nature lover, hiker or mountaineer will find its opportunities and challenges difficult to exhaust. The area is traversed by a number of dirt top roads and an extensive network (254 km) of unmarked, well maintained, footpaths are laid out. Two towns Citrusdal and Clanwilliam lie in the foothills of the mountains and are 2-3 hours drive North of Cape Town. Both offer ample accommodation of various types. Two walks I can recommend in this area are the climb up the Wolfberg Cracks up to the arch as seen in the photo above, this is a serious hike but the splendour experiencecd once you get to the top is well worth it. The other formation worth hiking to is the Maltese cross, this walk is not as strenuous, I walked it with the Late Colin Ingles ex Chief Scout of South Africa when he was 70 years old. This rock formation is truely magnificent. ::::::::::Drakensberg Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Sycamore Avenue Fantasy House Sycamore Avenue Fantasy House Gloria Muller Situated along the southeast coast of South Africa, the Drakensberg mountain range is a challenge for adventure seekers and a paradise for wildlife lovers. Extending from northeast to southwest for around 1,125 km, Drakensberg is part of the Great Escarpment and the main watershed of South Africa. The region is home to some of the best natural reserves in the entire African continent. Drakensberg is synonymous with exotic and rare flora and fauna that too in overwhelming numbers. With such a plethora of natural wonders present, it should not come as a surprise for most that this region has been declared a World Heritage Site by UNESCO recently. The local Zulu name for Drakensberg is Quathlamba or ‘The Barrier of Spears’, an accurate description for Drakensberg that rises over 3,000 metres in height. The mountains are source of many rivers like Tugela (the largest in the province), which create breathtaking sights during their course of journey. Drakensberg is also an important region for adventure activities like mountaineering, camping, bird watching, river crossing, trout fishing, and the like. For the mountaineers, climbing the peaks in this region has always remained a challenge. Because of its difficult terrain, many of the peaks still remain unconquered and attract daredevils from all over the world. ::::::::::Durban Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Durban Golden Mile Durban Golden Mile Abdul R. Located in KwaZulu-Natal Province - better known as the Kingdom of the zulu - on the east coast of South Africa and the warm shores of the Indian Ocean, Durban is the city where the sun never sets. It is the homeland of the great Zulu nation, one of Africa's most well-known pre-colonisation nations, currently headed by the honourable King Goodwill Zwelithini. The great city has many self catering accommodation venues and also boasts many great historical sites. It is a melting pot of African, European and Asian influences which have led to a myriad of styles in the city. Many of the famous freedom struggle veues are also part of Durban, such as the Mahatma Gandhi Settlement in Phoenix, and the Vishwaroop temple, the oldest Hindu temple in South Africa. Architectural variety is expressed in the Victorian houses of the Berea, in the Hindu temples, the largest Mosque in the Southern Hemisphere in Grey Street, the skyscrapers in the CBD. It has many sides to it. Thanks to the beautiful, soft weather all year round, Durban is a real holiday paradise, with warm beaches lined by hotels and apartments with great views over the ocean. It's also a major business centre and a gateway to Africa, with the busiest on the continent, its airport, and many roads leading inland. The name Durban comes from Sir Benjamin D'Urban, who in 1835 was the first successful European settler in the area. The area was colonised first by Dutch and later by English settlers. They brought over large groups of Indian labourers to work in the emerging sugar industry. Durban still houses the largest Indian population outside of India. This becomes clear when you walk the through the Grey Streets area and smell the spices and curries and see Indian women in traditional dress. Surrounded by sugar cane fields and subtropical vegetation, Durban is the perfect place to start your visit of KwaZulu-Natal. You can take a tour of one of the townships and experience a very special part of South African life, or wander around the harbour, which was once a natural lagoon. This bay also gives Durban its Zulu name: eThekwini. Visitors arriving by boat enter the harbour mouth between the piers and against the green backdrop of the Bluff, a long unspoilt forest peninsula that provides protection from ocean winds. From the harbour there are uninterrupted views across the central city up to the residential Berea Ridge with its flowering trees in all the colours of the rainbow. On the other side of the harbour lies the Golden Mile, the Durban beachfront lined with hotels. On the beaches there are opportunities for all kinds of water sports. Swimming, scuba diving, surfing, sailing, fishing, everything is available. But it's not just beaches and harbours that Durban's got to offer. The city also sports a fair amount of theatres, art galleries, shopping centres, museums, and a very respectable nightlife. You can take a leisurely walk trough town, take the kids to an amusement park, or dance the night away in a trendy nightclub. Durban caters to every taste. Durban is one of the host cities for the 2010 World Cup and is currently viewed as a prestigious host for many events internationally. :::::::::::::Durbanville Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Durbanville is an upmarket residential suburb situated in the heart of the vibrant industrial and business hub of Tygerberg. There are three major shopping malls and a wide range of restaurants, retail stores, medical, banking, sporting and entertainment facilities. As the retail heart of the Cape Town Metro, Durbanville caters for the professional businessman and corporate executives as well as local and international tourists and its accommodation reflects this range. ::::::::::False Bay Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Cape Of Good Hope Cape Of Good Hope Tracey Mohle False Bay coast, Cape Town, South Africa - from Simon's Town to Gordon's Bay - provide good value for money along a huge half-moon stretch of beautiful white beaches where whale viewing and a host of sea sport opportunities reign supreme. :::::::::Fish Hoek Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo Fish Hoek, flanked by Northern Bay and further along St James, has one of the safest swimming beaches in the Cape Metropole. Hobie-cat sailing, snorkeling and paddle-skiing are favourite water sports. You can watch the fisherman catch fish with nets in their wooden rowing boats, visit Sunny Cove where the dolphins play and whales are seen during spring or take a walk to Peers Cave, famous for its 12 000 year-old Fish Hoek Man. Fish Hoek is renowned for its friendly hospitality, proximity to all sorts of tourist attractions and activities besides boasting one of the best swimming beaches in the Cape.There is also a good suburban railway link with Cape Town. As a coastal suburb of Cape Town, Fish Hoek is popular as a residence for commuters and holidaymakers alike. The traditional industries of 'trek' fishing and angling coexist with the leisure pursuits of surfing, sailing and sunbathing. ::::::::::Garden Route Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see x Seaview Ed van der Avoird Between Heidelberg just 100 km from Cape Town and Storms River 180 km west of Port Elizabeth, the Garden Route runs parallel to a coastline featuring lakes, mountains, tall indigenous forests, amber-coloured rivers and golden beaches. Meandering trails are followed by hikers, the forests invite long, leisurely drives, and the lakes and rivers lend themselves to swimming boating and fishing. The most popular places on the route are Knysna, George and Oudtshoorn. Part or or all of this text stems from the original article at: common knowledge ::::::::Graaff Reinet Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Graaff-Reinet town Graaff-Reinet town Simon Horwitz Graaff Reinet is the jewel of the Karoo The city itself offers you more than 220 buildings designated as nayional heritage They are in the cape dutch style. Above the city is the Valley of Desolation. Best seen at sunset. :::::::::::::Heidelberg Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see A absolutely beautiful town full of true South African history. Lying just outside Johannesburg and situated between numerous hills, it remains a private and well-preserved gem in South Africa. ::::::::::Hermanus Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Hermanus Coast - the real one! Hermanus Coast - the real one! luandre Volschenk Hermanus has some of the best land-based whale watching in the world and a whale festival to celebrate one week a year complete with whale crier. This small charming coastal laid-back town full of characters is one of the best places I have ever been to - try it and you won't want to leave. :::::::::::Hluhluwe Umfolozi National Park Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo_1 Hilda Osinga Located in the eastern part of South Africa, less than 300km north of Durban, the joint Hluhluwe-Umfolozi National Park is one of the oldest and best game parks of South Africa. The Hluhluwe NP and Umfolozi NP joint in 1989. The park is home to great numbers and varieties of amphibians, reptiles, birds and mammal species, including the "Big Five" (lion, leopard, buffalo, rhino and elephant). It is known as one of the sanctuaries of the black rhino. ::::::::Hout Bay Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Sunset Sunset Martin Kluge Hout Bay, twenty minutes drive from Cape Town, was named by explorer Jan van Riebeeck, for its then lush forests surrounding the peaceful bay. Rich in history, Hout Bay remains one of the few rural areas near the city centre. The Bay has one of the busiest working harbours in Cape Town. Fisherman jostle with tourists catching one of the several charter boats or visiting one of the many local restuarants. Often called a microcosm of the rest of South Africa there is a broad variety of people living in vastly different homes from humble shacks to millionaires mansions. Apart from a beautiful white sandy beach there are several mountain walks for nature lovers. The world famous Chapmans Peak Drive is one of only three roads into Hout Bay- fondly refered to by its residents as the Republic of Hout Bay. ::::::::Jeffreys Bay Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see SUNRISE TAKEN FROM A1 KYNASTON SUNRISE TAKEN FROM A1 KYNASTON CHRIS A GUEST Jeffrey's Bay - Home to the perfect wave! With its unique combination of beautiful beaches, endless summers, abundant shells, white gold (calamari) and relaxed lifestyle, its no wonder this town has become world renown. Another International attraction is the Billabong Surfing Festival in July each year when surfers from all over the world come to enjoy these flawless formations of rolling surf. The safe beaches are perfect for bathing and all water sports, making it a popular weekend getaway and holiday destination. Temperatures are moderate all year round along the coast with rain scattered throughout the year. The summers are warm with a very temperate humidity level. Winters are mild and pleasant, and it is significant that water sports are practised year-round. ::::::::::Kempton Park Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Kempton Park is a city 11 kilometers north-east of South Africa's biggest city and financial hub, Johannesburg, and falls within the Ekurhuleni Municipality formerly known as the 'East Rand'. This city is a reletively small city with a mixed population estimated at somewhere between 400 000 and 800 000 people. It is mainly a residential city with a strong industrial centre in the districts of Isando, Spartan and Pomona. Due to the city's close proximity to Johannesburg and reasonable proximity to the Capital city Pretoria, it is the logical choice to host the Johannesburg International Airport. This often means that tourists first encountres with South Africa is the city of Kempton Park. Due to the Airpot and the Precinct that surrounds it, the city boasts a world class Casino in Emperor's Palace (Formerly Caesars Palace), with conferencing fascilities and 3 hotels (of which one is a 5 star) and a several other international brands of hotels. The city itself is laid back and dominated by middle class inhabitants of all creeds. It is the mixture of a modern metropolis and the privacy and intimacy of a small town. ::::::Kimberley Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Kimberley is located in the centre of South Africa, which means that it's pretty far of from anything else, Durban is 845 km, Cape Town almost 1000 and Johannesburg still a good 500. Kimberley is directly associated with the diamond trade. Diamonds brought Kimberley its wealth and today they bring Kimberley visitors who want to know more about these precious stones. Kimberley is an ideal place for this. Although the frenetic activity, the extraordinary web of pully cables leading to a six-storey staging platform and the sight of up to 30 000 miners working 3 600 claims over 17ha have faded into the sepia of memories of photographic archives, memories of the Kimberley tent-town's halcyon days still linger. Many old buildings, museums and one of South Africa's most important art galleries lend an historic ambience to the modern city that thrust its way to prominence through the heat, dust, flies and fever of the diamond rush. A partial reconstruction of the original 'rush town' - or open-air museum - alongside the incredible Big Hole, the largest hand-dug excavation in the world, offers visitors insights in the history of the Diamond industry. :::::::::::Klerksdorp Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Klerksdorp is a city and administrative district located in the North West Province (formerly Western Transvaal). Klerksdorp annually hosts one of the biggest aviation events in South Africa, You can view some aircraft and airplane images from the Klerksdorp Airshows http://www.airshows.co.za website. Part or or all of this text stems from the original article at: http://www.airshows.co.za ::::::::::Kruger national park Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Giraffe Giraffe Jocelyn Kinny Located in the north-east corner of South Africa on the border with Mozambique, Kruger park is one of the best national parks in the world. The park is home to great numbers and varieties of amphibians, reptiles, birds and 147 mammal species, including the "Big Five" (lion, leopard, buffalo, rhino and elephant). Mopane trees dominate the northern part of the park, which is famous for its elephants and large herds of buffalo. Predators and antelope, including many rare species abound, and the bird life is prolific. In the far north, the Pafuri area is one of the most scenic in the park. Most people choose to explore in the comfort of their own cars, to stop and stare, to take the perfect photograph and to follow at whim when the unexpected beckons. The Kruger National Park offers a range of accommodation to suit all preferences. The main camps have an excellent range of facilities, including shops, swimming pools, conference venues and licensed restaurants. Inside the park, the roads are tarred or have good gravel surfaces. One of the best camps inside the park is Oliphant, ask for one of the rondevels next to the river for an overwhelming view of hippos lazing in the pools and the animals coming down to drink. This camp even has"gillies" to clean your room and do your laundry for a small fee. Your travel agent can advise you about fly-drive packages, luxury coach tours and minibus safaris. The nearest airport is at Phalaborwa. For the very adventurous, try the guided 3-7 day bush walks. An experience like no other, it will give you the chance to encounter big and small game on foot. Check the Kruger web site for details. ________Things to do Edit This What to do in Kruger National Park... was there ever a question with a more obvious answer ? [Add Activity] Budget Kruger Safaris Edit This Welcome to a touristic thriller: Kruger National Park. Four times a week we offer budget group tours of 3 to 7 days, starting from 2650 R. Pick-up and drop-off from the hotel and all meals included. type: Trekking World66 rating: [rate it] tel: 0034 952 928 877 url: www.safaritravelguide.com email: info@safaritravelguide.com :::::::::KwaZulu Natal North Coast Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Commonly cited as the Dolphin Coast, the pristine North Coast Region of KwaZulu Natal is a mystical location with an alluring indigenous setting and abound with adventure. Since the time of the infamous King Shaka, Bottlenose dolphins have graced this shoreline, cavorting in the warm Indian Ocean. Today, they continue to delight both residents and visitors alike. The area comprises the towns of Zimbali, Ballito, Shaka's Rock, Salt Rock, Sheffield Beach, Tinley Manor, Blythedale Beach, Zinkwazi, KwaDukuza-Stanger, Shakaskraal and Umhlali, each one with it's own unique characteristics yet sharing the same warm tropical climate which instigates a healthy outdoor lifestyle. Part or or all of this text stems from the original article at: www.kznlive.com ::::::::::Kwazulu Natal Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Geographically the Kwazulu Natal Province is split into three distinct regions. The lowland region adjacent to the splendid coastline, the Natal Midlands consisting of rolling plateaus and the mountainous region of the Drakensberg. KwaZulu Natal offers a diverse range of holiday activities for visitors including hiking in the Drakensberg mountains, visiting famous historical battle sites, deep sea fishing excursions, scuba diving, cultural village tours, fly-fishing in crystal streams, game viewing expeditions, relaxing spa treatments, bird watching, relaxing on golden beaches, unforgettable culinary experiences and so much more... Part or or all of this text stems from the original article at: http://www.kznlive.com ::::::::Llandudno Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Sandy Shore Sandy Shore Luandre Volschenk Llandudno is a popular luxury holiday destination, known for its surfing and scuba diving spots with a beautiful beach, hidden amongst giant granite boulders. The seaside resort is situated below the impressive slopes of the awe-inspiring Peninsula mountains. Sandy Bay, South Africa's only nudist beach and one of the most beautiful, is nearby. Accommodation ranges from sophisticated bed and breakfast oceanfront guest houses to stylish vacation rentals in self-catering villas, apartments and houses. ::::::::::Monkeyland Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Chippie the capuchin Chippie the capuchin Lara Mostert Monkeyland is a free roaming multi-specie Primate Sanctuary. Basically what this means is that we have many different kinds of monkeys all living together in the forest. It is located on the Garden Route. Monkeyland spans over an area of 12 ha and is situated in the pristine Tsitsikamma Forest. The forest is protected and all of the trees are indigenous to the area. The trees provide ample food for the primates, which enables them to forage freely in the forest. However the monkeys are still fed on feeding platforms that are scattered through the forest. The food on the twelve platforms is essential in preventing the different species from fighting with each other. The only reason why there would be cross specie aggression is if the primates believe that there is not enough food for everybody. It also allows us to ensure that the primates’ dietary needs are all being met and so we are confident that our primates are in a good healthy condition. The platforms form the basis to the diet and so prevent the monkeys from completely depleting all their natural resources. Allowing our forest to sustain the monkeys for a longer period of time. Touching and feeding of the monkeys is strictly prohibited for the good of both the human and non-human primates. The monkeys are at Monkeyland to learn how to be monkeys again and any human contact completely defeats that objective. The primates are to be considered as wild animals that may react as a wild animal would if irritated by human beings. Monkeyland aims to educate people about primates and to show that with a greater understanding of our primate cousins that we can all live in harmony. Not as owner and pet but instead from one free roaming primate to another. ::::::::::::Mossel Bay Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Mosselbay Mosselbay The place where Bartelomeus Diaz landed. In the small museum you will find a replica of his ship. Along the coast there is an exciting trail :::::::::Natal South Coast Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Umzimkulu Gorge at Leopard rock Umzimkulu Gorge at Leopard rock Graham Steyn The Natal "South Coast" is in fact on the eastern (Indian Ocean) seaboard of South Africa. It is probably the most popular holiday destination in South Africa due to the all year around warm climate caused by the Benguela current. From a cost point of view it is also one of the most affordable holiday destinations in South Africa. Temparatures and high humidity levels from December through March make it uncomfortable at that time of the year but almost all hotels are airconditioned if that is a concern to the traveller. __________Getting Around Edit This Inland at Oribi Gorge Inland at Oribi Gorge Graham Steyn One needs transport on the South Coast as in fact, from Scottburgh south to Port Edward it resembles a 100 kilometre strip development as you pass through various resorts either on the "old" (R102) road or the toll road. Public transport, other than the ubiquitous South African taxi is non-existant. __________Things to do Edit This Banana Express Locomotive Banana Express Locomotive Graham Steyn Other than phenomenal beaches covering the whole of the South Coast (of which 5 have Blue Flag status) things to do abound from trips to the hinterland, visits to coffee or tea plantations, adventure activities in the Oribi Gorge, game drives at the Vernon Crookes Nature reserve near Umzinto or Lake Eland near Port Shepstone. For a morning outing there is the Banana Express, a narrow gauge train which runs from Port Shepstone to Paddock on most days. Bookings and further detail can be obtained from the visitors information bureau at Shelly Centre Mall at Shelly Beach. In fact this facility is great for local knowledge on a variety of things to do and see so pay them a visit regardless. Excellent golf courses exist down the entire length of the coast and any golfer will find them to be of world class standard. Retaurants are plentiful as are places to stay and you merely need to explore www.wheretostay.co.za to find something to suit you. :::::::::::Orania Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Orania is commonly known as "the only place on Earth that is officially Afrikaners only", and thus an interesting place to visit. Afrikaners being the only native white African tribe whose language, named Afrikaans, has Dutch, German, French, Khoisan and Malay roots. It has a population of about 750. It was set up as a "refuge" for the Afrikaner nation, by those Afrikaners who saw the new policies of African National Congress political party as threatening their culture (in particularly the removal of their lanuage from many places, renaming of Afrikaner-estabilished towns into non-Afrikaans names, and other things). Because the Afrikaner tribe, unlike all other tribes of South Africa did not have any place where they would make a real majority, some people thought that establishing such a place would help their nation to survive. So they bought land and established this community. Afrikaners deny allegations of racism: they associate the idea of the town as protecting their culture rather than race. As the town is privately owned, they can choose to whom to sell the land and houses. Non-Afrikaner white races are welcome in Orania. Visiting South Africa from Ireland, I found the people here some of the most hospitable people I have ever met. I also found a monument that they had rescued from Boxburg, sited on the top of a hill overlooking Orania, which commemorates the Irish soldiers who fought on behalf of the Boers against the English during the Anglo-Boer war. You may expect the utmost hospitality from these pioneers, be treated to tradional sweets such as "koeksisters" and enjoy the peace and quiet of the expansive Karoo. :::::::::Oudtshoorn Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see x Struisvogel T.J. Kruithof Oudtshoorn got its wealth from the Ostrich feature industry. In the roaring twenties the town boomed and got istelf the name of "The Feather Capital of the World". Today, Oudtshoorn's attraction include three show farms: Highgate, Safari and Cango Ostrich Farm. The great Palaces the nouveau riche of the feather boom built for themselves are a distinctive feature of the town. The CP Nel Museusm also goed into the history of the animal that made this a rich city. Cango Crocodile Ranch and Cheetahland are other interesting attraction. They are on the road to the Cango Caves, is open daily from 08:00. Over 300 crocodiles, ranging from 50cm to four metres in length, inhabit the ranch.. :::::::::Paarl Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Church in Paarl Church in Paarl Luandre Volschenk 50 km north-east of Cape Town, Paarl is one of the three oldest European settlements in South Africa. Here in 1687, on the banks of the Berg River, farmlands were given to Dutch settlers, just 30 years after Jan van Riebeeck's landing at the Cape. The fertile ground and the Mediterranean climate provided perfect conditions for farming. The settlers planted orchards, vegetable gardens and above all, vineyards. A unique attraction near Paarl is the futuristic "Afrikaanse Taalmonument" ("taal" meaning "language"). It symbolizes the development of Afrikaans into a language of its own. The Dutch teacher Arnoldus Pannevis played an important part in this process. He observed that most of the South Africans who came from Holland could not speak their original mother tongue anymore. In the course of its, then 200 year old history, the language of the immigrants from the Netherlands had thoroughly changed through the influence of other European immigrants as well as Hottentots and especially Malays. In 1875, Afrikaans was declared an autonomous language. 150 years later Paarl began flourishing. The town takes its name from a massive granite rock intrusion that appears to shine like a pearl when the sun strikes it at a certain angle. The Paarl Museum (formerly Oude Pastorie) that lies on the Main Street is the place to get information on the history of Paarl and the area. Paarl, with its 75.000 inhabitants, is today the biggest town in the Cape Winelands. It is, like most of the towns in the region, a prosperous community with many well maintained mansions, pretty Cape Dutch houses, beautiful gardens and old oak trees. There are many wine estates situated in the valleys, which are among the best in the country, foremost the famous Nederburg estate. The Afrikaans Taalmonument was constructed according to the drawings of the architect Jan van Wyk. He described its symbolic meaning as follows: "Afrikaans is die taal, wat vir Wes-Europa en Afrika verbind. Dit vorm 'n brug tussen die groot helder Weste en die magiese Afrika." (Afrikaans is the language that connects western Europe and Africa. It forms a bridge between the great light West and magic Africa.) Activities Paarl Mountain Nature Reserve, especially noted for the enormous 500 million year-old granite rock (Paarl, Bretagne & Gordon) that gives Paarl its name. The Afrikaans Language Monument, on the slopes of Paarl Mountain and the Afrikaans Language Museum situated in the town. Treasure house of South African architecture along a 2 km stretch of the Main Street. The Paarl Museum is a must for its Cape Antiques and contemporary exhibitions of Paarl. The Ikhwezi Centre is the home to Bhabhathane weavers and artists from Mbekweni. In the Arboretum there are 700 indigenous and exotic species of trees. A footbridge across the Berg River gives access to paved walkways on the river bank. The Bird Sanctuary along the banks of the Berg River features 136 species of birds. Species include the beautiful Malachite Kingfisher, Maccoa Duck, African Marsh Harrier & African Fish eagle. Le Bonheur Crocodile Farm Butterfly World Lion Park :::::::::Pietermaritzburg Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Victorian Heritage Victorian Heritage The capital city of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg is also home to the main offices of Restinations. This lush city is the perfect "in-betweener" for the mountains and ocean, ideally situated central of KwaZulu-Natal, for the avid traveller who wants to "see it all" in KwaZulu-Natal. Pietermaritzburg is host to many international events which include the awesome Comrades Marathon; a race between Pietermaritzburg and Durban, this gruelling task is performed every year in June. New developments in and around the City include something for everyone, from casino's to major shopping experiences, Pietermaritzburg is our City of Choice. :::::::Pilanesberg National Park Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Bakubong Lodge Timeshare resort with shuttles to Sun City which is right next door. For a great rate contact glassom@mweb.co.za 6 sleeper self catering 4 star accommodation available in September. The best way to see a great game park and Sun City all in one in superb accommodation. ::::::::::Plettenberg Bay Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see i Birds of Eden: Birds of Eden is the largest free-flight aviary in the world. The sanctuary encompasses 2.3ha of partly forested land, covered by a 3.2ha mesh and criss-crossed by a 1.2km walkway. Visitors are welcome to explore at their own pace, with the use of Birds of Eden’s specialised guidebook. The sanctuary is home to over 2,000 birds of around 150 species, including louries, parrots, parakeets, waterfowl, flamingos, starlings, robins and cranes. Also living at Birds of Eden are some of the miniature primates who are too small for its sister sanctuary Monkeyland: Cotton-top tamarins, golden-handed tamarins and bushbabies. Furthermore, giant fruit bats from South East Asia and tree squirrels can be admired in this stunning space. The terrain includes a deep gorge with a waterfall and the highest point in the aviary is approximately 50m, covering all the treetops and allowing ample flying space for its winged inhabitants. Since most of the birds have spent their entire lives in captivity, this is their first chance to make adequate use of their wings and to experience natural avian behaviour. It is questionable whether these birds would survive such an adventure in the real wild, because they have been raised in circumstances where their education did not prepare them for natural predators, or to forage and hunt for their subsistence. There are several beautiful spots for relaxing in the sanctuary, such as our large wooden deck in the forest, the pavilion situated in the middle of a waterfowl-filled dam, the surrounding landscaped areas, the adjoining Mistake by the Lake restaurant and a wooden amphitheatre in an ambient forest setting, which seats up to 200 people. Birds of Eden is situated 16km East of Plettenberg Bay off the N2. Please visit www.birdsofeden.co.za or call 044 534 8906 for more information. Monkeyland: Monkeyland is the world’s first free-roaming, multi-species primate sanctuary. Its aims are to provide ex-captive primates with a healthier, more natural life and to raise public awareness about primates. Around 400 apes, monkeys and lemurs live at Monkeyland, including gibbons, capuchin monkeys, squirrel monkeys, spider monkeys, miniature monkeys, vervets, spectacled langurs and three species of lemur. Experienced rangers guide one-hour tours through Monkeyland’s 12ha indigenous forest in English, Afrikaans, German, French, Italian and Spanish. They also point out, identify and explain the many wonders of life in the forest, from the rich diversity of bird life to the intricate workings of the forest itself. The emphasis is on searching for the primates, and the reward is to see the various species as they are meant to be: free and in a natural habitat. Guests leave our sanctuary with a greater understanding of the primates of the world and the threats they are facing. One of our main goals is to educate the public about the adverse effects of keeping primates as pets, in terms of both physical and psychological health. Also important is the rapid decline of natural habitats due to logging, mining, agriculture and human settlements. We encourage the visiting public to buy goods wisely, ranging from second-hand or antique wood-products, to pharmaceuticals and cosmetics that were not tested on animals. By working with the non-profit organisation Touch A Monkey’s Heart Foundation (NPO 008-464), Monkeyland has secured the future of all its primates. The Foundation is the sole custodian of all the primates at Monkeyland. The sanctuary funds itself by means of responsible eco-tourism and we strive to achieve an effective balance between conservation and economic reality. Monkeyland is situated 16km East of Plettenberg Bay off the N2. Please visit www.monkeyland.co.za or call 044 534 8906 for more information. ::::::::Port elizabeth Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see J-Bay, home of the famous supertubes J-Bay, home of the famous supertubes Abdul R. Port Elizabeth has about 1 million inhabitants and is located on the Indian Ocean about halfway between Cape Town and Durban. The city is beautifully set along the beautiful shores of Algoa Bay. In and around the city you will find scenic nature trails and wildlife experiences, long golden beaches, historic heritage and a unique coastal climate: that seems like enough to come here. The calm waters of Algoa Bay, its shores lapped by the warm Indian Ocean, make Port Elizabeth a Mecca for all beach and watersport activities. Port Elizabeth enjoys more sunshine hours and fewer rainy days than any other coastal city in South Africa. The city boasts a moderate climate all year round with sea temperatures ranging from 16 degrees C in Winter to 23 degrees C in Summer. The average temperature for Summer and Winter are 25 degrees and 17 degrees respectively - truly an ideal place to holiday! In winter, catch the supertubes at the world famous surf spot in Jeffrey´s Bay, about an hour from P.E. Greater Port Elizabeth is a great base for exploring the Eastern Cape: the famous Garden Route, Settler Hinterland and Sunshine Coast are all within reach. ________Sights Edit This No 7 Castle Hill Museum No 7 Castle Hill Museum is regarded as the oldest surviving Settler cottage in Port Elizabeth. The house, which dates back to 1827, has been painstakingly restored to reflect the history and elegant lifestyle of earlier days. This picturesque family dwelling located in Castle Hill Road, Central, has yellow-wood floors and beams, a restored slate roof and is furnished in the style of the mid-Victorian period. The doll house, lace displays and kitchen are particularly impressive. Bayworld Museum The Main Museum of Bayworld blends cultural and natural history. Embark on an exciting journey through time and through the fascinating world around us. Marvel at the diversity of museum displays, from prehistoric dinosaurs to ethnic beadwork as well as a variety of historical treasures that will keep you intrigued for hours. Noteworthy exhibits include the 15m skeleton of the last southern right whale harpooned in Algoa Bay, a life-sized reconstruction of the giant prehistoric dinosaur known as Algoasaurus, a replica of the Dias Cross and a 5m bronze cannon dated 1640 recovered from a Portuguese galleon wrecked near Port Elizabeth. Oceanarium The popular dolphin and seal presentations take place daily. Exhibits within the Oceanarium include an underwater observation area in the aquarium, a dolphin research centre, various smaller tanks for 40 different species of bony fish, as well as two larger tanks housing sharks and stingrays. Snake Park A wide variety of reptiles such as tortoises, snakes and crocodiles can be viewed at the Snake Park, the oldest in Africa. Rare and threatened species including Madagascar ground boas are housed safely in realistically landscaped glass enclosures. Reptile demonstrations take place daily. [Add Sight] No 7 Castle Hill Museum Edit This No 7 Castle Hill Museum is regarded as the oldest surviving Settler cottage in Port Elizabeth. The house, which dates back to 1827, has been painstakingly restored to reflect the history and elegant lifestyle of earlier days. This picturesque family dwelling located in Castle Hill Road, Central, has yellow-wood floors and beams, a restored slate roof and is furnished in the style of the mid-Victorian period. The doll house, lace displays and kitchen are particularly impressive. type: Hotspots World66 rating: [rate it] address: Castle Hill Road __________Tours and Excursions Edit This Located in a malaria free zone no region in South-Africa is easier when it comes to booking a safari, especially since there are very low budget deals as in www.safaritravelguide.com that take you to Addo Elephant Park and go on the search of the big five. :::::::::Pretoria Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo_1 Pretoria is the adminstrative capital of South Africa. Located just ±50km kilometres (±50km) north of Johannesburg / Egoli, it is an attractive city - but it doesn't have the big city atmosphere of Jo'burg. Situated in the centre of the city, Church Square is the focal point of the administrative capital of South Africa. The large open space, formed part if the original survey of Pretoria by Andries Francios du Toit, whose map bears the date 2 March 1859. Paul Kruger President of the Zuid Afrikkaanse Republiek Statue has four of his fighters at corner of the pdestals. In the background is the old Raadsaal, now adminstrative offices for the Pretoria / Tshwane Council. on the Northern side of the Squarw is thePalace of Justive and old Reserve Bank, the Western facade consits of the Genral Post Office , Cafe Riche Buisling and Nederlands Ban now Tourist office. The name derives from the fact that Reverend Dirk van der Hoff established a congregation there in 1854. After Pretoria had became the seat of the Transvaal government in 1860 important Government buildings were erected round the square such as the government Building, often refferd to as the ‘Raadzaal’ and the Palace of Justice opposite. Today there are a lot of restaurants and shops in the area. A short walk west from Church Square, you find Kruger House. The residence of President Paul Kruger has been turned into a museum and national monument and is worth a visit. Another major attraction is the Zoological gardens. Since its inception in 1899 it has grown to such an extent that today it enjoys world-wide recognition. Not only is it the largest zoo in South Africa but one of the ten best in the world. More that one million people visit it every year. Union Buildings designed by Sir Herbert Baker , an architectural masterpiece sitting on the southern slopes of Roberts Heights houses the Presidents Office and the Foreign Ministry. It is a city with many academic institutions, the University of Pretoria is the largest in South Africa,associated world renown Onderstepoort Vetinerary Research Station; UNISA - University of South Africa is a corrsepondence university, one of the first in the world. Technikon, CSIR - Council for Science and Industrial Research, Museum where Mrs Ples, the skull of Homo Erectus is housed. ::::::::::Robertson Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Situated in the shadow of the majestic Langeberg mountains with the Breede River as its life blood, Robertson is the western gateway to The Heart of Route 62. With 150 years of history, Robertson has grown into one of the most attractive Cape Wineland towns, with Victorian buildings, jacaranda-lined streets and beautiful gardens. The region may be best known for it's wine but the variety of attractions and activities combined with spectacular scenery and the relaxed hospitality of the people ensures visitors an unforgettable stay A variety of accommodation is available to suit all needs, from backpackers to 4 star hotels, guest houses, bed & breakfasts, farm accommodation and much more. Robertson Wine Valley forms part of the longest wine route in the world, Route 62. Boasting a large number of cellars, co-operatives and private estates, our award winning wines will be a treat for all wine lovers. There are many diverse attractions, from a lazy river cruise and river rafting, to a vigorous mountain hike, elegant wining & dining to outdoor picnics and exploring our rich historical sites. The local farm stalls overflow with fresh produce, dried fruit and freshly made breads, homemade jams and preserves. Robertson and its surrounds are a paradise for the nature lover and sport enthusiast. Part or or all of this text stems from the original article at: http://www.robertsonr62.com/ :::::Scottburgh Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see scottburgh beach feb2008 scottburgh beach feb2008 S Creaney Scottburgh is situtuated 58km south of Durban. Neighbouring towns include Pennington, Park Rynie,Umkomaas, and Widenham, with indigenous forests,rolling hill and golden beaches it is a popular holiday destination. South Africa' south coast has a sub tropical climate and is a summer rainfall area with bouts of rain from November to March, however the rain clouds never obscure the sun for too long and the sun shines all year round. Mid day temperatures Hover around 21 to 26 degrees . Winter weather is beautiful with endless still sunny days and calm seas ideal for swiming ,diving fishing or surfing and sea temperatures hover around the low 20's and seldom drop below 19 degrees centigrade Scottburgh is renowned for its large surfing comunity and also scuba divers who come to dive off the world famous Aliwal shoal. The region also offers the golfer the finest clubs ,estates and circuits with no less than 4 golf courses one of which is ranked among the top 12 in South Africa. ::::::::Sea Point Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see i_1 Gay city of South Africa. There are lots of bars, entertainment that is gay friendly. :::::Soweto Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Get out and experience! Get out and experience! Simkile Located some 16 kms from Johannesburg, Soweto is the name for a collective of townships that grew into a city. Originally intended for the temporary housing of mine workers, it became a ghetto for the black population of Jo’burg in 1923. The Urban Areas Act promised (besides the stigma) new houses and better facilities. However, the poor circumstances and the discriminatory laws by the government, resulted in a stream of people, accumulating in illegal squatter camps. It has always been the scene of South Africa’s turbulent history. Soweto is ‘famous’ for its severe violent riots that took place in 1976 when the government wanted to introduce Afrikaans as the official language at schools. The intended peaceful demonstrations were put down violently and over 600 people were killed. Nowadays, history still shows its face. Most sights in this thriving township are dedicated to the commemoration of either peaceful or violent political struggles. In the western part of Soweto, Orlando, you’ll find the former houses of two Nobel Prize winners, Nelson Mandela and Archbishop Desmond Tutu who staked their lives, together with many others, for human rights. After visiting the Nelson Mandela Family museum walk down Vilakazi Street and take the first road to the left, the second house on your left is a charming little place affectionately called "the shack", the locals here will play a game of pool with you and share a beer, it is not commercialised at all, unlike the rest of this area. It is a gem of a spot and Deon "AZI" the owner will always welcome you. ::::::: St. Lucia Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Dumazulu village Dumazulu village Hilda Osinga Greater Wetland Park of St Lucia situated along the coast of the Indian Ocean offers a great variety of spotting wildlife water animals. Boattrips will help you to see crocodiles, hippo's and a great variety of birds. In St Lucia itself you can in the season also book a whalewatchingtour (the greatest fun with your clothes on).Tours to Umfalozi, HLuhluwe and Dumazulu are organised. Hiking along the beach in Cape Vidal is another possibility. Part or or all of this text stems from the original article at: Hilda Osinga :::::::::::Sun city Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Sun City - Amphitheatre Sun City - Amphitheatre Jocelyn Kinny Suncity South Africa Suncity is internationally renowned as Africa 's premier holiday resort. Suncity offers a myriad of different entertainment and relaxation opportunities, as well as enough attractions and activities to keep everyone busy. The fabulous Suncity resort complex captivates visitors with its combination of golf, game and gambling as well as world-class hotels. Formerly the gaming mecca of South Africa, Suncity still attracts those wishing to gamble but also those just wishing to relax, and the focus is now on the total experience of Africa. Suncity in South Africa offers everything and more and it has become a haven for holidaymakers to South Africa :::::::::: Swallendam Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Swellendam, at the foot of the magestic Langeberg mountain range, is the third oldest town/district in South Africa and dates back to 1745. Today the Drostdy Museum complex, covering a number of street blocks, can be visited to see how the town developed from small administrative centre and frontier town to modern tourist and agricultural centre. Both the Bontebok National Park and the Marloth Mountain Reseve are worth a visit. 90% of the world's youngberries are cultivated in the Hermitage valley behind the town. Traditionally a sheep and wheat producing district, Swellendam now boats agricultural activities as diverse as lavender farming, olive cultivation and processing, cheese making, and trout farming. Swellendam is just under 50km from St Sebastian Bay at the mouth of the Breede River, one of the best whale watching spots in South Africa. It is also under 100 km from Cape Agulhas, the southern-most tip of the African continent. ::::::::Transkei Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Cintza Cintza J Beukman The Transkei region is a gorgeous region in the Eastern Cape, extending from roughly Durban to East London. Rolling hills, beautiful coast line and picutresque farmlands provide for a delightful drive through this area. Within the Transkei, the Wild Coast offers destinations such as Cintza and Coffee Bay, both popular with the backpacking crowd. Coffee Bay is beautiful (esp Hole in da Wall) and is really safe. The locals are quite friendly and you'll experience unmatched peacefulness. Travellers should take heed in the Transkei region, however. The high incidence of violent crime has turned this into a notorious area, generally avoided by many South Africans. Umtata, the administrative capital, should be avoided at all costs as this is a violent crime haven. Shootings and armed robbery are frequent. Unfortunately, the N2, the only thoroughfare through the region, leads straight into the heart of Umtata. Plan your trip carefully to avoid driving through the area after sunset, choosing instead to stay in a hotel or backpackers well away from the city. Never take on hitch hikers. Unless you actually see the accident occur, do not offer direct assistance to other vehicles. Contact the police department instead. This may sound cruel, but sensible South Africans know that stopping on the open highway only invites trouble. Ultimately, South Africans in the know will avoid being out and about by themselves and will never, ever be caught outside after about 5 o´clock. Remember, this is Africa. (Note: I am presently living in Umtata (now Mthatha) and have for the past 12 years. Yes I do agree that this is a violent area, but not nearly as bad as the "picture" painted above (not entered by myself). Crime here is extremely over exagerated, mostly by the media. The media reports a murder, robery, etc that occured over 200km away from Mthatha as having occured in Mthatha. My advice to any traveller, be cautious, don't be naive, just the same as you would do any where else in South Africa). Having travelled to many countries also in Africa and having worked in rural Transkei for over 5 years and still travel in the area, I would not agree that there is more of a risk here than almost any Tourist area in Africa. A bit of common sense will keep one safe 99% of the time. The coast is one of the most spectacular regions of the continent and almost all coastal hotels offer reasonable if not 5* accommodation. The local people are more friendlyand helpful than many other places in South Africa. I would feel a lot safer having a puncture on a gravel road in Transkei than the vast majority of places in the world. If you are thinking of a holiday on the Transkei coast - do a bit of home work and just go. :::::::::::Vaalwater Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Warthogs Warthogs Henk A pleasant farming town in the Limpopo Province, Vaalwater (Mabatlane) is a jumping off point for a number of game reserves in the Waterberg Bushveldt region. ::::::Warner Beach Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see View From Bailey Lane View From Bailey Lane Charlene Burrows Also known as Warners to locals. A small seaside town nestled between Amanzimtoti, Dooneside and Winklespruit on the South coast of Kwazulu-Natal in South Africa. :::::::::: Welkom Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see As the Afrikaans people say, Welkom by Welkom. An interesting fact about Welkom is that the are no traffic lights in the whole town only traffic cirlces, thus it is called the city of circles. ::::::::West Coast Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Food Food Chris de Wet Seafood, water sports and the great outdoors - that's the West Coast, where a rainbow of flowers explodes every spring: a show so dramatic that it's considered one of the wonders of the natural world. But don't confine yourself to visiting in spring, because the charm of the West Coast is that it reveals its treasures - to those who care to look for them - throughout the year. Take your time to discover the magic of the Winelands, West Coast Route 62 (the Breede River Valley) and Overberg - the rural areas surrounding Cape Town, where adventure and culture go hand in hand. It's a favourite of artists and healers, writers and musicians; it's quit and peaceful, rural and charming. And yet it offers everything you could want - from country-style golf clubs to adrenaline-thumping adventures and from sophisticated conference centres to laid-back retreats where you're welcome to sit and do absolutely nothing at all... Except, perhaps, to sip a good wine, nibble on the fresh, juicy fruit and let your eyes - and your soul - rest on the beauty of the scenery. Part or or all of this text stems from the original article at: West Coast :::::::::Winelands Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see x Goedemoed Country Inn - Manor House dd. 1818 & Vineyards Whether it is its magnificent natural beauty, its rich cultural heritage or its world-renowned wines, the Winelands Region is synonymous with all the best that the Cape has to offer. A 45-minute drive from Cape Town brings you to this area where splendid mountains form a dramatic backdrop to lush vineyards and gabled Cape Dutch homesteads steeped in history. Come experience the hospitality and beauty of Stellenbosch, Paarl, Wellington, Franschhoek and Pniel. The diversity of the Winelands will capture every heart. Follow in the footsteps of our ancestors as you stroll along the oak-lined streets of Paarl. Our colourful history comes to life in the splendidly restored Cape Dutch, Georgian and Victorian buildings in each town. Monuments such as the Huguenot Memorial and Afrikaans Language Monument and the many outstanding museums provide a fascinating glimpse into the past. The excellent wines produced in this area are world-renowned You will be spoilt for choice between small, boutique wineries and the larger, more commercial wine estates. Taste the fruit of the vintner's labour in the magnificent surrounds that are so characteristic of the Winelands, or join the winemaker on a tour of his cellar where the precious harvest is lovingly transformed into every wine lover's delight. To revive fatigued taste buds, the Winelands boasts some of the finest restaurants in the Cape, offering from traditional fare to the more exotic. And don't miss out on other culinary delights produced in the region such as cheese, olives, herbs, berries and much more. With its ragged mountains and fertile valleys, the Winelands is paradise to nature lovers and outdoor enthusiasts. Invigorating hikes through the many nature reserves in the area will have you marvelling at the indigenous fynbos that flourishes here. Whether you enjoy the thrill of tearing down the hillside on a mountain bike, or relaxing next to a tranquil river catching trout, the exhilaration of a hot-air balloon-ride over the granite outcrops of Paarl Mountain or savouring the beauty of the setting sun on horseback, the Winelands will surpass your every expectation. ::::::::::Yzerfontein Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Sunset At Yzerfontein Sunset At Yzerfontein Luandre Volschenk Yzerfontein is a fishing villlage on South Africa 's Western Cape , which typifies the natural beauty and simplicity of the area. It is known for its west coast hospitality, sixteen mile beach, spring flowers and beautiful views. All-year-round, fynbos can be seen flourishing in Yzerfontein; however in the spring the village is smothered with a variety of stunning wild flowers; the dunes & veld in and around Yzerfontein are massed with brightly coloured indigenous flowers. Archaeological digs in Yzerfontein have found remains of food and tools left by ancient people, who inhabited Yzerfontein. They hunted antelope such as reedbuck and the extinct Cape Zebra and Bloubok, and also dined on shellfish, penguins, cormorants, tortoises, dune mole rats, snakes and ostrich eggs. However, they didn't seem to feast on the Yzerfontein's bounty of fish. The climb to the top of Pearl Bay Heights on the southern end of Yzerfontein is well worth the effort. On a clear day there is a stunning view of Table Mountain and Dassen Island . About 10 kilometres due west of Yzerfontein is Dassen Island, known for its birdlife and penguin colony. ::::::::::overberg Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Less than an hour from Cape Town one of Africa's busiest cities, lies a region of contrasts and wonder. The Overberg has rugged mountain ranges, fynbos, rolling wheat and canola fields, and splendid coastal vistas. It is for you to reflect, discover and maybe even have the adventure of a lifetime. Driving southeast on the N2 from Cape Town, visitors will climb the Hottentots Holland Mountains via Sir Lowry’s Pass just after Somerset West. Fortunately, modern travellers have the luxury of a well-built highway, not like the early settlers who struggled over the mountain with ox and wagon. Once on the other side of the mountain, the traveller will find a myriad of roads into the Overberg where the land, mountains, sea and people tell their own story. The Overberg is a region that stretches along coasts with beautiful beaches, and over mountain ranges with interesting geological formations, abundant birdlife and fynbos. The roads will take you on a journey through valleys with picturesque vineyards, orchards and beautiful landscapes of green, gold and brown. Memories from the past – as illustrated by the Overberg’s rich collection of mission stations, ship wrecks and old architectural treasures – exist harmoniously with new developments in our towns, ensuring visitors find all they need. The Overberg caters for sport enthusiasts and eco-adventurers alike, with its diverse activities on offer: tackle a 4x4 trail, dust off the old golf clubs, ride a horse, go on a sunset cruise, learn to fly fish, spot the whales or dare to go shark cage diving. For those who wish to spend their holiday at a more leisurely pace, enjoy our fragrant wines, sit back in our country gardens with a good book or relax in our natural hot springs. Accommodation and restaurants are plentiful in the Overberg. All hungry and thirsty travellers are welcome. We cater for everyone’s budget – from backpackers and pub ’n grills to luxurious restaurants and romantic cafés with specialised cuisine. So get away from the mad rush of your life and pay us a visit in the Overberg. Only here on our roads, do you have the freedom to decide whether to turn left, right, stop or drive on slowly |
| Grazie a www.imondonauti.it |
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Sudafrica Itinerario 1 Sudafrica: tra squali, pinguini e leoni all'altro capo del mondo Testo e foto di Daniela Malagoli e Diego Adduce Punto di partenza: Cape Town Punto di arrivo: Joannesburgh Lunghezza: 2350 km circa Durata: 13 gg. Mezzo di trasporto: auto a noleggio; aereo Difficoltà: nessuna Il mondo è tanto vario che bisogna tentare di vederne il più possibile, prima o poi... Leonessa al Kruger Park Leonessa al Kruger Park Ma perchè proprio il Sudafrica? Abbiamo scelto il Sudafrica innanzitutto perchè per noi, appassionati di immersioni, ci consentiva di fare un'esperienza fuori del comune, ossia immergerci per poter vedere il grande squalo bianco... Ma anche coloro che hanno altri interessi troveranno in Sudafrica un mondo affascinante e una natura estremamente ricca senza dimenticare che è molto facile muoversi in maniera indipendente e quindi costruirsi un bel "viaggio su misura" confezionato secondo i gusti e gli interessi di ciascuno. Primo giorno: Italia - Cape Town (aereo) Ci imbarchiamo a Milano per il volo della Olympic Airways che ci condurrà in Sudafrica. Le tratte prevedono un volo Milano - Atene della durata di circa 2 ore, un volo Atene - Joannesburgh della durata di circa 9 ore e un volo Joannesburgh - Cape Town della durata di circa 2 ore. I tre voli si svolgono senza problemi e senza intoppi. Secondo giorno: Cape Town In volo è tutto tranquillo e una volta a terra recuperiamo senza difficoltà i nostri bagagli. Dall'aeroporto di Cape Town dove siamo atterrati, prendiamo un taxi (furgoncino) che ci porti alla casa prenotata via internet a Cape Town direttamente dall'Italia (www.wheretostay.co.za). Arriviamo a destinazione che sono circa le 16 (121 Loader street, Waterkant, tel. 2782 4226900; abbiamo pagato l'alloggio 1032 rand a notte, ossia circa 42 € a coppia). Telefoniamo e la signora viene subito ad aprirci. La casa è veramente bellina, abbiamo tre camere da letto e due bagni, una cucina abitabile e un salotto accogliente con tv e dvd più il caminetto. La camera da letto più cool è praticamente un open space con mega letto matrimoniale, doccia con parete in roccia e, cosa non troppo positiva, sanitari posizionati in stanza senza pareti divisorie; le altre stanze sono più piccole ma, come apprenderemo con piacere, molto più veloci da scaldare. Nel giardinetto sul retro c’è un bel tavolone per mangiare all’aperto più le sdraio; peccato, visto il freddo che fa ad agosto, non poterne approfittare. Tre giorni prima di partire la televisione aveva dato notizia di un’incredibile e straordinaria ondata di freddo in Sudafrica…speriamo bene. Pur essendo mentalmente preparati, partendo nel pieno dell' estate italiana, non ci si aspetta il freddo che si trova agli antipodi! Al nostro arrivo la casa è gelida e umida, ma per fortuna in ogni stanza ci sono i termo elettrici e piano piano tutto assume una dimensione ed un calore più umano. Arriva subito la donna di servizio (rigorosamente di colore) che ci stira le lenzuola e ci fa i letti. Per la notte abbiamo paura di avere freddo e di dover usare i saccopelo che ci siamo portati, pronti ad ogni evenienza. Ma il piumone che ci viene fornito è più che sufficiente e il termosifone fa il resto. Baobab al Krueger Park Baobab al Kruger Park Sono le 7 di sera, ma il quartiere è molto spento e silenzioso. In tutte le case ci sono le sbarre alle finestre e spesso trovi una guardia agli angoli delle vie. Nonostante ci dicano che la criminalità in Sudafrica sia molto elevata, Cape Town è ancora una città molto vivibile. Siamo stanchi dal viaggio e il nostro stomaco reclama del cibo. Non ci sono moltissimi locali aperti; noi ne scegliamo uno d’atmosfera, il Manatthan (Cafè Manhattan ,74 Waterkant st.,Waterkant) e mangiando carne, pesce e dolce spendiamo 180 rand a coppia. Le porzioni sono buone ed abbondanti. Verso la fine della cena ci guardiamo attorno e vediamo coppiette tranquillamente sedute a romanticare, solo che mancano le donne. Capiamo di essere in un luogo scelto come ritrovo per soli uomini… Finiamo la cena tranquillamente e se non fosse stato per i due uomini che, scambiandosi un regalo, si sono baciati sulla bocca sinceramente non ci saremmo accorti di nulla. E’ veramente freddo, ci dicono che sia colpa di una perturbazione. Sapevamo che qui era inverno, ma ci aspettavamo un fine inverno, quasi primavera e che la temperatura non scendesse mai vicino allo zero. E invece scende, eccome! Andiamo subito a letto visto che per domani mattina è prevista l’escursione per vedere lo squalo bianco (siamo venuti in Sudafrica per questo!) e la maggioranza di noi farà l’immersione nella gabbia. Terzo giorno: Cape Town - Gansbaii - Cape Town (km 500 circa) Oggi è una giornata speciale: in programma abbiamo infatti un'immersione che ci consentirà di vedere da vicino gli squali. Puntualissimo, anzi in anticipo (alle 5.45) arriva il tipo dell’agenzia che organizza questo tipo di immersioni (Shark Diving Unlimited, P.O. box 511, Gansbaii 7220; costo 281 € a coppia; il prezzo è comprensivo di muta, maschera, colazione e pranzo). Partiamo ancor prima che il sole inizi a sorgere. L'autista guida per circa 2 ore mentre noi dormiamo, o per lo meno proviamo, e c’è sempre a chi riesce meglio e a chi riesce peggio… Arriviamo a destinazione a Gansbaii e ci viene servita un’abbondante colazione. I ragazzi dell'agenzia mettono la barca in mare, siamo in tutto una quindicina. Il tempo è bello ma freddo e il battello non è molto riparato. Dopo una ventina di minuti ci avviciniamo ad una colonia di foche, il cibo preferito dagli squali. Iniziano a pasturare gettando in mare del pesce e una brodaglia con sangue misto a frattaglie. Dopo una quindicina di minuti vediamo arrivare la prima pinna, si scende nella gabbia (che nel frattempo hanno provveduto a calare con un braccio meccanico) a turni di cinque alla volta. La gabbia rimane a pelo dell’acqua e ogni volta che lo squalo viene per “mangiare” l’esca (una grossa testa di pesce legata ad una robusta fune), un incaricato la tira verso la barca permettendo allo squalo di arrivare a vista dei ragazzi che, ad ogni suo comando, s’immergono in apnea. In alcuni casi lo squalo arriva a mettere la sua pinna o il muso dentro o contro la gabbia, fra le due sbarre. Ma lo spazio è molto piccolo e non può far male, ma certo ti dà una bella scossa di adrenalina. E’ emozionante quando lo vedi arrivare e pensi: sono davanti allo squalo bianco! Sono arrivati ben tre esemplari e uno era grande circa 5 m. A turno tutti sono scesi e, ai meno freddolosi (la temperatura dell’acqua era sui 5° C) e ai più coraggiosi, viene data la possibilità di fare una seconda immersione. Prima di rientrare passiamo vicino alle foche, definite anche il frigo mobile degli squali: sono tantissime e bellissime, molte sono in mare che nuotano tranquillamente e altre sono distese sulle rocce e si scaldano al sole. Una bella dentatura! Una bella dentatura! Rientriamo velocemente per la gioia del mio stomaco perché il mare si sta agitando. Arrivati a terra ci fermiamo nel negozietto dell'agenzia, lo stesso posto dove alla mattina abbiamo fatto colazione. Ci danno subito una zuppa vegetale buonissima giusto per scaldarci considerato il freddo e il vento preso in barca. Poi ci fanno visionare il video che una loro operatrice ha girato sia sopra che sotto il livello del mare con l’aiuto di una telecamera subacquea. Ne compriamo una copia al prezzo di 300 rand (35 €), ce lo spediranno a casa nel giro di una ventina di giorni, cosa che avverrà puntualmente. Dopo aver comprato qualche maglietta, iniziamo il viaggio di ritorno. Lungo la strada ci fermiamo in un’abitazione che funge sia da ulteriore ufficio dell'agenzia che da ristorante; qui ci servono da bere e un pasto composto da un’altra zuppa vegetale calda e da un abbondantissimo piatto di spaghetti con ragù alla bolognese. Certo che ci vuole un bel coraggio a mettersi a far concorrenza con la cucina italiana! Comunque il tutto è più che mangiabile. Ci regalano un DVD a testa, una specie di documentario sugli squali e in più un attestato a testa sull’immersione effettuata. Siamo pronti per tornare a casa e ne approfittiamo per chiedere all’autista se sia possibile fare una fermata ad Hermanus, per vedere le balene. E’ gentilissimo e accetta. La prima baia è vuota, ma ci ripaga con dei paesaggi meravigliosi: montagne a strapiombo sul mare e colori vivi che sembrano colori veri, non sbiaditi come si vedono in altri luoghi. Al secondo tentativo scorgiamo due balene, vediamo i loro spruzzi ma sono un po’ lontane. Ciononostante tutti entriamo di nuovo in frenesia fotografica, lo scatto migliore nel momento migliore. Una balena molto gentilmente si avvicina alla costa: è a circa 20 m ... La vediamo giocare, stare a pancia in su, poi su un lato e poi inizia a saltare fuori dall’acqua. E’ una emozionante anche se spesso la voglia d’immortalare certi eventi con una foto non ti dà la possibilità di gustarteli come faresti se stessi seduto a guardartele su alcune panchine posizionate nei punti migliori. La vacanza è iniziata bene, siamo riusciti a vedere squali, foche, balene…tutto quello che ci eravamo proposti. Arrivati a casa ci rilassiamo con una bella doccia calda e ci organizziamo per cenare al Waterfront, la zona più turistica e commerciale di Cape Town e, come potete intuire, anche la più cara. Ci avviamo a piedi tentando di orientarci, di trovare la strada giusta, quando veniamo avvicinati da una macchina con una coppia indiana di mezza età. La donna ci chiede se abbiamo bisogno di aiuto e poi si offre, nonostante lo sguardo un po' contrariato del marito, di darci un passaggio. Il tragitto è di circa 10 minuti e ci portano nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale. Negozi e ristoranti ovunque. Puntiamo verso uno di questi: si chiama Oceanbasket e si trova al piano di sopra del Waterfront. Mangiamo pesce di ottima qualità e ben cucinato e spendiamo circa 12 € a testa. Ci stiamo trattando benissimo, locali di qualità con un ottimo livello, obbligatorio lasciare la mancia. Tutto questo inciderà nel nostro budget più di quanto previsto, ma rimaniamo a Cape Town solo per quattro giorni, poi vedremo se tagliare un po’. Comunque, riaspetto all' Italia si mangia bene, si spende leggermente meno e le porzioni sono molto abbondanti. Quarto giorno: Cape Town Balena a Hermanus Balena a Hermanus Giornata dedicata al ritiro dei biglietti aerei per il volo interno prenotato mesi prima dall’Italia che ci porterà fino a Nelspruit dove ritireremo le auto per poter girare in modo indipendente il parco Kruger. Il volo da Cape Town a Nelspruit con Nationwide Airlines (www.flynationwide.co.za) costa 712 rand (circa 218,50 euro) a coppia. Prendiamo un taxi ma prima facciamo colazione al Manatthan. La sera prima, nel cercare una mappa della città e con la mia mania di raccogliere tutto ciò che è gratis perché non si sa mai, ho preso varie guide e mappe; una si è rivelata essere la guida rosa della città. Scopriamo così che il Manatthan è un locale molto in e famoso fra le varie comunità gay, anzi scopriamo che tutta la zona dove alloggiamo è molto gay…Per amor di verità bisogna anche dire che, se non lo scopri per sbaglio, non te ne accorgi nemmeno perché il tutto è molto discreto, anzi curato e di buon gusto, noi ci siamo trovati benissimo. La colazione al Manatthan arriva dopo un tempo di attesa di circa 1ora, anche se il locale era deserto. E’ buona ed abbondante, ma non andateci se avete fretta. Spendiamo 50 rand a testa non facendoci mancare niente. Abbiamo costatato che in città ci sono almeno due tipi di taxi con differente tariffazione al km: alcuni da 8 rand partendo da una base di 2 rand, altri da 11 e con una base di partenza da 5 rand. Danno lo stesso tipo di servizio, sono solo di due compagnie differenti. Ci facciamo portare al Waterfront. Il nostro obbiettivo è fare una gita sul battello per vedere la baia dal mare, visitare l’acquario e comprare un maglione o un pile visto il freddo assurdo che stiamo patendo. Siamo indecisi se salire o meno sulla Table Montain, una specie di enorme monolito alto oltre 1.000 m la cui forma ricorda vagamente le nostre Dolomiti. Dal centro, una moderna funivia girevole (rand 110 / € 14), permette di raggiungere la cima offrendo continuamente viste a 360 gradi. Il panorama che si può osservare dalla cima è ineguagliabile: si distingue tutta la città, la costa, le montagne circostanti e permette piacevoli passeggiate in quello che è stato trasformato in un parco naturale. Io soffro un po' di vertigini e non mi alletta molto l’idea della funivia. Ho letto che la Table Montain spesso è ricoperta dalle nuvole e tante volte la funivia non funziona nemmeno perché sarebbe inutile salire fin lassù per non vedere niente e forse anche pericoloso. Alla fine noi passiamo la mano e decidiamo di non andarci. La gita sul battello è carina, costa 40 rand a testa (circa 4,5 euro) per 30 minuti. Il giro è molto semplice, ma il ragazzo di colore che ci fa da cicerone è molto espressivo e la sua voce tuonante come quella di un predicatore stile americano. Nella baia, con mia gioia e sorpresa, vivono alcune foche. Le vediamo dormire, crogiolasi al sole e giocare nell’acqua. Ci passiamo veramente vicini tanto che la nostra guida ci avvisa di stare attenti perché a volte saltano dentro la barca. L’abbondante colazione ci ha permesso di saltare il pranzo ma adesso il nostro stomaco inizia a reclamare la cena. Mangiamo gnocchi e fettuccine al ragù da amici italiani e alla fina assaggiamo il gelato fatto tutto con ingredienti di casa nostra (Espresso&pasta bar, 18 Long Street). Approfittiamo per fare domande sulla situazione esistente fra bianchi e neri e il nostro ospite ci spiega velocemente il Sudafrica visto con gli occhi di chi ci vive e non solo con quelli del turista. Noi abbiamo notato una grande disparità fra bianchi e neri: i bianchi sono i ricconi e i neri continuano a servire. Vediamo grandi ville o belle case per i bianchi mentre nelle township i neri abitano nelle baracche di lamiera e hanno a disposizione uno spazio abitativo minuscolo. Leggiamo a volte nei loro occhi un po' di odio verso di noi bianchi. Il nostro amico ci spiega che molti neri non hanno proprio voglia di lavorare, di costruirsi un futuro fatto di sacrifici. La causa principale è l’educazione ricevuta: molti credono che avendo combattuto per la libertà questa includa anche la casa e i soldi e pretendono che il governo dia loro tutto. Ci racconta che lui ha i suoi operai di colore che ricevono un giusto stipendio ma che piuttosto che pagare un affitto preferiscono vivere nelle case di lamiera. Non concepiscono di dover pagare per avere una casa, deve dargliela gratis il governo. Per fortuna ci sono anche dei neri laboriosi, ma noi siamo realisti e sappiamo e capiamo che le disparità, i ricchi e i poveri in questo sistema ci saranno sempre e non solo in Sudafrica. Dopo aver passato insieme una bella serata ci accompagnano fino a casa e poi tutti a letto. Quinto giorno: Cape Town - Simon Town - Capo di Buona Speranza - Cape Town (km 150 circa) Pinguini di Simon Town Pinguini di Simon Town Ieri, nel tardo pomeriggio, abbiamo noleggiato due auto dall’Avis al prezzo di 366 rand ad auto (circa 43 € ). Questa mattina, dopo averle ritirate, partiamo con tre obbiettivi: per prima cosa arrivare fino al Capo di Buona Speranza (anche se onestamente il punto esatto più a sud dell’Africa è Cape Aguillas, ma il più famoso è il Capo di Buona Speranza), poi vedere i pinguini a Simon Town, e per ultimo vedere e fotografare i Dodici apostoli (così si chiama una scogliera a strapiombo sul mare) . Anche questa mattina la Table Montain è pulitissima, c’è cielo limpido e, per fortuna, la perturbazione fredda sta scemando, quindi la temperatura si sta alzando… Possiamo togliere le giacche. Arriviamo a Simon Town e ci avviamo verso l’entrata del parco dove si possono vedere i pinguini tipici della zona, prima di entrare ci sono delle bancarelle che vendono oggetti tipici africani (giraffe, pinguini in legno o in pietra ecc.) poi, in fondo alla via c’è l’ingresso. Si pagano 20 rand a testa (2,50 €). Camminiamo su una passerella di legno rialzata mentre loro sono lì sotto. Sono piccolissimi pinguini, alti circa 40 cm . Sono buffissimi, alcuni si crogiolano al sole, altri tentano di fare il bagno ma l’acqua è fredda a giudicare da come escono in fretta. Sono troppo belli e non c’è nemmeno troppa puzza come invece avevo letto in altri racconti. Riprendiamo il viaggio e scendiamo fino al Capo; per entrare nell’area si pagano 45 rand (5 €) a testa e si può scegliere se andare verso il faro in cima al pendio o andare verso il mare. Noi decidiamo di fare entrambi, logicamente non contemporaneamente. All’ingresso del faro hai due scelte: o andare a piedi impiegando, ci avvisano, un’ora di camminata in salita, o usare la monorotaia (pagando altri 30 rand a testa per la salita e la discesa, oppure 24 rand per la sola salita, per poi scendere a piedi in 30 min. circa). Noi scegliamo la seconda opzione non per una questione di risparmio ma perché siamo certi che avremo degli scorci meravigliosi da ammirare e per fare delle belle foto. Ed è così! Riusciamo a percepire dove s’incontrano i due oceani perché vedi il mescolarsi di due colori diversi. La loro potenza e maestosità è impressionante. Scendiamo poi con l’auto fino al punto finale del Capo di Buona Speranza, le onde che s’infrangono sulla spiaggia e sulle rocce sono meravigliose, racchiudono in sè una potenza travolgente donando al contempo una sensazione di libertà. Facciamo, o meglio ci facciamo fare tutti insieme la foto di rito davanti al cartello che dice dove si è come prova tangibile del fatto che ci siamo stati. Riprendiamo poi la strada verso i Dodici apostoli, possenti scogli a strapiombo sul mare. Purtroppo la strada panoramica è chiusa e il tempo è volato, quindi non cerchiamo nemmeno strade alternative. E' ora di rientrare. Dopo un po’ di riposo ci organizziamo per la cena. Non prendiamo la macchina e rimaniamo nel quartiere. C’è un piccolo centro pieno di negozi, il tutto dietro al Manatthan (c’è anche il servizio bancomat). Scegliamo un ristorante che si chiama Andiamo (Cape quartier centre Greenpoint 8051) e, appena entrati il nostro sguardo cade su tutte le coppie presenti nel salone: uomini e donne! L’Andiamo è un locale italiano e fanno anche una buona pizza. E’ un po’ più caro del Manatthan ma oramai siamo seduti. C’è un ottimo servizio ed è sicuramente di un certo livello, ognuno di noi sceglie un piatto diverso per assaggiare più specialità: tutto buono e molto abbondante. Spendiamo circa 16 rand a testa. Sazi come dei maialini andiamo a letto: domani abbiamo il trasferimento e speriamo di lasciarci il grande freddo alle spalle. Sesto giorno: Cape Town - Nelspruit (aereo) - Parco Kruger (km 90 circa) Alle 9.30 abbiamo il volo da Cape Town a Nelspruit via Johannesburg (218 € a coppia) . Atterriamo e poi ridecolliamo per atterrare definitivamente alle 13.30. Ci aspettano le auto prenotate via internet con www.tempestcarhire.co.za (call centre n. 0860 031 666) e paghiamo le auto 116,94 € a coppia per 4 giorni. Sistemiamo i bagagli e via, si parte direzione Kruger. Dobbiamo arrivare al logde dove passeremo la notte entro le 18 (Lodge Pretoriuscop, 31 euro la camera doppia). Entriamo nel Gate con un pochino d’anticipo e decidiamo d’iniziare sul momento il nostro primo safari. Vediamo subito un branco d’impala e iniziamo a fotografare (alla fine ne avremo la nausea. Per esagerare, troveremo alcuni impala anche dentro al logde dove dormiamo). Continuiamo, e in mezzo alla fitta vegetazione vediamo tre zebre: foto su foto alla ricerca dell’angolazione migliore. Entriamo al campo: ogni volta che si entra in un campo anche solo per dormire si deve pagare una tassa di 120 rand a testa. Il nostro consiglio è quello di informarvi bene e fare la wild card che ti permette d’entrare gratis in tutti i parchi del Sudafrica. C’è anche la wild card per coppie che sarà sicuramente più conveniente). Alle 18 apre il ristorante e andiamo a cena. E' previsto un self service con una spesa base di 100 rand cui bisogna aggiungere solo il costo delle bevande. Mangiamo a più non posso e spendiamo 19 rand circa a testa). Andiamo a letto prestissimo perché domani ci alzeremo di nuovo presto. Speriamo di vedere tanti begli animali… Settimo giorno: Parco Kruger Elefante al Krueger Elefante al parco Kruger Visto che lo Skukuzza, il secondo campo dove pernotteremo, non è molto lontano decidiamo di uscire al sorgere del sole e poi rientrare per la colazione. Appena fuori dal campo incontriamo gli impala e poi, per miracolo, ci appare davanti e ci taglia la strada un rinoceronte mentre vediamo un secondo codino che sparisce nella savana. Sono in quattro, e uno di loro è un cucciolo, ma dopo due minuti sono gia spariti alla nostra vista. Che incontro emozionante! Ho imparato che è tutto questione di attimi: due minuti prima e li avremmo visti passare tutti e quattro da un lato all’altro della strada, due minuti più tardi e non avremmo scorto nemmeno il minimo segnale della loro presenza! Rientriamo per la colazione anche questa buffet (65 rand a testa). Ripartiamo in perlustrazione: vediamo qualche giraffa, di nuovo zebre ed impala e tanti altri animali tipo kudu, steambok ecc. Purtroppo, in questa zona la savana è piena di alberi, arbusti ed erba alta e, se non si ha la fortuna di beccare gli animali sulla strada dopo non li vedi più. Si deve essere nel posto giusto al momento giusto, e non è sempre facile...Questo è il lato negativo dei safari: puoi girare, girare e girare per ore e non vedere niente o girare un’ora e vedere tutto. Oggi per noi è un giorno no. Dopo aver avuto la grazia di vedere i rinoceronti, giriamo ore ed ore e non incontriamo letteralmente anima viva, in alcuni momenti siamo felici di incontrare per l’ennesima volta gli impala, primo perché significano vita e secondo perché speriamo che vicino ci sia qualcuno che se li voglia...mangiare, per esempio un bel leone. Entriamo alle 17.30 allo Skukuzza. E’ un campo enorme, ha veramente di tutto (pernottamento 69 € a coppia). Per mangiare si può scegliere il ristorante alla carta o quello self service. Dopo aver confrontato i prezzi scegliamo quello self service: abbiamo molta fame e avere già un prezzo fisso aiuta! La scelta si rivela ottima, si può scegliere anche la carne cruda e il tipo di condimento, mixare come vuoi tu e loro ti cuociono il tutto sulla piastra. Spendiamo, mangiando e rimangiando, 113 rand a testa. Anche qui ogni volta che si chiede il conto si deve lasciare la mancia (la gratuity); noi diamo quasi sempre il 10%. Domani ci aspetta uno spostamento molto lungo, dovremo percorrere parecchi km, dormiremo al Letaba. Ottavo giorno: Parco Kruger Ippopotamo al parco Krueger Ippopotamo al parco Kruger Siamo già in viaggio da quasi 2 ore e ancora non abbiamo visto nessun animale nuovo, solo animali dotati di corna e zebre. Rientriamo per la colazione, sempre al solito self service, spendendo 70 rand a testa. Mangiamo tanto perché di solito saltiamo il pranzo; stiamo finendo la colazione quando ci avvisano che davanti al campo c’è un ippopotamo che sta mangiando. Non ne abbiamo ancora visto nemmeno uno e ci precipitiamo tutti fuori. Davanti al campo c’è un fiume dove alcuni tipi di animali vivono o vengono ad abbeverarsi. Nel fiume vive un ippopotamo. Ci concediamo un po' di tempo per stare seduti e rilassarci osservandolo. Come già detto oggi ci aspetta lo spostamento più lungo, bisogna essere al campo successivo entro le 6 di sera e non si può sgarrare. Spostandoci un po’ più a nord, vediamo il trasformarsi del paesaggio della savana: è veramente vario. Quello a sud è tutto una sterpaglia e alberi e vegetazione secca (per fortuna siamo nella stagione secca; non oso pensare come dev'essere nella stagione verde, non si deve vedere niente se non la strada… ). Arrivati a metà del parco (è circa grande come il Friuli), per intenderci nella zona del campo chiamata Satara, ci troviamo davanti quella che per noi è la vera savana, o per lo meno come ce la immaginiamo noi… La vegetazione è molto più bassa ed essendoci molto meno arbusti si ha una visibilità lontanissima. Come conseguenza vediamo una savana piena di vita, e per la prima volta incontriamo tantissimi elefanti. Maestosi! Ne vediamo un gruppo scendere ad abbeverarsi. Sono bellissimi, c’è il maschio del branco che è enorme e per mia gioia ci sono anche gli elefantini, piccoli e simpatici da vedere; alcuni fanno il bagno ma qualcuno rimane sempre all’erta per scorgere segnali di pericolo. Starei ore e ore ad osservarli, studiare il loro comportamento, ma la distanza elevata c’impone di proseguire il viaggio e di continuare la ricerca di nuovi animali. Meritano senz’altro una menzione i tantissimi tipi di volatili e di uccellini che vediamo: alcuni sono piccoli ma con colori meravigliosi; vediamo anche rapaci, avvoltoi girare in tondo, segno che forse sotto di loro qualche animale ha finito la sua esistenza e qualcuno grazie a questo la sta continuando. Rincontriamo animali gia visti: zebre, giraffe, elefanti..ma ogni volta sono talmente belli e maestosi che continui a fotografarli. Sono tutti molto tranquilli e spesso t’ignorano, ma è comunque utile adottare le dovute cautele e non attirare troppo la loro attenzione per non innervosirli o farli scappare via prima del tempo. Alcune volte li abbiamo visti veramente da vicino, una volta abbiamo quasi rischiato d’investire una giraffa. Meno male che si va piano e che, nel caso della giraffa, sia uscita da dietro l’albero prima con la testa e poi con le gambe dandoci il tempo di frenare. Puntualmente arriviamo al campo scelto in anticipo dall’Italia, il Letaba (32 € a coppia) e, appena entrati, paghiamo la nostra tassa. I campi più o meno sono tutti uguali, alcuni più grandi, altri più piccoli. Al Letaba ne approfittiamo per fare il bucato e con l’asciugatrice riusciamo ad avere tutto pronto per il mattino seguente. Siamo un po’ cotti, non si può certo definire una vacanza all’insegna del riposo e del dolce far niente, ma a noi piace così. Il prendercela comoda si rivela un piccolo errore: arriviamo alle 20.15 e il ristorante chiude alle 21. Scopriamo così che orde di turisti affamati arrivati prima di noi si sono mangiati quasi tutto e noi dobbiamo accontentarci di quello che è rimasto. Domani mattina non faremo la solita levataccia alle 5.30 visto che il prossimo campo, l’Olifante, non è molto distante e, a giudicare dalla tabella degli avvistamenti che si può controllare ogni sera all’ingresso del campo, deduciamo che rimanendo in zona e con un po’ di fortuna possiamo vedere tanti animali fra cui leoni, leopardi, ghepardi, iene ecc. Nono giorno: Parco Kruger Piccole iene Piccole iene Giriamo su e giù per le stradine del parco nella speranza di fare qualche incontro nuovo. Il rinoceronte e l’elefante li abbiamo visti, mancano all’appello il bufalo, il leone e il leopardo. Rivediamo animali già visti fino a che. arrivando vicino ad un fiume, ci troviamo letteralmente davanti, in mezzo alla strada, una mandria di bufali. Sono così vicini che io ho un po’ di paura, le loro corna non passano certo inosservate. Abbiamo deciso di cambiare ritmo e quindi arriveremo al campo nel primo pomeriggio per mangiare e riposare un po' con l’obbiettivo di prenotare il safari notturno! Credo che questa sia la soluzione migliore: all’Olifante hanno il safari con partenza alle 16.30 e rientro alle 19.30 circa mentre in altri campi la partenza è prevista per le 17.30. Non è una cosa da sottovalutare perchè in questo modo si ha 1.30 di luce in più e maggiore possibilità di avvistare animali. Arriviamo all’Olifante (59 € a coppia) ed è già ora per prepararci per il safari (115 rand a persona, circa 13 euro). Saliamo sul camioncino adibito al safari: è tutto aperto e vi consiglio di portarvi dietro una giacca per l’escursione termica che si avverte al calar del sole, anche se loro ti provvedono una coperta che alla fine si rivela utile. Ammiriamo quelli che definiamo ormai i "soliti" animali (giraffe, impala e simili) poi, improvvisamente, appare davanti a noi famiglia al completo di iene con tanto di piccoli. Hanno al massimo tre mesi e sembrano delle palle di pelo morbidissimo (anche se non li ho accarezzati). Sembrano adorabili anche se da grandi diventeranno più bruttini e con l’occhio maligno come i loro genitori. C’è la loro tana protetta da un vecchio ponte in disuso e la mattina dopo, ripassando per quel fuori pista, li troviamo intenti a prendere il latte. Emozionante. Proseguendo il nostro safari costatiamo che, al tramonto del sole, tutto svanisce. L’autista, che è poi la stessa persona che avvista gli animali, prende un faro e lo inizia a muovere avanti e indietro sul suo lato per trovare animali che vagano nel buio o che sono seminascosti. Riusciamo a vedere benissimo la janetta e la civetta che, a differenza del nome che può far pensare ad un uccello, è invece una sorta di piccola puzzola carnivora appartenente alla famiglia dei mustelidi. Vediamo anche il jackal cioè lo sciacallo alla ricerca di qualche carogna; incontriamo un ippopotamo che vaga brucando erba anche se sappiamo che non si allontanano mai troppo dal fiume. Rientriamo carichissimi ma dispiaciuti perché nemmeno questa volta siamo riusciti a vedere il leone. Ceniamo nel self service e poi subito a nanna. Domani daremo il saluto al parco Kruger e ci dirigeremo in Mozambico. Decimo giorno: Parco Kruger - Nelspruit didascalia Scimmie a pranzo al Kruger La mattina odierna è dedicata all’ estremo tentativo di vedere i felini (leoni, leopardi e ghepardi) e siamo decisi che, salvo l’estrema possibilità di vedere una giraffa fare capriole in mezzo alla strada o un elefante fare le piroette, non ci fermeremo più a fotografarli usando tutto il tempo rimasto alla ricerca dei leoni. Incontriamo di nuovo quasi tutti gli animali, diamo loro l’ultimo saluto veloce quando, ad un tratto, quattro leonesse ci attraversano in lontananza la strada. Dopo due minuti sono già scomparse dalla nostra visuale in mezzo alla sterpaglia. Proseguiamo la nostra ricerca e ci imbattiamo in quattro - cinque macchine accostate ad un lato della strada: di sicuro c’è qualcosa d’interessante! Con il tempo ognuno di noi impara a sfruttare gli occhi altrui: molte volte quest’opera di solidarietà e di sfruttamento altrui dà dei buoni risultati. Nel caso specifico vediamo un’impala a cavallo di un tronco d’albero: probabilmente era il pranzo di un leopardo che, disturbato dalla gente, è sceso e si è nascosto fra le sterpaglie ad un paio di metri dall’albero. Lo cerchiamo con il binocolo, vediamo forse l’ombra ma non riusciamo a vederlo con nitidezza. L’impala sull’albero è di grande effetto. Ripartiamo e una macchina che procede in senso contrario ci ferma e ci dice che più avanti troveremo i leoni. Grazie a questa segnalazione cambiamo il nostro itinerario fiduciosi. Dopo una ventina di minuti e qualche dubbio, il nostro sogno si avvera: davanti a noi ci sono tre leonesse e un leone che riposano sul ciglio della strada. Foto su foto immortaliamo il momento. Adesso possiamo lasciare il Kruger soddisfatti. Uscendo dal parco ci dirigiamo verso Nelspruit dove dobbiamo riconsegnare le auto prese a noleggio. Sempre da Nelspruit parte l’autobus notturno (165 rand a testa) prenotato dall’Italia con la compagnia Intercape (www.intercape.com) che ci porterà a Maputo in Mozambico. Ai bordi della strada provinciale ci sono tranquillamente mucche, pecore e bambini e alcune volte rischiano attraversandola pericolosamente. Siamo consapevoli che ci lasciamo questo mondo per conoscere nuovi luoghi, per dare ai nostri occhi nuovo cibo di cui cibarsi, ma il cuore un po’ ci piange. Il mondo animale ci ha veramente toccato e affascinato ed è triste pensare come l’uomo nel tempo ha rovinato tutto e molti di essi siano a rischio di estinzione. La nostra speranza è che i locali capiscano sempre più che gli animali portano turismo e quindi soldi, e che si prendano cura degli animali invece di ucciderli e cacciarli. Gli animali sono un vero tesoro come la loro terra! Arriviamo a Nelspruit che è già buio. La consegna delle auto e la fermata dell’Intercape sono veramente vicine, separate da sole tre vie. Prima di consegnare le auto (sono circa le sette di sera ) e di ritrovarci a zonzo per la città con gli zaini in spalla, preferiamo cenare e poi trovarci un posto da dove non muoverci più. La guida ci avvisa che le città hanno un tasso di criminalità elevato e che i bianchi non sono molto ben visti, quindi preferiamo non dare troppo nell’occhio. In zona c’è un ristorante italiano (anche se d'italiano ha solo il nome!). Parcheggiamo un po’ dubbiosi all’idea di lasciare le auto incustodite piene di bagagli. Chiediamo ad una guardia che ci rassicura dicendoci che darà un’occhiata. Mentre mangiamo (lo scopriremo dopo) un uomo ci lava entrambe le auto, e vi posso garantire che dopo le strade impolverate del Kruger ne avevano veramente bisogno. Gli diamo la mancia e ci dirigiamo per la consegna delle auto. Le lasciamo come da accordi visto che sono le 10 di sera e l’ufficio è chiuso, nel parcheggio del benzinaio mentre davanti all’ufficio c’è una cassetta dove introdurre le chiavi. Seguiamo alla lettera le indicazioni e, mentre stiamo per allontanarci, la guardia del benzinaio ci chiama: capiamo subito, vuole la sua mancia per far sì che le auto arrivino incolumi fino al mattino. Per fortuna si accontentano veramente di poco... La cascata del Blyde River Canyon La cascata del Blyde River Canyon Attraversiamo con i nostri zaini le strade che ci portano alla fermata dell’autobus. Non ci aspettavamo una sala d’attesa dotata di tutti i comfort ma almeno una pensilina un po’ riparata e con qualche sedia; invece non c’è niente di niente! E quando scrivo niente intendo niente, nemmeno il cartello con la scritta fermata che almeno ti dia la conferma che sei nel posto giusto. Quindi non abbiamo alcuna certezza se non quello che ci dicono le persone della zona. Qualcuno ci ha detto che possiamo andare ad aspettare nella hall dell’hotel di fianco. Visto il buio, l’orario e quanto letto sulla pericolosità di qualsiasi città seguiamo il consiglio. Meglio non osare troppo. Proviamo: è veramente un hotel di lusso, domandiamo il permesso e ci dicono di sederci in un angolo senza fare troppa confusione. Tutto va bene pur di non stare fuori al freddo fino alle 3 di notte. Verso le 23.30 il guardiano notturno dell’hotel ci viene a chiamare dicendoci che il nostro autobus sta partendo. Gli spieghiamo che il nostro direzione Maputo passerà più tardi e lui ne approfitta per dirci che dobbiamo andarcene o pagare il servizio. Paghiamo pur di non stare fuori al freddo, subito spara una cifra un po’ alta consapevole del fatto che non abbiamo alternative, ma noi contrattiamo. Alla fine paghiamo 23 rand a testa. Aspettiamo fino alle 2.30 e poi continuiamo l’attesa fuori a bordo della strada. Ci mettiamo in formazione impala: tutti i bagagli al centro e noi tutt’intorno. Speriamo bene. L’attesa è molto stancante e la notte fredda. Alle 3. 25 il bus arriva. La gente sull’autobus dorme. Troviamo il nostro posto e subito il controllore ci porta una tazza di buon tè per scaldarci. Poco dopo sprofondiamo nel sonno: quando riapriamo gli occhi siamo in Mozambico! Se non vi interessa visitare il Mozambico, potete proseguire comodamente l'itinerario in Sudafrica Undicesimo giorno: Nelspruit - Blide River Canyon Nature Reserve (km 100 circa) Alle 7.45 prendiamo l’autobus (sempre dell’Intercape, tel. 0861 287287; circa 650 metical a testa) che da Maputo ci porterà a Nelspruit. E’ un’ottima compagnia, a mio avviso affidabile e quasi di lusso; ti senti controllato e guidato al passaggio della frontiera e ti fanno anche il chek - in ai bagagli con tanto di biglietto da riconsegnare al momento del ritiro dello zaino. Alle 12.00 circa siamo di nuovo ufficialmente in Sudafrica. A Nelspruit ritorniamo di nuovo all’ufficio della Tempest (www.tempestcarhire.co.za o www.sixt.com) per noleggiare un pulmino calcolando anche lo spazio per gli zaini. Ci danno un Wolsvagen rosso e molto capiente (spendiamo 160 € a coppia per tre giorni. Attenzione: se riconsegnerete il mezzo anche solo con un minimo ritardo vi addebiteranno un giorno intero). Ci dirigiamo verso le montagne dove la temperatura si abbassa di nuovo. Abbiamo deciso di visitare il più possibile e di vedere il Blide River Canyon Nature Reserve, una riserva naturalistica di circa 26.000 ettari che si visita in automobile seguendo i vari percorsi lungo il margine del canyon e facendo una sosta nei principali punti panoramici. Ci dirigiamo quindi a nord verso Graskop e ci fermiamo ad ammirare i vari panorami tipo il Pinnacle, la God ’s Window (detta la finestra di Dio per l’altezza molto elevata).e altri di cui non ricordo il nome. Abbiamo cambiato completamente paesaggio per l’ennesima volta rendendo ancora più vario il nostro viaggio. Siamo indecisi su dove passare la notte e decidiamo di avvicinarci il più possibile alle Bourke’s Luck Potholes (la guida le descrive come bizzarre buche scavate nella roccia dai mulinelli dei fiumi; dalle foto viste sembrano veramente caratteristiche e noi vogliamo vederle). Pothioles Pothioles Arriviamo a Graskop (1450 mt), una cittadina molto anonima, ma noi ci dobbiamo solo mangiare e dormire quindi va benissimo. Confrontiamo i prezzi di alcuni B&B e capiamo subito che lo standard è un po' elevato per quello a cui siamo abituati, ma non c’è tanta scelta. Optiamo per il B&B Autumn Breath (217 Graskop 1270; 420 rand, circa 49 euro la camera doppia colazione inclusa). I proprietari sono una coppietta molto molto gentile sui cinquant’anni e ci portano una bella cioccolata calda per riscaldarci. Su loro consiglio andiamo a mangiare al The loco pub grill: è una vecchia stazione ferroviaria commerciale adibita a ristorante e arredata a metà fra il country e il vintage e le persone che la frequentano sembrano essere rimaste ferme nel passato, quando ancora ci passavano i treni carichi di tronchi. Atmosfera strana, suggestiva anche se sembra di essere in un libro di King. Siamo gli unici clienti e mangiamo abbastanza bene spendendo 100 rand a testa. Dodicesimo giorno: Graskop - Ravensport (km 600 circa) Prima della partenza ci dedichiamo alle compere. Ci sono le bancarelle dei locali e dei veri e propri negozi di tutte le sorti. Passando davanti alla strada del ristorante di ieri ne troviamo uno molto bello di artigianato locale che vende tessuti con stampe tipicamente locali dai colori bellissimi. Non sono proprio economici ma non vogliamo pentirci in seguito di non averli presi. Nella tarda mattinata partiamo per il Bourke’s Luck Potholes (ingresso al parco: 20 rand a testa). E’ veramente uno spettacolo bellissimo, forse unico, maestoso. Queste pozze in fondo al canyon sembrano in certi punti delle vere e proprie piscine naturali. Riprendiamo il nostro viaggio di rientro direzione Joannesburgh. Ha un po’ il gusto della frontiera questa giornata,viaggiando in mezzo a paesaggi incontaminati, fattorie stile far west e cieli macchiati di nuvole che sembrano non avere fine. Passiamo alla periferia Pretoria, ma ormai è buio e non vediamo granchè. Arriviamo a Ravensport, ma quando iniziamo a cercare un posto dove dormire è gia buio e ogni volta che chiediamo tutti ci rispondono che sono già pieni. Dopo varie peripezie troviamo da dormire all'hotel Oudespoor ( 10 Jackson Street, P.O. BOX 4900; 350 rand a camera con abbondantissima colazione). Il posto è buono e i proprietari sono molto gentili e disponibili.. Tredicesimo giorno: Ravensport - Joannesburgh (km 200 circa) De Wild Cheeta Reserve De Wild Cheeta Reserve Decidiamo di visitare una riserva di ghepardi, la De Wild Cheeta Research Centre, così potremo vedere i ghepardi da vicino facendo un piccolo safari (165 rand a coppia). All’inizio ci spiegano che prima la riserva, essendo il ghepardo un’animale a rischio elevatissimo d’estinzione, era sovvenzionata dallo stato; con il tempo, visto che sono riusciti a far riprodurre i ghepardi in cattività e il loro numero si è alzato, lo stato ha smesso di dare i finanziamenti per cui sono stati costretti ad aprire al pubblico per potersi finanziare. Vediamo alcuni esemplari di ghepardi chiusi nelle gabbie vicino all’entrata e scopriamo che miagolano come i gatti. Saliamo su un camioncino aperto tipo autobus e iniziamo il giro dell’intera riserva. Noi credevamo di fare un safari come quello fatto nel Kruger mentre si tratta di un giro - studio nel senso che ci fermiamo e riceviamo un esauriente e noiosissima spiegazione ad ogni gabbia o recinto e davanti ad ogni animale di razza diversa: piccoli felini della savana, gatti selvatici, avvoltoi, iene, licaoni, struzzi e di nuovo altri ghepardi. Quest’ultimi sono in grande recinto ed sono liberi, e questo ci permette di fare delle belle foto senza la rete in mezzo. Alla fine del giro, pagando è possibile farsi fotografare con un esemplare di ghepardo molto docile che è stato usato anche per alcuni film. Si pagano 300 rand per un gruppo composto da 3 persone. Possiamo davvero dirci soddisfatti e riprendiamo di corsa il viaggio di rientro direzione aeroporto. Riconsegniamo l’auto e ci prepariamo alle ore d’attesa prima dell’imbarco. E’ praticamente finita...Arrivederci Africa: la tua natura ha lasciato un segno nei nostri cuori. Rietriamo anche se già sognamo il prossimo viaggio. |
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GNU Free Documentation License Esso utilizza materiale tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Sudafrica Cronologia/Autori: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sudafrica&action=history SudafricaDa Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il Sudafrica è una repubblica dell'Africa del Sud. È situata nella punta meridionale dell'continente africano e confina a nord con la Namibia, il Botswana e lo Zimbabwe, a nord-est col Mozambico e lo Swaziland; il Lesotho è contenuto interamente all'interno dei suoi confini. Si affaccia inoltre sull'Oceano Atlantico e su quello Indiano. Cape Agulhas, il punto più a sud del continente, delimita il confine fra i due oceani (entrambi i primati sono spesso attribuiti erroneamente al più celebre Capo di Buona Speranza, che si trova sempre in Sudafrica, nei pressi di Città del Capo). Il Sudafrica del post-apartheid è anche noto come Rainbow Nation ("nazione arcobaleno") con riferimento alla sua notevole pluralità di etnie, culture, religioni, lingue; un riferimento all'arcobaleno è presente anche nella bandiera adottata negli anni '90, nella quale vi sono vari colori.
[modifica] Storia
Secondo la moderna paleoantropologia, il Sudafrica fu probabilmente la "culla dell'umanità"; qui (soprattutto nella zona del Transvaal) si sono infatti trovati fossili di australopiteci, Homo habilis, Homo erectus e Homo sapiens sapiens, uno dei siti in cui sono stati effettuati ritrovamenti sono le caverne di Blombos. Intorno a 10.000 anni fa, questa regione era abitata principalmente dai San o "boscimani" (a cui si devono molte pitture rupestri conservate in diversi siti archeologici del Paese), a cui si unirono in tempi più recenti (circa 2000 anni fa) i Khoikhoi ("ottentotti"). Ancora più recentemente (fra il 200 e il 400) giunsero dal nord le popolazioni bantu degli Zulu e degli Xhosa, che si insediarono nella parte orientale e nordorientale del paese.
Lo sbarco di
Jan van Riebeeck nella
Penisola del Capo
Nel 1486, l'esploratore portoghese Bartolomeu Dias oltrepassò il Capo di Buona Speranza, aprendo la via marittima verso dall'Europa all'India. Furono però gli olandesi della VOC i primi a creare un insediamento stabile in Sudafrica, nel 1652, fondando quella che sarebbe poi diventata Città del Capo. I coloni (detti boeri, "contadino" in olandese) diedero vita a una comunità attiva e prosperosa (la Colonia del Capo) che giunse a controllare tutta la parte meridionale del paese fino al Fish River, nei pressi dell'odierna Port Elizabeth. In seguito all'avanzata napoleonica in Europa, con la successiva caduta dell'Olanda, gli inglesi occuparono la Colonia del Capo alla fine del XVIII secolo. L'occupazione britannica portò molti boeri a mettersi in marcia verso nord, alla ricerca di nuove terre, in una migrazione che prese il nome di Grande Trek. I voortrekker giunsero a fondare una serie di piccole repubbliche boere, in seguito unitesi nello Stato Libero di Orange e nella Repubblica del Transvaal. Anche queste repubbliche furono in seguito annesse dall'Impero Britannico, che a cavallo fra il XIX e il XX secolo unificò tutto l'odierno Sudafrica attraverso una serie di Guerre Boere. La cosiddetta "Unione Sudafricana" fu formalmente costituita come dominion all'interno del Commonwealth; il diritto di voto fu però concesso esclusivamente ai cittadini di razza bianca. Il Sudafrica ottenne piena indipendenza nel 1931, partecipando alla Seconda Guerra Mondiale a fianco degli alleati. Nel 1948, il partito di maggioranza, il National Party, instaurò il regime di segregazione razziale noto come apartheid, durante il quale la popolazione nera (che era ancora esclusa dal suffragio) perse gran parte dei propri diritti civili. La crescente ostilità internazionale al regime dell'apartheid, insieme al crescere dei movimenti interni di opposizione nera come l'African National Congress (ANC), portò al crollo del sistema nel 1991. Il 27 aprile 1994 si tennero le prime elezioni democratiche con suffragio esteso ai neri, in cui venne eletto il leader dell'ANC Nelson Mandela.
[modifica] Geografia
Il territorio sudafricano è in gran parte formato da altopiani, il cosiddetto Alto Veld. Verso le coste l'altopiano presenta un orlo rialzato, detto Grande Scarpata, che si articola in diverse catene montuose separate da aree livellate dall'erosione (il principale agente modellatore del territorio, che non fu più interessato da ingressioni marine importanti dopo il Paleozoico). La Scarpata include a sud-ovest massicci isolati, come Table Mountain (1.914 m), un massiccio di arenaria che incombe su Città del Capo; a est e a nord si sviluppa invece in catene montuose importanti come i monti Drakensberg (Monti dei Draghi), caratterizzati da effusioni basaltiche e cime che toccano altezze superiori ai 3000 m, e le catene degli Swartberg e Langeberg. Al di là della Scarpata si estende la pianura alluvionale costiera detta Basso Veld, salvo nella zona della Penisola del Capo, dove le formazioni rocciose giungono direttamente all'Oceano in una successione di promontori con coste a falesia. Il centro del paese è in gran parte occupato dai bacini semi-desertici del Grande e Piccolo Karoo, che sfumano a nord-ovest nel deserto del Kalahari, condiviso da Sudafrica e Namibia. Da un punto di vista geologico, il territorio del Paese poggia su uno zoccolo di rocce cristalline del Precambriano, venate da importanti filoni auriferi e uraniferi (concentrati nella regione del Witwatersrand, in Transvaal). Il Karoo ricopre questo zoccolo con sedimenti di età paleozoica e mesozoica in alcuni punti fino a 7.000 m di profondità; anche questi sedimenti hanno un'importanza economica, essendo non raramente ricchi di carbone. Idrograficamente, il Sudafrica è diviso in diversi bacini, ma tributa essenzialmente nell'Oceano Atlantico. Il fiume più importante è l'Orange (1860 km) a ovest, che nasce dal Lesotho e il cui vasto bacino (1.020.000 km²) corrisponde a buona parte degli altopiani; il fiume segna anche un tratto del confine con la Namibia. Il corso del fiume è però accidentato da rapide e cascate che ne rendono difficile la navigazione. Tra gli affluenti dell'Orange hanno una certa importanza il Vaal (1.200 km) e il Molopo (circa 1.000 km) che segna per lungo tratto il confine col Botswana ma è quasi sempre asciutto. Nell'Oceano Indiano sfocia invece il Limpopo (1600 km), che divide il Paese dal Botswana; anch'esso impossibile da navigare. Gli altri fiumi nascono in genere nella Grande Scarpata e presentano un andamento normale alla costa; fra i molti è celebre il Tugela che si origina sulle Drakensberg, ai confini col Lesotho, e forma le cascate omonime. Tra i laghi del Sudafrica vi sono il Grootvloer, formato dal fiume Sak (che però è pressoché asciutto per gran parte dell'anno) e il lago Saint Lucia nei pressi di Durban. Fanno parte del Sudafrica anche diverse isole, tra cui le Isole del Principe Edoardo, circa 1.770 km a sud-est di Port Elizabeth, e numerose isole minori lungo la costa.
[modifica] Montagne
[modifica] Fiumi
[modifica] Laghi
[modifica] Mari
[modifica] Isole principali
[modifica] ClimaTemperature e precipitazioni mensili Il clima del Sudafrica è notevolmente vario in rapporto sia alla grande estensione territoriale, sia all'altitudine, sia all'esposisizione al mare. La latitudine subtropicale e il profondo influsso marittimo sono all'origine del clima mediterraneo che caratterizza la parte meridionale del territorio, dove le temperature sono miti e le precipitazioni superano i 600 mm; le piogge sono legate all'avanzata di fonti freddi di origine antartica durante l'inverno, mentre quasi tutto il resto dell'Africa australe nello stesso periodo è sovrastato da un'area anticiclonica che impedisce l'afflusso di masse d'aria umida degli oceani circostanti. Al contrario, d'estate, quando in ambito continentale si instaurano condizioni di bassa pressione, le masse d'aria umida provenienti dall'Oceano Indiano al seguito dell'aliseo di sud-est investono le coste orientali e la Grande Scarpata irrorandole di abbondanti precipitazioni (1000-1500 mm). In particolare il Natal gode di un clima caldo umido, che fa di questa provincia l'area più favorevole alla coltivazione di colture tropicali. Man mano che si prosegue verso l'interno le precipitazioni diminuiscono: sugli altopiani si aggirano sui 500-800 mm annui. In modo più netto si riducono proseguendo verso ovest fino a toccare i 60 mm a Port Nolloth, sull'Atlantico. Le escursioni termiche, sensibili sugli altopiani, sono alquanto contenute sulle coste.
[modifica] AmbienteIl 5% del territorio protetto (4 % è parzialmente protetto). Trattati ambientali:
[modifica] Parchi nazionali
[modifica] FloraIn relazione alle variazioni climatiche, la copertura vegetale è alquanto differenziata; sugli altipiani predominano le praterie temperate, che trapassano in steppe cespugliose e xerofile verso le aree meridionali ed occidentali meno piovese; sul versante orientale si incontrano savane arbustive, spesso associate a piante d'alto fusto come acacia e baobab, e lembi di foresta tropicale, con carattere di foresta a galleria lungo i corsi di alcuni fiumi (Tugela). La copertura vegetale tipica della fascia sud-occidentale del paese, che gode di clima mediterraneo, è la macchia sempreverde; si trova in questa zona il Cape Floral Kingdom, una delle sei ecoregioni floristiche principali del mondo.
[modifica] PopolazioneAl censimento dell'ottobre 1996 la popolazione del Sudafrica ammontava a 40.583.611 persone, con una densità di popolazione di 36 per km². Le valutazioni demografiche per questo paese non possono prescindere da una valutazione degli effetti dell'AIDS, diffusissimo qui come in altre nazioni africane: esso causa una speranza di vita più bassa, una più alta mortalità infantile e non, popolazione più bassa e tassi di accrescimento e cambiamenti nella ripartizione demografica dall'età e dal sesso diversi rispetto al previsto (luglio 2002 est.)
[modifica] EtnieNeri 75,2% (zulu 23%, xhosa 19%, ndebele, setswana, siswati, tshivenda, sesotho, xitsonga), bianchi 13,6% (inglesi, afrikaans), "cape coloured" 8,6%, indiani 2,6%.
[modifica] ReligioneCristiani 68%, musulmani 2%, indù 1,5%, animisti 28,5%.
[modifica] PoliticaPresidente:
Thabo Mbeki. Sistema bicamerale:
[modifica] Suddivisione amministrativaIl Sud Africa è diviso in nove province
[modifica] Economia
PIL(2003):157964 milioni di dollari PIL/ab(2003):3409 dollari Inflazione(2003):7,7% Disoccupazione(2002):30% forza lavoro(2002) in percentuale:primario 13,secondario 27,terziario 61 Il Sudafrica è un paese in via di sviluppo a reddito medio, con abbondanti risorse, ben sviluppato in finanza, comunicazioni, energia e settori dei trasporti, la borsa valori è fra le prime dieci del mondo. Tuttavia, anche se lo sviluppo è stato positivo per dieci anni consecutivi, non ha ridotto il 30% di disoccupazione e rimangono i problemi dell'era dell'apartheid, la povertà e la mancanza di potere economico fra i gruppi svantaggiati. Altri problemi sono il crimine, la corruzione e AIDS. All'inizio di 2000, il presidente Mbeki promise di promuovere sviluppo economico e l'investimento straniero, tagliare le spese e privatizzare. Punti di forza: è l'economia più sviluppata dell'Africa; altamente diversificata e con infrastrutture moderne. Il settore finanziario è molto forte negli investimenti mobilizzati. Il settore manifatturiero è in crescita. Le risorse naturali sono varie, in particolari minerali di importanza strategica. Punti di debolezza: le incertezze politiche scoraggiano gli investimenti stranieri, Crescita troppo debole per superare le privazioni della maggioranza nera. Boom demografico. Il calo del prezzo dell'oro minaccia molti settori.
[modifica] RisorseProduzione di energia elettrica: 35,9 milioni kw.
[modifica] AgricolturaCome in genere tutti i settori produttivi del paese, anche nell'ambito
dell'agricoltura l'intervento del governo è stato decisivo; esso si è
soprattutto esplicato nei provvedimenti presi per assicurare un
sufficiente approvvigionamento idrico in un territorio che perde, per
evaporazione o per straripamento, la maggior parte delle acque convogliate
dai fiumi. Sin dal
1971 opera la
Water Research, commissione istituita appunto per coordinare e
promuovere le più opportune ricerche e salvaguardie idrologiche; ma già
nel 1966 era
stato varato un grandioso progetto per la sistemazione della valle del
fiume
Orange, con la creazione di tre grandi laghi artificiali in grado di
alimentare 20 stazioni idroelettriche nonche una vasta rete di canali.
[modifica] AllevamentoNel complesso per le sue caratteristiche climatiche la Repubblica Sudafricana si presta all'allevamento del bestiame: ben il 66% del territorio nazionale è occupato da prati e pascoli permanenti, La distribuzione attuale del bestiame è condizionata dalla estensione e dalla natura dei pascoli; così i bovini (11,9 milioni di capi) sono concentrati nelle aree più umide dell'est e del nord (Natal, Transvaal, sezione orientale della Provincia del Capo, Orange settentrionale); più importante è l'allevamento degli ovini (32,6 milioni di capi), che si accontentano di pascoli magri e aridi e che sono quindi diffusi in tutta la vastissima regione centrale. Il Sudafrica è un grande produttore di lana (500.000 q l'anno); ma gli ovini forniscono pure le pregiate pelli karakul. Fra i caprini (5,8 milioni di capi) sono di particolare rilievo le capre d'angora (1 milione); si allevano inoltre suini, cavalli e volatili da cortile.
[modifica] PescaAnche la pesca (878.000 t annue) riveste notevole importanza, essendo un settore modernamente attrezzato e organizzato; i prodotti più abbondanti (sardine, acciughe, sgombri, merluzzi) sono tratti dalle fredde acque atlantiche.
[modifica] Risorse minerarieIl Sudafrica è per tradizione il paese dei diamanti e dell'oro; tuttavia le sue risorse sono molto più varie e in taluni casi grandiose. Benché sia ormai estratto a notevole profondita e quindi a costi crescenti, l'oro (650-700.000 kg annui, 62% della produzione mondiale) è una sbalorditivo primato sudafricano; l'area di estrazione più famosa è il Rand (Transvaal); ad essa si sono aggiunti numerosi altri giacimenti, come quelli di Odendaalsrus e di Elsburg: si tratta nel complesso di una cinquantina di miniere. I minerali auriferi contengono anche una notevole quantita di uranio, che viene lavorato in diversi impianti (6.500 t di ossido di uranio); rilevantissima anche l'estrazione di argento (161.000 t). Quanto ai diamanti, lo stato ha una produzione colossale (8,7 milioni di carati tra gemme vere e proprie e diamanti industriali); tale attivita fa capo alla compagnia De Beers, che controlla gran parte del commercio mondiale delle pietre. Per i diamanti vanno soprattutto ricordate le miniere di Kimberley (Provincia del Capo), Premier (Transvaal), Jagersfontein e Koffiefontein. Diamanti alluvionali si estraggono dal letto del Vaal e presso Port Nolloth alla foce dell'Orange; con imbarcazioni appositamente attrezzate vengono estratti diamanti anche dal fondo del mare. All'oro e ai diamanti si deve aggiungere il platino (78.500 kg). Importanti sono anche i giacimenti di carbone (174 milioni di t); la più cospicua area carbonifera si estende dal Natal fino a comprendere tutto il Transvaal centrale; altre miniere si trovano nello Stato Libero d'Orange. I primi ritrovamenti di una certa entita di petrolio, ubicati nei fondali sottomarini al largo delle coste del Capo, sino al 1982, ma il petrolio rinvenuto non è sufficiente perché ne risulti economica l'estrazione. In effetti quasi la metà degli idrocarburi impiegati non sono provenienti dal petrolio, ma sono dei succedanei ottenuti per sintesi dal carbone nei colossali impianti dei complessi SASOL (South African Coal, Oil and Gas Corporation). Altri minerali. Anche per i minerali metalliferi la Repubblica Sudafricana è dotatissima, specie per quelli di ferro (15,6 milioni di t), presenti soprattutto nel Natal, ma ancor più per la cromite (1,9 milioni di t, secondo produttore mondiale), il manganese (1,4 milioni di t, secondo produttore mondiale) e l'antimonio (5.260 t, quarto produttore mondiale); cospicua è anche la produzione di vanadio (16.300 t) e di nichel (30.000 t). A grande distanza rame (209.000 t), stagno, tungsteno. Tra i minerali non metalliferi prevalgono l'amianto (146.000 t), i fosfati naturali (2,9 milioni di t), la mica e lo zolfo. Grandiose saline (626.000 t di sale) si trovano a Port Elizabeth e a Brantford.
[modifica] IndustriaIl settore in maggior espansione è quello industriale, che attualmente partecipa per due quinti alla formazione del prodotto nazionale. Una delle caratteristiche dell'industria nazionale è la presenza di un forte settore pubblico, che ha istituito grandi societa, come la SASOL, la ISCOR (South African Iron and Steel Industrial Corporation), la ESCOM (Electricity Supply Commission), la SOEKOR (Southern Oil Exploration Corporation), ecc. Sotto egida governativa viene sostenuta la realizzazione di vari progetti economici di grandi proporzioni. Il potenziamento industriale ha avuto come logica premessa un'attentta politica economica di sviluppo energetico; la produzione di energia (164.000 milioni di kWh) supera già quella di molti paesi europei. L'energia prodotto è quasi esclusivamente di energia termica, alimentata da carbone locale e da petrolio d'importazione; sono in atto però sia il potenziamento delle centrali idriche, legato soprattutto alle grandi opere in corso sul fiume Orange, sia un vasto programma di creazione di centrali nucleari. L'industria nacque come attività di trasformazione delle risorse minerarie locali; oggi il suo panorama è assai diversificatoe ha assunto proporzioni rilevanti anche in vari settori manifatturieri. Cospicua è l'industria siderurgica, che si avvantaggia della presenza si ferro e carbone: localizzata specialmente nel Rand (Johannesburg, Pretoria, Vereeninging), produce oltre 14,6 milioni di t tra ghisa e acciaio. A fianco di essa operano complessi metallurgici diversi: del rame, dello stagno, dell'alluminio (che lavora bauxite d'importazione), ecc., che operano sia per richieste interne che per l'estero. Vasta è la gamma di prodotti dell'industria meccanica: automobili, veicoli, aerei, navi, apparecchiature elettriche; collegati con l'industria dell'automobile, gli stabilimenti per la produzione della gomma (6,8 milioni di pneumatici). Ha assunto proporzioni molto rilevanti la produzione chimica, dislocata in vari centri ma soprattutto operante a Sasolburg, nel Rand, dove si produce benzina sintetica ricavata dal carbone, acido solforico, superfosfati, materie plastiche, caucciu sintetico; altri grandi complessi sono a Modderfontein (ammoniaca sintetica), Somerset West (resine sintetiche, coloranti), Phalaborwa (fertilizzanti), ecc. Il settore petrolchimico, pure in costante espansione, è presente con varie raffinerie ubicate in prevalenza nei centri portuali d'importazione (Città del Capo, Durban), nonché a Sasolbourg. Il settore tessile si segnala per i cotonifici e i lanifici, con la collegata industria dell'abbigliamento. Lavorano materie prime nazionali varie altre industrie, dall'alimentare alla calzaturiera e alla manifattura dei tabacchi; il Sudafrica ha una buona produzione di cemento e di carta.
[modifica] Turismo1 visitatore l'anno ogni 8 abitanti.
[modifica] EsportazioniGran Bretagna 12%, USA 6%, Giappone 5%, Germania 4%, Zimbabwe 4%, Mozambico 2,5%, altri 62,5% (2001 st.)..
[modifica] ImportazioniGermania 13%, USA 12%, Gran Bretagna 11%, Arabia Saudita 7%, Giappone 7%, Iran 5%, altri 45% (2001 st.)
[modifica] Cultura
[modifica] IstruzioneL'istruzione è obbligatoria tra i 7 e gli 11 anni. L'istruzione primaria dura 7 anni; l'istruzione primaria è divisa in una sezione inferiore (due anni) e una superiore; l'istruzione secondaria è quadriennale e comprende una sezione inferiore triennale che termina con un esame (Junior Certificate) e una sezione superiore, che si conclude con un esame di ammissione universitaria (Matriculation). Università:
[modifica] SportLo sport nel Sudafrica è molto diffuso, dai minori ai maggiori, come rugby, basket e calcio. A proposito del calcio, il Sudafrica ospiterà i Mondiali di Calcio del 2010, un evento importantissimo, dato che sarà il primo mondiale disputato nel sudafrica e anche nell'intero continente africano.
[modifica] Personaggi famosi
[modifica] Cinematografia
[modifica] TrasportiStrade: 33.800 km (la guida è a sinistra)
Aeroporti: 740 (2001)
[modifica] SanitàSistema sanitario pubblico.
[modifica] Feste nazionali
Il Public Holidays Acts stabilisce che se una festa nazionale cade di domenica anche il lunedì è festa nazionale.
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
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Guida al SUDAFRICA Bandiera Sudafrica A cura di Mario Martini Un mondo in un solo paese dice la pubblicità del Sudafrica: in effetti, questo paese è ricchissimo di attrattive principalmente naturalistiche: i grandi parchi nazionali, l'Oceano e la possibilità di avvistare le balene e fare immersioni. O anche la bellezza di Città del Capo, o del deserto che confina con Botswana e Namibia. Ma anche un viaggio nella cultura multietnica che adesso convive in pace e nel reciproco rispetto, con l'incontro di popoli Boscimani, antichi abitatori del paese o i fieri Zulu e i Xhosa, l'etnia del Presidente Mandela, vero architetto del Sudafrica di oggi. Un viaggio in un paese moderno, ma che ha saputo lasciare immensi spazi alla Natura e ai grandi animali africani. IL PAESE Sud Africa in cifre Capitale Pretoria (capitale amministrativa), Cape Town (capitale legislativa), Bloemfontein (capitale giuridica) Superficie 11.219.411 kmq Abitanti 43.586.000 (2001) Abitanti capitale 1.314.000 Densità di popolazione 36 ab./kmq Religione Protestante, cattolica, animista, altre Geografia e territorio Mappa Sudafrica Click per ingrandire Il Sudafrica è il paese più meridionale del continente africano. Il Sudafrica confina a nord est col Mozambico e Swaziland, a nord con lo Zimbabwe e il Botswana, e a nord ovest con la Namibia. All'interno dei suoi confini geografici si trova il regno del Lesotho. Il Sudafrica è situato a sud del fiume Limpopo ad una longitudine tra 16° e 30' e 33° est e ad una latitudine di 22 °e 55' sud. Il Paese è grande tre volte il Texas, cinque volte la Gran Bretagna e, pur avendo una superficie di 11.219.411 kmq, occupa soltanto il 4% della superficie africana. Monti principali: Injasuti (3446 m); Fiumi principali: Orange 1750 Km (parte sudafricana), Limpopo 1600 Km (totale, compresi tratti del Botswana, dello Zimbabwe e del Mozambico); Laghi principali: Lake Saint Lucia Isole principali: Isole Prince Edward (310 Kmq). Popolazione Un crogiolo di popoli, questo è il Sudafrica di oggi. La transizione del dopo-apartheid è stata incruenta ed oggi il Paese vive in uno spirito di riconciliazione e di rispetto reciproco. Le radici multietniche del Paese si sono incanalate in un percorso virtuoso che ha rafforzato l'orgoglio dei sudafricani. Agli abitanti originari: Boscimani (San), Khoikhoi (ottentotti), Zulu, Xhosa, Ndebele, Sotho, Tswana, Venda, Shangaan e Swazi si sono aggiunti in tempi più recenti gli Afrikaaner, pronipoti di famiglie francesi, inglesi e olandesi che si stabilirono agli inizi dell'Ottocento. E infine gli indiani, provenienti perlopiù dalla zona di Goa. Clima In Sudafrica non fa mai molto freddo in inverno e neppure molto caldo in estate, eccetto nelle regioni centrali o nordoccidentali dove le temperature possono raggiungere livelli molto alti. Sulle coste il clima varia molto da una regione all'altra. Nei dintorni di Città del Capo e nel retroterra l'estate (da dicembre a marzo) è la stagione più piacevole: il tempo è secco e soleggiato, moderatamente caldo di giorno con notti relativamente fresche. Soffia un vento forte da sud-est che fa di Città del Capo una delle città più ventose del mondo. Anche la primavera (da settembre a novembre) è molto piacevole in questa regione, tutti i giardini offrono lo spettacolo di una fioritura rigogliosa. Da Città del Capo a Port Elisabeth le piogge sono presenti in modo uniforme durante tutto l'anno, ma tanto moderate da lasciare spazio al sole. Anche in questa regione l'estate australe è il periodo più piacevole durante il quale viaggiare. La costa del Natal, a nord e a sud di Durban, è la principale regione balneare del Paese. Si possono fare i bagni tutto l'anno: la temperatura del mare è di 20° in inverno e supera i 25° in estate. Lo Zululand, a nord del Natal, comprende numerose riserve faunistiche, da visitare preferibilmente fra luglio e settembre, ossia nel periodo invernale, quando la relativa scarsità di vegetazione rende più facile l'avvistamento degli animali. Fuso orario e ora locale Il Sudafrica ha 1 ora in più rispetto all'ora solare italiana. Nessuna differenza oraria quando in Italia è in vigore l'ora legale. Lingua Le lingue ufficiali del Sudafrica sono 11, le più diffuse sono l'afrikaans, l'inglese e lo zulu, oltre ai dialetti tribali delle varie etnie Ndebele e Nkosa. Religione La quasi totalità della popolazione è cristiana: le denominazioni protestanti sono la maggioranza, meno i cattolici. Circa il 17% della popolazione è animista, ma ci sono anche minoranze di musulmani e indù. Storia Prima dell'avvento dei coloni europei il Sudafrica era esclusivamente abitato da differenti etnie tribali di cacciatori-allevatori. Con lo sviluppo di forme di agricoltura, le tribu principali, Xhosa e Zulu, spinsero sempre più a nord le minoranze Khoi Khoi e Bushmen. I navigatori portoghesi, primi europei ad arrivare nel Paese intorno al XV sec., non fecero tentativi di colonizzare il territorio perchè impegnati in quel momento a contendere il monopolio arabo dell'approvvigionamento delle spezie. Si giunse in tal modo alla metà del XVII sec., quando venne stabilita dagli olandesi la colonia del Capo di Buona Speranza con lo scopo di creare un porto per le navi mercantili provenienti dalle Indie e da Giava, ma anche di acquisire schiavi e mano d'opera per supportare l'espansione coloniale olandese. Nei 150 anni che seguirono, l'espansione coloniale olandese si estese sempre di più nell'interno entrando in violento contatto con gli originari abitatori. Si giunse ai primi scontri della guerra boera, causa e sviluppo delle radici del futuro apartheid. Nel 1806, come conseguenza delle vittorie su Napoleone in Europa, la Gran Bretagna decise di espandersi e avvenne l'annessione della provincia del Capo da parte degli inglesi e la successiva abolizione della schiavitù del 1836. Quest'ultimo atto, in particolare, fu considerato da parte dei Boeri una intollerabile interferenza nei propri affari interni e si trasformò in una grande migrazione oltre il fiume Orange operata dai cosiddetti Vortrekkers, alla ricerca di sempre nuovi spazi per sottrarsi all'invadenza inglese. Sul fronte inglese intanto, i britannici causavano la migrazione dell'etnia Xhosa dal Capo rimpiazzando le loro terre con 5.000 famiglie di coloni. Entrambe le comunità bianche giunsero ad un bagno di sangue con gli abitanti originari nel perseguire l'acquisizione del territorio a spese dei neri. A questa situazione di guerra e massacri a spese della popolazione originaria, si aggiungevano anche i rapporti sempre tesi fra la comunità boera e inglese con frequenti scaramucce armate. Tuttavia, quando nel 1867 vennero trovati i primi giacimenti diamantiferi e auriferi, le due comunità bianche si accordarono per il mutuo sfruttamento minerario. La stragrande maggioranza degli africani, impossibilitati a pagare le esose tasse agli europei e trovare il cibo di tutti i giorni, fu obbligata al pesante lavoro nelle miniere. Questa nuova situazione, e il miraggio di facili guadagni e sfruttamento, spinse ancor di più i paesi europei ad arraffare i territori che rimanevano: i tedeschi si presero la Namibia e gli inglesi l'odierno Botswana, lo Zimbabwe e lo Zambia. Questo sfruttamento, e la ricerca di nuovi accaparramenti di territorio, sfociarono in una seconda guerra boera fra inglesi e vortrekkers che si concluse con un trattato che stabiliva boeri e inglesi partners di pari dignità. Nasceva quindi nel 1910 l'Unione del Sud Africa che caratterizzerà geograficamente il futuro Paese e politicamente e socialmente il controllo e la sottomissione totale della popolazione nera. Nel 1948, la vittoria dell'Afrikaner National Party sanciva, nel nome del nazionalismo boero, la politica di apartheid a tutti i costi, tesa ad escludere dalla vita politica, economica e sociale, non solo la popolazione nera, ma anche coloured e indiani. La repressione cresceva: il noto massacro di Sharpeville del 1960, il massacro dei bambini a Soweto del 1976, la soppressione dei leader neri come Steve Biko, sono solo alcuni esempi della situazione in cui viveva la maggioranza nera in Sud Africa. Questa situazione sembrava protrarsi senza freno; nei primi anni 60 vengono incarcerati i maggiori leader neri fautori di un cambio politico e migliori condizioni per la popolazione nera: fra questi Nelson Mandela. Accusato di tradimento, Mandela viene condannato alla prigione, che sopporterà per 27 anni, nonostante gli venga offerta la libertà incondizionata in cambio dell'abbandono della richiesta di un cambio politico. Mandela rifiuta e sceglie di rimanere in carcere, diventando così il simbolo della lotta all'apartheid nel suo Paese e nel mondo intero. Alla fine degli anni 80 avviene un cambio politico al vertice del governo con l'elezione di De Klerk, un nuovo leader bianco più democratico. De Klerk capisce che il tempo dell'apartheid è finito: rimette in libertà Mandela e indice libere elezioni aperte a tutti: one man one vote, nonostante l'ostracismo nel suo stesso partito. Nel 1994, con le nuove elezioni, Nelson Mandela diviene presidente del Sud Africa e condivide con De Klerk il premio Nobel per la Pace. Tutti nel mondo e in Sud Africa, si aspettano la resa dei conti nel Paese, ma il passaggio avviene in modo incruento, Mandela si impone con la sua grande statura morale sulla voglia di rivalsa del popolo nero: "Non esiste pace senza perdono" dichiara. La transizione avviene lentamente ma inesorabilmente giorno dopo giorno in modo pacifico, la ridistribuzione della ricchezza è a piccoli passi ma procede senza sosta, il Sud Africa diviene un esempio di pacifica convivenza per il mondo. Dopo il primo ed unico mandato Mandela si ritira, ulteriore esempio di statista illuminato. Dopo aver guidato la lunga marcia per la libertà del suo Paese e svolto il suo compito, cede il passo a Thabo Mbeki, un più giovane politico dell'African National Congress. Costituzione Il Sudafrica è una Repubblica parlamentare dotato di una Costituzione democratica con divisione dei poteri in legislativo, esecutivo e giudiziario. Il Presidente della Repubblica viene eletto dall'Assemblea Nazionale e dura in carica 5 anni. Le capitali sono tre: Pretoria è la capitale amministrativa, Cape Town quella legislativa, Bloemfontein quella giudiziaria. Situazione politica Dopo le prime elezioni democratiche della storia del Sudafrica tenutesi nel 1994, anno in cui fu eletto Nelson Mandela, capo dell'African National Congress (ANC), fu la volta di elezioni regolari (1999) che portarono all'elezione del Presidente del Sudafrica Thabo Mbeki, rieletto nel 2004 per un secondo mandato. Thabo Mbeki ha dimostrato di essere un presidente abbastanza competente, anche se generano più di una perplessità il suo rifiuto di condannare nettamente la violenza politica dello Zimbabwe e i suoi commenti malinformati sull'Aids. Questa epidemia, che affligge 4,2 milioni di sudafricani, minaccia seriamente di eclissare tutti gli altri problemi che affliggono il Sudafrica. Nel luglio 2002, a Durban, il presidente sudafricano ha tenuto a battesimo l'Unione africana (Ua), alla quale hanno aderito 53 paesi. Economia Il settore trainante l'economia del Sudafrica è quello minerario che è di gran lunga la maggiore risorsa del Paese. Con l'estrazione di diamanti, di cui il Paese è ricchissimo, nonchè di uranio, rame, argento e oro, si è sostenuta l'economia che di fatto ha consentito la transizione incruenta del dopo apartheid. A questo settore si affiancano il turismo e l'agricoltura. Il settore a crescita più rapida è comunque il turismo. Festival e tradizioni popolari Oltre alle principali festività cristiane, in Sudafrica si festeggia il 21 marzo (Festa dei Diritti Umani) , il 16 giugno (Festa della Gioventù), il 9 agosto (Festa della Donna), il 16 dicembre (Festa della Riconciliazione). Links www.sudafrica.it in lingua italiana e inglese; sito ufficiale dell'Ambasciata del Sudafrica www.africanews.org ultime notizie sull'Africa e il Sudafrica www.tourism.co.za in lingua inglese; sito dedicato al turismo in Sudafrica www.southafrica.net in lingua inglese; sito dedicato al turismo in Sudafrica www.parcokruger.it in lingua italiana; sito dedicato al parco naturale più importante del paese PRIMA DEL VIAGGIO Burocrazia e sanità in breve Visto si richiede all'ingresso nel Paese Passaporto valido per 30 giorni dopo la data di entrata Febbre gialla obbligatoria per chi proviene da zone infette Profilassi antimalarica consigliata Vaccino Epatite A ed antitifico consigliati Vaccino Epatite B consigliato per chi sosta a lungo Quando andare Il Sudafrica gode di un clima eccellente. Essendo situato nell'emisfero sud, le stagioni sono invertite rispetto alle nostre (l'inverno va da giugno a settembre mentre l'estate va da dicembre a marzo) ed è pertanto una destinazione perfetta se si vuole sfuggire ai rigori dell'inverno europeo. Perfino l'inverno è mite in Sudafrica e, data la minore densità della vegetazione dovuta alla mancanza di piogge nelle zone dei parchi, è anche la stagione ideale per osservare gli animali selvatici. Da maggio a settembre il clima è caldo e asciutto con notti più fresche: è il periodo migliore per affrontare il viaggio. Primavera e autunno sono i periodi migliori per frequentare le spiagge (costa del Natal). Da novembre a febbraio (estate australe) le piogge sono abbondanti, ma cadono soprattutto a fine giornata. Burocrazia e visti Per entrare in Sudafrica i viaggiatori col passaporto europeo non hanno bisogno del visto che viene rilasciato all'ingresso nel Paese. Il passaporto deve essere valido per i 30 giorni successivi alla data di entrata e deve contenere 2 pagine libere. I turisti devono essere in possesso del biglietto di ritorno aereo. Telefono Per telefonare in Sudafrica dall' Italia bisogna comporre lo 0027 seguito dal prefisso della località senza lo 0 e dal numero desiderato. Per telefonare in Italia dal Sudafrica bisogna comporre lo 0039 seguito da numero dell' abbonato. Vaccinazioni Non sono obbligatorie vaccinazioni per chi proviene dall'Unione Europea. E' consigliata la profilassi antimalarica (forma maligna da P. falciparum) a chi intende recarsi nelle aree di bassa altitudine del Transvaal settentrionale e orientale, nella zona dei parchi dello Mpumalanga e della Northern Province e nelle riserve faunistiche del Kwazulu-Natal. Nel Paese esiste un'alta percentuale (5-20%) di portatori del virus HBV responsabile dell'epatite B. Da mettere in valigia Durante l'estate sudafricana (da novembre a febbraio) si deve vestire con abiti leggeri. D'inverno, e specialmente la sera, può servire un giubbotto o una giacca a vento. Alcuni locali, richiedono giacca e cravatta la sera, ma nella maggior parte dei casi è sufficiente una tenuta informale. All'interno dei parchi nazionali, specialmente nella stagione umida, è preferibile indossare camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi per proteggersi dal pericolo delle zanzare; nei fotosafari si suggerisce di indossare capi di colori neutri che non siano in contrasto con l'ambiente naturale circostante. Non dimenticate cappello, occhiali da sole, creme solari, repellenti contro gli insetti, scarpe comode per le escursioni e un binocolo utile per l'avvistamento degli animali. Elettricità L' elettricità è a 220/240volt a 50 Hz; le prese sono del tipo a tre spinotti rotondi per cui si consiglia di portare un adattatore. Quanto costa Il costo per un soggiorno di 15 gg. parte da 1900-2000 euro circa e include la visita del Parco Kruger, di Città del Capo e della Garden Route. Per viaggiatori individuali: volo aereo a partire da euro 600 (tasse escluse e in bassa stagione), dai 900 euro in su in alta stagione (sempre tasse aeroportuali escluse); pernottamento medio euro 50 in camera doppia; pasto medio euro 12; il noleggio di un’auto costa a partire da 40 euro; la benzina costa 0.47 euro al litro. Indirizzi utili burocrazia Ambasciata del Sudafrica in Italia Via Tanaro 14, Roma, tel. 06852541; fax 0685254300 Consolato Generale Vicolo San Giovanni sul Muro 4, Milano, tel. 02809030, fax 0272011063 Consolati onorari Presenti nelle città di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Trieste, Venezia Ambasciata d' Italia in Sudafrica 796 George Avenue, Arcadia, Pretoria, tel. 012 4305541/2/3/4; fax 4305547; cellulare di emergenza: 082 - 7815972 e-mail: ambital@iafrica.com; www.ambital.org.za Consolato Generale d'Italia (per le prov. del Gauteng, Mpumalanga, Free State, Limpopo e Northwest Province) 1st Avenue cnr 2nd Street 37, Houghton 2196, Johannesburg, tel. 011 - 7281392 / 7281611; fax 011 - 7283834; cell. di emergenza: 082 8544725 Consolato d'Italia (per le prov. del Western Cape, Eastern Cape e Northern Cape) Grey's Pass 2- Gardens 8001, Cape Town, tel. 021 4873900, fax 021 - 4240146, cell. di emergenza: 083 - 3983010; sito web: www.ctcons.com Consolato d'Italia (per la prov. del KwaZulu-Natal) 447 Smith Street, Durban, tel. 031 3684388 / 3684398, fax 031 - 3684504; cell. di emergenza: 082 - 8253862; www.italconsdurban.org.za Indirizzi utili turismo e cultura Ente Turistico Sud Africano Via Mascheroni 19, Milano, tel. 0243911150, 0243911765; fax 0243911158 www.southafrica.net; www.turismosudafricano.com Indirizzi utili sicurezza e sanità Polizia (pronto intervento) tel. 10111 Polizia Johannesburg, tel. 0114070126 Pretoria, tel. 012-3441801/3536000 Durban tel. 031-3604746 Cape Town, tel. 021-4676024/4676019 Ambulanza e pronto soccorso tel. 10177 IL VIAGGIO Quanto stare Per poter vedere le cose più importanti del Paese sono necessarie almeno due settimane di soggiorno. Come arrivare Ulteriori opzioni di ricerca Per chi parte dall' Italia esiste una sola compagnia che vola direttamente su Johannesburg, la compagnia di bandiera sudafricana South African Airways (Via Mascheroni 19, Milano,tel. 0248013709; www.flysaa.com) che vola da Milano 3 volte la settimana (costo a partire da 600 euro in bassa stagione, tasse escluse). Tutte le altre destinazioni del Paese sono raggiungibili via Johannesburg. In alternativa il Sudafrica, facendo tappa in vari scali europei, è servito dalla tedesca Lufthansa, dalla francese Air France, dalla greca Olympic Airways, dall'inglese British Airways, dalla portoghese TAP e dalla spagnola Iberia. Tasse di ingresso e di imbarco Nessuna. Cosa vedere e cosa fare L'interesse per un viaggio in Sudafrica è essenzialmente naturalistico: il parco Kruger, il più importante del Paese, è affiancato da molti altri parchi a gestione governativa e da un gran numero a gestione privata. I più importanti sono: Umfolozi, Khalagadi Transfrontier, Zulu Nyala, laghi di Santa Lucia, Addo, Pilanesberg, Parco del Capo. Grande la possibilità di vedere bufali, leoni, leopardi, ghepardi, iene, zebre, giraffe e una moltitudine di antilopi e grande la varietà di paesaggi: savane e foreste di eucalipti, montagne e canyon, fiumi e cascate. Da Port Elizabeth si può percorrere la famosa Garden Route e toccare le riserve di De Moop con dune bianche fino al mare. Ma il Sudafrica è anche il Capo di Buona Speranza, le colonie di cormorani e pinguini di Lamberts Bay, Hermanus da dove partire per l'avvistamento delle balene, e Città del Capo con il suo mercato dei fiori, il museo etnografico e il meraviglioso panorama che si gode da Table Mountain. Dormire Il Sudafrica dispone di una grande varietà di sistemazioni per ogni tasca e di qualsiasi standard. Il rapporto qualità/prezzo è sempre molto buono e questo è dovuto principalmente alla svalutazione del Rand, la moneta nazionale che negli ultimi 3 anni ha perso quasi il 50% del suo valore. Oltre alle sistemazioni di proprietà nazionale e internazionale (costo dai 60 euro in su per camera) rappresentate dalle grandi catene alberghiere e dalla gestione governativa dei parchi (e quindi degli alloggi nei parchi statali), può essere considerata una serie di Bed & Breakfast sparsi su tutto il Paese. Questi rappresentano una eccellente soluzione ad un prezzo molto economico e sono prenotabili sul posto anche all'ultimo momento, con una ragionevole possibilità di trovare posto libero. Generalmente dispongono di una camera doppia, con bagno privato e televisore. L'ingresso è quasi sempre indipendente e oltre al pernottamento è sempre inclusa una generosa prima colazione all'americana. Il prezzo di solito parte dai 35 euro in su a camera a notte. I Bed & Breakfast vengono normalmente ben segnalati o sono contattabili tramite i locali uffici del turismo, o preventivamente via internet. In aggiunta a questa possibilità, esistono numerose catene alberghiere dislocate su tutto il Paese. La più importante e capillare di queste è la Protea Hotels che offre ottime sistemazioni a prezzi di poco superiori ai Bed & Breakfast, con il comfort del grande albergo. Anche in questo caso il prezzo della camera include la prima colazione americana. La catena dispone anche di Hotels e Lodges in alcuni parchi e in prossimità del Parco Kruger. Oltre a queste soluzioni, deve essere considerato l'alloggio nei Parchi Nazionali: il SANP ovvero il South African National Parks, gestisce in modo impeccabile ed economico tutta una serie di sistemazioni in Bungalows all'interno dei Parchi Nazionali. Nel solo Parco Kruger esistono dodici diversi campi, situati in zone differenti del parco, organizzati in modo eccellente come veri e propri villaggi. Questi "villaggi" sono recintati e dotati di ogni comfort: distributore di benzina, ristoranti, supermarket, telefoni, auditorium per varie letture sulla flora e sulla fauna, piscina. E naturalmente ottimi bungalows per due persone o familiari, tutti dotati di proprio parcheggio auto, barbecue, frigorifero, posateria, piano cottura e naturalmente bagno con doccia e condizionatore d'aria per i periodi più caldi. Oltre a gestire tutti questi alloggi, i Parchi Nazionali provvedono ad escursioni guidate con l'accompagnamento di ranger e safari notturni guidati (cosa che sarebbe proibita individualmente). L'orario di apertura e chiusura è ferreo: normalmente in base alla stagione il cancello viene aperto dalle 5 alle 6 la mattina e viene richiuso altrettanto puntualmente fra le 17.30 e le 18.30 della sera in base alla stagione. Chi viaggia in economia può contare sugli ostelli; il costo è di circa 10 dollari a notte. Altri alloggi di tipo economico hanno prezzi che variano dai 7 ai 25 dollari a notte. Ricerca e prenotazione hotel con sconti fino al 50% Mangiare Il cibo è generalmente di ottima qualità, e l'enorme diversificazione dei piatti costituisce una piacevole sorpresa per gli amanti della tavola. Un pasto di tipo economico varia dai 4 agli 8 euro, ma mediamente si spendono tra i 10 e 17 euro, qualcosa in più se si vuole mangiare in ristoranti di livello più alto. Ricordate che i vini sudafricani sono ormai riconosciuti tra i migliori al mondo. Posta e telefono Per telefonare in Italia dal Sudafrica bisogna comporre lo 0039 seguito dal prefisso e dal numero dell'abbonato. Il cellulare GSM funziona quasi ovunque, e la copertura è quasi del 95%. Telefonare dagli hotel è più costoso che telefonare dalle cabine pubbliche situate perlopiù nelle città e che funzionano sia con le monete che con le carte magnetiche. Moneta, carta di credito e cambio La moneta del Sudafrica è il Rand (€ 1 = Rand 7.8). Gli euro sono accettati normalmente, il cambio negli uffici preposti o nelle banche è gravato da cospicue spese. Nel Paese vengono accettate tutte le maggiori carte di credito tranne che nelle stazioni di servizio. Le banche sono aperte dal lunedì al venerdì con orario 8.30-15.30, il sabato dalle 8.30 alle 11; all'aeroporto internazionale di Johannesburg le banche sono aperte 24 h al giorno. Per la propria sicurezza, è buona norma non ritirare soldi dai Bancomat, ma sempre tramite l'impiegato all'interno della banca oppure rimandare l'operazione. Spostarsi Dati i costi particolarmente convenienti e il cambio favorevole l'auto è il mezzo più a buon mercato, anche considerando l'ottimo stato delle strade e l' estesa rete autostradale. Persino all'interno del Parco Kruger esiste una rete di strade asfaltate che affiancano le piste del parco. Le auto a noleggio hanno costi molto contenuti (40 euro al giorno, kilometraggio illimitato, tasse e assicurazione Super Cover inclusa per un'auto di categoria economica) se paragonati ai prezzi dei vicini Zimbabwe, Namibia e Botswana. (Con l'auto a noleggio ritirata in Sudafrica è consentito entrare in Botswana, Namibia e Zimbabwe, ma non in Mozambico). Il prezzo della benzina è basso: al momento 0.47 euro a litro. Per il noleggio non è indispensabile la patente internazionale, ma solo consigliata; comunque per il ritiro dell'auto è indispensabile sia la patente italiana che la carta di credito a garanzia del noleggio. Prenota il noleggio auto con Expedia.it In alternativa, il basso costo dei voli rende particolarmente conveniente anche gli spostamenti in aereo. Ad es., un volo da Città del Capo a Johannesburg costa 100 euro, tasse aeroportuali incluse. Esiste anche un servizio regolare di autobus fra le maggiori città, e rappresenta il principale mezzo di spostamento della popolazione locale. Molto economico, ma molto affollato. La rete ferroviaria viene utilizzata principalmente per i collegamenti fra il Sudafrica e la Namibia e fra Sud Africa e Zimbabwe. Esistono anche treni di lusso (Blue Train, tel. 117737631) che collegano Johannesburg/Pretoria a Victoria Falls e Johannesburg/Pretoria a Città del Capo e sono strettamente turistici, adibiti a stranieri che vogliono indulgere nel lusso dei vagoni letto in un trasferimento di altri tempi. Sanità Il sistema sanitario sudafricano è all'avanguardia, non a caso il primo trapianto mondiale di cuore fu eseguito all'ospedale di Città del Capo. Le strutture sanitarie private sono ottime. Occorre, peraltro, munirsi preventivamente di un'assicurazione sanitaria che possibilmente preveda anche la possibilità di ottenere degli anticipi in caso di ricoveri ospedalieri. Infatti, nessuna prestazione sanitaria viene erogata da cliniche private senza pagamento anticipato almeno di un deposito (che talvolta può essere alto), a meno che non esista tra l'ospedale e la compagnia assicuratrice una convenzione che consenta di evitarlo. La reperibilità di farmaci e farmacie è buona in tutto il Paese. Presso alcune farmacie ed ospedali nella maggior parte delle città e dei centri urbani sono attivi servizi di emergenza 24 ore su 24. La maggior parte degli alberghi è convenzionata con dottori e dentisti. Nelle guide telefoniche i servizi medici sono elencati nel seguente modo: i dottori corrispondono alla voce Medical practitioners, mentre i dentisti a Dental surgeons; gli ospedali si trovano sotto la lettera H. Nella capitale e nelle principali città del Paese l'acqua è potabile e non ci sono particolari problemi anche se una buona igiene è sempre consigliabile. Nelle aree rurali, al fine di evitare fastidiose diarree si consiglia di bere solo acqua imbottigliata o depurata, di non usare ghiaccio, di non mangiare verdure crude e di sbucciare la frutta. Nelle aree rurali delle province di Limpopo, Mpumalanga, e nel nord del KwaZulu Natal si verificano periodicamente epidemie di colera, quindi l'attenzione è d'obbligo. Sconsigliato anche bagnarsi nei fiumi e nei laghi d'acqua dolce. In tutto il paese altissima è l'incidenza dell'AIDS. Disabili Le strutture per disabili sono presenti solo negli edifici e negli hotels dell'ultima generazione. Sicurezza Tranne alcune zone di Johannesburg e Pretoria che restano, nonostante le numerose forse di polizia, strettamente off limits al di fuori degli orari degli uffici, soprattutto per i bianchi, la situazione del resto del Paese è nella norma e non presenta controindicazioni alla visita di questo meraviglioso Paese. E' buona norma non ritirare soldi dai Bancomat, ma sempre tramite l'impiegato all'interno della banca, oppure rimandare l'operazione. Si raccomanda la massima prudenza di guida all'interno dei parchi nazionali in presenza di animali. Comportamenti Non ci sono comportamenti particolari da rispettare, tranne seguire il buon senso e la cortesia. Quando si desidera fotografare qualcuno, è sempre buona norma chiedere il permesso e concordare una mancia prima di procedere. Nei villaggi, tutto questo deve avvenire direttamente col capo villaggio. |
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L'Afrique du Sud[1] est un pays situé à la pointe sud de l'Afrique. Elle est bordée au nord par la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe et au nord-est par le Mozambique et le Swaziland. Le Lesotho est un État enclavé au sein du territoire sud-africain. L'Afrique du Sud se caractérise par d'importantes richesses minières (or, diamant, charbon, etc.) qui l'ont rendue indispensable pour les pays occidentaux durant la guerre froide et par une importante population de souche européenne. L'Afrique du Sud compte plus de 48,7 millions d’habitants (résultats du recensement de 2008[2]) répartis en 79,2% de Noirs, 9% de Blancs, 9,2% de Métis et 2,6% d'Asiatiques[3]. Nation aux phénotypes très variés, l'Afrique du Sud est ainsi en Afrique le pays présentant la plus grande portion de populations dite « colorées », blanches et indiennes. L'Afrique du Sud est parfois appelée « nation arc-en-ciel », notion inventée par l'archevêque Desmond Tutu. Il s'agit de mettre en contraste la diversité de la nouvelle nation sud-africaine, par rapport à l'idéologie séparationniste de l'Apartheid, qui n'a plus court depuis 1991. L'Afrique du Sud est la première puissance économique du continent africain. L'économie de l'Afrique du Sud est en effet l'une des plus développées du continent et profite d'infrastructures modernes couvrant tout le pays. L'Afrique du Sud était appelée autrefois l'Union sud-africaine.
Histoire [modifier]
Articles détaillés :
Histoire de l'Afrique du Sud et
Histoire chronologique de l'Afrique du Sud.
Tribus
Khoikhoi
Les khoïsans, regroupant les Khoïkhoï et les Bochimans, sont les premiers habitants connus de l'Afrique du Sud (- 40 000 ans avant notre ère). Les premiers peuples de langues bantoues émigrent du delta du Niger vers l'an 500 de notre ère et atteignent l'actuelle province du KwaZulu-Natal. C'est au Xe siècle que des tribus Bantous (xhosas) s'installent dans la région de la Fish River (Transkei). En 1488 débute l'histoire européenne de l'Afrique du Sud quand le navigateur portugais Bartolomeu Dias atteint le cap des Tempêtes (cap de Bonne-Espérance) suivi en 1497 par le navigateur portugais Vasco de Gama, qui longe la côte du Natal.
Arrivée de
Jan van Riebeeck au Cap en
1652
L'implantation définitive d'européens en Afrique du Sud date de 1652 avec l'établissement, pour le compte de la Compagnie hollandaise des Indes orientales, d'une station de ravitaillement au Cap dirigé par le néerlandais Jan van Riebeeck.
Trekboers traversant le
désert du Karoo
Arrivée des colons britanniques dans la
baie d'Algoa (1820)
En 1657, plusieurs salariés de la compagnie sont autorisés à s'établir définitivement au Cap alors que des esclaves sont déportés de Batavia et de Madagascar pour pallier le manque de main d'œuvre sur place. En 1688, deux cents huguenots français rejoignent les 800 administrés du comptoir commercial et fondent Franschhoek. En 1691, la colonie du Cap est mise en place. Ce n'est qu'en 1770 que sont relatés les premiers contacts sont noués entre les bantous et les boers (les fermiers libres d'origines franco-néerlandaises) à la hauteur de la Great Fish River (à 900 km à l'est de la cité mère). Les relations sont rapidement conflictuelles et en 1779 débute la première des neuf guerres cafres (1779-1878). En 1806, les Néerlandais cèdent définitivement la place aux Britanniques qui deviennent la nouvelle puissance coloniale. De 1818 à 1825, lors du Mfecane, le Roi des Zoulous, Shaka, étend son empire sur l'est de l'Afrique du Sud au prix d'une conquête sanglante sur les autres peuples tribaux. En 1835, les Boers quittent la colonie du Cap pour les territoires intérieurs de l'Afrique du Sud afin d'échapper à l'administration britannique. C'est le Grand Trek, parsemé de tragédies et de batailles (bataille de Blood River contre les Zoulous en 1838). Deux républiques boers indépendantes sont finalement fondées et reconnues par la Grande-Bretagne : la république sud-africaine du Transvaal (1852) et l'État libre d'Orange (1854).
bataille d'Isandhlwana
tableau de
Charles Edwin Fripp
En 1866, la colonie du Cap étend également son territoire et annexe la cafrerie britannique alors que les premiers diamants sont découverts à Kimberley puis des gisements d'or dans le Witwatersrand au Transvaal. En 1879, durant la Guerre anglo-zouloue, les Britanniques subissent une défaite historique lors de la bataille d'Isandhlwana avant de finalement s'imposer au Zoulouland. Après l'annexion d'autres territoires tribaux, la guerre des Boers (1899-1902) et l'annexion du Transvaal et de l'État libre d'Orange consacre la domination britannique sur toute l'Afrique du Sud, au prix de l'internement et de la mort de milliers de civils boers dans des camp de concentration. En 1910, le dominion de l'Union de l'Afrique du Sud est fondé à partir du regroupement des colonies du Cap (dont le Griqualand, le Transkei, le Stellaland et le Bechuanaland britannique), du Natal (dont le Zoulouland), du Transvaal et de l'Orange. En 1912, un parti politique africaniste, le Congrès national africain (ANC), est fondé à Bloemfontein. En 1915, l'Afrique du Sud, dirigée par Louis Botha et Jan Smuts, conquiert le Sud-Ouest Africain (future Namibie). En 1918, le Broederbond, une société secrète de type franc-maçonne, est fondée avec pour objectif la promotion politique, sociale et économique des Afrikaners (la nouvelle dénomination des Boers). La révolte ouvrière des Afrikaners du Witwatersrand en 1922, durement réprimée, permet aux nationalistes blancs de s'unifier et de remporter les élections générales de 1924 sous la direction de James Barry Hertzog. En 1934, face à la crise économique, il s'unit néanmoins aux libéraux de Smuts pour former un gouvernement d'union nationale. En 1948, le parti national remporte les élections générales. Le nouveau premier ministre, Daniel François Malan, met en place la politique d'apartheid. En 1960, le massacre de Sharpeville puis l'interdiction de l'ANC et des mouvements nationalistes africains mènent à la condamnation de la politique d'apartheid par les Nations-Unies et la communauté internationale. Le 31 mai 1961, le pays rompt ses derniers liens institutionnels avec la Grande-Bretagne avec la proclamation de la république d'Afrique du Sud et le retrait du Commonwealth. L'ANC débute alors la lutte armée avec Umkhonto we Sizwe. En 1963, Nelson Mandela, l'un des chefs de Umkhonto we Sizwe est condamné à perpétuité pour terrorisme et les autres chefs de l'ANC, emprisonnés ou exilés. En 1966, Hendrik Verwoerd, premier ministre d'Afrique du Sud et grand architecte de l'apartheid, est assassiné par un déséquilibré. En 1976, les émeutes dans le township de Soweto contre l'enseignement obligatoire en afrikaans conduisent le gouvernement à déclarer l'état d'urgence alors que le bantoustan du Transkei est déclaré indépendant dans le cadre de la politique d'apartheid. En 1984, pour sortir du blocage politique, le régime politique est présidentialisé et un parlement tricaméral, ouvert aux Indiens et Métis, est inauguré. Néanmoins, l'état d'urgence est de nouveau proclamé en 1986 alors que des sanctions économiques et politiques internationales isolent le pays en dépit de l'abrogation de lois symboliques de l'apartheid comme le passeport intérieur.
Nelson Mandela, le premier
président noir d'Afrique du Sud
En 1990, le nouveau président sud-africain, Frederik De Klerk, légalise l'ANC, le parti communiste sud-africain et tous les mouvements noirs. Nelson Mandela est libéré. En juin 1991, le gouvernement abolit les dernières lois de l'apartheid et entame un processus de transition constitutionnelle (Codesa) qui aboutissent le 27 avril 1994 aux premières élections multiraciales de l'histoire du pays. Celles-ci sont remportées par l'ANC et Nelson Mandela devient le premier président noir du pays. En 1995, une Commission vérité et réconciliation est mise en place puis l'année suivante est adoptée une nouvelle constitution sud-africaine. De 1999 à 2008, le pays est présidé par Thabo Mbeki. Son bilan est contrasté suite aux difficultés économiques et sociales apparues lors de son second mandat, manifesté en 2008 par une grave pénurie d'électricité en Afrique du Sud et la dégradation des infrastructures. Le 21 septembre 2008, suite à la décision de son parti, l'ANC, de lui retirer son mandat, Thabo Mbeki remet sa démission au Parlement[4] qui élit alors Kgalema Motlanthe pour terminer son mandat jusqu'aux élections générales de 2009.
Politique [modifier]
Article détaillé :
Politique de l'Afrique du Sud.
Siège du gouvernement à
Pretoria
Le parlement sud-africain au Cap
Résidence présidentielle au Cap
Le gouvernement sud-africain est parlementaire, mais les fonctions de chef du gouvernement et de chef de l'État se confondent sous le titre de Président de la République d'Afrique du Sud. Le président est élu par l'Assemblée nationale. Les 400 membres de l'Assemblée nationale sont élus par scrutin proportionnel de liste. Le NCoP, qui a remplacé le Sénat en 1997, est composé de 90 membres représentant les neuf provinces . Chaque province est dotée d'une Législature Provinciale unicamérale, et d'un Conseil Exécutif présidé par un premier ministre (premier en anglais et en afrikaans). Les provinces sont moins autonomes que celles, par exemple, du Canada ou que les États aux États-Unis. Il s'agit alors d'un système fédéral modéré. L'État compte 11 langues officielles. Depuis la fin de l'apartheid, l'ANC n'a cessé d'augmenter sa domination politique. Cependant, l'opposition reste vivace bien que diminuée, et on estime ordinairement que l'Afrique du Sud est l'État le plus démocratique d'Afrique. Sa constitution est par exemple l'une des plus généreuses du monde du point de vue des droits de l'homme. Le gouvernement doit résoudre le problème des violences qui touchent les campagnes du pays : la réforme agraire impose la redistribution des terres aux Noirs et les fermiers afrikaners doivent souvent vendre leurs exploitations au gouvernement, ce qui suscite des résistances. Ces fermiers, au nombre de 35 000 environ, sont parfois attaqués par des bandes organisées et certains s'inscrivent à des stages commandos pour pallier le manque d'aide du gouvernement. Plusieurs partis d'extrême droite continuent de recruter au sein d'une frange de cette population qui se sent délaissée.
Drapeau [modifier]
Les 6 drapeaux historiques de l'Afrique du Sud (à
l'exception de ceux des républiques
boers)
Le drapeau de l'Afrique du Sud a été adopté le 15 mars 1994 et est officiellement l'emblème du pays depuis le 27 avril 1994. Son prédécesseur était contesté pour son symbolisme exclusivement lié à l'histoire afrikaner et britannique du pays. Les six couleurs symbolisent à la fois les diverses tendances politiques du pays, les couleurs prédominantes des anciens drapeaux utilisés par l'Afrique du Sud au cours de son histoire ainsi que ses ressources naturelles. (bleu = ciel ; vert = Forêt ; noir = natifs africains ; blanc = natifs européens
Provinces [modifier]
Article détaillé :
Provinces de l'Afrique du Sud.
En avril 1994, les 4 provinces et les 10 bantoustans qui constitutaient géographiquement et politiquement l'Afrique du Sud ont été dissous pour former 9 nouvelles provinces intégrées :
Carte d'Afrique du
Sud avec les nouvelles frontières provinciales (2005).
Géographie [modifier]
Articles détaillés :
Géographie de l'Afrique du Sud,
Villes d'Afrique du Sud et
Toponymie en Afrique du Sud.
Carte de l'Afrique du Sud
Espace montagneux [modifier]Dans la partie Sud du pays se trouvent les Monts du Drakensberg, s'étendent du Kwazulu-Natal jusqu'à la province du Cap, soit environ 1 000 km. L'altitude moyenne est de 3 000 m, le point culminant de ce relief et du pays est le Thabana Ntlenyana à 3 482 m.
Montagnes du Drakensberg dans le
Natal
Ce massif du Drakensberg est plutôt ancien avec des sommets arrondis, c'est une zone verdoyante et lieu de vie du peuple San. C'est également dans ce massif, que le fleuve Orange prend sa source. Au Nord du pays, se trouve une ancienne zone volcanique, Pilanesberg. C'est une zone relativement escarpée sur laquelle se trouvent des cratères. La faune y est très riche, mammifères, cervidés... On y trouve également une flore typique tels les Adansonia, Teck, ébène, Hibiscus... Enfin l'altitude suffisamment élévée pour cette latitude permet la pratique du ski lors de l'hiver austral. Il n'est pas rare comme lors du mois de juin 2007 de voir tomber de grosses quantité de neige (30 cm) en une journée.
Plaines [modifier]
La Protéa royale
Les plaines se situent principalement dans le N-O et dans l'État libre d'Orange, ce sont les greniers céréaliers de L'Afrique du Sud, grâce à la production de blé, maïs, coton et de par l'élévage de moutons. Les sous-sols y sont également très riche en or, diamants, uranium et charbon; comme dans les villes de Kimberley et Bloemfontein. Mais le N-O du pays est également occupé par le désert de Kalahari qui s'étend également sur le Botswana et la Namibie, il représente près de 1 millions de km². Caractérisé par ses dunes de sables rouges, c'est un désert semi-aride comportant de nombreuses zones de savanes et quelques arbres tels les acacias à épines et baobabs. On y observe de nombreuses migrations animales.
Littoral [modifier]
Namaqualand dans le
Cap-Occidental
Péninsule du Cap
Le long de la façade de l'Atlantique le littoral est plutôt régulier. Dans le Namaqualand on observe une explosion florale pendant un mois où plus de 4 000 espèces végétales fleurissent en même temps (Lys, aloes...) entre mi-août et mi-septembre. Cette zone est très touristique. La zone du cap de Bonne-Espérance est principalement rocheuse, où des colonies de manchots sont installées. On trouve également l'Île aux Phoques (Seal Island) qui accueille des phoques venant principalement de l'Antarctique. Plus à l'est, le littoral est une alternance de côtes rocheuses et plages de sable fin. Certaines zones de baignades sont délimitées par les filets anti-requins, très nombreux le long de certaines côtes sud-africaines. Les principales stations balnéaires sont à l'est du pays comme, East London, Jeffrey's Bay, Port Elizabeth, ou encore Durban. On trouve également des zones maritimes protégées dans le cadre de Parcs Nationaux comme la réserve Finda située sur terre et au large, où l'on peut pratiquer la plongée sous-marine.
Nature [modifier]
Articles détaillés :
Flore d'Afrique du Sud et
Faune d'Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud possède grâce à sa grande variété de paysages une faune et une flore très diversifié. Les déserts, savanes arides, savanes humides, forêts, fynbos, montagnes et côtes offrent de nombreuses niches écologiques pour les nombreuses espèces animales et végetales. Des populations très importantes de mammifères marins vivent au abord des côtes, notamment atlantiques. Parmi lesquelles: Baleines, dauphins, globicéphales et de très importantes colonies de pinnipèdes. L'Afrique du sud pays parti des 17 pays mégadivers, pays dont la biodiversité est la plus importante de la planète.
Économie [modifier]
Article détaillé :
Économie de l'Afrique du Sud.
Propriété viticole sud-africaine
L'économie sud-africaine est la plus puissante du continent africain. Depuis 1994, l'Afrique du Sud a opté pour un libéralisme économique tempéré par une forte implication de l'État afin de réguler l'économie, de modifier la répartition inégalitaire des richesses et d'assurer une meilleure protection des catégories sociales historiquement et économiquement les plus défavorisés. Depuis 1994, le pays a affiché une croissance régulière de 5% en moyenne. En dépit d'un certain nombre de difficultés structurelles ou conjoncturelles, l'Afrique du Sud reste la première économie du continent africain représentant un quart du produit intérieur brut (PIB) de celui-ci, l'un des premiers producteurs mondiaux d'or et de platine et dispose de sociétés et d'entreprises nationales extrêmement prospères et compétitives sur les marchés internationaux [5].
Classement des principales puissances économiques en Afrique [modifier]Pour 2006, la Banque mondiale donne l'Afrique du sud 1er puissance économique africaine :
La discrimination positive [modifier]
Panneau d'apartheid
Depuis 1994, les autorités sud-africaines ont mis en œuvre une politique d'affirmative action (discrimination positive) visant à promouvoir une meilleure représentation de la majorité noire dans les différents secteurs du pays (administration, services publics et parapublics, sociétés nationalisées et privées). Ainsi, dans de nombreux secteurs, des blancs ont été invités à faire valoir leurs droits à la retraite ou à accepter des licenciements, moyennant une indemnité de départ. Un des résultats fut l'appauvrissement d'une partie de cette minorité blanche (10% de ses membres vivent aujourd’hui avec 1 000 euros par an). Mais cette politique d'affirmative action est critiquée d'autant plus qu'elle aurait surtout bénéficié aux proches de l'ANC et favorisé la constitution d'une classe moyenne noire qui s'est empressée d'investir certains quartiers chics réservés autrefois aux seuls blancs au lieu d'aider au développement des anciens townships. Ce programme a cependant contribué au développement d'une classe moyenne noire. Les "black diamonds", qui gagnent plus de 6 000 rands par mois (520 euros), représentent environ 10 % de la population noire mais ceux-ci sont en général très endettés et souffrent de l'augmentation régulière des taux d'intérêt. Il est également reproché à cette politique de discrimination positive de ne favoriser qu'une toute petite partie de la population des noirs, ceux qui sont diplômés, vivant dans des centres urbains[7]. Par ailleurs, une étude rendue publique en 2006, et portant sur la période 1995-2005, montre que les blancs qualifiés émigrent en masse: en dix ans, 16,1% des Sud-africains blancs auraient quitté le pays. Suite aux critiques des partis d'opposition, le gouvernement sud-africain redéfinit sa politique de discrimination positive en cherchant à favoriser le retour au pays de ces trop nombreux et trop qualifiés expatriés. C'est la vice-présidente Phumzile Mlambo-Ngcuka qui est chargée de mettre cette réforme en œuvre en promouvant des salaires incitatifs à ceux qui reviendraient au pays [8]. En juillet 2008, l'écrivain sud-africain André Brink s'en prend à la mise en oeuvre de la politique de discrimination positive constatant que l’application de celle-ci a « atteint des extrêmes ridicules qui ont conduit à l’exil bon nombre des personnes les plus qualifiées et les plus habiles du pays, tandis que le gouvernement et ses officines remplacent avec constance la compétence réelle par la médiocrité et l’infériorité »[9]. En août 2008, des membres de la nouvelle direction de l'ANC, mise en place par Jacob Zuma, reconnaissaient, auprès des entrepreneurs et des représentants de la minorité blanche, les errements pratiqués dans le domaine de la discrimination positive et promettaient d'infléchir la politique du prochain gouvernement qui succéderait à celui de Thabo Mbeki[10]. Ainsi, Mathews Phosa, trésorier général de l’ANC, reconnaissait le « déficit de compétences dans des secteurs comme la gestion financière, les technologies de l’information, la gestion du système judiciaire et des questions sécuritaires » causé par la pratique de la discrimination positive. Il indiquait par ailleurs que le « personnel Blanc qualifié serait bien accueilli par la prochaine administration » en 2009[11] .
La réforme agraire [modifier]Depuis 1994, seulement 3,6% des fermes ont été redistribuées aux 1,2 million de noirs alors que 60 000 blancs possèdent et gèrent toujours 80% des surfaces cultivables. Le gouvernement s'était donné en 1994 comme objectif de redistribuer 30% des terres d’ici 2014. La loi prévoit que les descendants des fermiers noirs, dépossédés par la force ou injustement indemnisés dans le cadre des lois adoptées depuis 1913, peuvent demander la restitution de leurs terres. En juillet 2005, la majorité des 4 000 participants au «Sommet sur la terre», a recommandé des expropriations alors que la vice-présidente Phumzile Mlambo-Ngcuka demandait d'«importer des experts du Zimbabwe». Cependant, cette redistribution ne doit pas affecter la rentabilité économique de ces terres car la restitution à des Noirs de la majorité des fermes des vallées fertiles du Limpopo a tourné au désastre, faute d'encadrement technique et financier alors que les fermiers Noirs ne cultivent que les surfaces suffisantes pour nourrir leur famille et laissent le reste en friche.
Réquisition d'actifs d'entreprises par le pouvoir politique [modifier]Depuis 1994 pratiquement tous les grands groupes miniers et les banques ont cédé entre 10 et 26% de leur capital à des noirs, indiens et métis. Dans un premier temps, une petite élite noire, issue des leaders de l'ANC, s'est reconvertie avec succès dans les affaires en bénéficiant de grosses cessions de capital d'entreprises. Le plus riche d'entre eux est Patrice Motsepe qui a accumulé une fortune de plus de 500 millions de dollars en à peine dix ans. Depuis 2000, des objectifs précis ont été négociés dans certains secteurs (mines, banques, distribution du pétrole, etc.). Ainsi, selon la charte minière de 2002, toutes les compagnies doivent céder 26% de leur capital d'ici à 2014. Les Noirs devront représenter 40% des cadres en 2009. Les compagnies qui ne respecteront pas ces conditions pourront perdre leurs droits d'exploitation. Un arsenal législatif est d'ailleurs en cours d'adoption. Des objectifs précis seront fixés notamment en matière de cession de capitaux et de promotion interne des Noirs dans les entreprises. Toutes les entreprises y compris les PME devront remplir un bulletin de note (ceux qui auront les meilleures notes auront plus de chance de remporter les marchés publics). Les multinationales sont cependant exemptées.
La faiblesse du rand et l'inflation [modifier]La monnaie nationale, le rand, s'est nettement dépréciée par rapport à l'euro et au dollar. Si en 1970, un rand valait un dollar, la monnaie sud-africaine n'a cessé de se déprécier depuis les années 1980. En février 2008, l'euro vaut désormais plus de 11 rands alors le dollar vaut 7,50 rands (soit une perte de 12 % de sa valeur depuis le début de la même année). En 2007, l'inflation qui avait été jusque-là maîtrisée, atteint 8,6 % alors que la hausse des prix dépasse les 6%, obligeant la Banque centrale à augmenter à 4 reprises ses taux d'intérêt [12].
Difficultés structurelles de l'économie sud-africaine [modifier]Depuis le début de l'année 2008, la croissance sud-africaine est minée par des coupures d'électricité qui paralysent les grandes villes, provoquent des embouteillages monstres sur les grandes artères et menacent l'économie du pays et de la région, en provoquant notamment la fermeture provisoire des principales mines d'or, de platine et de diamant. Suite à cette crise qui remet en cause l'activité salariée de 450 000 personnes, le gouvernement fait son mea culpa pour n'avoir pas modernisé ou construit de centrales électriques depuis la fin de l’apartheid. Cette crise menace la valeur du Rand en chute libre ainsi que la capacité de l'Afrique du Sud à organiser la Coupe du monde de football en 2010 [13]. Pour pallier cette pénurie et l'entrée en service d'ici 2012 de nouvelles centrales, le gouvernement prévoit d'imposer des quotas de consommation aux ménages et entreprises ainsi que l’installation d’un million de panneaux solaires en trois ans. Néanmoins, à la fin du mandat du président Thabo Mbeki, de nombreuses faiblesses ou erreurs de sa gestion sont mises en exergue par la presse, notamment la dégradation de l'état des routes (qui demeure le meilleur réseau routier d'Afrique, devant celui de l'Algérie), les carences du système de santé publique, [14], la dégradation des hôpitaux publics et des écoles publiques. La corruption et l'inefficacité de l'administration, par manque de personnel, de motivation et de moyens complètent le tableau des difficultés structurelles auxquelles fait face l'Afrique du Sud [15].
Pauvreté, chômage et mouvements migratoires [modifier]
Évolution de la démographie entre 1961 et 2004
(chiffre de l'FAO,
2006). Population en milliers d'habitants.
Selon l'indicateur du développement humain (IDH) du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l'Afrique du Sud a reculé de 35 places dans leur classement entre 1990 et 2005, constatant l'appauvrissement général de la population. Le nombre de personnes vivant en dessous du seuil d'extrême pauvreté a doublé en dix ans, passant de 1,9 à 4,2 millions, soit aujourd'hui 8,8 % de la population. Plus de 43 % de la population vit avec moins de 3 000 rands (260 euros) par an. Le chômage a un taux officiel de 27,5 %, mais les syndicats l'estiment proche de 40 %.[16]. En 2006, le pays détient la 121e place au classement mondial. Cette régression serait principalement due à la mise en place récente d'études fiables et plus représentatives (comprenant les données relatives aux anciens bantoustans), mais serait surtout due aux ravages causés par la pandémie du SIDA. Une partie de la minorité blanche rendue mal à l'aise notamment par la hausse de la criminalité (541 fermiers blancs ont été massacrés entre 1998 et 2001), par la discrimination positive, par la pandémie du Sida, et par les évènements survenus au Zimbabwe à l'encontre des fermiers blancs, émigre massivement en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Ainsi, près d'un million de sud-africains blancs auraient quitté le pays depuis 1994. De nombreux Africains immigrent en Afrique du Sud pour gagner plus d'argent que dans leurs pays d'origine, mais le sida et la criminalité en font partir certains au bout de quelques années. En mai 2008, Johannesburg et d'autres villes du pays connaissent de violentes émeutes anti immigrés qui font environ 50 morts, 25 000 sans-abris[17] et provoquent l'exode de plusieurs milliers d'immigrés clandestins[18].
Démographie [modifier]
Article détaillé :
Démographie de l'Afrique du Sud.
La population sud-africaine est inégalement répartie : la plupart des habitants réside à l'est du pays. Le KwaZulu-Natal est la région la plus peuplée et les densités sont très importantes dans le Gauteng[19]. L'aridité explique en partie les faibles densités du nord-ouest. Le pays est confronté à l'augmentation de la séropositivité au VIH : à partir des tests anténataux, il a été déduit que 19% des 15-49 ans sont séropositifs [20]. La prévalence globale de cette séropositivité est estimée à 11% [21]. Cependant les estimations de population pour 2007 se fondant sur cette prévalence (44 millions[22]) ne concordent pas avec les tout derniers recensements organisés par les services gouvernementaux sud-africains (48,5 Millions[23]). Le recensement (2001) permet d'établir la répartition ethnique du pays: 79 % des Sud-Africains sont noirs, 9,6 % blancs, 8,9 % coloureds(métis)[24], 2,5 % asiatiques[25]. Les Indiens se concentrent essentiellement dans le KwaZulu-Natal[26]. Au sortir de l'apartheid, les Sud-Africains blancs représentaient 16% de la population totale, cependant 1/3 de cette population a depuis lors choisi l'exode[27]. Parmi la population blanche du pays, la plus ancienne, les Afrikaners (ou Boers), les descendants des colons néerlandais, représentent une proportion de 60% des Blancs, les autres étant surtout d'origine britannique, mais aussi portugaise et allemande.Il y a également une partie non négligeable de descendants de Huguenots français qui s'installèrent ici durant les guerres de religion en France (ces derniers font cependant partie de la communauté Afrikaner, on estime d'ailleurs que 25% des noms de familles Afrikaners sont d'origine française).
Criminalité [modifier]D'après le journal Le Monde du 28 décembre 2004, le pays bat des records en matière de criminalité : on y compte environ 20 000 meurtres par an, 30 000 tentatives de meurtre, plus de 50 000 viols et environ 300 000 cambriolages. Les publications officielles des statistiques de la criminalité de 2004 puis celles de 2005 montrent cependant que la tendance est en baisse assez sensible, surtout en ce qui concerne les meurtres et cambriolages. Ceux de 2006 montrent à nouveau des signes encourageants de baisse, mais moins marquée que les deux années précédentes. Les chiffres de 2007 indiquent une légère hausse. En 2005, l'Afrique du Sud a compté quelques 19 000 personnes assassinées, 55 000 personnes violées et 120 000 hold-up selon les chiffres cités par le Sunday Times. André Brink, le romancier sud-africain, a dénoncé cette criminalité et l'inaction du gouvernement en la matière dans deux articles du journal Le Monde en septembre 2006, y voyant un risque pour la stabilité politique du pays. Il y a dénoncé également la corruption, l'arrogance de certains ministres et les ravages du Sida, et appelé à la démission pour incompétence des ministres de la santé et de la sécurité. En juillet 2008, après l'assassinat de son neveu à son domicile de Pretoria, André Brink, pessimiste pour l'avenir du pays, dénonce encore une fois l'incompétence des forces de police, mais aussi plus globalement dénonce « l'incompétence, l'irresponsabilité, la corruption » des dirigeants du pays et la « démagogie » des principaux chefs de l'ANC[28].
Culture [modifier]
Article détaillé :
Culture de l'Afrique du Sud.
Onze langues officielles (anglais, afrikaans, zoulou,
xhosa, zwazi, ndebele, sesotho, setswana, xitsonga, tshivenda, ndebele[29]
sont reconnues par la Constitution en Afrique du Sud[30].
Selon l'article 6 de sa constitution, l'État et les provinces doivent
faire la promotion de langues parlées par les communautés vivant en
Afrique du Sud :
allemand,
grec,
gujarâtî,
hindi,
portugais,
tamoul,
télougou,
ourdou,
arabe,
hébreu,
sanskrit[31].
Le zoulou
est la langue la plus pratiquée dans les foyers sud-africains (environ ¼
des habitants)[32].
L'anglais reste la langue des affaires et de la communication[33].
¾ des Sud-Africains se déclarent chrétiens, 18 % sans religion[34].
Article connexe :
Littérature sud-africaine.
Sport [modifier]Dans le domaine du sport, l'Afrique du Sud est surtout connue pour son équipe de rugby qu'ont représenté des joueurs d'exception tels que François Pienaar, Frik du Preez ou Joost van der Westhuizen . Percy Montgomery (arrière) et Bryan Habana (ailier) sont actuellement classés parmi les meilleurs joueurs du monde. En 4 participations, l'Afrique du Sud remporte 2 fois la coupe du monde: - Le 24 juin 1995 à Johannesburg (Ellis Park) : Afrique du Sud 15-12 Nouvelle-Zélande (après prolongation) - Le 20 octobre 2007 à Saint Denis (Stade de France) : Afrique du Sud 15-6 Angleterre. L'Afrique du Sud organisera la Coupe du monde de football de 2010. L'Afrique du Sud organisa la coupe du monde de cricket, en 2003. L'Afrique du Sud fut championne d'Afrique de football 1996 à Johannesbourg (FNB Stadium). L'Afrique du Sud compte notamment Jody Scheckter qui fut champion du monde de Formule 1 en 1979 sur Ferrari et son fils Tomas qui fait une carrière en IRL. L'Afrique du Sud organise aussi plusieurs épreuves du Championnat du monde de surf.
Divers [modifier]Capitale : Pretoria
Articles connexes [modifier]
Codes [modifier]L'Afrique du Sud a pour codes :
Notes et références [modifier]
Voir aussi [modifier]
Bibliographie [modifier]
Liens externes [modifier]
Galerie de photos [modifier]
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